Трехжильный провод на двойной выключатель какое сечение

Как рассчитать сечение кабеля по мощности и разобраться какие автоматы ставить в щиток

— Таблицы сечения проводов с пояснениями + инструкция расчёта
— Поправочные коэффициенты для расчёта мощности
— Нагрев проводов и при чём тут розетки

Эксперт MyFuseBox

14 декабря 2022

Универсальная таблица

Вам нужен чёткий ответ, поэтому сразу начну с таблицы сечений. В принципе на вопрос “какое должно быть сечение” можно дать быстрый ответ — такое-то, смотри таблицу сразу за этим абзацем. Но готов спорить, что вас такая краткость не удовлетворит и вы хотите разобраться в более научном обосновании. Кто читает такие статьи, обычно пытливы, как и мы. Раз так, то давай разбираться, тут есть что обсудить.

Если где-то специально не указано, то знайте, все данные в статье только для медного провода, т.к. другой вы и не будете применять.

Данная таблица содержит оптимальные соотношения сечений провода, номиналов автоматов и нагрузки на линию:

Сечение провода	Номинал автомата	Нагрузка максимальная
1.5 мм 2	10 A	2.2 кВт
2.5 мм 2	16 A	3.5 кВт
4.0 мм 2	25 A	5.5 кВт
6.0 мм 2	32 A	7.0 кВт
10 мм 2	50 A	11 кВт

Теперь неплохо бы разобраться почему всё именно так, как написано в таблице. Мы рассмотрим главные факторы, влияющие на выбор сечения и номинала автомата, опишем взаимосвязь и подводные камни, но тем не менее, как вы увидите к концу статьи, отчасти эту таблицу вам придётся принять на веру, уж слишком много переменных, чтобы в итоге собственных расчётов прийти к плюс-минус тем же данным, что в таблице. Поэтому берите её на вооружение как проверенную отправную точку, ну а теперь поговорим о научной базе.

Во-первых нужно определить мощность всей нагрузки

Табличные данные, которыми руководствуются все ответственные электрики это хорошо, но посчитать общую нагрузку именно вашего проекта точно стоит.

Считаем общую мощность будущих потребителей.
Для этого надо собрать список всех электроприборов, которые будут использоваться и просуммировать их паспортную мощность. Вы можете не знать сколько потребляет холодильник, стиральная машина или духовой шкаф, поэтому проще всего взять значения из описаний товаров в интернет-магазинах.

Для того, чтобы определить какой автомат ставить и какое сечение кабеля выбрать, вам не надо брать общую мощность всей квартиры или дома. Вы же не из тех, кто планирует запитать все розетки от одного провода, т.е. у вас будет несколько отдельных групповых линий по комнатам, по назначению, разделённых по допустимой мощности группы, вы должны будете поделить всю нагрузку на группы как минимум согласно ограничениям автоматов. Про эти лимиты мы будем говорить далее в статье.

Примеры

Если вы рассчитываете кухню, то там все довольно понятно: холодильник, духовка, варочная панель, вытяжка, телевизор, розетки для более мелких кухонных приборов. Сценарии их совместного использования легко представить.

Со спальней, например, может быть некое замешательство, там не так много потребителей, чаще всего, комнаты вообще будут объединены одной питающей линией, и вы будете считать какая нагрузка в них предвидится. Там будут эпизодические включаемые фены и пылесосы, более часто и более длительно включенные компьютеры, телевизоры, приставки. Просто прикиньте реалистичные сценарии, при которых у вас будет включено максимальное кол-во приборов и берите в расчёт эту мощность.

Для уточнения мощности существуют поправочные коэффициенты

Коэффициент одновременного включения.
Обычно он составляет 0.75 — 0.8 . Таким образом вы можете не думая много о сценариях просто просуммировать все возможные приборы в комнатах и умножить на коэффициент. Например, вы насчитали 4 кВт с 5-6 приборов, умножьте на 0.75 и получите 3 кВт , с которыми можно работать дальше.

Коэффициент реактивной мощности.
В некоторых приборах существует реактивная составляющая, в частности это касается насосов, двигателей, компрессоров. При запуске они мгновенно повышают ток до значения, большего чем при штатной работе. Реактивная мощность часто указана в документации устройства, также она может быть уже заложена в общую паспортную мощность. Это важный фактор и его можно усреднить до коэффициента 1.3 . Таким образом к мощности некоторых приборов можно накинуть 30%.

Кроме этих кэфов существует практика закладывать повышающий коэффициент на будущий рост потребителей и модернизацию. Мы не будем в это углубляться.

Как можно в два клика сделать то же самое в калькуляторе Myfusebox

В этом конструкторе вы можете создать виртуальные помещения и поместить в них нагрузку из списка готовых пресетов. Каждый потребитель уже обладает запрограммированными свойствами, система знает о реактивной нагрузке и коэффициентах одновременного спроса.

Кроме этого, мы пока не обсуждали этот момент, некоторые устройства нельзя совмещать, т.к. они требуют отдельной качественно другой линии. Например, не стоит считать в общую нагрузку духовой шкаф и розетки для телевизоров, холодильников, микроволновок. Это также сразу учитывается в алгоритмах Myfusebox.

Дефолтную мощность выбранных потребителей можно отредактировать под свои требования.

Выбираете одну из схем построения электрощита и сразу получаете подсчитанные по мощности групповые линии и подборку автоматов под них.

Итак у вас теперь есть значения мощности линий.

Выбор автоматического выключателя

Для разбора берём строку №2 из универсальной таблицы: это простые розетки, запитанные кабелем 2.5 кв.мм . с автоматами на 16 Ампер .

Почему автомат С16

Правила электромонтажа регламентируют, что по расчётным токам (исходным высчитанным данным по нагрузке) следует выбирать наименьшие номиналы и уставки устройств защиты. Правда делать это нужно так, чтобы при кратковременных перегрузках не было отключений линии.

Другими словами, номиналы, сечения, уставки должны быть рассчитанной логичной золотой серединой, а не вот этим вот бытовым “с запасом”. В электрике эти запасы чреваты.

Расшифровка ВТХ автоматов

В спецификации автоматических выключателей есть вот такое — время-токовые характеристики (коротко ВТХ). Выглядит страшно, но на самом деле штука простая — это кривая на плоскости с двумя осями: ток и время. Кривая показывает зависимость времени срабатывания от тока.

Так вот, согласно ВТХ, оказывается, что превышение номинального тока до 13% вообще не приводит к отключению, потому что 1.13 — это уставка нижнего порога срабатывания, условный ток нерасцепления.

Дальше ещё интереснее.

Верхний порог, ток условного расцепления — 1.45.

Помните, что кривая ВТХ показывает время срабатывания? Так вот мало того, что ток может превышать номинальный на 45% , так еще и время срабатывания теплового расцепителя составит до одного часа!

Смотрите, автомат С16 может целый час пропускать ток в 23.2 А ! Не на это мы рассчитывали, покупая автомат на 16 Ампер.

Эти значения уставок указаны для температуры окружающей среды 30°С . Температура окружения может повышаться при пакетном размещении группы автоматов с высокой нагрузкой, поэтому уставки являются условными, а не строгими.

Наконец подбираем сечение кабеля

Точнее, доказываем, что для автомата С16 на розетки сечение должно быть 2.5 мм 2

Сечение выбирается по таблице длительных токов в разных комбинациях. ПУЭ предусматривает разные значения в зависимости от способа прокладки кабелей (открытый/закрытый), металла (медь/аллюминий), количества жил и проводов, но мы рассматриваем только медь и только трёхжильный кабель.

В квартирах и домах необходимо использовать трёхжильный провод. Так как заземляющий контакт не участвует в расчётах, то из всей таблицы смотрим данные только для одного двухжильного провода. Вот они:

Таблица пределов длительного тока для двухжильного провода:

Сечение жилы	1.0 мм 2	1.2 мм 2	1.5 мм 2	2.0 мм 2	2.5 мм 2	3.0 мм 2	4.0 мм 2	5.0 мм 2	6.0 мм 2	8.0 мм 2	10 мм 2
Максимальный ток	15A	16A	18A	23A	25A	28A	32A	37A	40A	48A	55A

Сечение жилы	Максимальный ток
1.0 мм 2	15 A
1.2 мм 2	16 A
1.5 мм 2	18 A
2.0 мм 2	23 A
2.5 мм 2	25 A
3.0 мм 2	28 A
4.0 мм 2	32 A
5.0 мм 2	37 A
6.0 мм 2	40 A
8.0 мм 2	48 A
10 мм 2	55 A

Итак, автомат будет выдерживать 23.2 А , значит согласно таблице, нам подходит сечение 2.5 мм 2 . Провод с этим сечением выдерживает 25 А , а провод 2 квадрата выдержит 23 , но у нас 23.2 , и хотя это очень близко к 23 , мы не будем использовать для проводки кабель в 2 квадрата. Дальше поймёте почему

Кабель 2.5 квадрата способен длительно выдерживать ток 25 А , т.е. нагрузку в 5.5 кВт без перегрева и разрушения. Значит автомат, защищающий данную линию должен бы начинать отключаться при значении 25 А , иначе кабель начнёт греться. И автомат С16 прекрасно с этим справляется, в чём можно убедиться по кривой ВТХ — при 25 А (т.е. при перегрузке примерно в 1.56 — 1.57 ) автомат типа С отключится в условное время, равное 1 минуте . За это время при таком пограничном значении тока кабель даже не успеет вспотеть.

О розетках

Все не специальные розетки обычно рассчитаны на ток 16 А , при этом если вы когда-нибудь разбирали их, то могли убедиться, что иногда встречается качественная начинка, а бывает омеднённая фольга.

В теории розетка должна длительно выдерживать 3.5 кВт (16 * 220 = 3520 Вт) , а превышение приведёт к её оплавлению. На практике же розетки могут начать греться и при меньшем токе.

И теперь, зная о поведении автоматов и возможностях провода, вы видите, что самое слабое звено в цепи — розетка. И это отличная новость. Провод часто будет в заштукатуренной штробе, под потолком, полом, в распаячных коробках, вы бы очень не хотели, чтобы он где-то на отрезке 20 метров начал оплавляться. Поэтому самый выгодный вариант — выход из строя розетки. Она рассчитана максимум на 16 А и имеет самый слабый прижим контактов во всей цепи.

Если бы мы строили линию от вводного кабеля к одной единственной розетке, то сразу понятно, что максимальная нагрузка, по которой можно вести расчёты — это 3.5 кВт . Однако, одной розетки не бывает, поэтому групповая линия может нести больше, чем 16 А . Главное не планируйте воткнуть в розетку тройник-разветвитель и раздать питание по всему дому (шутка, я знаю, что вы не станете)

Ещё о проводах, нагрузке и сечении

Провода нагреваются.
Чаще всего проводка у вас будет скрытая, а значит естественным образом замурованный кабель охлаждаться не будет. На этот фактор тоже необходим запас прочности. Сюда же можно отнести и температурный режим в помещениях.

Кабель под напряжением нагревается, часть энергии выделяется в виде тепла. Если провод тонкий, а ток большой, то тепловой компонент может привести к перегреву и оплавлению оболочки. Произойти такое может в самом тёплом ничем не охлаждаемом месте — в стене. Далее при потере изоляции происходит короткое замыкание и возможно возгорание. Последствия поиска неисправного участка тоже можете себе представить. Поэтому даже там, где казалось бы, можно использовать меньшее сечение (в защиту этого можно привести ряд доводов) делать это не стоит.

Так как вы не будете тянуть отдельную линию на каждую розетку, то в вашей схеме будут групповые линии. Групповые провода, идущие к распределительным коробкам, нагреваются сильнее, чем провода, которые идут от коробки к розетке. Это надо не забывать. Но и делать их разными сечениями не нужно, всё уже просчитано: для розеток 2.5 мм 2 и грамотное деление на группы, для освещения — 1.5 мм 2 и то же самое.

Жилы-то заужены

Провода по факту заужены, уж сколько замеров сделали энтузиасты со штангенциркулями. Есть ТУ и есть ГОСТ на изготовление кабеля, замеры показывают, что часто сечение жил меньше расчётного, так что не надейтесь, что у вас всё будет в аккурат по формуле. Это ещё один фактор в пользу проверенных универсальных рекомендаций по сечениям, приведённых в самом начале статьи.

190? 220? 240?

И ещё один переменный фактор в ваши расчёты — напряжение в сети. Напряжение нестабильно, и особенно явно это проявляется в новостройках из-за специально построенных для них подстанций.

В розетке не всегда будет 220 В , иногда меньше, иногда больше, в то время как напряжение — одно из неотъемлемых составляющих троицы P=I*U

Поэтому и есть общие рекомендации по выбору сечения кабеля и номиналам автоматов.

В общем это почти всё, что нужно знать, чтобы рассчитать проводку

Для освещения делаем всё точно так же, только автомат будет С10 , а провод 1.5 мм 2

• духовой шкаф — 4 мм 2 — автомат С32
• варочная панель — 6 мм 2 — автомат С40

У таких приборов мощность может колебаться в больших диапазонах, поэтому дополнительно ориентируйтесь на технические характеристики. Кстати, для соединения автоматики внутри щита используют провод сечением не ниже 6-ки.

В нашем сервисе Myfusebox есть все необходимые электроустановки, алгоритм уже знает какие автоматы выбрать и что защитить с помощью УЗО. Кроме пресетов есть ещё и произвольные линии для кастомизации проекта, попробуйте разные схемы.

23 < 25 >16

Теперь, обобщив опыт, быстро пробежимся от электрощита до потребителя: автомат С16 длительно выдерживает ток 23 А , далее электричество идёт по проводу, который выдерживает 25 А и наконец приходит в розетку, которая держит 16 А .

При резком кратном нарастании тока, автомат отключится и обесточит всю линию.

• если превышает нагрузку что-то, подключённое к одной розетке, то розетка выйдет из строя, и нагрузка исчезнет
• если перегруз идёт по нескольким розеткам и при этом розетки по отдельности вывозят нагрузку, то тогда тепловой расцепитель автомата в определённый момент среагирует и отключит линию

Главное в этой истории, что либо розетка падёт первой, либо автомат не выдержит и отключится, но питающий кабель останется цел, а это самое важное.

Успехов вам в проектировании проводки!

MyFuseBlog — это сборник статей сервиса по созданию электрощитов MyFuseBox

Тут мы публикуем статьи, которые наши эксперты пишут специально для тех, кто планирует самостоятельно сделать электропроводку и собрать электрощит.

MyFuseBlog © 2022—2024 | Информационный ресурс

Подключение выключателей

Выключатели подключаются в соответствии со схемой квартирной проводки и бывают одноклавишные, двухклавишные и проходные. Существуют также выключатели с датчиком движения, бывают выключатели, управляемые с помощью пульта дистанционного управления, а также выключатели с регулятором освещенности (диммеры).

Кабель для осветительной проводки можно выбрать сечением 1.5 мм 2 , например, ВВГ 2х1.5 (конечно, в том случае, если мощность ваших осветительных приборов в одной группе не превышает 3 кВт.)

Проводка от щитка идет до распределительной коробки, а от нее спускается к выключателям и к светильникам. Иногда в одной распределительной коробке размещают проводку для нескольких выключателей и светильников.

Для установки выключателей необходимо высверлить гнезда, при помощи перфоратора и 65 мм коронки. Отверстия под распределительные коробки высверливаются подобным образом в соответствии с диаметром имеющихся коробок.

Если помещение отделывается листовыми материалами (ГВЛ, гипсокартон) то проводка закладывается при монтаже гипсокартона . Кабели под гипсокартоном помещают в гофротрубу подходящего диаметра. При установке выключателей применяются специальные подрозетники для гипсокатрона.

Если помещение с деревянной отделкой, то применяются кабель-каналы соответвующих размеров и накладные выключатели и распределительные коробки.

Обычно распределительная коробка располагается над выключателем. Подключение выключателей обычно выполняется при помощи винтовых клемм, однако существуют выключатели, которые подключаются при помощи пружинных зажимов. Европейские производители почти все перешли на выключатели с зажимом.

Схема подключения выключателя

Подключение двойного выключателя применяется в случаях, когда люстра или светильник имеет 2 группы ламп или для управления светом в разных комнатах (например туалет-ванная).

Подключение двухклавишного выключателя

Схема подключения двойного выключателя требует прокладки трехжильного кабеля, например ВВГ-3х1,5.

Иногда существует необходимость независимого управления одним светильником из двух разных мест – например от входной двери и в конце коридора. В таких случаях применяются проходные выключатели.

Схема подключения проходного выключателя

Проходные выключатели также требует прокладки кабеля из трех проводов. В общем-то, проходной выключатель является переключателем, и его можно использовать как отдельное устройство, например для переключения режимов «дежурное освещение»-«рабочее освещение» или «громкий звонок»-«тихий звонок».
Существуют еще выключатели, позволяющие управлять освещением из трех мест, в этом случае используются 2 проходных и один «перекрестный выключатель» содержащий две группы контактов.

Диммеры и датчики движения, подключаются как обычные выключатели, хотя некоторые модели, требуют дополнительного подключения к нулевому проводу.

Схема подключения диммера

Для того чтобы выключатель, легче было найти в темноте, выпускаются выключатели с подсветкой. Подсветка представляет собой неоновую лампочку или светодиод с гасящим резистором. Схема подключения выключателя с подсветкой, ничем не отличается от подключения простого выключателя. Лампочка подсветки подключается параллельно контактам выключателя. Следует заметить, что подсветка выключателя будет работать только если в светильнике установлена лампа.

Схема подключения проходного выключателя

На сегодняшний день многие задаются вопросом «как подключить проходной выключатель?», поэтому сегодня мы расскажем вам об этом. Так как схема подключения проходного выключателя предполагает управление освещением с двух мест, то перед началом работ необходимо определиться, где они будут установлены. Кроме того, необходимо заранее приобрести материалы и обзавестись инструментом.

Чтобы подключить проходной переключатель, нужны такие материалы:

• силовой 3-х жильный кабель с жилами сечением 1,5 мм2 с одной из жил желто-зеленого цвета (заземление). Например, NYM 3х1,5ок (N, PE) производства АО «Цветлит». Если заземление не предусмотрено, то необходимо использовать кабель 2-х жильный, например, NYM 2х1,5ок (N);
• силовой 3-х жильный кабель с жилами сечением 1,5 мм2, но без жилы заземления. Например, NYM 3х1,5ок производства АО «Цветлит» с цветовой маркировкой жил: коричневый, серый, черный;
• соединительная коробка (распредкоробка) для соединения жил кабелей — 1 шт.;
• две монтажные (установочные) коробки;
• проходной выключатель (переключатель) – 2 шт.;
• светильники;
• соединители для жил кабеля (винтовые или самозажимные клеммы);
• монтажные материалы (хомуты; монтажные основания, метизы, маркировка и прочее).

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

• инструмент для изготовления штроб и технологических отверстий для установки распределительной и монтажных коробок (штроборез или болгарка с алмазным диском и перфоратор с плоской лопаткой, а также коронки для круглых отверстий);
• дрель-шуруповёрт с набором бит (отвёртки-вставки) или набор обычных отверток;
• отвертка-индикатор, вольтметр или мультиметр;
• зачистной инструмент (монтажный нож и пассатижи или инструмент для снятия изоляция).

Нужно помнить, что электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности. Перед началом работ необходимо проверить, отключено ли питание. Проверку проводят с помощью отвертки-индикатора и мультиметра. Более подробно ознакомиться с тем, как проверить наличие напряжения при помощи индикаторной отвертки и мультиметра, можно в нашей статье «Как подключить трехклавишный выключатель».

Итак, убедившись, что питание отключено, можно переходить к подготовительным работам. Они включают в себя изготовление штроб от распределительного щита к местам расположения переключателей и светильников, а также изготовление отверстий для распределительной и монтажных коробок. Во время проведения подготовительных работ важно правильно выбрать место расположения и высоту установки переключателей (рекомендуемая высота 0,9-1,5 м. от уровня пола). Кроме того, нужно учитывать и такой фактор: проходной переключатель должен устанавливаться так, чтобы при открытии дверей не затруднялся доступ к нему.

Выполнив подготовительные работы, переходим к прокладке кабеля. К соединительной коробке от электрического щитка прокладываем 3-х жильный кабель NYM 3х1,5ок (N, PE) с жилой заземления, сделав на концах кабеля запас длины для подключения в электрощите и возможности повторного соединения в распредкоробке. В случае если заземления нет в вашем электрощите, то необходимо использовать двухжильный кабель NYM 2х1,5ок (N).

Подключение в электрощите

Для подключения в электрическом щите с кабеля снимают оболочку и изоляцию с жил при помощи зачистного инструмента. Затем зачищенные жилы подключаются по такой схеме:

• коричневого цвета подключаем к свободной клемме автоматического выключателя (фаза);
• синего цвета – к свободной клемме нулевой шины (рабочий ноль);
• желто-зеленого (ж/з) цвета — к свободной клемме шины заземления (если заземления нет, то это действие не выполняется).

В распределительной коробке жилы кабеля также зачищают. Кроме того, для удобства распознания жилы рекомендуется промаркировать:
• коричневого цвета (фаза) – маркировка «L»;
• синего цвета (рабочий ноль) — маркировка «N»;
• ж/з цвета (заземление) – маркировка «РЕ» (если заземления нет, то это действие не выполняется).

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест предполагает использование двух проходных выключателей. Поэтому от распределительной коробки к обоим переключателям необходимо проложить трехжильный кабель NYM 3х1,5ок без жилы заземления. На концах кабелей также необходимо оставить запас длины. После того, как кабели проложены, необходимо снять оболочку, зачистить и промаркировать жилы.

Жилы для подключения первого переключателя маркируют таким образом:

• коричневого цвета – L (фаза);
• черного цвета – L1 (фаза в положении 1);
• серого цвета – L2 (фаза в положении 2).

Жилы второго переключателя маркируют так:

• коричневого цвета – Lсвет (фаза светильника);
• черного цвета – L1 (фаза в положении 1);
• серого цвета – L2 (фаза в положении 2).

После осуществления маркировки жил можно приступить к подключению проходных выключателей по схеме. Схема проходного выключателя чаще всего нанесена с задней стороны механизма. Ознакомившись с ней, можно понять, что проходной выключатель имеет одну клемму для подключения сверху и 2 клеммы снизу. Также схема подключения проходного выключателя с 2х мест показывает, что в конструкции имеется перекидной контакт, который в зависимости от нажатия клавиши изменяет подачу электропитания на нижние контакты. Необходимо отметить, что схема проходного выключателя предполагает управление освещением только из двух мест. Для управления из трех или более мест схема должна быть изменена: в нее добавляется один или несколько перекрестных выключателей.

Ознакомившись со схемой, можно начинать подключение проходного выключателя в соответствии со следующими рекомендациями:

• жилу коричневого цвета подключаем на верхнюю клемму проходного выключателя;
• жилу черного цвета — к нижней левой клемме переключателя;
• жилу серого цвета – к нижней правой клемме проходного выключателя.

После того, как мы выполнили подключение проходного выключателя, возвращаемся к распределительной коробке. От нее к предполагаемому месту установки светильника прокладываем трехжильный кабель NYM 3х1,5ок (N, PE) с жилой заземления. В случае если заземления нет в вашем электрощите или выбранный вами светильник выполнен из диэлектрических материалов (пластик, оргстекло и пр.), понадобится 2-х жильный кабель NYM 2х1,5ок (N).

Как и ранее, с обеих сторон производим зачистку оболочки и изоляции кабеля и маркируем жилы:

• жила коричневого цвета – Lсвет (фаза светильника)
• синяя – N (ноль светильника)
• желто-зеленая – PE (заземление светильника). Если заземления нет, то это действие не выполняется.

Закрепив корпус светильника, производим его подключение:

• жилу синего цвета соединяем с проводом синего или голубого цвета,
• жилу ж/з цвета – к болтовому соединению на корпусе светильника, или соединяем с жилой, имеющей такую же расцветку,
• жилу коричневого цвета — к оставшемуся проводу (чаще всего это провод с изоляцией черного, серого или коричневого цвета).

Обращаем внимание, что если провода в светильниках имеют многопроволочное исполнение, то перед соединением жил кабеля и проводов светильника последние необходимо оконцевать при помощи наконечников.

Если светильников несколько, то для подключения каждого из них используем такой же кабель и производим маркировку и подключение, как и предыдущего светильника.

Закончив с подключением светильников, возвращаемся к распределительной коробке. В ней сортируем по группам все жилы, исходя из маркировок, которые были заранее установлены, и производим соединение. Для этих целей можно использовать винтовые или самозажимные клеммы Wago.

После того, как все работы выполнены, на механизмы переключателей устанавливают рамки и клавиши, а в светильники вставляют лампы и плафоны.

Ознакомившись с данной статьей-инструкцией, вы сможете самостоятельно выполнить подключение проходного выключателя.

Кроме того, в видеоролике в начале статьи можно наглядно ознакомиться с тем, как выполняется схема проходного выключателя и управление освещением с двух мест.

Как из одинарного выключателя сделать двойной

Основное назначение двухклавишного выключателя: одновременное управление двумя контурами элементов освещения в комнате. Так можно добиться небольшого затенения или сделать поток света максимально ярким. На примере установки одной люстры ситуация выглядит так: за включение 2 из 5 лампочек отвечает одна клавиша, за следующие 3 — другая, их можно включить обособленно или все вместе.

Если вам необходимо управлять светильниками в разных концах комнаты — двухклавишные выключатели в стиле ретро не только решат вашу проблему, но и станут элегантным дополнением любого интерьера. Мы предлагаем на выбор более тысячи моделей из пластика, керамики, фарфора с клавишным, тумблерным или поворотным механизмом по доступным ценам.

Отличается двухклавишный выключатель от одноклавишного или проходного своей конструкцией, числом контактов и механизмом прерывания цепи. В нём выделяют:

• две подвижные клавиши;
• клеммы или винтовые зажимы для присоединения провода;
• съёмный корпус.

Если повернуть элемент управления обратной стороной, вы увидите разницу. В переключателе подобного типа монтируют 3 контакта: общий и 2 отвода, через которые фаза направлена к светильникам или возвращается в соединитель. Чтобы заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный нужно следовать схеме подключения.

При монтаже новой проводки и подключении модели с 2 клавишами важно правильно распределить провода и их подключения. От устройства отводят пару контактов к нагрузке. Выключатель распределит ток по токопроводящим жилам, которые обособленно подключаются к светильникам. В результате каждая клавиша отвечает за включение одной или группы ламп одновременно.

Для подключения двухклавишной модели используйте трёхжильный провод и отсутствие защитного проводника PE не должно вас смущать. При этом лучше рассчитывать нагрузку сети с запасом. Кто знает, может через пару лет вы решите добавить яркости. Тогда не понадобится прокладывать новый кабель, потому что можно будет присоединиться к существующему.

Двойные выключатели помогают сэкономить на электроэнергии, а ещё с помощью использования малого освещения можно создать атмосферу в доме. Подключение двухклавишного вместо одноклавишного ретро выключателя уменьшит число точек подключения с электричеством. Такая протяжка безопаснее обычной схемы или разделения освещения на два отдельных прибора.

Рассмотрим схему (Рис. 1) подключения двухклавишного выключателя к двум источникам света с использованием двухжильного кабеля.

Справа вы видите отходящие провода от щитка в квартире или доме, один из них — фаза (обозначен красным), другой — ноль (синий). Нулевой кабель не подключают через распредкоробку, а подводят напрямую к лампам.

Фаза (красный провод) проходит через распределитель к выключателю и подаёт питание к двум обособленным размыкателям (далее разделены на жёлтый и оранжевый).

Проводка может идти к группе светильников, в таком случае вместо одной лампы будут подключены от 2 и более, как на изображении (Рис. 2). На нём дополнительно обозначена фаза L и два распределителя L1 и L2.

Такое решение отлично подходит не только для спальни или зала, вы можете провести монтаж в любой комнате дома или производственном помещении. Для двухклавишного светильника применяют четырёхпроводную линию.

Проводите электромонтажные работы безопасно

Строгое соблюдение техники безопасности особенно важно при работе с электричеством. Прежде чем начать замену одноклавишного ретро выключателя на двухклавишный, выполните простые правила:

1. Вооружитесь фонариком и обесточьте электроэнергию на участке работы, либо во всем помещении.
2. Проверьте отсутствие тока на выходе провода при помощи отвёртки с индикатором.
3. Во избежание удара током, не касайтесь оголённых проводов руками.
4. Изучите инструкцию к прибору, так как устройство двухклавишных выключателей в стиле ретро может отличаться.
5. Если вы заменяете электроприбор впервые, лучше поэтапно сфотографировать порядок действий, это поможет правильно изменить соединение контактов, чтобы не произошло короткое замыкание.

Типичные ошибки при подключении

Если вы разобрались в теории как поставить двойной выключатель вместо одинарного, постарайтесь избежать распространённых ошибок:

1. Подведение питания не на фазу, а на нулевой контакт. Даже при отключении подачи электричества разъединителем, ток остаётся активен. Определите токопроводящую жилу — фазу кабеля. Его начало проходит через автоматический выключатель щитка с подведённым кабелем. Лучше один раз перепроверить, действительно ли происходит разрыв проводника с фазой. В противном случае замена лампы может повлечь удар током. Только после этого можно отключать напряжение.
2. Подведение фазной жилы на отводящий контакт вместо подающего. Подключение по схеме будет давать сбой, определить этот факт просто. Нажимайте клавиши по очереди и должна загораться соответствующая лампочка или группа освещения. Если ничего не происходит, а при активности обоих выключателей загораются все — придётся пересобрать его заново. На эту ошибку укажет подключенная лампочка на самом выключателе, которая не будет гореть.
3. Нулевой провод нужно подводить к общему в распределительной коробке, в то время как многие соединяют его с одним из контактов фазы. Маркировка цветом на проводах поможет разобраться как их правильно запитать. В противном случае сориентируйтесь с мультиметром или хорошим чувствительным индикатором.

Пошаговая инструкция замены выключателя

Разберёмся последовательно, как сделать из одинарного выключателя двойной:

1. Разбираем, снимаем клавиши руками или поддеваем сбоку отвёрткой. Убираем рамку — декоративную подложку, которая либо защелкивается, либо прикручивается. Далее работаем с корпусом, с боковыми креплениями и контактным элементом. Наша задача обеспечить подачу напряжения от фазы проводника к двойному выключателю на общий контакт. При включении клавиши фазный поток будет проходить по отдельным контурам освещения.
2. Найдите центральный контакт, учитывайте маркировку, потому что не обязательно он отделён и расположен по середине. При её отсутствии или стёртости воспользуйтесь отвёрткой-тестером и прозвоните каждый контакт. Для этого к одному контакту подсоединяете металлический предмет: саморез, гвоздик. Его держите пальцами, а остальные касаетесь отвёрткой. Если при включении каждой клавиши по отдельности на отвёртке загорается индикатор, — это общий контакт. Если нет, то проделайте операцию с остальными.
3. Применяем трёхжильный провод ВВГнг 3×1,5. На нем каждая жила имеет свой цвет в соответствии с ГОСТом. Из распределительной коробки отходит фаза — провод серого цвета. Зачистите конец и подключите к контактным пластинам, а винт закручиваете отвёрткой, теперь общий контакт подключён.
4. Следующий шаг — подсоединение оставшихся двух жил к разъёмам на отходящие контакты. Этим завершается подключение проводников к выключателю. Проверьте правильность работы питания и порядок подключённых светильников. После этого можно установить корпус на постоянное место в монтажную коробку при встроенном варианте, закрутите винты крепежа и распорки до упора, оденьте защитную рамку и клавиши.

Распределительная коробка предназначена для входа и перенаправления нескольких потоков. Среди них выделяют один, отходящий от щитка — питающий кабель и один (к выключателю с двумя контурами) или два (отходящих к светильникам с разным расположением). Последовательность подключения облегчит монтаж:

1. Подключите нулевой проводник, который имеет синий цвет. Этот кабель не проходит через выключатель и крепится к светильнику или лампочке.
2. Подключение заземления, обычно контакт имеет желто-зелёный цвет. Он может отсутствовать в квартире или в двухжильном проводе, значит, пропускаем пункт.
3. Подключаем проводники с фазой. В одной клемме требуется зажать фазу, исходящую из элемента питания, а после фазную жилу, направленную к выключателю.
4. Подсоединяем оставшиеся 4 свободные жилы. Одна пара отходит от контактов, другая — проводка от люстры, лампочки или бра. Сначала нужно соединить один провод освещения и один провод от нужной клавиши. Тем же способом подсоедините оставшиеся два контакта.