Как закрепить ворота чтобы они не гуляли от ветра

Как зафиксировать распашные ворота?

Распашные ворота популярны благодаря универсальности, конструктивной простоте, удобной эксплуатации. Створки ворот изготавливаются из разнообразных материалов: дерева, листового алюминия, сэндвич-панелей. Каркас – всегда металлический, обеспечивающий высокую прочность конструкции.

Купить распашные ворота

Распашные ворота замечательно подходят для установки во дворе частного дома, дачи, офиса, промышленного здания. Но важно заранее позаботиться о способе фиксации створок в открытом положении. Ничем не закрепленные ворота могут закрыться от малейшего порыва ветра, повредив, при этом, ваш автомобиль.

Фиксаторы для распашных ворот можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовые. Данные приспособления бывают нескольких видов. Самые распространенные варианты: фиксатор-запор (задвижка), фиксатор-крючок, автоматические фиксаторы на воротах с электроприводом.

Что такое фиксаторы запорного типа?

Фиксатор-запор – простой, самый распространенный вариант. Принцип работы такого устройства аналогичен оконному шпингалету. Разница заключается лишь в более внушительных габаритах, которые способны выдержать вес створок распашных ворот.

Распашные ворота

Краткая инструкция для тех, кто хочет изготовить фиксатор самостоятельно:

Подготовьте две стальные трубки диаметром 16 мм и длиной примерно 15 см (точные значения зависят от размеров створок), а также две пластины шириной около 10 см;
Приварите патрубки к пластинам при помощи сварочного аппарата;
Следующая задача – закрепить получившиеся приспособления на каждой створке ворот. Если ворота металлические – пластины с трубками можно приварить, если деревянные – прикрутить болтами, предварительно просверлив отверстия нужного размера.
Далее вам понадобится штырь, длина которого равна длине направляющей трубки+60 мм больше, чем направляющего патрубка.
Приварите к верхнему краю штыря рычаг, который будет исполнять роль рукоятки. Если подходящего для этой цели рычага нет, то ручкой может послужить загнутый верхний край штыря.
Открыть створки ворот и оставьте их в таком положении. Замерьте место для установки труб, в которые фиксируются штыри. Трубы вбиваются в грунт не менее чем на 30 см и выступают из него примерно на 5 см.

Финальный этап – установка штыря в трубку и проверка надежности конструкции. Результат должен выглядеть примерно так:

купить ворота

Совет: если не хотите заморачиваться с самостоятельным изготовлением фиксатора, заказать такое приспособление можно онлайн, или купить в строительном магазине. Лучше выбирать оцинкованные фиксаторы, так как они не будут ржаветь.

Фиксаторы в виде крючка: особенности, способ изготовления

купить ворота для гаража

Фиксатор-крюк – простой, надежный вариант. Чтобы его изготовить, вам понадобится:

Сделать петлю под крюк из металлического уголка. Примерные размеры уголка: ширина – 50 мм, длина – около 80 см. Просверлите на одной его стороне 3 отверстия (для креплений), на другой – отверстия под крюк, 2 шт. Размер отверстий зависит от диаметра крюка.
Если готового крюка у вас нет, то его тоже можно изготовить вручную. Для этой цели подойдет стальной прут диаметром около 12 мм. Длина прута должна быть внушительной – не менее 1,2 метров, так как с одной стороны его нужно будет согнуть в виде кольца, а с другой – слегка загнуть, пока изделие не получит нужную крюкообразную форму.
Сделать навес под крюк из металлического уголка. Параметры уголка – 50мм и 15 см соответственно. Просверлите 2 отверстия под крепления с одной стороны, а по центру с другой – одно, куда будет навешиваться крючок.
Закрепите все детали конструкции между собой. Для начала, закрепите навес на створке: если она деревянная, то саморезами, если стальная – при помощи сварки. Далее заведите петлю в отверстие навеса и загните, после этого – прикрепите петлю к коробке ворот окончательно. Финальный этап – это закрепления крючка в предусмотренных отверстиях.

Так как сделанная вами петля имеет сразу 2 отверстия, то створки можно фиксировать в двух положениях: полностью открытыми или слегка приоткрытыми.

Пару слов об автоматическом фиксировании распашных ворот

Современные ворота с электроприводом обладают функцией закрепления створок в нужном положении, поэтому дополнительные задвижки/крюки или другие упоры для них не понадобятся. Кроме того, ворота оснащаются фотоэлементами: створки перестанут закрываться, если на маршруте их движения есть посторонний предмет.

Все статьи

Все статьи:

Жалюзи 3
- Все статьи раздела
- Что такое горизонтальные жалюзи: виды, характеристики, способы ухода.
- Что такое тканевые вертикальные жалюзи: их виды, характеристики, назначение.
- Что такое фотожалюзи?
- Все статьи раздела
- Что такое защитные роллеты: их виды и назначение.
- Ролеты для бутиков. Защита или реклама?
- Уровни прочности (защиты) рольставен
- Все статьи раздела
- В чем заключается опасность антимоскитных сеток для детей?
- Что такое антимоскитная сетка?
- Способы ухода за москитной сеткой
- Все статьи раздела
- Рулонные шторы – все что нужно знать о них
- Чем отличаются римские шторы от рулонных?
- Какие растворы можно применять для чистки рулонных штор?
- Ремонт рулонных штор
- Какой ширины бывают рулонные шторы?
- Все статьи раздела
- Расшифровка без ошибок: как понять формулу стеклопакета?
- Чем окна Rehau отличаются от изделий других производителей
- Где производят окна Rehau
- Сервисное обслуживание окон
- Какие окна лучше, пластиковые или деревянные?
- Все статьи раздела
- Нужен ли сервисный уход для механизма римских штор?
- Какие ткани лучше не использовать для пошива римских штор?
- Рейтинг тканей для римских штор по соотношению цена/качество
- Рейтинг механизмов римских штор по соотношению цена/качество
- Производители механизмов для римских штор
Упор-фиксатор для ворот: какой купить и как сделать своими руками

Самый популярный тип ворот в нашей стране — распашные. Они просты в конструкции и надежны. Но приходится учитывать один важный момент: если распашные ворота не зафиксировать в открытом положении, от порыва ветра они могут захлопнуться. Если в проеме стоит машина, то створка явно оставит вмятину. А если на ее пути окажется человек, травма может быть очень серьезной. Поэтому в конструкции должен быть присутствовать упор для ворот. Конструкции могут быть самыми разными. От элементарных крючков, приваренных к створкам, до электромеханических или магнитных фиксаторов.

Механический воротный стопор: виды

Механические стопоры или фиксаторы для ворот относятся к категории самых простых и дешевых. Они популярны не только из-за этого. Еще потому, что ломаться, по сути, нечему. Это пара-тройка металлических деталей. Металл тоже не вечен, но если что-то и сломается, то замена займет минимум времени. Сделать и заменить можно все самому, своими руками, притом без сложных и дорогих инструментов.

Проще простого — крючок на створках и ответные петли

Самый простой способ зафиксировать распашные ворота в открытом состоянии — использовать металлический крючок. По сути дела — это хорошо многим знакомый дверной крючок. На уровне земли, в стене или на столбе должны быть петли или скобы, за которые этот крючок будете цеплять.

Это, пожалуй, самый дешевый и простой способ закрепить открытые распашные ворота. И крепить можно на любой высоте. Идеально, если есть возможность закрепить на уровне пояса. И держаться будет створка хорошо, и фиксировать/откидывать крючок будет просто.

В чем недостаток? В том, что петли не всегда есть где закрепить — не возле всех ворот есть столбы или стены. Можно, конечно, даже в бетонную или грунтовую площадку перед въездом вбить/забетонировать петлю, приварив ее к штырю. А крючок прикрепить внизу, за нижнюю часть створки. Но петлю надо будет «откапывать», очищать, что не всегда легко и просто сделать. Особенно в дождь или зимой найти под снегом и льдом. Второй момент — вам придется наклоняться, чтобы зафиксировать и освободить. Тоже не всех эта перспектива радует.

Если вам понравилась идея с крючком, но хочется большей надежности, можете использовать стяжки. Они есть с петлей с одной стороны и крюком с другой. В чем их плюс (кроме надежности) — легко подстраиваются под требуемую длину/высоту.

Есть еще один вариант установки крюка для фиксации створок в открытом положении — прикрепить в верхней части створки (см. чертеж на рисунке выше). Можно на петле, можно — на металлическом уголке. На воротной раме закрепить ответную часть уголка с отверстиями. Уголок располагаем так, чтобы одна из полочек была свободной и находилась чуть выше края рамы. В этой полочке можно насверлить отверстия под крючок. Перемещая крюк, можно регулировать угол открытия створки. Чем длиннее ответный уголок, тем больше положений может иметь воротная створка. Ту же конструкцию можно использовать как ограничитель открывания створок.

Простой упор для ворот: две петли и засов, подпружиненный вертикальный засов

Если фиксировать надо нетяжелые створки или калитку, есть простое устройство, которое состоит из двух петель и металлического прута. Тут все просто. Надо выбрать способ фиксации петель и уровень, на котором их следует прикрепить. На стержень надо с одной стороны наварить упор — поперечину или шарик. Работает все элементарно: совмещаете петли, продеваете фиксатор. Все, упор для ворот в работе.

Второй вариант на правом фото выше — он хорошо подойдет для вариантов с металлическим каркасом. Потребуется приварить дополнительную планку, которая будет находиться на расстоянии 20-30 см от одной из сторон рамы. Далее сверлятся отверстия, через которые будет проходить стержень. Металлический стержень для пружинного упора должен быть примерно в 2,5 раза длиннее, чем расстояние между поперечинами. Также нужна пружина длиной равной расстоянию между поперечинами.

Сборка упора для ворот происходит на месте. Верхнюю часть стержня сгибаем под небольшим углом. Нужна будет сварка и небольшой кусок металла — для стопора. Еще требуются две шайбы. Стержень вводим в первое верхнее отверстие. С нижней стороны надеваем шайбу, продеваем пружину, еще одна шайба и продеваем край стержня через нижнее отверстие. Длину надо отрегулировать так, чтобы можно было застопорить створку. Снова-таки надо примерять на месте. Затем приварите небольшой кусок металла выше края верхней поперечины. Вот и все, упор для ворот готов.

Если сварки нет, допустимо использовать болт. В стержне можно просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить болт. Можно использовать трубку, а не стержень. Тогда надо просверлить в отмеченном месте сквозное отверстие, вставить болт, с другой стороны накрутить гайку.

Имеет смысл использовать фиксатор резьбовых соединений, чтобы надежно зафиксировать гайку на болте.

Вертикальный засов для ворот

Еще один простой и дешевый способ фиксации ворот в открытом и закрытом положении — использовать обычный или подпружиненный засов. Вот только ставят его вертикально, штырем вниз. В землю, площадку забивают/бетонируют ответную трубку. Она должна иметь больший диаметр, чем диаметр стержня засова. И больше, как минимум, вполовину.

Недостатки упоров такого типа все те же: чтобы опустить засов, надо попасть в трубку. А она может быть засыпана снегом, залита грязью, прятаться в траве. Вести «раскопки» надо согнувшись, так же как и фиксировать ворота. Придется и еще раз нагнуться — чтобы освободить засов и закрыть ворота. В общем, дешево, но не слишком удобно.

Уловитель-защелка для створки распашных ворот или калитки

Избавиться от лишних наклонов позволяет чуть более сложная модель с пружиной. Иногда такой упор для ворот называют «уловитель». Потому что он, действительно, «ловит» створку и фиксирует ее. Есть магазинные варианты. Например, Gah Alberts (на фото ниже). Существуют как в вертикальном (напольном), так и горизонтальном (для крепления уловителя на стену или столб) исполнении.

Уголок-петля с окошком для крюка уловителя крепится на створке внизу, сам уловитель — на стене или на площадке перед воротами. Когда ворота открываются, уголок приподнимает подвижный крючок. Он имеет скругленную форму, что способствует легкому движению. Когда створка открылась настолько, что петля оказалась за пределами крюка, он (крюк) падает, захватывая петлю и не давая возможности обратного хода. Чтобы освободить створку, надо ногой нажать на «кнопку». Крючок приподнимется, защелка откроется.

Самодельный подпружиненный фиксатор-уловитель

Удобный уловитель можно сделать самому — конструкция несложная. Нужны кусок профильной (квадратной) трубы, металлическая полоса, пружина. Желательно иметь сварочный аппарат, но все можно сделать на болтовых соединениях.

Стойку делаете из профильной трубы. Сечение трубы тем больше, чем тяжелее створка. В варианте на фото упор просто забит в грунт, но можно сделать вариант для крепления к бетонной площадке или к стене. При изготовлении важно правильно определить высоту, на которой требуется крепить подвижную поперечину. Ее верхний край должен находиться на 1 см ниже края «улавливаемой» створки.

Особенности изготовления

Длина пластины-уловителя выбирается произвольно. Но слишком короткой не делайте — будет жесткий ход.

Обратите внимание, что пластина-уловитель может быть расположена как плашмя (фото выше), так и на ребро (чертеж выше).

Если пластина расположена плашмя, с одной стороны заготовки, под небольшим углом, приварите отрезок той же полосы длиной около 10 см. Именно этот отрезок будет «захватывать и стопорить створку. Возможно, после испытаний, придется его делать больше или (что более вероятно) меньше.

С другой стороны пластины-уловителя, ближе к краю, делаете отверстие под крепление пружины. Длину и усилие пружины подбираете «по месту». От ее свойств зависит эффективность и степень жесткости работы всего устройства. Также жесткость можно менять, изменяя место крепления пружины на поперечине. Так что можно заранее насверлить несколько отверстий. Так, при испытании, сможете подобрать требуемый «режим» захвата.

К вертикальной стойке пружину можно крепить по-разному. Любой из способов подойдет. Выбор зависит от ее параметров.

Теперь надо собрать конструкцию. Под установку поперечины надо сделать в стойке вертикальный пропил. Высотой он в 2,5 раза больше чем ширина поперечины. По ширине пропил примерно в 1,5 раза шире ее толщины. В центре разреза делаем отверстие под установку болта, который будет осью движения. Сборка занимает пару минут. Основное — закрепить пружину.

Откидной упор для гаражных ворот: простая эффективная конструкция

В гараже за красотой мало кто гонится — тут более важна функциональность. Наиболее простой и эффективный метод фиксации створки ворот — обычный упор из подручных материалов. Как правило, упор делают из металлической полосы, трубки или профильной трубы малого сечения. Могут приспособить уголок с небольшими полочками. Для того чтобы упор хорошо фиксировал створку и не сдвигался под порывами ветра, его край заостряют.

Крепить можно как к самой створке (первое и третье фото выше), так и к раме ворот (фото выше по центру). Тут также нужна пружина (можно поставить и две, по обеим сторонам упора), которая будет удерживать устройство в рабочем или «закрытом» состоянии. Место крепления пружины на стержне выбирайте при изготовлении. Тут требуется найти компромисс: чтобы было не слишком тяжело откидывать упор, но и достаточно жестко, чтобы не двигались ворота. В общем-то, конструкция простая и все видно на фото.

Ограничитель для ворот

Распашные ворота могут открываться на большой угол. Конкретно угол открывания зависит от петель и способа их установки. И далеко не всегда эта их способность во благо. Сильно толкнув створку, вы можно повредить то, что находится рядом: стену, машину, нанести травму людям и домашним животным и т.д. Для удобного использования въезда, вполне достаточно чтобы створки открывались на 90° или, возможно, чуть больше. Чтобы ворота не открывались слишком широко и используют ограничитель для ворот. Иногда встречается название ограничитель хода или движения ворот, боковой упор или ограничитель.

Воротные ограничители хода

В самом простом случае ограничить угол открывания ворот может колышек или металлический стержень, воткнутый в землю. На стержень лучше натянуть кусок резинового шланга. Это очень экономные варианты, эстетически они не слишком привлекательны. Более презентабельные можно купить. В магазинах и на «железных» рынках есть самые разные конструкции воротных ограничителей. Обычно это металлическая пластина с отверстиями для крепежа, на которой зафиксированы резиновые цилиндры. Есть ограничители для крепления на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Конструкции очень просты. Если имеете сварку и некоторый опыт работы с ней, можно нечто подобное сварить. Проблема может возникнуть из-за отсутствия подходящих резиновых деталей. Но они продаются отдельно под названием «ограничители хода откатных ворот». А немного изменив конструкцию, можно обойтись и без цилиндра. Нужно сделать площадку ограничителя в нужной плоскости. На нее можно будет наклеить пару слоев толстой резины. Эффект будет примерно одинаков.

Ограничители для фиксации в закрытом состоянии

С тем же названием есть другая группа устройств. Это ограничители для распашных ворот при закрытии. Нужны они обычно для въездных ворот без порога. Могут быть использованы для калиток.

Чтобы закрытые створки не висели в воздухе, в месте их останова монтируют небольшие подставки, на которые края створок опираются. Это снимает излишнюю нагрузку с петель, повышает стабильность при ветре.

Специалисты часто называют этот стопор центральным или срединным, а те, что располагаются по бокам — боковыми. Есть они разной высоты, ширины и формы. Размеры исчисляются в сантиметрах. Высота самого упора в высокой точке — порядка 4-6 см. Так что створки должны быть пригнаны отлично.

Можно нечто подобное сделать самому? Почему нет? В простейшем случае можно поставить металлический уголок на небольшой подставке. Но он слишком «торчит», что может стать причиной травм. Можно набрать самодельный воротный стопор из металлических пластинок разного размера. Собрать можно при помощи сварки или на болтах.

Буду варить ворота. Посоветуйте сечение профтрубы.

Собираюсь вот делать распашные ворота в заборе.
Проем 3.4м, по краям установлены столбы из профиля 80х80, высотой 235 см.
Хочу сварить каркас ворот из профтрубы и обшить профлистом.

Вопрос — какую трубу взять для каркаса?

Сам думаю взять 60х30х2 мм, сварить прямоугольник с одной диагональю.
Сомневаюсь — не жидковато ли выйдет?
Если взять, скажем, 60х40х3, то сомневаюсь — не слишком ли тяжелые получатся?
Верхнюю перемычку между столбами делать не планирую, чтобы оставить возможность загнать на участок технику.

И да, вопрос вдогонку, какие зазоры оставлять? Столбы сварены с общим каркасом забора, сильно наклоняться не должны. Но грунт — суглинок, так что хз..

Parel 18.04.2018 — 16:57

А что Ютьюб советует ?

zubrilov 18.04.2018 — 17:05

У меня 40*25, ширина проема 4 метра, в одной створке врезана калитка, заполнение доска двадцатка.

Прохожий 18.04.2018 — 17:12

Я бы взял потолще. Если столбы опор вкопаны нормально и не «гуляют» — вес ворот некритичен. По зазорам подсказать не могу — зависит от конкретного исполнения. У меня примерно такие же ворота, зазор между створками 1-1,5 см. Разный зазор получается из-за того, что ворота немного «утягивает» забор, сжимающийся в холода. Летом зазор меньше, зимой больше.Но это у меня боковые стойки сварены с забором в одну конструкцию.

HARON 18.04.2018 — 18:58

50 на 25, стенка 2-2,5. Зазоры по-больше, гулять все это будет однозначно.

Sobol’ 18.04.2018 — 19:10

zubrilov
У меня 40*25, ширина проема 4 метра

с жесткостью на скручивание все ок? не мотыляются?
RTDS 18.04.2018 — 20:17

«. Вопрос — какую трубу взять для каркаса. «

Я себе распашные ворота для заезда машины на даче варил из того же профиля, из которого и лаги на заборе — 20х40. И нахрен там ничего толще не нужно.
Две створки варишь квадратом, в каждой — крест, и пара косынок на той стороне, где петли.
Прикручиваешь лист профнастила — и все.
Ничего толще не надо.
Все жестко и стабильно.

На среднюю горизонтальную планку «креста» привариваешь по куску трубы полдюймовой — в них Г-образный засов из прута.
На нижние углы — то же самое, там два шпингалета Г-образных. Чтобы не закрывало ветром, когда открыты ворота, и чтобы не гремели на ветру, когда закрыты.
В землю под воротами вкапываешь пару кирпичей с дырками — в них вставляются шпингалеты.

carrier 18.04.2018 — 20:22

Я бы взял туже самую трубу что и на лаги. Чем легче, тем лучше. И усилил бы диагоналями и косынками. Варить лучше целым полотном прямо по месту, потом разрезать.

wink 18.04.2018 — 20:24

Таже проблема надо варить ворота,заготовлен угол 63.вот как с рисунком быть? Тупо лист не хочется.счас китайцы каких только кованых элементов не шлепают.

Ded Mazay 18.04.2018 — 21:26

Может откатные лучше?Распашные гремят от ветра и суглинок каждой весной будет выпирать столбы по-разному ,так что засов не будет попадать .

Lukoviy 18.04.2018 — 22:23

Конечно лучше — у знакомого �� на даче с электромоторчиком . зимой раскорячило он аж на ручной режим перешол — дабы мотор не сгорел . открывали и закрывали вдвоём — в одно лицо нереально было

Хотя подозреваю , что и накосячил он что то

Legioner1976 18.04.2018 — 22:26

суглинок каждой весной будет выпирать столбы по-разному

Так давно уже столбы в нижней (подземной) части между собой двумя трубами сваривают. И забывают про гуляние. Я так все ворота варю

Пасека 18.04.2018 — 22:44

Ded Mazay
Может откатные лучше?Распашные гремят от ветра и суглинок каждой весной будет выпирать столбы по-разному ,так что засов не будет попадать .

Откатные дорого, под них нужно опорную тумбу заливать, 2х2х0,5 м. и оснастка — ролики и труба еще, выходит от 30 тыс.
Я тоже хочу варить распашные, как раз из трубы 60х30х2 мм, усилю еще трубой 50х25х1,5 поперечинами и по бокам, столбы 80х80х2,5 вкапывал на 1,80 м. Зазоры лучше ставить 10 мм.

HARON 18.04.2018 — 23:15

Пасека
Откатные дорого, под них нужно опорную тумбу заливать, 2х2х0,5 м. и оснастка — ролики и труба еще, выходит от 30 тыс.
Я тоже хочу варить распашные, как раз из трубы 60х30х2 мм, усилю еще трубой 50х25х1,5 поперечинами и по бокам, столбы 80х80х2,5 вкапывал на 1,80 м. Зазоры лучше ставить 10 мм.

Это точно, фундамент для откатных нужен на два куба марочного бетона, если проём метров десять. У тс очень узкий проём — достаточно небольшого фундамента и простейших направляющей с роликами, мотор тоже из дешевых будет с запасом, даже в морозы.

Wolf5862007 18.04.2018 — 23:17

Откатные дорого, под них нужно опорную тумбу заливать, 2х2х0,5 м. и оснастка — ролики и труба еще, выходит от 30 тыс.

я в свое время купил набор для откатных ворот обошлось не так дорого, под плиту можно блок ФБС 60-ку пустить.

HARON 18.04.2018 — 23:18

Legioner1976

Так давно уже столбы в нижней (подземной) части между собой двумя трубами сваривают. И забывают про гуляние. Я так все ворота варю

Если делать, как на картинке — это очень надежно, но стоимость будет.

Legioner1976 18.04.2018 — 23:24

HARON

Если делать, как на картинке — это очень надежно, но стоимость будет.

Я так делал, но без бетона. Даже если где то чуть подгуляет закрываются и открываются идеально

Legioner1976 18.04.2018 — 23:26

На три профиля больше выходит

Maksim V 18.04.2018 — 23:27

как раз из трубы 60х30х2 мм, усилю еще трубой 50х25х1,5 поперечинами и по бокам,

Ерунду не городите . У меня ворота из профиля 40Х20 — без всякого усиления- и это избыточно прочные ворота.

Legioner1976 18.04.2018 — 23:31

Maksim V
Ерунду не городите . У меня ворота из профиля 40Х20 — без всякого усиления- и это избыточно прочные ворота.

Вот-вот! Лучше столбы потолще сделать, чтоб не провисали. Это если без верхней поперечины съемной

Пасека 19.04.2018 — 12:07

Maksim V
У меня ворота из профиля 40Х20 — без всякого усиления- и это избыточно прочные ворота.

У меня пролет 5 метров, из 40х20 ворота будут гулять. И трубы 60х30 я уже купил, осталось сварить створки.

HARON 19.04.2018 — 12:08

Legioner1976

Я так делал, но без бетона. Даже если где то чуть подгуляет закрываются и открываются идеально

Конечно идеально — ходит вся рама, а не столбы по отдельности. Мне калитку переделывали, проверено временем было — столбы немного ходили, но закрывалась-открывалась и зимой и летом, без всяких перемычек внизу-вверху. поставили новую, столбы прежние — в них металлические закладные из профиля, которые оперлись на тротуар. Всё! Оказалось достаточно — тротуар зимой пучит на считанные миллиметры, толкает профиль закреплённый на бетонном столбе и отклоняет его так, что язычок замка клинит намертво.

wink 19.04.2018 — 12:28

О чом спорите?ворота две трубы пушки(диаметр 120 толщина стенки 15-20 мм низколегирка или нж) по низу балка бетонная с арматурой 20 мм балка сечением 40/50.трубы в кирпиче.на петли закладки выпущены.у родителей так делал стоят лет двадцать,ворота угол 63 лист 5мм .и зима лето щель не гуляет.

Пасека 19.04.2018 — 12:34

wink
ворота две трубы пушки(диаметр 120 толщина стенки 15-20 мм низколегирка или нж) по низу балка бетонная с арматурой 20 мм балка сечением 40/50.трубы в кирпиче.на петли закладки выпущены.

А фото есть? Не понял где пушки брать.
wink 19.04.2018 — 12:36

Пасека
Откатные дорого, под них нужно опорную тумбу заливать, 2х2х0,5 м. и оснастка — ролики и труба еще, выходит от 30 тыс.
Я тоже хочу варить распашные, как раз из трубы 60х30х2 мм, усилю еще трубой 50х25х1,5 поперечинами и по бокам, столбы 80х80х2,5 вкапывал на 1,80 м. Зазоры лучше ставить 10 мм.

Дёшево ещё лет двадцать назад варил друзьям в сады.там вечная проблема с местом.минус КАМАЗ не загонищь.но часто это надо?самая дорогая часть ролики 1000 мах.схему могу скинуть.фото попрошу кентов вроде пара ещё ездят в сады.

HARON 19.04.2018 — 12:39

wink

Дёшево ещё лет двадцать назад варил друзьям в сады.там вечная проблема с местом.минус КАМАЗ не загонищь.но часто это надо?самая дорогая часть ролики 1000 мах.схему могу скинуть.фото попрошу кентов вроде пара ещё ездят в сады.

Дорого или дёшево — можно рассуждать после обращения в фирму, занимающуюся воротами. Я правда рассматривал только с приводом, распашные были дороже примерно на треть.

wink 19.04.2018 — 12:40

Пасека
А фото есть? Не понял где пушки брать.

Пушки местное название.трубы с толщиной стенки 20мм нефтянка однако.токо ставить тяжело,уж больно тяжолые

Пасека 19.04.2018 — 12:58

wink
Пушки местное название.трубы с толщиной стенки 20мм нефтянка однако.токо ставить тяжело,уж больно тяжолые

Негде взять такие, разве что в металлоприеме.
wink 19.04.2018 — 01:16

Пасека
Негде взять такие, разве что в металлоприеме.

Да наверное.в леруа видел столбы я их охапкой унесу �� но ведь делают и работают,вопрос сколько?скорость коррозии у на 0.2-03 мм в год.

CMS-UA 19.04.2018 — 01:31

Legioner1976

Так давно уже столбы в нижней (подземной) части между собой двумя трубами сваривают. И забывают про гуляние. Я так все ворота варю

Судя по картинке — через жОпу? ��

RTDS 19.04.2018 — 08:49

Чтоб ворота не гуляли.
Две трубы, которые являются основами, столбами ворот — к их торцам привариваются две стальные пластины — можно круглые вырезать, можно квадрат. Из стали-пятерки примерно.
Они по-первых, защищают от заливания дождевой воды в столб. А во-вторых к ним затем привариваются два болта М10-12
На эти болты накидывается просверленными дырками стоящая на ребре профильная планка 20х40 (можно сверху прикрутить парой гаек — лучше барашков. А можно и не прикручивать)
И все!
Легковая машина проезжает под планкой, а если надо грузовик со стройматериалами загнать — она легко снимается.

Сделал так уже двое ворот — все отлично.

Legioner1976 19.04.2018 — 09:04

Картинку с тырнета взял, чтоб в принципе показать. Я хер знаю почему она зеркальная

Legioner1976 19.04.2018 — 09:07

RTDS
Чтоб ворота не гуляли.
Две трубы, которые являются основами, — у в их торцам привариваются две стальные пластины — можно круглые вырезать, можно квадрат. Из стали-пятерки примерно.
Они по-первых, защищают от заливания дождевой воды в столб. А во-вторых к ним затем привариваются два болта М10
На эти болты накидывается стоящий на ребре профильная планка 20х40 (можно сверху прикрутить парой гайк — лучше барашков. А можно и не прикручивать)
И все!
Легковая машина проезжает под планкой, а если надо грузовик со стройматериалами загнать — она легко снимается.

Это у вас землица хорошая. Мне первый раз так же сделали, один столбик с воротиной засасывало по весне, приходилось домкратить. пока оба столба в одну раму не сварил, так и мучался

Legioner1976 19.04.2018 — 09:09

HARON

Конечно идеально — ходит вся рама, а не столбы по отдельности. Мне калитку переделывали, проверено временем было — столбы немного ходили, но закрывалась-открывалась и зимой и летом, без всяких перемычек внизу-вверху. поставили новую, столбы прежние — в них металлические закладные из профиля, которые оперлись на тротуар. Всё! Оказалось достаточно — тротуар зимой пучит на считанные миллиметры, толкает профиль закреплённый на бетонном столбе и отклоняет его так, что язычок замка клинит намертво.

У меня так не прокатило. Никуда не опирались столбы, но один сцуко каждый год так засасывало, что даж воротина слетала.

RTDS 19.04.2018 — 09:29

Legioner1976
Это у вас землица хорошая. Мне первый раз так же сделали, один столбик с воротиной засасывало по весне, приходилось домкратить. пока оба столба в одну раму не сварил, так и мучался

Земля типичная, подмосковная.
Столбы все (и заборные, и воротные) вкопаны на метр и подлиты бетончиком.

Пасека 19.04.2018 — 09:33

RTDS
Столбы все (и заборные, и воротные) вкопаны на метр и подлиты бетончиком.

Я на 180 см вкопал, на метр — выпирает, проверено, у соседей все заборы кривые спустя 5 лет. Пришлось 4 метровые столбы брать.

RTDS 19.04.2018 — 10:03

В наших краях (восточное подмосковье, примерно 40 км от МКАД) метр — это с избытком. У всех заборы, ворота и иные столбики — ровные, не выпирает.

Впрочем, это неважно — у топикстартера своя география, он, думаю, разберется с глубиной вкапывания.
Единственное, что могу повторить — не надо делать ворота из толстых профилей и уголков. И тяжесть, и цена.
20х40 С ИЗБЫТКОМ хватает для распашных автомобильных ворот под профлист.

Пасека 19.04.2018 — 10:15

RTDS
В наших краях (восточное подмосковье, примерно 40 км от МКАД) метр — это с избытком. У всех заборы, ворота и иные столбики — ровные, не выпирает.

Главное земля- песок, супесь или глина. Направление вторично. На глину надо вкапывать глубоко. На песок можно метр — хватит.

zubrilov 19.04.2018 — 10:38

с жесткостью на скручивание все ок? не мотыляются?

Нет, уже лет двенадцать стоят — все нормально.
klopyara 20.04.2018 — 07:06

Ворота 4х2 с врезаной калиткой, двухстворчатые,распашные наружу.Каркас ворот труба профильная 60х40 все внутренние перемычки 40х20.Верхняя перемычка съёмная 60х40.Стойки 80х80.Крепление центральное вверху и внизу поворотом рычага(как на фурах)Зазор 10мм,от любопытных глаз с внутренней стороны по щелям прикреплён уголок из крашенной оцинковки на саморезы.Ветровую нагрузку держат хорошо за счёт центрального зажима.

Глубина ямок под опоры делается ниже глубины промерзания грунта по вашему региону так же как и для фундаментов зданий..

Sobol’ 20.04.2018 — 09:31

поехал покупать профиль 50х25. В последний момент почему-то передумал и взял 40х25.

Пасека 20.04.2018 — 10:03

50х25 я взял как вспомогательный, основной каркас буду делать из 60х30. Пролет 5 метров.

Андрей Владивосток 24.04.2018 — 15:11

Ворота двустворчатые? 40*25 гарантированно хватит.

Sobol’ 24.04.2018 — 16:07

Андрей Владивосток
Ворота двустворчатые?

да, двустворчатые.
Рисунок рамы решил немного усложнить. По углам еще кованные элементы добавлю из трубы 20х20.

HARON 25.04.2018 — 13:08

Это ошибка или реально высота 265?

Пасека 25.04.2018 — 15:03

Sobol’

да, двустворчатые.
Рисунок рамы решил немного усложнить. По углам еще кованные элементы добавлю из трубы 20х20.

На рисунке вижу какую то юрту. А вы?

Sobol’ 26.04.2018 — 08:31

HARON
Это ошибка или реально высота 265?

Да, в самой высокой точке 265.
полукруглая часть будет выступать над профлистом. Профлист закроет только прямоугольную часть и будет вровень с забором на уровне 220см.

Пасека
На рисунке вижу какую то юрту. А вы?

Извините, а Вы когда-нибудь ебали ежа?(с)
Андрей Владивосток 26.04.2018 — 15:53

Sobol’ Приведённая Вами конструкция не совсем правильна с точки зрения механики. Её можно рассматривать как статически неопределимую(вроде так называется) раму. В створке нужен раскос.

Sobol’ 26.04.2018 — 16:42

Андрей Владивосток
В створке нужен раскос.

Я думаю, получится нормально. Во-первых, верхняя часть — треугольник, во-вторых в углы наварю кованные элементы, в-третьих сам профлист какой-никакой жесткостью обладает. Считаю, что жесткости хватит, а если получится жидковато, то наварю диагональ тогда.

HARON 26.04.2018 — 19:45

Sobol’
Да, в самой высокой точке 265.
полукруглая часть будет выступать над профлистом. Профлист закроет только прямоугольную часть и будет вровень с забором на уровне 220см.
Извините, а Вы когда-нибудь ебали ежа?(с)

У меня бетонный забор, высота сегментов 3 по 50, итого 150 плюс за счет уклона вдоль есть высокие точки, ворота пониже, калитка ещё ниже. зачем 220, а тем более 250?

Sobol’ 26.04.2018 — 20:03

HARON
зачем 220, а тем более 250?

часть забора уже поставлена до меня на высоту 220. Если ворота сделать ниже, то, мне кажется, это будет менее гармонично, чем если сделать ровную линию на уровне 220.
Сверху я решил поставить дополнительный элемент — дугу и кованные завитушки внутри неё, чтобы ворота смотрелись поинтереснее. Мне думается, что так лучше, чем просто прямоугольник.

HARON 26.04.2018 — 21:10

Sobol’
часть забора уже поставлена до меня на высоту 220. Если ворота сделать ниже, то, мне кажется, это будет менее гармонично, чем если сделать ровную линию на уровне 220.
Сверху я решил поставить дополнительный элемент — дугу и кованные завитушки внутри неё, чтобы ворота смотрелись поинтереснее. Мне думается, что так лучше, чем просто прямоугольник.

Так все одно когда-то придётся забор занижать, не вечно это чудо будет, даже если вам нравится. а ворота — можно на 220 сделать навес над въездом, а под ним человеческие нормальные ворота.

Андрей Владивосток 26.04.2018 — 23:17

верхняя часть — треугольник

Гипотенуза работает на сжатие. С учетом заданной кривизны будет стремиться ну изгиб в плоскости створки.
Кованые элементы из трубы 20*20 вряд ли, она тонкостенная(1,5 либо 2 мм). Возможно, Вы имели ввиду квадрат.

сам профлист какой-никакой жесткостью обладает

В строительстве не принято рассчитывать на жёсткость обшивки. В данном случае силовым элементом следует считать раму створки. Возможно, ситуацию поправят кованые косынки
В каркасниках стенки обшивают фанерой, и то диагонали привинчивают ��

Sobol’ 27.04.2018 — 09:13

Андрей Владивосток
В каркасниках стенки обшивают фанерой, и то диагонали привинчивают

в каркасниках люди живут, а ворота на улице стоят. Сварю по рисунку, и посмотрю что будет. Если окажутся жидкими — приварю диагональ, делов-то.

Под калитку каркас сварил примерно по такой же схеме, вроде получилось достаточно жестко, даже без косынок. Короче — посмотрим.
Сейчас что-то дожди зарядили, работать не дают(

Sobol’ 27.04.2018 — 09:15

HARON
Так все одно когда-то придётся забор занижать, не вечно это чудо будет, даже если вам нравится

понятно, что ничего вечного нет. Лет на 10 хватит, а там можно и новый забор поставить.
HARON 27.04.2018 — 13:36

Sobol’
понятно, что ничего вечного нет. Лет на 10 хватит, а там можно и новый забор поставить.

Иными словами, лично вас такая высота не смущает и дискомфорта не вносит? Так-то полтора метра уже немало, а когда речь о двух с копейками.

Sobol’ 27.04.2018 — 14:08

HARON
Иными словами, лично вас такая высота не смущает и дискомфорта не вносит?

у соседей примерно такие заборы. Как-то не задумывался про какой-либо дискомфорт.
Вот место у нас открытое, и ветер гуляет хорошо. Надеюсь, пока не вырастут деревья, забор создаст какую-никакую ветрозащиту.

Андрей Владивосток 27.04.2018 — 14:51

забор создаст какую-никакую ветрозащиту.

Кстати, да. Жалею, что себе полметра не доварил в своё время.
ДИМ 10.05.2018 — 08:56

Может пригодится

george_gl 14.05.2018 — 23:45

2 года назад тёще варил из трубы 40х20х2 . лист внизу 1,2 мм только по просьбе сварщика иначе взял бы тоньше. Что то похожее и в деревне лет 5 стоит. Мне более мощных не надо.
Хотя нынче у нас начали любить глухие заборы и ворота.

alexaa1 15.05.2018 — 04:22

george_gl
2 года назад тёще варил из трубы 40х20х2 . лист внизу 1,2 мм только по просьбе сварщика иначе взял бы тоньше. Что то похожее и в деревне лет 5 стоит. Мне более мощных не надо.
Хотя нынче у нас начали любить глухие заборы и ворота.

Гармонично смотрится.
Sobol’ 15.05.2018 — 07:48

george_gl
Хотя нынче у нас начали любить глухие заборы и ворота.

Я хотел евроштакетником обшить вместо профлиста, но у нас место открытое, практически поле, по этому нужна какая-никакая ветрозащита.
А так, тоже не люблю глухие заборы.

george_gl 15.05.2018 — 14:38

alexaa1
Гармонично смотрится.

спасибо. в реале смотрится ещё лучше, при этом недорого. А дизайн мужика имеющего художественный вкус.

Sobol’

Я хотел евроштакетником обшить вместо профлиста, но у нас место открытое, практически поле, по этому нужна какая-никакая ветрозащита.
А так, тоже не люблю глухие заборы.

Каждый строит по своим потребностям, условиям и возможностям. Главное чтоб вас устраивало и долго стояло.

AleksK_tlt 20.05.2018 — 19:24
Sobol’ 16.07.2018 — 12:14

все никак не отчитаюсь.
В итоге воротца сделал из профтрубы 25х40х2. С внутренней стороны таки приварил диагонали, ибо жесткости много не бывает. Думал, в какую сторону делать диагонали, решил что на растяжение они будут работать лучше, чем на сжатие.
Боковые торцы профлиста завальцевал, чтобы не было острых краев.
Осталось поставить замок-ручку на калитку и вертикальные засовы на ворота. Ну и подкрасить в некоторых местах.

Танк-032 16.07.2018 — 21:39

ШТЫРЬ ПЕРОВОРИТЕ НА БОЛЕЕ МАССИВНЫЙ Д20-25 (ТОТ ЧТО ВОРОТА ЗАКРЫВАЕТ) ПРИ БОЛЬШОМ ВЕТРЕ СОГНЁТ(ИНФА 100%)
СОРРИ ЗА КАПС

Sobol’ 17.07.2018 — 10:38

там пока что временный штырь, вставил что под руку попалось. Потом планирую использовать круг ф14 + вертикальные задвижки в землю. Как обычно до всего сразу руки не доходят.

© 2024 Данный ресурс является облачным хранилищем полезных данных и организован на пожертвования пользователей сайта forum.guns.ru, заинтересованных в сохранности своей информации

Бюджетные и долговечные распашные ворота с рабицей

Дачники для ограждений участков нередко применяют сетку рабицу. То, что этот материал отлично гармонирует с красотами природы, всем известно, ну а почему еще народ отдает предпочтение именно этому материалу? Постараемся выяснить вместе, взвесив все достоинства и недостатки изделий из сетки рабицы.

Оградиться от соседей сеткой – замечательное решение, так как основную функцию это ограждение выполняет, то есть не допускает нежелательного передвижения животных по чужим территориям. А вот стоит ли возводить распашные ворота с сеткой рабицей? Насколько качественной и долговечной обещает быть конструкция?

О достоинствах и недостатках изделий

Сетка в рулонах

К достоинствам распашных ворот из сетки рабицы можно смело отнести их невысокую стоимость, кроме того стоит отметить:
- удобную транспортировку материала, так как сетка продается в рулонах и легко помещается в багажник легкового автомобиля вместе с другим материалом, необходимым для изделия;
- разнообразие материала позволяет подобрать оптимальный вариант, как по цене, так и по качеству и цвету;
- прочность и надежность обеспечит изделию каркас ворот и ребра жесткости;
- отсутствие парусности, так как сетка рабица продуваемая и не создает препятствий даже сильным порывам ветра;
- долговечность конструкции зависит только от качества и монтажа опорных столбов, материала каркаса, ну и непосредственно, качества самой сетки;
- простоту в возведении обеспечивает небольшой вес материала и его гибкость;
- прозрачность изделия можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам. Если хозяин считает нужным видеть все, что происходит за пределами его территории, а именно ворот, то этот материал подходит, как нельзя лучше;
- качественно обработанная конструкция антисептическими средствами сразу после возведения, не потребует дополнительного ухода как минимум 10 лет.
Что же, наверное достоинств более чем достаточно, для того чтобы заострить свое внимание на изделии из сетки рабицы. И если вас все вполне устраивает, то приступим к изготовлению распашных ворот.

Сначала фундамент

Чтобы конструкция функционировала безотказно длительный период, следует позаботиться о фундаменте и опорных столбах для нее. Желательно делать фундамент глубиной не менее одного метра и шириной не менее 500 мм.

Если каркас распашных ворот предполагается делать из металлических уголков или трубы, то для устойчивости металлических столбов конструкции в фундамент закладывают арматуру, к которой приваривают столбы конструкции. Металл желательно после сварки обработать антикоррозийным слоем грунтовки по металлу.

После закладки армирования, фундамент заливается бетоном. Пока фундамент застывает и укрепляется, а для этого понадобится не менее пяти дней, можно заняться изготовлением каркаса распашных ворот.

Створки распашных ворот

Схема элементов изделия

Специалисты советуют изготавливать две створки одновременно. Для этого, конечно, понадобится как минимум шесть метров свободной ровной территории. Заранее подготовленные детали рамы следует прихватить сваркой, измерять все углы и диагонали, и лишь потом делать качественные сварочные швы.

После того как рама будет готова, к ней привариваются ребра жесткости, и снова проверяются углы и диагонали рамы. Обе створки желательно по центру соединить сваркой, чтобы при установке на столбы, створки не «гуляли».

Не забывайте, что высота створок должна быть меньше высоты столбов. Это необходимо для свободного их открывания.

На отмеченные места привариваются по две петли на каждой створке, и соответственно на столбах. Вся конструкция подвешивается на петли, и проверяются неровности относительно фундамента и столбов. Наличие таковых требует выравнивания.

Только после всех измерений, установки замков и фиксаторов, следует болгаркой разрезать соединения створок. Готовое изделие нужно обработать грунтовкой и покрасить. После того как окончательно просохнет краска, можно приступать к креплению рабицы.

Интересный способ крепления

Этот способ крепления удобнее проводить на не подвешенных створках. Сетку необходимо подогнать по размеру створок. Вложить в раскрытые ячейки металлический прут диаметром 5–6 мм, загнуть концы сетки так, чтобы они огибали прут. Затем прут прихватить сваркой к створкам, на расстоянии 20–25 см.

Можно крепить рабицу любыми способами, но так, чтобы она была предельно растянута и не провисала. Все швы нужно очистить от окалин и начисто покрасить все изделие.
Похожие публикации: