Что посадить на место где лежали бревна
Что посадить на бревнах?
Добрый день!
Озадачилась следующей проблемой.
Предыдущий владелец дачи сложил перед самой оградой, поверх дренажной канавы, дюжину сосновых бревен. Уж не знаю, сколько лет они там пролежали, пока мы не купили дачу. Бревна начали подгнивать, сверху труха, но до окончательного распада они еще бог знает сколько пролежат. Вытащить их и утилизировать пока нет никакой возможности (да и непонятно, как). Портят вид из окна. Лежат довольно аккуратненько, поверхность ровная. Вот думаю — что можно поверх них посадить? Место хорошо освещенное. Что там может расти? Может, какие-нибудь почвопокровники?
| aspiranta |
| Спб |
| 19.04.2015 |
| 09:07:53 |
Если была бы рассеянная тень, то папоротники. Почвопокровники тоже подойдут. Земли немного в углубления добавить и спирейки невысокие посадить.
| шнауцер |
| Екатеринбург |
| 19.04.2015 |
| 21:28:08 |
aspiranta, у меня пара подобных брёвен полностью затянуло барвинком.
Можно посадить многоножку обыкновенную — папоротник-эпифит.
| Терция |
| Москва |
| 19.04.2015 |
| 21:46:56 |
Спасибо за подсказки!
Попробую спиреи и барвинок. Барвинок очень люблю.
Про многоножку никогда и слыхом не слыхивала) Погуглила — выглядит красиво.
| aspiranta |
| Спб |
| 21.04.2015 |
| 17:22:55 |
aspiranta, попробуйте ещё стефанандру надрезаннолистную, если можно земли подсыпать. У неё длинные укореняющиеся побеги.
| Терция |
| Москва |
| 21.04.2015 |
| 22:35:22 |
aspiranta, мне кажется, для Ваших целей неплохо рассмотреть Волжанку (Aruncus).
| Мусенок |
| Hinchinbrooke, Quebec, Canada |
| 27.04.2015 |
| 06:23:29 |
Спасибо всем большое за ответы! Пока посажу барвинок и буду подыскивать волжанку)
| aspiranta |
| Спб |
| 27.04.2015 |
| 17:21:25 |
Вот я пытаюсь понять, почему волжанка? Почему именно это крупное растение с мощным корневищем, а не что-то другое? Как это корневище воткнуть в неполностью трухлявые бревна? Как она будет пережидать там пересыхание трухлявых бревен на солнечном месте в сухие периоды? То есть если волжанка — то можно вообще всё.
Но я бы все-таки выбрала что-то стелящееся: тот же барвинок, вербейник монетчатый (правда, я думаю он будет мелковат для всей площади бревен, которую кстати не озвучили, но может пойти как дополнение к чему-то) что может быть даже будет посажено не на бревна, а рядом, но уползет стеблями на них (например, девичий виноград), или развесится и накроет, как вышепредложенные спиреи (я думаю, имелась в виду в основном спирея серая) или стефанандра.
| Васька |
| Москва |
| 27.04.2015 |
| 19:23:55 |
Васька, если задача прикрыть бревна, волжанку можно посадить в «детском возрасте»:) Подсыпать земли и посадить. Она будет «мужать» и врастать между бревнами. У меня одна из волжанок за 2 года (сажала былочкой) буквально выворотила довольно крупную доску (бывшую подпорку огорода). IMHO, конечно. Люблю это растение:)
| Мусенок |
| Hinchinbrooke, Quebec, Canada |
| 27.04.2015 |
| 21:31:12 |
Я за папоротники, стефанандру и вербейник монетчатый, вот он, кстати, на бревнах
| Marchella |
| Москва |
| 27.04.2015 |
| 22:10:12 |
Камнеломка, тимьян, бересклет Форчуна.
| Lyoubov-volodina |
| Москва |
| 28.04.2015 |
| 01:37:39 |
Если сверху бревен земли набросать и несколько камней положить то возможно получится организовать альпийскую горку с соответствующими растениями.
| Saschka |
| Москва |
| 04.05.2015 |
| 12:21:44 |
Правильно, Saschka [11], и небольшую беседку построить тоже можно.
| матрона |
| Москва |
| 07.05.2015 |
| 13:30:27 |
А я бы подсыпала совсем немного земли в небольшие углубления-ямки и посадила настурцию — она все завьет, на солнце будет радовать до глубокой осени, пока выбранные Вами многолетники разрастаются, но небольшой полив все же ей наверное потребуется, пока она «взрослеет».
| TanyaTanya |
| Псков |
| 21.05.2015 |
| 14:33:58 |
«Хочу посадить дерево». Как это сделать и какое лучше выбрать?
Фото: east-fruit.com
Деревья — это легкие планеты, ведь поглощая из атмосферы углекислый газ и выделяя кислород, они очищают воздух, которым мы дышим. Зеленые насаждения дают тень летом и сохраняют энергию зимой. Аргументов сажать деревья очень много.
Расскажем, как это правильно сделать, нужно ли вообще разрешение и что важно знать при покупке саженцев.
Посадку лучше согласовать с властями
Законодательных норм, по которым необходимо получить отдельное разрешение на посадку деревьев, в Таджикистане нет. Отсутствуют и штрафы для тех, кто самостоятельно решил посадить зеленое насаждение, если, конечно, нет другого состава правонарушения, например, порчи дороги.
А вот за вырубку и повреждения деревьев вас могут привлечь к ответственности.
И все же место посадки деревьев и вид саженцев лучше согласовать с местными властями.
Делается это для того, чтобы не сажать деревья в непредназначенных для этого местах: например, в местах проезда пожарной машины, или там, где планируется расширение дорог.
«При посадке большого количества саженцев мы всегда согласовываем эти акции с мэрией городов. У них есть доступ к генеральным планам населенных пунктов, и они сами бесплатно выделяют необходимые для посадки места. В целом, исходя из нашего опыта, все местные исполнительные органы положительно настроены к такого рода инициативам, и сами часто помогают в организации этих мероприятий», — говорит общественный активист Навруз Одинаев.
Когда сажать и что важно при покупке саженцев?
Сезон посадки деревьев зависит от его корневой системы.
С весны до осени сажают деревья с закрытой корневой системой – это те, что продаются в горшках или контейнерах. Лучшее время – с апреля по октябрь.
Если весной еще лежит снег, важно дождаться, пока он растает, и температура станет выше нулевой отметки. Если лето засушливое и влажное, лучше отказаться от посадки. А вот осенью спешите успеть до первых заморозков.
08:37 7 февраля, 2023
В Таджикистане теперь можно по телефону пожаловаться на несанкционированные свалки мусора и вырубку деревьев
Если саженцы продают с голыми корнями, выкопанными из земли, значит это деревья с открытой корневой системой. Такие лучше высаживать в состоянии покоя, когда почки спят.
Лучшее время для этого – ранняя весна или поздняя осень, когда температура воздуха не опускается ниже 0 градусов.
Если вы хотите посадить саженцы плодовых деревьев, то это нужно делать весной – в апреле и начале мая. В это же время можно сажать и хвойные деревья, например, ели.
«Чтобы правильно выбрать саженцы, при покупке важно обращать внимание на корни – они не должны быть сухими, — объясняет доктор биологических наук Сафарбек Рахимов. — Чтобы корни не пересохли, обычно их засыпают влажными опилками либо держат в емкости с жидкой глиной. Почки деревьев должны быть живыми, но спящими. Также обращайте внимание на состояние ствола и места его соединения с корнями – не должно быть повреждений, гнили или темных пятен».
Как правильно сажать?
При посадке дерева важно выкопать просторную яму: корни саженца не должны быть утрамбованы и стеснены. Тут все зависит от размера корней: в глубину яма должна быть больше их в три раза, а по ширине — в два раза больше их диаметра.
13:34 7 марта, 2023
В Душанбе посадили около 50 тысяч тенистых деревьев. И это еще не предел
При выкапывании верхний и нижний слои земли откладывают в разные стороны, поскольку верхний – более плодородный.
«Подготовьте ямку и воткните в нее саженец, затем присыпьте землей вокруг. После посадки деревце нужно полить водой комнатной температуры – тогда растение лучше приживется», — советует продавец саженцев Фарход Джалилов.
Важно также соблюдать расстояние между посаженными саженцами.
Как правило, сильнорослые плодовые деревья (яблони, груши) могут достигать нескольких метров в высоту, поэтому высаживать их нужно на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Слаборослые можно сажать на расстоянии в 1,5–3 метра.
Если вы сажаете сильнорослые деревья во дворе, учитывайте близость к жилым постройкам или заборам. Лучше сажать поодаль, чтобы потом не приходилось ломать ветки.
Сколько стоят саженцы?
Фарход Джалилов торгует саженцами на рынке «Саховат» уже 10 лет. В основном, его продукция – это местные виды растений.
«Стоимость зависит от вида растений, роста и годности. Цена варьируется от 20 до 60 сомони. В сезон – начало весны цены на плодовые 3-4 летние саженцы (персики, сливы, яблони, абрикосы) начинаются от 5 сомони и заканчиваются 30 сомони», — говорит продавец.
Ярмарка саженцев в Худжанде, иллюстративное фото
источник: east-fruit.com
Его коллега Абдуррахман Исомов более 15 лет специализируется на импортных саженцах. Их ему специально доставляют из Турции и Ирана.
«Зарубежные ели и деревья начинаются от 80 сомони и доходят до 4000 сомони. Все зависит от сорта и других параметров», — отмечает продавец.
Что посадить на место где лежали бревна
Николай Шматков, директор АНРГ и системы «Лесной эталон»
С каждым годом растёт популярность волонтёрских и корпоративных посадок леса. Кроме этого, лес сажают лесопользователи и лесничества. А если разобраться, то какая польза от этих посадок? Мы действительно помогаем природе или просто действуем по регламенту, или тешим своё самолюбие, ставя галочку в списке “добрых дел”? Да и посадить саженцы деревьев в землю — это уже значит посадить лес?
Предлагаю вместе порассуждать на тему целесообразности посадок леса, и если полезное искусственное восстановление леса и существует, то какое оно и возможно ли в современных условиях?
Мне довелось видеть десятки мероприятий по посадке леса и последующему уходу за ним в разных регионах. Я был и участником, и организатором таких мероприятий. Сейчас испытываю острую потребность возвращаться на места бывших посадок и смотреть на результат – что представляют собой участки, на которых я посадил лес? Что растет там сейчас, через год-пять-десять после посадки? Что можно было бы сделать по-другому, чтобы добиться лучшего результата? Оглядываясь назад, могу уверенно сказать, что посадки без четкого целеполагания и ориентации на результат не только не нужны, но и наносят вред.
Посадки лесов без тщательного планирования породного состава и мест посадки, последующих многолетних довольно сложных и дорогостоящих уходов почти всегда обречены на провал.
Саженцы, даже если они хорошего качества и посажены правильно, нередко заглушаются сорняками в первые же годы. Посадкам, которым повезло вырасти, угрожают пожары, насекомые и болезни из-за того, что они не разрежены и деревья растут слишком близко. Они конкурируют друг с другом за свет и воду и поэтому ослаблены.
А главное, в таежной зоне и зоне хвойно-широколиственных лесов (куда, к слову, относится и Подмосковье) лес прекрасно восстанавливается сам, без участия человека. Да вот только есть особенность у таких «самостоятельных» лесов: если рекреационные и защитные функции эти леса хотя бы частично, но могут исполнять, то вот стать источником востребованного сырья на рынке в ближайшие 100 лет и более не могут. А это значит, что для нужд лесной промышленности вырубки будут вестись в нетронутых, более ценных, лесах.
Стремление сажать лес без ориентации на результат, а ради самого процесса создает видимость заботы о лесе и отвлекает внимание и финансы государства и бизнеса от по-настоящему важных проблем лесов, которые десятилетиями остаются без решения – сохранения первозданных, малонарушенных лесных территорий, борьбы с лесными пожарами, недостатка квалифицированных специалистов лесного хозяйства. В результате десятилетиями процветает гринвошинг – государственный и корпоративный – а леса не становятся лучше.
Настало время всем нам – госслужащим и НПО-шникам, брендам и активистам, волонтерам и предпринимателям, всем, кому не безразлична судьба наших лесов – остановиться, отложить мечи Колесова, оглянуться назад, посмотреть на миллионы гектаров посаженных, но не выросших лесов и начать выращивать лес.
Зачем мы сажаем лес?
Давайте честно: мы сажаем лес для себя. И только для себя. Самой природе существование или отсутствие леса на каком-то конкретном участке безразлично. У природы дней много. Рано или поздно, через пять лет или через пять тысяч лет природа возьмет своё, и на участке, обезображенном пожаром или рубкой, поднимется лес. Ну а не поднимется – тоже не велика беда.
Наши цели посадок леса могут быть разные: и духовные, и материальные – кому-то важно оставить след на Земле или сделать доброе дело, поправить карму; кому-то важно осознавать, что у лесных зверей и птиц есть дом, кто-то выполняет требования законодательства по восстановлению лесов, кому-то нужно обеспечить хорошей древесиной свое предприятие в будущем, кто-то реализует лесоклиматический проект, кому-то в отделе КСО просто нужен отчет за этот год
У государственных органов управления лесами целью является (или должно являться), помимо восстановления ресурсного потенциала лесов, также восстановление их защитных и социальных функций.
Участие нелесных компаний в восстановлении лесов связано с компенсацией экологического следа и реализацией других обязательств «зеленой» повестки, иными словами, для повышения конкурентоспособности бизнеса.
При этом любые посаженные леса должны быть эффективными поглотителями и аккумуляторами парниковых газов, обеспечивать население чистой водой и воздухом, пищевыми ресурсами и многими-многими другими благами, среди которых для горожан выделяется особенно востребованная сейчас рекреационная функция лесов. О чём свидетельствуют появляющиеся курсы по лесотерапии и услуги прогулок по лесу с гидом. Сложно придумать лучший способ хотя бы на время уйти от тревог, чем побывать в лесу.
Все перечисленные выше и десятки не перечисленных целей посадок леса вполне легитимны, хотя бы потому, что мы все делаем что-либо, исходя из своих потребностей, делаем то, что нам нужно. Но вот что принципиально, категорически важно сделать: важно решить для себя, чтобы быть честным хотя бы с самим собой – я сажаю лес ради процесса или ради результата? В чем моя конечная цель? Я хочу лес или мне достаточно процесса посадки?
А разве посадка леса сама по себе
не результат?
Давайте разберёмся, что включает в себя процесс посадки леса, а что можно считать её результатом.
Что такое процесс посадки лесов?
— сбор семян (в лесу или на специальной лесосеменной плантации),
— выращивание в питомнике посадочного материала (это занимает несколько лет),
— организация мероприятия по посадке
— и, наконец, – кульминация – сама посадка саженцев на гари или лесосеке.
Если именно в этом – в процессе посадки леса – и состоит ваша конечная цель, то, пожалуйста, отложите эту статью, у вас и так все хорошо, не тратьте свое драгоценное время, которое можно использовать на изучение тонкостей ESG рейтингов и государственных стратегий по лесам. Если целью является не процесс – пойдемте со мной дальше.
Что такое результат посадки лесов?
Это лес определенного (нужного нам) породного состава и возраста, в котором:
— можно собирать ягоды и грибы,
— можно депонировать углерод,
— можно заготавливать древесину для производства товарной продукции.
А можно частично совмещать все эти виды деятельности.
Что необходимо делать, чтобы достигать результата посадки леса, а не только наслаждаться процессом? Как получить взрослый сформированный лес, отвечающий нашим потребностям?
Ответ прост и, кажется, лежит на поверхности – за растущими посадками надо ухаживать. Причем ухаживать надо много лет, иначе вместо нужного нам по составу и функциям леса получится нечто совсем другое. Например, заросли осины и берёзы вместо соснового бора или ельника.
Держите в уме до самого конца чтения моей статьи разницу между процессом и результатом посадки леса. Это поможет понять, почему сейчас большинство госслужащих, компаний и активистов сознательно или неосознанно, по незнанию, сажают лес только ради самого процесса посадки, с полным безразличием к результату.
Примерно так, как если бы дачник увлеченно вскапывал весной на майские праздники грядки и сажал купленную или выращенную с любовью рассаду, испытывая удовольствие от весеннего солнца, ровных, как по линейке, вскопанных гряд и аккуратных рядов первых нежных всходов. А потом, приехав на участок в сентябре и не увидев посаженной морковки среди сорняков, разводил бы руками со словами: «что-то пошло не так!». И весной год за годом опять бы вскапывал грядки ради самого процесса. Именно это сейчас и происходит в ходе бесчисленных ежегодных акций по посадке лесов – без серьезных видимых результатов.
Правильные посадки – редкость
Посадки леса начались в России с петровских времен, с закладки корабельных рощ. Уже тогда начал ощущаться дефицит стратегического сырья для строительства флота.
Примеров удачных посадок, которые бы стали продуктивным лесами, совсем немного. Все они известны и нанесены на карты, являются ценными культурно-историческими объектами, в них водят экскурсии и на их примерах учат студентов.
Культуры Алексеева, культуры Тюрмера, Линдуловская роща – ах, как много эти звуки означают для студентов-лесоводов и их преподавателей! Но и К. Тюрмер, и К. Фокель, и С. Алексеев, думаю, сильно бы удивились, если бы узнали, что их производственные посадки стали Меккой лесоводов, объектом поклонения.
Особым примером удачного масштабного лесовосстановления, вернее, лесоразведения могут служить посадки В.В. Докучаева в конце 19-ого начале 20-ого вв. в Каменной степи в Воронежской области. Волей и трудом человека на месте сухих степей возник рукотворный лесополевой ландшафт высокой продуктивности. Сейчас на месте бесплодной степи находится 15 тыс. га пашни, 900 га защитных лесонасаждений, 35 прудов и водоемов с общей площадью зеркала 386 га. Главной породой почти всех лесонасаждений являлся дуб, его сажали в различных количествах, с разными сопутствующими и кустарниковыми породами (их было более 80). Доходило до таких тонкостей, что все насаждения проектировались с кустарниковыми опушками. И успех – закономерно – пришел. Лесоводы добились своей цели.
Главным секретом успеха выдающегося лесовода был правильный подбор пород и тщательное ландшафтное планирование.
С обзором некоторых других примеров качественного восстановления лесов в России и за рубежом можно ознакомиться в сборниках статей:
А неудачные посадки
не так уж безобидны
Когда посадки леса становятся культурно-историческим объектом, местом для экскурсий — это также абсурдно, как если бы фабрике по производству костюмов, постоянно производящей брак, удалось бы пошить пять-шесть замечательных брюк и их бы сделали музейными экспонатами вместо того, чтобы носить.
Качественное лесовосстановление не стало мейнстримом, хорошие посадки – редкое исключение из общего удручающего правила.
Подсчитано, что всего с начала прошлого века в России посажено почти 100 млн гектаров лесов. По площади это примерно как Саратовская или Ростовская область. В эти 100 млн га входят площади лесов, посаженных и лесничествами, и лесозаготовительными компаниями, и благотворителями… Причем, судя по посаженным породам, речь идет о лесах «высшего качества» – из дуба, сосны, ели, кедра… Если бы эти леса действительно росли, то наши города и деревни были бы окружены прекрасными величественными борами и дубравами. А так ли это? Оглянемся вокруг. В населенных районах страны лес стоит в основном узкими полосами вдоль дорог, а за ними – либо коттеджные поселки, либо заросли осины и кустарников на старых вырубках.
Конкретным примером неудачного лесовосстановления могут служить леса Подмосковья. После Второй мировой войны леса под Ленинградом и Москвой, почти полностью уничтоженные войной и ее последствиями, были восстановлены в короткие сроки . Восстанавливали их по имеющейся в распоряжении промышленной технологии и тем посадочным материалом, который был, не взирая на то, что естественные леса Подмосковья многопородные, тут растет, кроме ели, дуб, ясень, клен, береза. Уход проводился, но не достаточно, ельники не были разрежены вовремя, не проводились грамотные санитарные рубки.
В результате к 2000-м годам образовались многие тысячи гектаров сплошных ельников почти одного возраста и большой густоты. Достигнув возраста 50-60 лет они стали пищей короеда-типографа, сильно пострадали от пожаров. Сказалось и изменение климата – климат стал чуть более жарким и засушливым, но этого хватило, чтобы ослабить ель.
Всего, по самым скромным подсчетам, в Московском регионе погибло более 100 тыс. га ельников. Главной ошибкой было создание монопородных одновозрастных насаждений без достаточных уходов.
Скорее всего, лес сажали именно для выращивания древесины. О рекреационных или защитных свойствах леса тогда, возможно, не сильно задумывались, а, скорее всего, тогда и не получилось бы быстро восстановить леса по-другому. Приказ по посадкам был выполнен точно и в срок, а за рассуждения о целеполагании и осмысленности приказов тогда могли не только посадить…
Из-за некачественного лесовосстановления лесопромышленники жалуются на нехватку хозяйственно ценной древесины, слышны жалобы населения на рубки лучших для прогулок и сбора ягод и грибов лесов около населенных пунктов и дорог — именно там, где рекреационные и защитные функции лесов особенно важны. Экологи в свою очередь протестуют против вырубки лесов, особо ценных для поддержания биоразнообразия и предотвращения негативных последствий изменения климата.
Все это признаки того, что с восстановлением лесов «что-то идет не так», несмотря на огромные прилагаемые усилия и выделяемые большие средства.
Посадка деревьев. Работа над ошибками.
Садоводы часто задают вопрос о том, как надо сажать дерево.
Можно найти множество ответов на этот вопрос и в литературе, и в сети ИНТЕРНЕТ. Но разнообразие и противоречивость ответов поражает воображение.
Конечно, многое зависит от климатической зоны и типа почвы. Я говорю только о тех условиях, которые знаю сам — подмосковный глинистый грунт.
Попробую собрать вместе разные рекомендации и затем проанализировать их.
- Выкопать яму побольше. Рекомендуемые значения (глубина х диаметр) от 0.6х0.6м до 1х1м.
- На дно положить дренаж из камней, битого кирпича и т.п.
- Насыпать плодородный слой из компоста или перепревшего навоза.
- Заправить минеральными удобрениями.
- В центре ямы насыпать горкой часть вынутого грунта. Посадить дерево так, чтобы корни не имели прямого контакта с плодородным слоем и минеральными удобрениями, дабы их не обожгло.
- Проследить, чтобы корневая шейка не опустилась ниже уровня грунта.
- Засыпать в яму остальной грунт, послойно его уплотняя. Причем, грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.
- Сформировать приствольный круг, полить, замульчировать.
Для начала достаточно.
Попробуем на зуб…
- «Выкопать яму побольше» — зачем? Обеспечить растение на первое время? Какое?
Мы принесли саженец с комком безжалостно обрубленных корней. А сколько корней должно быть у нормального растения? Причем не тех, достаточно толстых корней, которые мы видим, выкапывая дерево, но тонюсеньких активных корней, которые и обеспечивают питание растения.
Смею полагать, что площадь поверхности активных корней сравнима с площадью поверхности листьев. Листья активно испаряют влагу, а корни её впитывают. И должны впитать несколько больше, чем испарят листья.
Почему-то некоторые авторы считают, что площадь, занимаемая корнями, соответствует проекции кроны. А как быть с колоновидками в виде трех-четырех метровой оглобли?
На мой взгляд, надо принять, что объем корневой системы не менее объема кроны. А длинна корней в 2-3 раза больше длинны веток.
С учетом того, что основная масса корней занимает горизонт в 60см, посчитаем для дерева с трехметровыми корнями: 3м*3м*3.14*0.6м=16.956м3
Вот какую яму надо рыть, чтобы обеспечить дерево питанием на 4-5 лет — 17кубов!
- Дренаж. Суть, комплекс мероприятий для сбора и отведения излишней влаги.
Ну и куда мы её отводим? Обычно прямо к себе под ноги. Устраиваем гниющее болото в посадочной яме. А дренаж вместо того, чтобы решать проблему только усугубляет её, накапливая воду.
Значит дренаж вреден?. Нет. Вреден бездумный дренаж. Соедините дренаж посадочной ямы с более низким местом куда уйдет лишняя вода. Надо просто прокопать канавку нужного профиля и положить дренажную трубу или засыпать дренажным материалом, а поверх — грунтом.
Также можно забурить в дне посадочной ямы несколько скважин и задренировать их, чтобы отвести воду в более глубокие горизонты. Такой дренаж и отведет часть воды, и обеспечит некоторый запас на период засухи.
Правильно выполненный дренаж, кроме водоотведения выполняет функцию вентиляции почвы. Воздух в полостях дренажа расширяется/сжимается при колебаниях температуры и гоняется сквозь поры почвы.
- Плодородный слой насыпали вниз.
А много ли корней растет вниз? У семенных подвоев центральный стержневой корень как правило обрезан, скелетные корни растут с относительно небольшим заглублением. А у клоновых подвоев корневая система вообще практически горизонтальна.
Не лучше ли использовать несколько тачек ценного перегноя для грядок или мульчирования?
- Корневая шейка (КШ).
Не буду вдаваться в споры о настоящей и условной КШ. Достаточно взглянуть на границу надземной и подземной частей дерева, чтобы заметить совершенно разный характер коры.
Кора ниже КШ настроена на существование под землёй в условиях более-менее регулярного затопления.
Кора штамба живет на улице. Должна выдерживать резкие колебания температуры и солнечную радиацию. Это обеспечивает значительно более мощный, чем на корнях, пробковый слой.
Таким образом, при глубокой посадке кора выше КШ запревает. А при мелкой, кора ниже КШ страдает от жары и холода, испаряет больше влаги и иссушает камбий.
- Грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.
Этот тезис можно понимать только так, чтобы сверху положить бедный грунт, в надежде, что корни станут расти глубже, занимая более плодородный, теперь нижний слой. Притом, те же авторы на соседних страницах призывают рыхлить землю без оборота пласта, дабы не нарушать жизнь почвенных микроорганизмов.
- Мульчирование никогда не повредит.
Почти. Оставьте несколько сантиметров вокруг ствола свободными от мульчирования. Уменьшите вероятность подпревания коры.
На зиму, после остывания почвы, можно дополнительно утеплить корневую систему. Положить еще более толстый слой мульчи. Сверху накрыть небольшим слоем земли. Это немного защитит мульчу от намокания. От мокрой мульчи никакого теплоизоляционного толку не будет.
Посмотрим, что может происходить после посадки дерева в большую, хорошо удобренную яму.
Земля, в такой посадочной яме, в течение нескольких лет, остается значительно более рыхлой, чем окружающий её нетронутый грунт. Дерево сидит фактически в глиняном горшке.
Независимо от наличия дренажа, если не обеспечен дополнительный водоотвод, при поливе и дождях яма заполнена застойной водой. А почва очень хорошая, рыхлая, насыщенная полным набором удобрений.
Как будет чувствовать себя саженец? Просто замечательно!
Дам предельно упрощенную схему обмена веществ дерева.
Корни впитывают влагу, листья вдыхают углекислый газ и облучаются солнцем. Хлорофилл производит, в общем смысле скажем, глюкозу. Глюкоза поступает во все части растения и служит материалом для синтеза древесины и коры. Глюкоза расходуется на образование почек и бутонов, цветение и плодообразование. Глюкоза поступает к корням, обеспечивая их рост и выделительную функцию. Часть глюкозы запасается в тканях растения. Она должна обеспечить весеннее цветение и рост листьев, пока площади их поверхности не хватает для эффективного фотосинтеза.
Раз имеется большое количество целей использования, то обязательно должен быть механизм, управляющий перераспределением соков на цели, наиболее важные в данный момент.
Корни из влажной почвы отдают по максимуму, к тому же дерево «помнит», что совсем недавно их было много. Значит, у корней все хорошо и бОльшую часть соков надо бросить на рост и цветение.
Срежьте ранней весной веточку с любого дерева и поставьте в воду. Развернет листики и зацветет. Корешки то ли даст, то ли нет. А если и даст, то не факт, что они успешно приживутся в земле.
Похоже на то, как ведут себя ваши молодые саженцы?
Сейчас поступит резонное возражение.
— А как же происходит, например, на Кубани, где деревья сажают в жирный чернозем и все растет?
Ответ простой. Надо не только скушать, но и переварить. А «переваривание» происходит за счет фотосинтеза. Для этого нужна сумма температур и солнечной радиации, плюс площадь листового аппарата. При недостатке любого из параметров растение потребляет больше, чем может усвоить.
Оно набивает клетки соками, но не успевает преобразовать их в глюкозу — «строительный материал» и «антифриз», который зимой не замерзнет ледяными кристаллами и не порвет клетки.
В общем, мой вывод о посадке в большую яму такой:
Нормальная жизнь у дерева начнется только тогда, когда корневая система выйдет за пределы ямы. Если успеет…
Теперь о саженцах.
При прочих равных условиях я выберу саженцы с открытой корневой системой. Сразу видно, что берешь. Качество корешков важнее, чем вершков.
Саженцы в контейнере, на мой взгляд, хороши в большей степени для продавца. Они много дороже и их можно дольше продавать.
Мне встречались три вида контейнерных саженцев.
1. Саженцы, посаженые в контейнер непосредственно перед продажей. В лучшем случае мы просто переплачиваем за пару горстей земли.
Наблюдал в одном очень уважаемом питомнике. Не хочу делать рекламу, но это Тимирязевка. Работяги привезли тележку саженцев и запихивали их в горшочки прямо на глазах изумленной публики.
Я высмотрел саженцы еще до «посадки», расплатился и вытряхнул землю. Зачем тащить лишнюю тяжесть.
Иногда продавец, желая сохранить максимальное количество корней, скручивает их жгутом и обвязывает веревкой. Особенно часто такая упаковка встречается у саженцев кустарников в ярких картонных коробках.
2. Саженцы, выращенные в контейнере в течение разумного срока. Наверное, около года. Пожалуй, оптимальный вариант. На то, что саженец сидит в контейнере не первую неделю часто указывает выросший на поверхности мох и посторонние травинки.
3. Переростки, сидящие в контейнере слишком долго. Корни сильно оплели земляной ком и закрутились вдоль стенок. Распрямить такие корни бывает очень непросто.
Исходя из подобных размышлений, я пришел к такой технике посадки.
Если на выбранном месте посадки саженца есть хорошая дернина, то сначала снимаю дерн небольшими «кирпичами». После посадки я обложу этим дерном периметр приствольного круга.
В месте посадки снимаю только тонкий плодородный слой почвы. Диаметром 60-70см. Глубиной не более глубины корневой системы саженца. С тем, чтобы после посадки корневая шейка оказалась на 5-10см. выше окружающей почвы. Небольшая усадка в любом случае будет, но подсыпать немного земли всегда проще, чем поднять «утонувшее» дерево.
Глину стараюсь не тревожить. Пусть лежит, как лежала.
По периметру «посадочной ямы» — ямы-то нет, так, углубление, бурю 3-4 скважины самым большим буром — 150-200мм на глубину до метра — насколько куражу хватит. В скважины кидаю немного дренажа и заполняю их смесью компост + песок + керамзит или щебень.
Площадка между скважинами образует «сидушку», на которую будет опираться всё растение. Затем сажаю обычным порядком.
Вбиваю кол, к которому будет привязан саженец. На дно кладу немного дренажа и насыпаю холмик грунта. Грунт притрамбовываю и ставлю на него саженец, расправляя корни.
Если корни скручены, то предварительно замачиваю их на ночь или на сутки. При посадке такие корни выпрямляю. Забиваю небольшие колышки и укладываю корни между ними. Или пришпиливаю корни деревянными рогульками.
Саженец привязываю к колу двумя свободными петлями восьмерками. У основания и вверху.
Засыпаю рыхлым грунтом. Поливаю, притаптываю грунт, чтобы не оставалось пустот, довожу его уровень до уровня корневой шейки.
Если саженец уже имеет скелетные ветви, то ориентирую его по солнцу, с тем, чтоб основная плоскость саженца смотрела на юг или юго-восток.Если внимательно осмотреть саженец, то иногда можно угадать в каком положении он рос в питомнике. Кора и листья на южной стороне имеют немного более насыщенную окраску.
Приствольный круг диаметром 1-2 метра, в зависимости от сильнорослости саженца, обкладываю бортиком дерна.
Слегка рыхлю плоскорезом, насыпаю небольшой слой перегноя и засеиваю сидератами. На первое время сею сидераты с мощной корневой системой — рожь, клевер, донник. Когда сидераты подрастут, притаптываю их, мульчирую перегноем и сею более легкие: фацелию, горчицу, различные салаты или однолетние цветы.
Сколько мульчи?
Исходя из назначения. Мульча нужна для защиты почвы от перегрева и пересыхания, а также как место обитания земляных червей. Они умеют рыхлить почву и перемешивать её с органикой много лучше меня. Пусть трудятся. Значит, если под мульчей совсем сухо, то её мало.
Чем удобряю?
Первые два года, а порой и до начала плодоношения, практически не удобряю. Только при посадке даю немного фосфора — горстка суперфосфата, грамм 30 и древесную золу, как источник калия и микроэлементов и раскислитель.
Также, для нейтрализации излишней кислотности, добавляю доломитовую муку или мел.
Сколько золы и мелу?
Чтобы ответить на этот вопрос надо определить кислотность почвы.
Чем мерить?
1. Классический способ — лакмусовая бумага. Можно заменить промокашкой (Ох, теперь и промокашку-то не найдешь!), пропитанной фенолфталеином – он же пурген.
2. Теперь в продаже есть немало электронных измерителей кислотности. С таким желательно разок сходить к химикам и сравнить его показания с лабораторными.
3. Есть еще весьма примитивный, но, тем не менее, дающий качественную оценку способ. Разболтать пробу грунта в бутылке с водой. Насыпать туда с чайную ложку мела. Закрыть горло тонкой резиной или, если бутылка пластиковая, сжать стенки и плотно закрутить пробку. Если объем увеличивается, значит, выделяется газ, мел (CaCO3) реагирует с кислотой — почва кислая (или вы ее разболтали в кислой воде ;-)).
Теперь берем ведро грунта — это одна сотая кубометра. Насыпаем в тазик и добавляем раскислитель небольшими порциями пока не получим нейтральную реакцию.
Оцениваем объем грунта, сколько хотим раскислить.
Например, роем диаметром 0.6м, засыпаем слоем 30см.
Значит, надо взять 8.5 таких порций, каких мы добавили в пробное ведро грунта.
При раскислении почвы под существующими деревьями пробу грунта беру с глубины 20-30см.
Оцениваю объем коневой системы.
Например, диаметром 2м., на глубину 0.5м.
2*2*3.14*0.5/4=1.57м3 — 157 порций раскислителя.
Но это если равномерно перекопать весь объем.
При поверхностном внесении я беру 1/4-1/3 от расчетного.
Конкретных количеств раскислителя не дам. Они у всех разные. У меня они в пределах одного участка в 10соток разные.
Вот научиться бы подобным образом рассчитывать нужные дозы удобрений. А пока приходится обходиться субъективными косвенными оценками. По состоянию листьев, величине прироста и сроков его вызревания.
Вокруг посаженого или растущего дерева, бурю скважины, люблю это дело.
Бурю на глубину 3/4м. примерно по проекции кроны.
Поливаю только в скважины, не разводя грязи на поверхности.
В скважины же даю удобрения. Часть старых скважин постепенно заполнятся мульчей и компостом.
В тех местах, куда могут наступать ногами, делаю скважины малого диаметра — 75мм.
В двухсотмиллиметровых скважинах можно ноги переломать.
Скважины затыкаю подходящими пробками, комками мха или травы. Чтоб не приходилось спасать из них ежей, да лягушек.
О чем еще не написал, спрашивайте на форуме.