На какие приборы нужно ставить отдельный автомат

Подключение приборов отдельной линией от электрощита

Когда-то в квартирных электрощитках устанавливались предохранители с номинальным током 5А или 1кВт, а электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами 2,5мм². Этого было достаточно для защиты линий и одновременной работы всех домашних электроприборов. Сейчас ток, потребляемый бытовой техникой, значительно вырос, что требует прокладки электропроводки бОльшего сечения и установки новой защитной аппаратуры.

Для уменьшения сечения питающих кабелей и обеспечения надёжной защиты от перегрузки и короткого замыкания устройствам большой мощности необходима отдельная линия электропитания.

В этой статье мы подробно рассмотрим, для каких потребителей необходимо подводить отдельную питающую линию электропроводки и какие это дает преимущества.

Что такое отдельная линия в электропроводке

Отдельной линией в электропроводке является кабель с подключёнными к нему электроприборами. Это розетки, лампы комнатного или наружного освещения или другие группы потребителей. Отдельной линией питания предпочтительно подключать электроплиты, кондиционеры и других мощных потребителей. Линией является также кабель, питающий всю квартиру или частный дом.

Справка! К линии могут подключаться не только приборы, но и другие кабеля, в свою очередь так же являющиеся линиями.

Для разделения схемы электропроводки на линии есть несколько причин:

• Суммарная мощность электроприборов, установленных в квартире и используемых одновременно, может значительно превышать допустимую для кабелей, используемых для прокладки электропроводки. Поэтому сечение токопроводящих жил необходимо увеличивать, что приводит к удорожанию монтажа. Разделение позволяет использовать провода меньшего сечения.
• Различные электроприборы имеют разную мощность, потребляют разный ток и нуждаются в защитной аппаратуре различного номинала. Например, комнатные розетки подключаются к автоматическим выключателям 16А, освещение к автоматам 5-10А, а номинал автоматических выключателей электроотопления, электроплиты и бойлера определяется параметрам этих аппаратов. Подключение аппаратуры к разным линиям позволяет более эффективно осуществлять защиту аппаратов и кабелей от перегрузки и короткого замыкания.
• При ремонте проводки или розеток их необходимо отключать от электросети. Разделение позволяет отключать только рабочее место или комнату, в которой производятся работы. Другие помещения и устройства при этом остаются подключёнными к сети.

В этой статье рассказывается о том, как разделить домашнюю электропроводку на группы, а также, для каких устройств необходима отдельная линия электропитания.

Для чего необходима отдельная линия питания

При проектировании и монтаже квартирной электропроводки следует руководствоваться нормами ПУЭ и другими документами, но они не регламентируют разделение её на группы. Это выполняет проектировщик исходя из мощности отдельных приборов и местных условий.

В частности, необходимо учесть различный ток потребления мощных электроприборов и отопления, который может достигать 25-40А, и освещения, для которого необходим автоматический выключатель 5-10А. При этом в некоторых случаях выполняется подключение приборов отдельной линией от электрощита. Фактически, каждое из этих устройств является группой и отключается собственным автоматом.

Самыми мощными аппаратами, которым нужна отдельная линия электропитания, являются электроплита и электроотопление. При монтаже этих устройств необходимо по таблице 1.3.4 ПУЭ п.1.3.10 определять сечение токопроводящих жил проводов, а так же по паспорту приборов номинальный ток автоматического выключателя.

Информация! Исключение составляет система электроотопления из одного конвектора, который можно включить прямо в розетку.

Ещё один вид аппаратов, которым необходима выделенная линия питания, являются большие полупрофессиональные и профессиональные холодильники и морозильные камеры. Компрессоры этих агрегатов отличаются большим пусковым током, поэтому они нуждаются в автоматах повышенной мощности или вместо защитных устройств серии «С» необходимо использовать серию «D».

Необходимость монтажа отдельной линии на холодильник можно проверить следующим образом:

1. 1. отключить агрегат от сети на 10-15 минут и открыть дверцы;
2. 2. включить утюг, микроволновку, пылесос и другие мощные электроприборы, подключённые к розеткам;
3. 3. включить холодильник в розетку.

Если при запуске компрессора срабатывает защита, то для холодильника необходимо проложить отдельный провод и установить дополнительный автоматический выключатель.

Желательно отдельно от других приборов подключить так же кухонные розетки. Микроволновка, электродуховка и другая кухонная техника имеют бОльшую мощность по сравнению с телевизором и компьютером, кроме того, есть опасность залить эти устройства водой.

Выделенная линия может понадобиться кондиционерам, особенно мощной установке для системы вентиляции в частном доме или при большом их количестве и отсутствии разделения розеток в комнатах на группы.

Отдельная линия электропитания прокладывается к гаражу или мастерской, даже если они находятся в одном здании с жилыми комнатами. В этих помещениях часто устанавливаются станки, зарядные устройства и другое оборудование с повышенной опасностью короткого замыкания и большими пусковыми токами.

Общее правило при определении необходимости выделенной линии следующее — к ней желательно подключить группу электроприборов общей мощностью более 2кВт и током 10А. Учитывая, что магистральный провод для розеток чаще всего прокладывается медный 2,5мм² и длительно допустимым током 25А, то устройства общей мощностью более 5кВт необходимо разделять обязательно.

Ещё одна причина для монтажа отдельных линий — установка УЗО или дифференциального автомата. В зависимости от места установки ток срабатывания должен составлять менее 30мА. Подробнее этот вопрос рассмотрен в ПУЭ п.п.7.1.71-7.1.86.

Уставку дифавтомата для ванной, кухни или детской комнаты, согласно СП31-110-2003 п.А.4.15, следует выбирать 6-10мА. В ПУЭ п.7.1.79 указаны условия, при которых это правило допускается нарушить, но для бОльшей безопасности его следует учесть. Соответственно, к каждому из этих помещений необходимо проложить отдельный кабель или использовать общее УЗО с меньшим током срабатывания.

Для каких потребителей рекомендуется проводить отдельную линию?

Подключение отдельным кабелем производится, как правило, для электроприборов большой мощности, а так же отдельно расположенных зданий и дворового освещения. В этих случаях устанавливается дополнительный автоматический выключатель и УЗО.

Выделение такой установки в отдельную группу позволяет отключить его и производить ремонт устройства любой продолжительности, а так же демонтаж и замену аппарата. При этом все остальные электроприборы остаются подключёнными к сети.

В случае выхода из строя электроприбора и срабатывания защиты отключается только тот автомат, к которому он подключён. Это позволяет сразу определить неисправное устройство и произвести его ремонт, однако подключение отдельной линией всех розеток и электроприборов требует слишком большого количества кабелей и устройств защиты, что усложняет и делает неоправданно дорогим монтаж электропроводки.

Чаще всего отдельным кабелем подключаются следующие аппараты:

• большая электродуховка и электроплита;
• профессиональный холодильник и морозильная камера;
• сушилка для фруктов;
• все конвектора или котёл электроотопления;
• бойлер;
• стиральная и посудомоечная машины, сушилка для белья (если эти устройства находятся рядом, то допускается их подключение к одной линии при условии исключения одновременной работы аппаратов).

Эти электроприборы необходимо заземлять. Это производится при помощи третьей жилы РЕ в питающем кабеле и заземляющего контакта в розетке.

Согласно ГОСТу провод заземления имеет жёлто-зелёную окраску изоляции.

Подключение приборов к выделенной линии производится при помощи бытовой розетки 16А и имеющегося в комплекте шнура и вилки. Исключение составляют электроплита и электрокотёл, которые подключаются к сети при помощи клеммника.

Важно! Самостоятельная замена питающего шнура может привести к лишению права на гарантийное обслуживание.

Давайте рассмотрим пример, как выглядит схема подключения мощных электроприборов отдельной линией от электрощита.

Монтаж отдельной линии, подключённой к розетке, рекомендуется производить проводом марок ВВГнг-LS или NYM сечением 2,5мм². Защиту устройства производится автоматическим выключателем С16 и УЗО или Дифавтоматом 16А 30 мА.

Сколько «автоматов» нужно закладывать при разводке электричества в доме?

Разводка электричества является важнейшей составляющей прокладки инженерных сетей в доме. Ещё на этапе проектирования системы электрификации объекта необходимо определить, сколько розеток и выключателей будет в доме, где они будут располагаться, а также сколько «автоматов» необходимо предусмотреть на распределительном электрощите.

Загородный дом

Осуществляя монтаж электропроводки частного дома, необходимо уделить вопросу «автоматов» особое внимание. Это связано с тем, что каждый этаж, а в идеале и каждое помещение в доме должно быть автономным в плане электрификации. Однако это не значит, что автоматов должно быть ровно столько, сколько комнат и нежилых помещений в доме. Как правило, их количество раза в два или три больше. В среднем, на одну комнату идёт по три автомата – один на отопление, второй — на освещение, третий – на трансформаторы или прочие устройства преобразования тока (например, при использовании светодиодной ленты). Вообще, специалисты советуют «сажать» каждый прибор, которому желательно обеспечить автономное энергоснабжение, на отдельный автомат. Особенно это касается блоков питания, которые находятся в труднодоступных местах. Для нормальной работы необходимо их отключать на несколько часов, хотя бы раз в неделю. Удобнее делать это на распределительном щите, чем отсоединять провода или каждый раз выключать устройство из розетки в труднодоступном месте.

Городская квартира

Если сборка и монтаж электрощитов осуществляется не в загородном доме, а в городской квартире, то автоматов может потребоваться меньше, но не всегда. Всё зависит от площади помещения и сложности схемы электрификации объекта. Если в квартире планируется делать дорогой дизайнерский ремонт с использованием самых прогрессивных приёмов оформления помещения, то может потребоваться даже больше автоматов, чем в большом загородном доме. Например, каждый трансформатор для светодиодной ленты имеет смысл «сажать» на отдельный автомат, а таких трансформаторов в квартире может быть несколько – в расчёте по одному на 5 метров светодиодной ленты. Если она используется для подсветки потолка, стеновых ниш, кровати, витражных потолков или вставок в стенах, то метраж будет приличный, и это отразится на сложности монтажа электропроводки. Соответственно, в таком случае необходимо предусмотреть в электрощите больше автоматов, чем обычно. Также в городских квартирах нередко устанавливают систему «тёплый пол», которая тоже рекомендуется к выводу на отдельный автомат (в каждой комнате – свой).

Принципы сборки групповых распределительных щитов

Рассмотрим несколько схем распределительных щитов, как-то: схема квартирного щита для многокомнатной квартиры, для многоквартирного здания, для индивидуального здания и т.д.

Основная масса пожаров происходит из-за неисправной электропроводки. Выбирайте кабель соответственно нагрузке, а автоматы защиты соответственно кабелю.

Деление по группам

Кроме этого, нельзя забывать об удобстве распределения нагрузки и различных потребителей на разные автоматы. Советская система разводки электрики уже научила нас, что нежелательно сажать свет и розетки на одну фазу, тем более в одной комнате. Это очень неудобно. А вот как распределить остальных потребителей?

В первую очередь следует отделить мощные потребители и те, которые не всегда работают. В частности, в отдельных группах нуждаются: электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины, джакузи и гидромассажные ванны, бойлеры, теплые полы, кондиционеры, вентиляция, сигнализация. Последние два лучше отделить, потому что так удобнее, меньше влияния сторонних потребителей и, следовательно, меньше вероятность отключения. Первые четыре по причине большой мощности, остальные: большая мощность и возможность полного отключения по причине ненадобности в разные времена года.

Также, если у Вас несколько санузлов, то желательно выделить их освещение в отдельную группу.

Если у Вас много компьютеров в доме, лучше и на них вывести отдельную группу. Не стоит на компьютерную группу ставить дифавтомат и электронные УЗО по причине частого ложного срабатывания этих устройств в момент включения компьютеров.

Все эти группы нуждаются также в защите от тока утечки, а именно УЗО. Глядя на цены и количество свободного места в щите, вместо пары автомат+УЗО можно использовать дифференциальный автоматический выключатель. Не надо забывать, что во влажных помещениях, в частности в санузлах, применяются повышенные требования к защите от поражения электрическим током. А именно, если на вводе в дом ставится УЗО на 300 мА, групповые УЗО ставятся на 30 мА, то во влажных помещениях требуется ставить УЗО на 10 мА, но, как показывает практика, найти такие УЗО не всегда представляется возможным.

Самым мощным потребителем в квартире, конечно же, является кухня. В этой жизненно важной комнате стоят такие мощные приборы, как микроволновая печь, которая в режиме конвекции потребляет до 15 А, электрочайник киловатта на полтора, кофеварка. В зависимости от количества и общей мощности потребителей на кухню можно выделить даже несколько групп, особенно если блоки розеток расположены в разных местах.

Итак, смотрим — что у нас осталось? Остались комнаты и всевозможные технические помещения, такие, как коридоры, лестничные марши, гараж и др. Ну, гараж – это техническое помещение, в котором возможно также подключение каких либо мощных приборов. Посему на розетки гаража однозначно пускаем отдельную группу. Что касается освещения, гараж все же помещение от дома отдельное, слабо отапливаемое, местами влажное. Посему освещение тоже пускаем через отдельный автомат.

Что касается лестничных маршей и коридоров. Освещение всех этих помещений можно определить на один автомат, если, конечно, суммарная мощность светильников не превысит трех киловатт 🙂 Что касается розеток в этих помещениях, то здесь еще смешнее. Практически единственным потребителем там является пылесос, и то в единственном числе. Посему не обязательно заморачиваться и плодить группы.

Теперь рассмотрим оставшиеся помещения. Кухня, гостиная, кабинет, несколько спален, спортзал. и т.д. Совет: плодите и размножайте, дабы перегоревшая в спальне лампочка и слишком чувствительный автомат не оставили Вас без света в кабинете во время мыслительного процесса.

В результате всех этих комбинаций получится приблизительно вот такая схема:

В случае с однофазным напряжением мы, конечно, получим менее громоздкую схему, а в случае с квартирой еще менее громоздкую, но принцип построения схемы всегда будет один и тот же.

Общий принцип сборки щита

Каждому известно, что электричество в щите начинается с узла учета, но мало кто знает, как этот узел учета должен выглядеть.

После того, как электричество попадет к Вам в щиток, оно сразу должно натыкаться на автоматический выключатель с количеством полюсов, равным количеству фаз. Далее должен стоять счетчик электроэнергии и только потом УЗО. Тонкость в чем: установщики сигнализации требуют, чтобы им питание выдавалось до УЗО, дабы лишний раз не травмировать автоматику, а если вы поставите УЗО до счетчика и подключите сигнализацию до УЗО, то ждите гостей из энергонадзора.

Если мы имеем квартиру, в которой не планируется ставить сигнализацию, то можно поставить диф.автомат, соответственно, до счетчика электроэнергии, чем сэкономите несколько копеек и, в зависимости от производителя УЗО, от пол- до полутора модулей в щите.

Далее делим щиток на две части. С одной стороны будут находиться группы, которые не нуждаются в УЗО, с другой — которые нуждаются.

К первым можно отнести: освещение комнат и различных технических помещений, вентиляция, кондиционеры и автомат для сигнализации.

Ко вторым мы отнесем освещение влажных помещений и освещение вне помещений, а также все розетки и мощные приборы.

Иногда глянешь на количество групп и сразу возникает вопрос, а нельзя ли объединить несколько групп под одним УЗО? Можно. Надо только учесть несколько моментов: a) в случае снижения сопротивления изоляции проводов, вследствие каких либо причин, в частности прохождения кабелей вдоль влажного участка, вероятность срабатывания УЗО возрастает; b) старайтесь не комбинировать розеточные группы от разных, особенно по назначению, помещений. Будет неприятно, если из-за короткого замыкания в электрочайнике выключится компьютер.

Извечный вопрос, где правильнее ставить УЗО, до автомата, или после? Госты требуют, чтобы УЗО ставилось после автомата защиты и, следовательно, тоже находилось под защитой. А как же быть, если мы объединили несколько групп под одним УЗО? В этом случае Вы фактически нарушаете требования ГОСТов. Но выход существует. У нас есть вводной автомат защиты.

Давайте вспомним, как выбирается УЗО. Главным параметром является ток утечки. В быту применяются УЗО с установками 10, 30, 100 и 300 мА. В зависимости от назначения помещения, которое находится под защитой УЗО, и выбирается само УЗО в соответствии с требованиями. А что за второй параметр там стоит? Такой же параметр проставляется и на автоматах защиты, но он не является током, при котором УЗО должно сработать. Не надо забывать, что УЗО не автомат, оно не срабатывает от перегрузок и токов короткого замыкания. Тем не менее, на этот параметр надо обратить внимание ,т.к. он говорит, при каком токе наше УЗО будет работать без проблем.

Так вот, выбирать УЗО нужно на шаг больше, чем автоматический выключатель. Т.е., пара АВ/УЗО должна выглядеть приблизительно так: 16А/25А, 25А/32А.

И еще — земляной проводник не имеет права разрываться посредством каких либо выключателей. В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью не менее 30 мА. Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным током 10 мА для обеспечения полной безопасности.

* Дифференциальный выключатель нагрузки ID (10mA) из гаммы Multi 9.

• Пластиковый корпус щита
• Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
• Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
• Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
• Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
• Выключатель дифференциального тока
• Автоматические выключатели
• Линии групповых цепей

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

Выбор автомата по сечению кабеля и мощности нагрузки

Уже достаточно давно в современных домах перестали использовать пробки. Им на смену пришли более технологические устройства — автоматы, они же пакетники, хотя некоторые до сих пор именуют их по-прежнему пробками, но это неправильно, ведь принцип работы пробки и автомата несколько разный. Так как в этой статье мы будем рассматривать подбор автомата, в зависимости от сечения кабеля, то и о пробках речи не будет.

Итак, автомат представляет собой устройство, позволяющее размыкать электрическую цепь автоматическим путем в двух случаях:

• токовая перегрузка линии;
• возникновение короткого замыкания (КЗ).

В первом случае перегрузка возникает из-за неисправности электроприборов или их большого количества и удельной мощности. Во втором же случае, из-за замыкания, расход электроэнергии идет на нагрев проводов с максимально возможным током для этого участка. Кроме вышеуказанных случаев разрыва цепи автомат предоставляет возможность мануального управления. На корпусе устройства имеется рубильник, позволяющий размыкать цепь.

Предназначение автоматического выключателя — защита того участка электрической цепи для которой он установлен, а так же своевременное размыкание этого участка при возникающей перегрузке или коротком замыкании.

Виды автоматов

Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:

• количество полюсов;
• номинальный и предельный токи;
• применяемый тип электромагнитного расцепителя;
• максимальная мощность отключаемой способности.

Рассмотрим по порядку.

Количество полюсов:

Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:

• Однополюсные. Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
• Двухполюсные. Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.

• Трехполюсные. Используются с трехфазными цепями, при превышении нагрузки происходит отключение трех фаз одновременно. Такие автоматы так же имеют один общий размыкатель цепи.
• Четырехполюсные. Аналогичны двухполюсным, но предназначены для работы с трехфазными цепями. При превышении нагрузки происходит размыкание трех фаз и рабочего нуля одновременно.

Номинальный и предельный токи

Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.

Тип электромагнитного расцепителя

Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:

• B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
• C — при превышении в 5–10 раз;
• D — при превышении в 10–20 раз.

Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.

Подбор оптимального сечения кабеля

Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.

Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.

Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.

Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!

Важно! Сначала следует рассчитывать мощность потребителей, а затем уже выбирать проводник соответствующего сечения и только после этого выбирать автомат (пакетник). Номинальный ток пакетника должен быть меньше максимального тока, разрешенного для провода этого сечения.

Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.

Расчёт мощности потребителей

Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.

Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.

В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:

• пылесос (1300 Вт);
• электроутюг (1000 Вт);
• кондиционер (1300 Вт);
• компьютер (300 Вт).

Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.

Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.

Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!

Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.

На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.

В основном, вопросов с подбором пакетника по сечению кабеля у читателей не должно возникнуть, но есть некоторые тонкости, которые мы не упомянули выше.

1. Автомат с каким типом электромагнитного расцепителя выбрать В быту чаще всего используются автоматы категории «В» и «С». Обусловлено это максимально быстрым срабатыванием пакетных выключателей при превышении номинального тока. Это крайне актуально при использовании таких приборов как электрочайники, тостеры и утюги. В зависимости от типа используемой техники следует выбирать определенную категорию, желательно отдать предпочтение выключателям категории «В».
2. Автомат с какой максимальной мощностью отключаемой способности выбрать Зависит от места расположения ввода электричества с подстанции в квартиру, если в непосредственной близости, то стоит выбирать с отключаемой способностью в 10000 ампер, в остальном же для городских квартир хватает устройств на 5000–6000 ампер. Можно перестраховаться и выбрать вариант в 10000 ампер, в конечном счете данный показатель влияет лишь на то, будет ли работоспособен автомат после короткого замыкания.
3. Какой тип провода выбрать: алюминий или медь Настоятельно не рекомендуем приобретать алюминиевые проводники. Медная проводка более надежная и способна выдерживать более высокие токи.