Схема сборки магнитного звукоснимателя для акустической гитары своими руками
Хотите сделать себе звукосниматель для акустической гитары своими руками, состоящий всего из одной катушки? Эта статья содержит схему, как изготовить такое устройство, правда, оно не будет выглядеть или звучать так же, как обычный звукосниматель.
Что вам потребуется.
- Бумага.
- Медный эмалированный провод диаметром 0,05-0,06 мм (очень тонкий).
- Шесть стальных крепежных винтов с гайками.
- Неодимовые (сверхсильные) магниты или один длинный магнит в виде стержня.
- Тонкий пластик (можно применить футляр от компакт-диска) или тонкие деревянные дощечки.
- Воск.
- Провод.
- Припой.
- Суперклей.
Инструменты и оборудование:
- Дрель со сверлами.
- Отвертка.
- Швейная машинка (опционально).
Все эти материалы и инструмент вы можете купить, но, вероятно, что-то из этого сможете обнаружить у себя в кладовой или на чердаке. Например, тонкий медный провод можно найти в машинке для стрижки собак.
Вот несколько ссылок, которые могут быть полезны при изготовлении магнитного звукоснимателя для акустической гитары:
- Stew Mac—Pickup Building (комплекты однокатушечных звукоснимателей).
- A guy who made a humbucker.
- GuitarAttack (идея намотки катушек с помощью швейных машинок).
Шаг 1: Делаем шаблон
Звукосниматель состоит всего из нескольких частей, и бобина (на которую будут наматываться обмотки) – это первое, что вам нужно собрать.
Сначала изготовьте шаблон деталей бобины. Вам потребуется одна деталь для верхней части и одна – для нижней. Посмотрите, как они выглядят на фотографиях, чтобы иметь общее представление. Вы можете изготовить катушку в традиционной форме, – с закругленными углами, или же, если вам лень, – использовать квадратную форму. В любом случае, устройство будет работать.
Перенесите шаблон на материал для изготовления бобины. В качестве материала используйте пластмассовый футляр от компакт диска или тонкие деревянные дощечки. Деревянная катушка, в отличии от пластиковой, имеет уникальный внешний вид.
Вырежьте детали катушки.
Шаг 2: Сверлим отверстия
Теперь просверлите отверстия для стоек. Прежде чем это делать, сделайте разметку в тех местах, где будут находиться отверстия. Обычно струны на гитаре расположены на расстоянии около 1 см друг от друга, но для большей уверенности, измерьте эти расстояния. Кроме того, отметьте расположение двух отверстий в нижней части катушки (см. последнюю картинку). Эти отверстия предназначаются для фиксации концов обмотки и их пайки.
Вначале можете изготовить деревянный шаблон с отверстиями, а затем, наложив шаблон на детали катушки, просверлить в них отверстия.
Шаг 3: Собираем бобину
После того, как вы просверлите детали корпуса катушки, переходите к сборке. Сначала вкрутите винты в верхнюю часть катушки. Затем установите какую-либо прокладку между верхней и нижней частями, как показано на рисунке.
Если винты слишком длинные, обрежьте лишнюю длину.
Шаг 4: Находим намоточное приспособление
В качестве намоточного приспособления можно использовать различные устройства. Можете наматывать катушку вручную, но это займет много времени, и качество намотки будет низким. Также можете использовать дрель или шуруповерт.
Швейная машинка тоже подойдет для намотки. С боку у всех швейных машинок имеется некое вращающееся колесо. Именно на нем нужно закрепить бобину. На некоторых швейных машинках на этом колесе есть небольшой винт. Вот с помощью его и можно закрепить катушку.
Шаг 5: Наматываем катушку
Обмотка звукоснимателя выполняется из очень тонкой медной эмалированной проволоки, диаметром 0,05-0,06 мм. Рекомендуется купить такой провод на катушке, чтобы было легче мотать.
Прежде чем начать наматывать катушку, закрепите в левом отверстии нижней части катушки конец провода (другое отверстие используется для крепления бобины на швейной машинке).
Намотайте на катушку как минимум десять витков провода вручную. Затем, начните намотку на медленной скорости уже с помощью швейной машинки. Помните, что в случае обрыва провода, вам придется начинать намотку снова. Поэтому очень важно не натягивать провод очень сильно, чтобы не оборвать его. Если же во время намотки вы слишком ослабите провод, то он запутается.
Существует много разных мнений на счет того, сколько витков провода должна содержать катушка. Намотайте столько, сколько вместится на вашу бобину. Это, вероятно, будет правильнее всего.
Шаг 6: Паяем
После окончания намотки катушки, следует припаять к ее выводам подводящие провода.
Прежде чем начинать пайку, нужно очистить от лака концы обмоточного провода, закрепленные в двух отверстиях на нижней части бобины. Для этого воспользуйтесь мелкой наждачной бумагой, надфилем или маленькой отверткой (см. рисунок).
К началу катушки припаяйте черный провод, а к концу – белый или другой цветной.
Шаг 7: Заливаем катушку звукоснимателя воском
Для того, чтобы зафиксировать провода в катушке и избавиться от микрофонного эффекта, ее нужно залит воском.
Для заливки можно использовать воск от обычной свечи.
Расплавление воска непосредственно на огне, например, на плите в кастрюле, может привести к его перегреву и даже воспламенению. Вы же не хотите потерять свои брови, делая звукосниматель для гитары? Итак, чтобы растопить воск, наполните большую емкость крутым кипятком и поместите в нее меньшую емкость (например, консервную банку). Нарежьте воск на маленькие кусочки, чтобы он быстрее расплавился. Поместите эти кусочки в маленькую емкость.
Когда воск полностью расплавится, подвесьте катушку на проволоке и погрузите ее в воск. Из обмотки катушки начнут выходить пузырьки воздуха. Подождите, пока пузырьки не перестанут выходить. На это потребуется 5-10 минут.
Извлеките звукосниматель и удалите излишки воска, пока он не затвердел.
Шаг 8: Последние штрихи
Осталось сделать еще пару вещей.
После того, как ваш звукосниматель полностью остынет после процесса заливки, можете устанавливать на него магниты. Магниты, которые нужно установить, называются неодимовыми (их также называют силовыми или сверхсильными магнитами).
При установке магнитов, убедитесь, что все они обращены одним и тем же полюсом в одну сторону. Приклейте их при помощи суперклея, хотя это будет сложно сделать, т.к. сверхсильные магниты липнут куда угодно, кроме того места, куда вы их хотите установить.
Когда вы закончите мучить магниты, оберните чем-нибудь обмотки катушки. Для этого прекрасно подойдет лента фум: она хорошо ложится и, в случае ремонта катушки, легко удаляется.
Вот и все! Вы сделали это!
Шаг 9: Пришло время для …
На фотографиях показано, как правильно установить и подключить звукосниматель.
Игорь Самоделов
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Как сделать звукосниматель? Производственное видео от Seymour Duncan
Сразу скажу, что под катом инртересная видяха от Seymour Duncan, где показывается производственный процесс изготовления custom shop звукоснимателей.
Американская «баба Клава» почти вручную (ну, с помощью станка, конечно) мотает датчкик, паяет провода и осуществляет выходной контроль изделий.
В общем, смотрим.
Нужно сказать, что процесс требует изрядной доли внимательности и аккуратности.
PS: В камментах говорят, что «баба Клава» — это ни кто иная, как Марчела Хуарез, одна из ключевых фигур Seymour Duncan Custom Shop. Я этого не знал. Извини Марчела! Посыпаю голову пеплом.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
- CraSS,
- 26 июня 2012, 15:10,
- +1
- Seymour Duncan,
- Custom Shop,
- Звукосниматели,
- Звукосниматель
Комментарии ( 15 )
Чёт мне не нравиться, что это делает какая-то Баба Клава… наверняка ей плевать на звук и на эти гребанные датчики с высокой колокольни.
Если тех. процесс поставлен грамотно, то неважно кто делает.
С одной стороны да — тех процесс главное. И женщины, говорят, гораздо аккуратней мужчин.
С другой, всегда можно заказать кастомовые датчики, которые будет паять не «баба Клава», а сам мастер. 🙂
Это не баба Клава — это Мирачелла Хуярез!
Ведущая кастомшопница, после самого Сеймора!
Сорри, Маричела!
Посыпаю голову пеплом! ща поправлю.
Да, я тоже посмотрел другие видео — вижно, что женщина в теме хорошо разбирается. :))
Но я даже не о ней, а о серийных датчиках. Я так понимаю, что кастом-шоп отличается от серийных тем, что они рассчитываются индивидуально, под пожелания гитариста. И мотаются специалистами, а не конвеерными рабочими.
Серийные датчики мотаются по одной и той же спецификации, на конвеере, конвеерными рабочими.
Интересно было бы увидеть видео о том, как мотаются серийные датчики.
Рабочее место не организованно, инструменты не под рукой. Да и вообще, чушь этот кастомшоп, обычные серийные датчики мотаются на таких же станках.
все, у кого нет денег на кастом шоп, говорят что кастом шоп чушь)
Что особенного в кастом-шопе, богачи?
Наличие денег еще ни чего не значит, что бы купить кастом-шоп датчики по безумным ценам (моток проволоки на магните) нужно еще быть долбо_бом.
Название не соответствует содержанию:)
Многие моменты просто упущены, да и звучки не стандартного типа:)
Эх, накоплю деньжат, да поставлю на свою гитару качественные датчики.
Ну да, отличие кастом-шоп от серийных примерно такое:
Вот у Фокина Ильи — кастом-шоп. Т.е. он может по индивидуальному заказу намотать. Под пожелания гитариста. И мотает он сам.
А у нас — серийное. Т.е. мы рассчитали что нам нужно и заказали изготовление по спецификации на фабрике. И они, по спецификации изготовили партию одинаковых датчиков.
Второй способ дешевле, т.к. время специалиста стоит дороже, а во втором случае он делает только рассчёты и формулирует техническое задание, а также контроль на выходе. Всё это позволяет снизить расходы, а значит сделать более доступные цены.
Кастом же позволяет «заточить» датчик под себя, значит вы еще оплачиваете труд специалиста по «заточке».
Ну и то и другое правильно. В первом случае всё делает специалист за вас. Во-втором — вы сами подбираете наиболее подходящий датчик из многочисленного выбота датчиков, представленных на рынке.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Прямой эфир
- Комментарии
- посты
О звукоснимателях (советы самодельщика)
Сейчас намного легче приобрести хорошую гитару, чем скажем лет 40 назад. Но все же, возможно из-за финансовой стороны вопроса, я думаю, есть еще энтузиасты-самодельщики делающие гитары своими руками. Вот им то, начинающим, и адресована моя заметка самодеятельного музыканта. Первые наши попытки электрифицировать обычную акустическую гитару были предприняты с товарищем, Сергеем Омельченко, еще в 1966 году. 
Самым простым решением оказалось прикрепить головку с пьезоэлектрическим преобразователем, от проигрывателя грампластинок, к корпусу гитары. В дальнейшем вынули сам пьезоэлемент и сделали для него специальный держатель, совмещенный с розеткой для присоединения экранированного кабеля подключения к усилителю. Эта деревянная конструкция приклеивалась к деке гитары вблизи струнодержателя. Для увеличения уровня сигнала на конец пластины пьезодатчика помещали пластилиновый шарик увеличивающий момент инерции преобразователя. Сигнал был достаточен для подключения к любому радиоприемнику имеющему высокоомный вход для проигрывателя грампластинок. Этот первый «звукосниматель» и изображен на Рис.0. Его недостатком была высокая чувствительность к акустическим шумам, шорохам, свисту пальцев по струнам и механическая непрочность самой пьезоэлектрической пластины. Зато стоимость головки звукоснимателя в сборе была всего 1р.60 коп., а сделать держатель можно за пол часа простым инструментом. 
Следующей самоделкой стал «настоящий» электромагнитный звукосниматель из наушников летных шлемофонов. Использовались наушники (телефонные капсули) сопротивлением 2200 Ом, нынче практически не встречающиеся. Аккуратно расколов корпус, извлекали магнитную систему телефонов в сборе с двумя катушками на полюсных наконечниках магнитов. Эти полюсные наконечники удивительным образом соответствовали расстоянию между струнами гитары. Расколов три наушника (к сожалению иногда приходилось и больше) на латунной пластинке приклеивали магнитопроводы и соединяли все катушки последовательно.. Получался звукосниматель с сопротивлением 6600 Ом, дающий достаточно мощный электрический сигнал (Рис.1). Вместо клея, все же лучше бы использовать для закрепления магнитопроводов припайку полюсных наконечников к латунной пластине, а сверху накрыть экранирующим и одновременно защитным экраном. Но наша осмысленная борьба с электрическими и магнитными помехами началась несколько позже… Таких звукоснимателей было изготовлено множество, (только представьте сколько шлемофонов было испорчено и оснащались ими уже не акустические а самодельные досчато-фанерные «электрогитары». Но звучание у этих звукоснимателей было «кукольное». Из-за неравномерности магнитного поля вблизи полюсных наконечников колебания струн преобразовывались в электрический сигнал нелинейно, «обогащая» звук гармониками и вызывая ощущение «мусорности» сигнала. 
В следующем звукоснимателе (на Рис.2) этот недостаток был уже устранен. На отдельных, для каждой струны, магнитах размещались катушки, содержащие каждая по 4000 витков провода ПЭЛ 0,08 мм диаметром, соединенные последовательно. Получилось объединение в одной конструкции 6-7 струнных звукоснимателей, помещенных в одну общую пластмассовую коробку. Покраска ко робки изнутри серебрянкой, для экранировки звукоснимателя, показала полную несостоятельность такого решения. Звук был чистым, пропорциональным колебаниям струн, но недостаточно сильным. Полагаю, что звукоснимателю не хватало магнитомягкой стальной пластины вместо пластмассового основания, к тому же множество небольших магнитов создавало несильное локальное поле для струн. Ну и чисто умозрительно, представь те, как трудно «продирался» сигнал отдельных струн через индуктивность остальных 5-6 катушек! 
Значительно лучшим получился звукосниматель (Рис.3) содержащий всего один, но мощный маг нит, и одну большую катушку. Его магнитопровод-основание концентрировал мощное и равномерное магнитное поле вблизи струн, также хорошо защищая катушку от повреждений. Накрытый сверху латунным экраном звукосниматель был нечувствительным к электро статическим наводкам и давал сильный, чистый звук. Единственным значительным его недостатком, впрочем свойственным большинству электромагнитных звукоснимателей, была его чувствительность к внешнему переменному магнитному полю, создаваемому различными трансформаторами и сетевыми проводами. Ну и наилучшими характеристика ми обладает звукосниматель на Рис.4, отличающийся от предшествующей конструкции лишь наличием одинаковых сдвоенных катушек. Абсолютно одинаковые, намотанные одновременно и надетые на общий магнитопровод, они генерируют одинаковый сигнал под воздействием внешнего магнитного поля. Но будучи включенными встречно, этот же мешающий сигнал они взаимно уничтожают, обеспечивая звукоснимателю нечувствительность к внешним магнитным помехам. Это оказалось особенно важно при применении различных бустеров, усилителей-ограничителей и fuzz-устройств. 
Дополнив гитару переключателем полярности одной из катушек (Рис.6), можно получить значительно различающееся звучание при синфазном и противофазном их включении. Подавление же магнитных помех происходит только лишь при противофазном включении катушек. Вообще же такое встречное включение катушек на общей магнитной системе образует интересную пространственно-частотную фильтрацию сигнала колеблющихся струн! И, наконец, общие рекомендации для самодельщиков звукоснимателей:
— все металлические детали звукоснимателей должны быть соединены между со бой и заземлены, желательно пайкой;
— абсолютно все детали звукоснимателей должны быть жестко фиксированы, и не допускать «дребезга» для исключений щелчков, призвуков и микрофонного эффекта;
— для сильного сигнала желательно катушки делать с максимально-возможным числом витков, заполняя обмоткой все доступное пространство и используя про вод диаметром 0,06-0,08 мм или еще тоньше;
— обязательно используйте электростатический экран катушек и соединительных проводов, однако для борьбы с вихревыми токами и связанными с ними потерями этот экран должен иметь проницаемые окна напротив струн (Рис.5); 
— не используйте регулировочные винты в составе полюсов магнитопровода для выравнивания силы звучания струн, лучше используйте магнитно-выровненные ферромагнитные струны. Паразитный микрофонный эффект, зацепы и порывы струн из-за этих винтов убедят вас в порочности таких конструкций;
— используйте магниты максимальной силы (ферриты кобальта) для большего сигнала и лучшего соотношения сигнал/шум;
— используйте только жесткие и надежные механизмы регулировки положения звукоснимателей относительно струн или не используйте вообще, установив звукосниматель сразу оптимально;
— разбирайте и изучайте «фирменные» звукосниматели – нет ничего такого, что самодельщики не смогли бы сделать так же или еще лучше! Звукосниматель, имея значительную индуктивность и межвитковую емкость, вместе с емкостью соединительных экранированных шнуров и сопротивлением регуляторов и нагрузки, обладает сложной частотной зависимостью. Максималь ное сокращение емкостей шнуров, за счет их длинны, и увеличение сопротивления нагрузки положительно сказывается на качестве сигнала гитары. Подробнее здесь…
Шустиков Е. 
Опубликована: 2006 г. 
0 
1
Вознаградить Я собрал 0 0
Оценить статью
- Техническая грамотность
Оценить Сбросить
Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.
Комментарии (6) 
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
-1 
deadmaster93@mail.ru 14.11.2010 16:06 #
Как сделать звукосниматель на проигрыватель?
0
tehnotrash 06.01.2011 21:16 #
Спасибо. Очень интересно. Играть на гитаре не умею, но пойду подбирать подходящую катушку.
0
Technoman 14.01.2013 01:12 #
Тоже думал на эту тему. А что, если создать стереозвукосниматель? Я разглядывал звучащую струну на фоне мерцающего(50гц) экрана ТВ и заметил, что колебания струны как правило не в одной плоскости, а имеют по аналогии с обычным светом «круговую поляризацию». Если колебания в одной плоскости преобразовать в электрический сигнал в одной катушке, а колебания в другой плоскости, перпендикулярной первой, в другой катушке, то подав эти сигналы в левый и правый каналы стереоусилителя, получим в колонках объёмный звук струны. Большинство знают, что такой принцип положен в основу стереограммпластинок.
У меня руки не дошли изготовить в металле. Может, кому-то понравится эта идея? Особенно из тех, кто, как и я, тоже считает, что деньги — не единственный способ решать проблемы.
0
Engy 03.04.2015 21:00 #
И как это вы себе представляете?
Я не могу себе представить способ «сьема» звучания 6 струн сразу с 2 сторон.
0
Александр 26.08.2015 19:47 #
Technoman — используй оптоэлектронику. Где-то в Интернете я об этом уже читал.
0
Михаил 16.12.2016 23:48 #
Последняя конструкция отличается от стандартного хамбакера только магнитной системой. В стандарте через центры катушек идут разные полюса магнитной системы, здесь же — одинаковые. Интересно, есть ли отличия в звучании такого датчика? Автор заинтриговал фразой «образует интересную пространственно-частотную фильтрацию сигнала».
Конструктор — Гитарная педаль Remote Delay 2.5
1999-2024 Сайт-ПАЯЛЬНИК ‘cxem.net’
При использовании материалов сайта, обязательна
ссылка на сайт ПАЯЛЬНИК и первоисточник
Изготавливаем простые звукосниматели для акустических гитар (несколько вариантов)
Если удастся найти обычный наушник от электромагнитных головных телефонов типа ТОН-1 или ТОН-2, то его можно использовать в качестве звукоснимателя в акустической гитаре. Сопротивление катушек таких наушников составляет, как правило, 2200 Ом или 1600 0м соответственно. С этой целью в центре крышки, которая навинчивается на корпус наушника следует просверлить отверстие диаметром 7. 8 мм. К этой же крышке, на ее наружной плоской поверхности, приклеивают в трех местах три фетровые прокладки, размером 10×10 мм (рис. 23.1.я). Далее, в центре металлической мембраны припаивают стальной гвоздь диаметром 0,2. 0,3 мм шляпкой к мембране. Длину гвоздя выбирают с таким расчетом, чтобы его конец выступал над поверхностью приклеенных к крышке прокладок на высоту 4 мм. На этом переделка заканчивается, наушник собирают и получившийся звукосниматель крепят к гитаре. Крепление звукоснимателя производят путем осторожного накалывания на поверхность гитары, следя при этом за равномерным прижатием фетровых прокладок к ее корпусу (рис. 23.1.6). После этого выводы звукоснимателя подключают к выходу усилителя звуковой частоты и начинают игру на электрогитаре.
Рис. 23.1. Конструкция звукоснимателя для акустической гитары на базе наушника типа ТОН-1 (а) и его крепление на корпусе гитары (б)
Звукосниматель на базе телефонного наушника обладает серьезным недостатком: он, как правило, возбуждается от деки гитары. Дека гитары кроме колебаний струн воспринимает еще и посторонние шумы, что снижает качество звучания и может быть причиной нежелательной акустической связи. Помимо этого колебания деки зависят от качества дерева, использованного для ее изготовления. В связи с этим, как показывает практика, если адаптеризировать недорогую акустическую гитару, то получить хороший звук с таким датчиком весьма затруднительно.
Более совершенными, почти лишенными этого недостатка, являются конструкции звукоснимателей с общей катушкой, имеющей магнитный сердечник в виде бруска (рис. 23.2) или с несколькими небольшими электромагнитами, расположенными под каждой струной гитары (рис. 23.3). Это тип звукоснимателей реагирует только на колебания струн и не реагирует на деформации корпуса. Принцип работы таких датчиков следующий. При игре на гитаре колеблющиеся металлические струны изменяют величину магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, установленным под ними.
В результате в обмотке катушки возникает переменная ЭДС, которая и поступает на вход УЗЧ. На рис. 23.4 представлено устройство электромагнитного звукоснимателя с одним сердечником. В качестве сердечника следует использовать брусок из магнитного сплава или твердой углеродистой стали. Размеры бруска определяют исходя из минимального расстояния между струнами и декой, а также расстояния между крайними струнами. Катушка звукоснимателя бескаркасная и содержит 1000. 2000 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 00,05. 0,1 мм. Сопротивление катушки должно быть около 2. 3 кОм. Следует иметь в виду, что при использовании провода большого диаметра возрастают размеры звукоснимателя. Катушку удобно наматывать на оправке, соответствующей размерам выбранного магнита. Начало и конец катушки желательно маркировать.
Рис. 23.2. Конструкция электромагнитного звукоснимателя для гитары с одним сердечником
Рис. 23.3. Одна из возможных конструкций электромагнитного звукоснимателя, состоящая из отдельных магнитных систем
Рис. 23.4. Один из вариантов конструкции электромагнитного звукоснимателя
Основание звукоснимателя изготовляют из стальной пластины согласно рис. 23.4. Собирают датчик в такой последовательности. Основание крепят клеем или иным способом под струнами гитары, а затем к нему приклеивают сердечник, например, клеем типа «Момент». В катушку вставляют магнитный сердечник и устанавливают на металлическое основание. В удобном месте на корпусе гитары крепят гнездо разъема для подключения штекке-ра, соединенного экранированным проводом с усилителем звуковой частоты. После этого к соответствующим контактам гнезда припаивают концы катушки. Звукоснимателям этого типа присущ повышенный уровень шумов, что связано со значительным рассеиванием магнитного поля. Особенно это заметно при большом усилении.
Неплохие результаты получаются при использовании в звукоснимателях сердечника из ножовочного полотн? При адаптеризации шестиструнной гитары на отрезок ножовочного полотна длиной 70 мм наматывают 1000. 1500 витков провода ПЭЛ 00,05. 0,08 мм (рис. 23.5.а). Такой звукосниматель можно использовать в помещениях с малыми наводками переменного тока. В противном случае обмотку делают из двух половинок, включенных навстречу друг другу (рис. 23.5.6). Звукосниматель укрепляют под струнами у голосника на расстоянии 5. 10 мм от струн и подключают к УЗЧ через предварительный усилитель (рис. 23.6). Потребляемый им ток составляет 1 мА. Для питания усилителя можно использовать три элемента типа 316 или четыре аккумуляторных элемента типа Д-0,25. Предварительный усилитель монтируют на небольшой печатной плате из фольгированного гетинакса и вместе с источником питания крепят на нижней стороне грифа инструмента. Для работы этого звукоснимателя необходимо 1-2 раза в месяц намагничивать струны гитары, проводя по ним постоянным магнитом.
Рис. 23.5. Конструкции электромагнитных звукоснимателей, с использованием в качестве сердечника ножовочного полотна, в зависимости от уровня наводок переменного тока в помещении: а — малый, б — большой
Рис. 23.6. Принципиальная схема предварительного усилителя звуковой частоты для электромагнитных датчиков, собранных по схеме рис. 23.5
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.