Как облудить паяльник с медным жалом

Жало паяльника: правильно заточить, восстановить, залудить

Пайка материалов при работе с радиоэлектроникой — обычное дело. Научиться паять легко, к тому же с опытом мастерство будет только расти. Но инструмент требует качественного обслуживания, чтобы он безотказно работал. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы на нём держался припой, при этом нельзя повредить наконечник.

Существующие покрытия и их особенности

Традиционный материал — это медь. У нее хорошая теплопроводность, поэтому медь применяют в производстве с момента изобретения паяльника. Но материалу присущ недостаток — высокий износ. Для этого металла характерны выгорание и способность растворятся в припое. Производители со временем начали работать над недостатками, что породило покрытия с напылением из никеля или серебра.

Никель отличается устойчивостью к износу и высокой прочностью. В результате потребитель получает наконечник с долгим сроком службы. Но есть недостаток — слабая адгезия, из-за которой никелевый наконечник не способен хорошо удерживать припой. Пайку можно выполнить, только подав материал непосредственно к месту, которое предварительно греют жалом.

Серебро отличается хорошей адгезией, но низкой теплопроводностью. Материал способен растворяться в припое и имеет высокую стоимость. При работе очень быстро обнажается медная основа, и дорогое жало приходится вскоре выбрасывать.

Радиолюбители всё ещё активно используют медные наконечники, избегая усовершенствованных покрытий. Приходится мириться с особенностью меди — быстрым окислением при высокой температуре. В результате адгезия падает, а мастерам необходимо быстро чистить наконечник, стирая тонкий слой металла и очищая его от шлаков.

Современные жала с напылением тоже требуется готовить к работе, только методика несколько иная. На их поверхности скапливается припой, который периодически следует удалять. Это делают таким образом, чтобы не повредить дорогостоящее покрытие, иначе вместо жала с напылением можно получить обычный медный пруток.

Подготовка медного жала

Припой хорошо ложится на слегка нагретый наконечник, но с одним условием — он должен быть чистым. Это возможно только при низкой температуре, поскольку с расколённые жалом сложно проводить манипуляции. Задача в начале работы — очистить инструмент. После нагрева следует периодически стачивать окислившийся слой, чтобы улучшить адгезию.

С холодного паяльника можно снять стержень и провести его качественную очистку. При этом случайно повредить нагреватель не получится. Обрабатывают полностью весь наконечник, поскольку внутри нагревателя медь тоже окисляется от высокой температуры. Это ухудшает теплопередачу, и электроэнергия расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом, его следует очистить от грязи. Работу выполняют напильником и наждачной бумагой. Материал затачивают до чистого слоя, чтобы медь имела вид новой. Вначале проводят грубую очистку напильником, а потом наждачкой полируют поверхность до гладкого состояния.

Мастера с опытом оковывают наконечник, что несколько снижает скорость окисления. Процесс заключается в том, чтобы равномерно укрепить поверхность медного прутка аккуратными ударами молотка на наковальне.

Лужение медного жала выполняют 2 способами — канифолью и натирая оловом. Первый вариант отличается высоким дымообразованием, поэтому не рекомендуется для жилых помещений из-за опасности для здоровья. Процедуру рекомендуют проводить на балконе. Очищенное жало помещают в ёмкость с канифолью, куда предварительно кладут немного припоя, который моментально покрывает наконечник и не даёт ему окисляться. После жало протирают натуральным сукном. Делают это аккуратно, чтобы не обжечься. Припой стараются втереть в медь.

Натирание оловом — это практически бездымный метод. Очищенное жало разогревают и макают в канифоль. После тёплую поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз, защитный слой натирают сукном.

Начальная обработка основания с напылением

Жало с напылением из керамики или никеля лудить не нужно, — так советуют производители, однако это не более чем рекламный ход. Такие покрытия тоже склонны к окислению, но процесс проходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа проверенным методом не получится — это уничтожит покрытие.

Чистку таких наконечников выполняют небольшим кусочком хлопчатобумажной ткани. Для этого в канифоль добавляют припой и окунают в смесь разогретое жало, которое предварительно натирают ветошью. Расплавленный припой обволакивает наконечник и формирует защитный слой.

Лужение в процессе пайки

Подготовку к работе проводят в спокойной обстановке. Через некоторое время адгезия жала снижается, поскольку медь начинает обгорать. Обычно это начинается через 5−10 минут. Есть несколько способов, как правильно залудить паяльник во время работы.

Деревянный брусок

Доска из хвойных пород всегда должна находиться под рукой у мастера. Такая древесина содержит природную канифоль. На брусок наливают флюс и укладывают немного припоя. Как только жало теряет адгезию, его натирают о дерево. Таким образом, можно не только очистить, но и облудить паяльник.

Металлическая губка

Способ отличается высокой скоростью. Заводские паяльные станции имеют контейнер с губкой из металла. В быту пользуются обычной металлической мочалкой.

Опытные мастера смазывают нижнюю часть губки флюсом. Неглубокое погружение жала позволит провести его простую очистку. А вот если макнуть основание в припой, а потом глубоко погрузить в губку, достав до слоя флюса, то очистка будет совмещена с лужением.

Инструменту сложно нанести повреждения даже при сильном нажатии. Способ годится для любого типа устройств.

Проверенный способ и профилактика

Предыдущие методы были придуманы относительно недавно. Наши предки проводили лужение несколько иначе, используя напильник с мелкой насечкой. Понадобится верстак для выполнения работы, который иногда заменяют доской, а также канифоль и тугоплавкий припой.

Порядок действий:

1. Зачищают одну грань основания.
2. Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают о дерево чистой стороной.
3. Контакт с деревом проводят на месте, где предварительно уложен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
4. Занимаются второй гранью.
5. Залуживают остальную поверхность прута.

Процедура займет не меньше 10 минут. Это время окупается тем, что с инструментом можно будет работать дольше, не проводя дополнительной очистки.

Профилактические меры от окисления:

1. Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
2. Максимальную мощность выставляют только в случае крайней необходимости.
3. Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения: нагрев сохраняется, когда инструмент не используется, при этом покрытие не окисляется.
4. После каждой пайки восстанавливают покрытие.

Сознательные мастера всегда держат инструмент наготове. Облудить жало паяльника желательно после работы и дополнительно перед ней, после длительного хранения. Профилактические меры во время пайки помогут избавиться от слабой адгезии припоя к наконечнику из любого материала.

Как почистить и залудить медное жало паяльника. ⁠ ⁠

Приветствую всех. Это мой первый пост на «Пикабу». И в нём я вам расскажу о том, как почистить медное жало простого сетевого (40 ватт ~ 220 вольт) паяльника.

Многие обладатели такого инструмента сталкивались с выбоинами (только на медном жале) и перегретым флюсом (канифолью, кислотой), запекшимся на жале.

Для того, чтобы извлечь жало нужно ОБЕСТОЧИТЬ! устройство и выкрутить винт, прижимающий медный пруток — жало около края теплоизоляционного кожуха. ВНИМАНИЕ! Постелите пакет (лучше бумагу) на стол. Когда вы начнёте вынимать жало из кожуха, то по мере движения от туда начнет высыпаться нагар, состоящий из лака и меди, отгоревшей от прутка. Его будет много.

На фото видно, что нагар образовался в месте, которое я не зачищал мелкой наждачкой — 0 перед первой пайкой.

Приступим к самой чистке. Для начала грубой наждачной бумагой или мелким напильником. Затем нужно подточить жало тем же напильником по форме клина — «V» (НЕ КОНУСА!, а то быстро разрушится) и после обработки мелкой наждачной бумагой можно протереть техническим или этиловым спиртом.

ЛАЙФХАК! Дабы нагар образовывался меньше и не осыпался можно покрыть слой под кожухом графитом — грифелем обычного карандаша, нанося слои плотно друг к другу, закрашивая всё пространство (закрытой в корпусе — кожухе части) прутка. Это видно на следующем фото.

Теперь ДО включения паяльника в сеть постепенно, но аккуратно вставляем жало обратно в корпус — кожух и прижимаем болтом.

ФИНАЛ! Лужение медного и только медного жала — завершающая часть процесса чистки. Ведь очень неудобно на самом деле паять не лужёным медным жалом.

1. Включаем паяльник и дожидаемся нагрева конца жала (~400 c). Определить температуру без датчика можно по цвету чистого жала. При нагреве оно становится местами пурпурным, местами тёмно — желтым.

2. Найдя подходящую плоскость для нагрева припоя (металлическая крышка, текстолит), берём проволочный или брусковой — кусковой припой. (Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П — 40/60; К — 1/99.) Припой, содержащий свинец плавится гораздо быстрее (рекомендуется только в проветриваемых помещениях).

3. Пробуем (БЕЗ ФЛЮСА — КАНИФОЛИ!) паяльник на припое. Если он подплавляется — можно приступать к следующему пункту.

4. Расплавляем лужицу припоя (сильно не надавливая на паяльник, дабы не погнуть жало), предварительно обмакнув кончик жала на 1- 3 миллиметра во флюс или сухую канифоль. Обмакиваем жало быстро и чётко. И тут — же начинаем обмакивать со всех сторон, покрытую флюсом часть жала. На кончике НЕ должно оставаться непокрытых промежутков!

5. Отключаем паяльник от сети и даём жалу остыть. Стираем кусочком ткани пригаревшие остатки канифоли (если таковые имеются). И.

НАСЛАЖДАЕМСЯ КОМФОРТНОЙ ПАЙКОЙ НА УРОВНЕ 40 ВАТТНЫХ ПАЯЛЬНИКОВ, КОНЕЧНО — ЖЕ!

1.1K постов 9K подписчик

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.

Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.

За попытку приплести политику или религию — предупреждение. 2 предупреждения — бан.

6 лет назад
Ухтыжбаянище ��
6 лет назад

Макаешь жало в оксидал и ВСЕ. А ты тут расписал на три страницы

6 лет назад

какая чушь и дилетантство — полностью, от ЗАТОЧКИ жала НАПИЛЬНИКОМ до обмакивания в канифоль ((((((

1. жало нужно ПРОКОВЫВАТЬ, а не просто ЗАТАЧИВАТЬ — это принципиально влияет на долговечность одной обработки жала, а значит и на удобство пользования.

2. Если хочется защитить жало от выгорания на нерабочей части — зажмите его в дрель, возьмите толстый алюминиевый провод, натрите жало алюминием между двух кусков провода.

3. канифоль — это конечно хорошо. флюс ФСК и ЛТИ-120 тоже. Но есть ещё «жир паяльный нейтральный», есть «флюс ТТ индикаторный» — которые гораздо лучше подходят для лужения жал, примусов и проводов.

и припой — что за хуйню вы скопировали?

«(Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П — 40/60; К — 1/99.)»

что это за обозначение марок припоя? ну напишите ПОС-60 — будет понятно. про бессвинцовые — вообще отдельная тема, и паять ими МЕДНЫМИ жалами — вообще точно совсем-совсем не надо.

раскрыть ветку
6 лет назад

Первый пост и сразу Открытие североамериканского континента!

6 лет назад

Вот нихрена не так.

Врубаешь очищеный паяльник и сразу же суешь конец жала в канифоль. Как только он станет способен проплавить канифоль — суешь глубже, и туда же пруток припоя. И под расправленной канифолью его лудишь припоем. Да, будет много дыма, но оно того стоит.

А у тебя он сначала на воздухе окисляется, а потом ты его лудить пытаешься.

Похожие посты
7 лет назад

Качественное жало для паяльников от паяльных станций типа Lukey, и т.п. с наконечниками типа T12.⁠ ⁠

Думаю, многим ремонтёрам, радиолюбителям и вообще тем, кто пользуется паяльником вышеуказанных паяльных станций известно, что сложно найти качественные жала для этих паяльников, чаще всего попадаются стальные (или ещё из какого либо материала), которые выдают за фирмовые Hakko. Честно сказать, я, наверное, не держал в руках настоящее жало от Hakko, и даже не представляю какое оно по свойствам, но те, покупные, что приходилось держать и пользовать — обладают магнитными свойствами, а значит в конструкции этих жал присутствует сталь, а по-хорошему, должна быть медь, т.к. медь лучше всех (имеется в виду из недорогих металлов) проводит тепло и легко лудится припоями, а значит таким жалом легче захватывать припой и лучше тепловой контакт с местом пайки и лучше теплоотдача. А также, рабочий конец этих жал очень быстро (иногда за 5 минут) покрывается то ли окислом, то ли обгорает, в результате чего припой этим жалом не захватывается. Поэтому я решил, что покупать жала слишком рискованно, т.к. все что я видел, даже не из дешёвых — «липнут» на магнит. Т.е. тут действует принцип: никто не сделает для тебя лучше чем ты сам, ну либо по-блату ) Решено было изготавливать жала из меди.

Но у меди есть недостаток — она окисляется в воздухе, а если ещё и температура высокая, то окисление происходит в разы быстрее, и если медное жало не защитить от окисления, то оно быстро выгорает слоями, эти слои со временем накапливаются и тем самым жало как бы расширяется, что затрудняет замену жала и может повредить нагревательный элемент паяльника.

Полное лужение медного жала на некоторое время предохраняет его от выгорания, но поскольку у компонентов припоев температура плавления не высокая, то припои испаряются и оголяют жало, и оно снова начинает выгорать. Поэтому на медные жала необходимо наносить покрытие из металлов с более высокой температурой плавления, а также с высокой стойкостью к коррозии. Чаще всего в качестве такого покрытия применяют никелирование — гальванизация никелем.

Поскольку я работаю на предприятии, то в плане изготовления таких жал мне проще, — есть цех металлообработки и цех гальваники, материалы тоже есть, и главное — люди, к которым я всегда могу обратиться.

Нужно было знать размеры жал. Самое простое — снять размеры. Но в моём распоряжении было лишь жало T12-ILS, которые я давал токарю и он по образу и подобию изготавливал медные. Но захотелось попробовать более разнообразных жал, и я стал искать чертежи в интернете. Ничего толкового не нашёл, кроме одного рисунка, на котором были, думаю, почти все типы жал и их размеры, но размеров было недостаточно.

Вот этот сборник конфигураций жал:

Посмотрев на эти чертежи, я выбрал, на мой взгляд, самые практичные и наиболее необходимые типы жал для данного паяльника: T12-ILS, T12-BL, T12-BC3 и T12-KFZ.

После этого, опираясь на имеющееся жало T12-ILS, снял размеры и набросал чертежи остальных 3-х выбранных типов.

После чего отдал чертежи жал в цех металлообработки знакомому, и он поручил токарю их изготовить.

После чего заготовки осталось покрыть никелем. Пошёл в цех гальваники, попросил мастера покрыть никелем. Через некоторое время в тот же день забрал уже готовые изделия.

В итоге, я получил качественные медные жала, которые обладают качественной теплоотдачей, легко лудятся и не сгорают на корню. Подгорают только в рабочем месте, когда периодически их правишь, но «на корню» не горят.

Если кому-то нужны чертежи 1:1, пишите в комментариях, могу поделиться (делал в КомпАСе).

Как залудить паяльник быстро и правильно

Необходимость залудить паяльник возникает, когда расплавленная капля припоя перестает растекаться по разогретой поверхности, прилипать к ней, нет возможности подать к месту пайки достаточную порцию, что мешает качественной работе. Наконечник, получая тепло от нагревателя, окисляется на воздухе. Кроме снижения адгезии припоя к меди, слой термоизолирующего нагара ухудшает распределение тепла. Есть ряд способов, как залудить паяльник в целях периодического обслуживания рабочего инструмента, также такая процедура обязательна для нового жала и окислившегося за время хранения.

Как правильно залудить медное жало у паяльника

Инструменты с нихромовыми нагревательными элементами имеют медный круглый стержень, которому придается удобная для паяния форма. Механическая обработка прута выполняется напильником с последующей доводкой на наждачной бумаге или надфилем с мелкой насечкой. Затем полезно слегка отбить жало холодным способом на наковальне. Это уплотнит верхний слой меди, повысит механическую прочность и уменьшит скорость растворения материала расплавленным припоем. Не лишним будет заполировать для уменьшения скорости окисления. Все работы выполняются на извлеченном из гнезда наконечнике, включая ту часть, которая прячется внутри нагревательного элемента.

Облудить жало паяльника – это значит покрыть рабочую зону стержня тонким слоем сплава. Кипящий флюс растворяет слой окисла на медном сердечнике, и расплав покрывает поверхность.

Так как залудить паяльник с медным жалом несложно, можно это сделать самостоятельно следующим образом:

1. Вставить очищенный стержень в паяльник, включить питание.
2. Когда он разогреется до температуры плавления канифоли, жало полностью окунуть в канифоль.

1. Прутком припоя натереть рабочую поверхность, покрытую слоем расплавленного флюса, который нужно периодически обновлять.
2. Процесс закончен, когда образуется равномерный тонкий слой полуды. Излишек нужно удалить мокрой хлопчатобумажной тряпочкой.

Лудить стержень нужно составом с высокой температурой плавления, отраженной в таблице.

Марка	Состав, %	Температура плавления, ˚С
ПОС-61	Олово 59-61 Свинец 39-41	190
ПОС-40	Олово 39-41 Свинец 59-61	238
ПОСК-50/18	Олово 50 Свинец 32 Кадмий 18	145
ПОСу-95/5	Олово 95 Сурьма 5	240

ПОС-40 или ПОСу-95/5 образуют качественное покрытие, которое необходимо обновлять по мере выгорания.

Как залудить жало современного паяльника?

Производители сердечников заявляют, что их изделия лудить не обязательно. Это частично справедливо для тех стержней, которыми работают методом подачи припоя проволокой или пастой в рабочую зону. Жало прогревает соединение с нанесенным на него флюсом, отплавляет от проволоки капельку сплава, которая, растекаясь по горячему, образует прочное соединение.

1. Рабочая поверхность обезжиривается.
2. Включается питание.
3. Нагревшийся сердечник очищается мокрой тряпкой и сразу втыкается в канифоль.
4. Добавленный в банку кусочек припоя растирается, не вынимая стержня из флюса.
5. Через короткое время кончик покроется ровным слоем олова.

Чаще всего для жала используется коническая форма. Достаточно лудить 3-5 мм острия конуса.

Особенности лужения современного жала паяльника

Сейчас стержни делаются из меди, покрытой тонким слоем никеля, защищающим от обгорания или керамики. Не допускается механической обработки, его нельзя даже царапать. Для удаления излишков ПОС или продуктов выгорания флюса можно протирать его куском мокрой не синтетической ткани, если нет специальной губки или очистителя из латунной стружки.

Как залудить жало паяльника во время работы

• очистить поверхность стержня от нагара, потерев его о стружку;
• ухватив каплю ПОС на кончик горячего наконечника и утопив его во флюсе, получим очистку и лужение одновременно.

Процедура подходит для тонких медных, с никелевым покрытием и керамических сердечников. Проводится, когда окись начинает мешать работе.

Как залудить необгораемое жало?

Наконечник легко лудится, если его горячим тщательно протереть влажной тряпочкой без синтетики и моментально опустить во флюс. Затем палочкой сплава натирать рабочую поверхность до полуды, протереть стержень тряпкой и приступать к работе.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

1. Брус расположить так, чтобы волокна древесины были сориентированы перпендикулярно движению при натирании.
2. Включается питание, на дощечку выкладываются маленькие кусочки канифоли и ПОС.
3. Нагревшийся стержень ставится в кусок канифоли, которая образует расплавившуюся лужицу.
4. Наконечник накрывает олово. После расплавления начинается движение наконечника поперек волокон, не покидая пределов канифоли.

Слой окисла растворяется горячей канифолью, сплав втирается в поверхность.

Как залудить жало в канифоли?

Слабо окисленная поверхность легко залудится в банке с канифолью с положенным туда кусочком ПОС. Протертым наконечником растопить сплав в емкости с канифолью. Такая работа сопровождается выделением большого количества смолистого дыма и должна выполняться на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Долговечность покрытия или полуды жала определяется температурным режимом. Вредно работать паяльником на максимальной мощности без необходимости. Там, где нельзя штатно изменять температуру нагрева, используйте приспособленные регуляторы мощности, самодельные ограничители напряжения в паузах паяния.

Как залудить паяльник?

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.