Чем обработать сруб снаружи чтобы не чернел

Чем обработать сруб снаружи чтобы не чернел

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 /10 0,00 оценок: 0

Чем обработать сруб бани чтобы он не почернел?

Подскажите, чем можно обработать сруб бани для защиты снаружи и изнутри, чтобы не почернел?

комментировать
в избранное
Балу1­ 3 [7.7K]
9 лет назад

Для правильного проведения обработки сруба бани от почернения — важно определить поражена ли уже древесина. Как раз признаками наличия на срубе деревоокрашивающего грибка являются посинение или потемнение рабочей поверхности. Для предотвращения подобных неприятностей с баней можно обработать сруб отбеливающим составом. Хорошо для этой цели подойдут, например, «Неомид 500», «Сагус» или «Лига».

Также существует народный или так называемый «дедовский» способ предотвращения появления на срубе бани плесени или грибка — это обработка медным купоросом. Обработка таким раствором надолго защищает дерево как от гниения, так и от появления нежелаемых элементов. Да и по цене он куда более приемлем, чем различные современные химические средства!

система выбрала этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
6 лет назад

Древесина может чернеть, белеть, синеветь и так далее по причине того что на её поверхности и глубоко в её структуре появляется грибок.

Защита древесины, в Вашем случае от черноты, начинается до возведения строения.

Влажность древесины должна быть в допусках (не строят бани из сырого леса, если проще).

И второе это хорошая вентиляция и отопление в помещениях.

А сама защита древесины комплексная, тут и антисептики и огнезащитные пропитки и финишное покрытие которое защитит древесину от внешних воздействий.

Можно сразу приобрести огнебиозащитную пропитку, вот не плохой вариант пропитка «Prosept»,

защищает древесину от от почернения в том числе, а так же от возгорания что не менее важно в случае бани.

А на финише можно использовать лазурь, вот к примеру «Белинка-Сауна»,

бесцветная лазурь подчёркивающая красоту древесины.

При выборе любых защитных составов, читайте информацию на таре, есть составы для наружных работ, есть для внутренних, есть универсальные.

Антисептик наносится на подготовленную не окрашенную поверхность, то есть если у Вас древесина покрыта лаком, лазурью, окрашена, то всё это надо удалять перед антисептированием.

Почернел сруб? Решаем проблему с помощью шлифмашинки, пескоструйного аппарата или отбеливателя

Для многих из нас слово «дача» ассоциируется с деревянным домом. Бревенчатый сруб — это тепло, уют и дань традициям. Но со временем он неизбежно темнеет, теряя «товарный вид». Как же вернуть былую красоту?

У дерева немало врагов: грибок, ультрафиолет, влага, насекомые. Под их воздействием природный материал стареет, и респектабельный бревенчатый дом становится серым и мрачным. Особенно остро это проблема стоит при долгострое. Если предоставить сруб самому себе на несколько месяцев, последствия могут быть катастрофическими. Можно ли это исправить? Разумеется, да. Более того, существует несколько способов решения проблемы.

Прежде чем браться за дело, нужно исключить дальнейшее потемнение древесины. Часто оно возникает из-за того, что строители не озадачились отсечной гидроизоляцией. Разумеется, никому не придет в голову перекладывать сруб по бревнам, чтобы исправить эту ошибку. Есть более рациональный способ. Три нижних венца пропитывают сильнодействующим антисептиком, который консервирует древесину и не дает ей разрушаться от почвенной влаги.

Избежать разрушения и потемнения деревянного сруба помогает налаженная система воздухообмена. Говоря простыми словами, дом должен хорошо проветриваться

Если древесина поражена грибком и гнилью, проблему решают при помощи химических средств — фторида аммония или гексафторида аммония. Эти реагенты есть в свободной продаже. Раствор, приготовленный согласно инструкции на упаковке, наносят кистью в два-три слоя и дают ему полностью высохнуть. Так можно избежать дальнейшего распространения вредоносных микроорганизмов.

К сожалению, лекарства для древесины не возвращают ей здоровый вид. Синева и потемнения остаются. Для их устранения служат специальные отбеливающие препараты. Впрочем, и это не панацея. Осветленный участок будет выделяться на фоне стены, и чтобы добиться более-менее равномерного тона, придется обрабатывать весь фасад целиком. А это дорого и трудоемко.

Итак, что же делать? Как вернуть потемневшему срубу презентабельный внешний вид? Потемневший слой можно снять механически. Чаще всего древесину чистят шлифовальной машинкой, используя разнообразные насадки. В основном — диски, то есть круглые листы наждачной бумаги разной зернистости.

Кстати, дисков потребуется много — от одного до трех на 1 м² деревянной стены. Но это — усредненные цифры для плоских поверхностей. С учетом коэффициента округлости бревен стена площадью 18 м² фактически имеет площадь порядка 22 м². И чтобы придать ей «товарный вид», потребуется от 25 до 65 дисков.

Для шлифовки деревянного сруба нужно выбирать мощный (порядка 700-1000 Вт), но не слишком тяжелый инструмент. И желательно, чтобы он имел мешок для сбора пыли

Прежде, чем приступать к шлифовке, нужно провести подготовительные работы: удалить крупные откалывающиеся щепки, подновить конопатку и заделать щели герметиком для древесины.

Собственно работы проводят в четыре этапа:

Производится крупнозернистыми дисками, которые поднимают ворс древесины, снимают самые значительные загрязнения, а также участки, пораженные грибком.

Дисками средней зернистости снимают поднятый ворс и придают древесине относительную гладкость.

Участки, которые невозможно обработать шлифовальной машинкой, чистят при помощи ручного инструмента — стамески

При помощи мелкозернистой наждачной бумаги стены доводят до полной гладкости, а потом очищают их при помощи пылесоса.

В завершении древесину следует в обязательном порядке пропитать антисептиком и покрыть лазурью/лаком/краской. Иначе она быстро потемнеет, и работу придется проделать снова.

Важно! Деревянный сруб нельзя шлифовать сразу после окончания строительства, так как в ближайшие полтора-два года он будет усаживаться, теряя в высоту до 8%. Нужно дождаться окончания этих деформаций, и только потом приступать к работе.

Но это — не единственное условие. Влажность древесины должна составлять менее 20%. Шлифовать сырые бревна неразумно — абразивные диски будут сильно задирать волокна, не давая добиться идеальной гладкости.

Работать при минусовых температурах тоже нежелательно. Антисептик, который нужно нанести сразу после шлифовки, не впитается в мерзлую древесину.

Работы по шлифовке сруба следует вести сверху вниз. Это поможет избежать загрязнения уже очищенных поверхностей

Итак, машинная шлифовка древесины дает отличный результат, но. есть нюансы. Очевидно, что это очень долгая, тяжелая и трудоемкая работа. И цена ошибки довольно высока. Если мастер ошибется в подборе дисков или будет слишком сильно давить на инструмент, на бревнах останутся глубокие «шрамы», которые трудно, а порой и невозможно удалить.

Пескоструйная обработка не создает таких проблем. Речь идет о воздействии на древесину струей сжатого воздуха, смешанного с песком. Для этого необходимо специальное оборудование — абразивоструйный аппарат — и квалифицированные рабочие.

Данная технология используется относительно недавно и считается прогрессивной. Тому есть причины. Если механическая шлифовка занимает недели, при помощи пескоструя деревянный сруб можно очистить всего за пару дней. Под напором струя смешанного с песком воздуха проникает в самые труднодоступные места, что обеспечивает высочайшую эффективность обработки.

Но, как и в случае со шлифованием болгаркой, есть некоторые тонкости. Под воздействием мелких абразивных частиц дерево становится шероховатым, состаренным. Обработку такого рода можно поэтично назвать песками времени. Она, как будто, переносит дом на несколько десятилетий вперед. Такой эффект не каждому по нраву.

Кроме того, пескоструйная обработка связана с большими рисками для мастеров. Поднимаемая в воздух пыль может причинить серьезный ущерб здоровью человека, поэтому приходится работать в масках и защитных костюмах. Струя воздуха с абразивными частицами, разгоняемыми до скорости порядка 650 км/час, способна нанести травму и даже убить. Шум тоже является проблемной. Все это сказывается на цене — в среднем 150-200 руб./м². Впрочем, механическая шлифовка стоит еще дороже — от 250 руб./м².

Подчеркнем, что после пескоструйной обработки поверхность следует пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитным составом — лаком, лазурью или краской. И желательно действовать как можно быстрее. Шероховатая поверхность с открытыми порами активно впитывает влагу и грязь.

В завершение темы отметим еще один способ очистки дерева — химический. Сегодня существует множество отбеливающих составов, способных вернуть срубу первоначальный цвет. Это препараты на основе хлора, перекиси водорода и щавелевой кислоты. Эффективность их доказана многолетним опытом, но следует иметь в виду, что работа с едкими химическими реагентами требует осторожности. Маска, очки и защитная одежда необходимы.

Важно! Для отбеливания древесины можно применять только один препарат. Смешивать средства разных видов запрещено — это вызывает непредсказуемые химические реакции.

Отбеливающие препараты наносят при помощи аппарата высокого давления. Жидкость проникает в верхние слои древесины, очищая их. И чем мягче древесина, тем заметнее эффект.

Действие отбеливающих средств

Чем обработать сруб

Дома из брёвен вновь в моде. Ведь древесина – натуральный и экологичный материал. Но есть у неё и минусы – склонность к разрушению под действием биологических, атмосферных факторов. Чтобы сохранить древесину, уберечь её от растрескивания, загнивания, горения важно провести специальную обработку.

Обработка брёвен сруба снаружи после постройки осуществляется со следующими целями:

Биологическая защита

Биозащита важна сразу по нескольким направлениям:

• От гнили. Особенно большой вред способны причинить заболонные, корневые ядрово-заболонные гнили. Древесина усыхает, теряется теплотворная способность.
• От грибка. Древесина, поражённая грибком, быстро покрывается трещинами, темнеет, а затем и рассыпается, особенно быстро этот процесс происходит, если конструкция – из древесины мягких пород: ели, лиственница, липы, осины, тополя.
• От плесени. Без биоцидной защиты из строя быстрей всего выходят стены, углы. Потемнение, разбухание в этом случае – распространённое явление. Очень опасно, что серьёзные проблемы могут возникнуть не только у самой конструкции, но и у человека, который находится в здании с плесенью. Микотоксикоз, насморк, отит, сердечно-сосудистые заболевания – это только малый перечень потенциальных проблем.
• От жуков-древоточцев. Спецзащита предохраняет от выедания насекомыми каналов.

Антипиреновая защита

При возведении дома важно позаботиться об минимизации рисков и последствий, связанных с пожарами. Древесина не относится к огнезащитным материалам, поэтому наносятся специальные огнезащитные составы против возгорания.

Кроме наружной части сруба особенно тщательной огнезащитной обработки подвергаются несущие конструкции (элементы перекрытий), напольные покрытия, лестницы. Грамотное обеспечение антипиреновой защиты – снижение рисков распространения огня.

Защита от УФ-лучей

Защита от УФ-лучей является факультативной процедурой при деревянном домостроении, но если поставлена задача, чтобы древесина как можно дольше сохраняла свой первоначальный внешний вид, используются всевозможные составы для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Защита от УФ-лучей помогает сохранить в волокнах древесины лигнин и снизить риски того, что поверхность станет шершавой и пористой. Особенно эффективно создание на поверхности плёнки с помощью лаков и красок, которые содержат УФ-стабилизаторы.

Консервация

Отдельно при обработке древесины используются консервирующие составы. Их цель –поддержание древесины в хорошем состоянии.

Пропитка помогает поддержать ровность, гладкость поверхности. Многие консервирующие средства также дополнительно обеспечивают водоотталкивающий барьер. В этом случае усиливается биологическая защита древесины. Защита такого типа в области кровли защищает от скопления под ней конденсата.

Виды обработки деревянного дома снаружи

Отделка дома из сруба снаружи бывает нескольких видов, каждый из которых соотносится с определённым этапом:

• На стройплощадке до возведения конструкции. Как правило, заключается в антисептировании. Ведётся обработка с целью биологической защиты и придания древесины влагоотталкивающих свойств. Если здание стоит недалеко от воды, то такая обработка также обеспечивает защиту от обрастания ракушками, ракообразными. Для первичной обработки лучше всего подходят пропитки.
• Обработка после постройки. Выполняется комплексными или несколькими специализированными (антисептическими, антипиреновыми средствами). Если используются препараты на водной основе, обработка может осуществляться уже на этапе после декоративной отделки, и одними и теми же препаратами производится обработка древесины снаружи и внутри.
• Обработка после усадки: проводится через 6-12 месяцев после строительства.

Средства для обработки дерева — перечень наиболее популярных средств

Как хорошие помощники для обработки стен деревянного дома снаружи себя зарекомендовали пропитки. Профилактика поражения каналов древесины микроорганизмами, плесенью, защита от негативных атмосферных факторов – это прерогатива именно пропиток. Кроме выполнения защитной функции они также удачно решают и декоративные задачи. Они сохраняют и подчеркивают естественную красоту брёвен, их текстуру, рисунок. Если дизайн-проект не предполагает покрытие древесины лаком, пропитки – это всегда практично и дальновидно. Но важно помнить, что есть разные составы:

• Пропитки на водной основе. Одно из главных достоинств – отсутствие неприятного запаха. Хорошо подходят для обработки некрупных элементов конструкций: включая лаги, поперечные планки, щиты. Долгое время использование продукции на водной основе требовало выделения внушительного количества времени на сушку. Но многие современные производители успешно устранила неудобства потребителей. Появились быстросохнущие пропитки на водной основе. Среди популярных составов на водной основе – Pinotex Interior, Tikkurila Supi, Tikkurila Eko Wood.
• Пропитки на акриловой основе. Удобны для одновременной обработки деревянных поверхностей фасадов и интерьеров. Представлены продуктами как для первичной, так и финишной обработки. В основном, это комплексные составы с защитой от воды и биологического поражения. Ограниченность использования связана с характеристиками морозоустойчивости. При этом хорошо на рынке строительных продуктов себя зарекомендовали такие продукты, как LuxDecor Plus и Primacol Classic.
• Пропитки-биопрены на солевой основе. Рекомендуются для защиты от насекомых и негативных атмосферных факторов окружающей среды. Содержащиеся в составе продуктов кристаллы соли обеспечивают огнезащиту. Такие решения особенно по достоинству оценивают при возведении зданий и сооружений возле дорог, вблизи промышленных объектов. Низкая цена продукта существенно снижает стоимость обработки больших объёмов. При этом технология обработки сруба снаружи соляными пропитками– отнюдь не самая простая, а долговечность – низкая, и для достижения должного эффекта нужна достаточно регулярная обработка. Не рекомендуется использовать для деревянных конструкций, которые будут покрываться металлочерепицей, профнастилом. Соль увеличит риски корродирования. Один из продуктов, который на слуху, у потребителей – «МИГ-0».
• Пропитки-мастики на битумной основе. Не пользуются популярностью, так как легко воспламеняемы, токсичны, обладают агрессивным составом и неприятным запахом, но такие продукты – просто находка, когда нужно организовать максимально эффективную борьбу против плесени, грибка, насекомых. Создаёт на поверхности дерева плотную защитную плёнку. Плюсами составов также является его пригодность при работе с плохо высушенным деревом. Среди известных продуктов –«Мастика Изоарт».
• Пропитки – масла. Наиболее сильное качество таких продуктов – водоотталкивающие свойства. Масла подходят как для очищенной древесины, так и в качестве средств для обработки сруба снаружи в ходе ремонтных работ, если ранее на них уже были иные покрытия. Также масло способно минимизировать риски растрескивания, посерения. К поверхности меньше прилипает грязь. Подчёркивается естественная красота текстуру волокон. Очень востребованы масла торговой марки Tikkurila, например, Valtti Puuölj.

Грунтовки

Очень популярное средство при отделке дома из сруба снаружи — грунтовки-антисептики.

Кроме способности защитить древесину от микроорганизмов сразу же решается целый спектр иных задач отделочников:

• Снижается коэффициент поглощения пористых поверхностей. В итоге нужен меньший объём краски.
• Увеличивается сцепление лакокрасочных материалов и поверхности.
• Лакокрасочные материалы ровнее ложатся.

Среди продуктов, которые пользуются спросом, – Tikkurila Valtti Primer, «Акватекс».

Также специальные грунтовочные средства для обработки торцов сруба и защиты от растрескивания. Как правило, делаются на основе полимерных композитов.

Пасты

Пасты, главным образом, выполняют роль антипиренов и антисептиков. В качестве антисептической основы при производстве паст активно используется фтористый натрий. Пастообразующим компонентом выступает древесная мука, каолин.

Дешёвым вариантом являются продукты на основе глины. Но они легко осыпаются. Для деревянных конструкций, которые располагаются во влажной среде, предназначены битумные пасты.

Герметики для дерева

Среди средств обработки сруба – и герметики для дерева. Их назначение:

• Работа с межвенцовыми швами(герметики применяются совместно с полиэтиленом, теплоизоляционной лентой).
• Заполнение небольших повреждений.
• Выравнивание стыков.

Рекомендации по выбору средств обработки

1. При выборе средств обработки тщательно соотносите особенности состава целевому назначению.
2. Берите во внимание концентрацию активных веществ. Не сопоставляйте цену исключительно только с объёмом.
3. Учитывайте впитывающую способность, которая указана производителем. Чётко помните о том, что существуют продукты глубокого проникновения и для поверхностной обработки.
4. Внимательно относитесь к тому, для каких работ предназначен состав: для внутренних и ли наружных.

Этапы наружной обработки деревянного дома

Если используются традиционные антисептики-пропитки и антипирены для огнезащиты, то

обработка деревянного дома снаружи основывается на следующих этапах:

• Подготовка поверхностей с обязательным очищением их от грязи. Если ранее на древесине было декоративное покрытие, оно снимается.
• Нанесение антисептиков – распылением или кистью.
• Покрытие антипиренными составами (как правило, не ранее чем через два часа после обработки антисептическими средствами).
• Финишная отделка. Защита межвенцовых швов. Создание лакокрасочного покрытия.

Обработка торцов сруба

Обработка торцов включает целый ряд процедур:

• Торцовка сруба (выравнивание выступающих частей бревен, быстрее всего сделать это бензопилой).
• Шлифовка поверхности с целью увеличения впитывающей способности поверхности. Практичнее всего сначала «пройтись» по поверхности шлифмашинкой с крупным абразивом, а затем провести шлифовку наждачкой малой зернистости.
• Антисептирование (как правило, в несколько слоёв). У каждой торговой марки в линейке продукции существуют средства, предназначенные именно для защиты торцов сруба. В качестве антисептиков, хорошо зарекомендовавших себя именно в качестве подходящих составов для торцов сруба, хорошо себя зарекомендовали составы «Сенеж Тор», «Биотор», «Неомид Тор Плюс».
• Обработка торцов герметиком.

Особенности обработки дерева антисептиком

Обработка может быть поверхностной и глубокой. Поверхностная обработка выполняется распылителем, валиком или кисточкой, глубокая – посредством полного погружения брёвен в антисептический раствор. Очень часто первичная обработка – глубокая, последующие (в ходе ремонтных работ через пару десятков лет) – поверхностные.

Если исключается активное соприкосновение с влагой, лучше использовать составы не на водной основе, а на базе масла, растворителей.

Перед использованием антисептика сразу же учитывайте, какие краски, лаки вы планируете наносить на поверхность в последующем, проверяйте их совместимость.

Сложности самостоятельной обработки

Сложности при обработке чаще всего связаны со следующими моментами:

• Не соблюдается чёткая последовательность операций. В частности, помните: обработка сруба снаружи антисептиками осуществляется уже после шлифовки.
• Не учитываются требования к древесине. Так, если предполагается работа с герметиками, то древесина должна быть максимально сухой, чистой, здание – полностью прошедшим усадку.
• Игнорируется рекомендация производителя начать работы с небольшого участка (протестировать продукт).

Грамотная обработка деревянного дома снаружи после постройки требует технологической скрупулёзности и качественных составов. Но цена себя оправдывает. Ведь всем хочется, чтобы фасад сохранял свои эксплуатационные и эстетические качества долгие годы.