DIY. Вешаем полочку из Ikea — подготовка ))
Легко ли самостоятельно повесить дома самую обычную полочку из Икеа, чтобы было ровно и красиво?
Да, если есть все необходимые инструменты.
Вешаем простую полочку из Икеа — Лакк.
Ее преимущество — чистые, простые линии и скрытый крепеж.
Первым делом открываем инструкцию и смотрим что там нам говорят:
А говорят нам следующее:
1. При навешивании кронштейна испльзуйте уровень.
2. Крепите на 5 шурупов — 4 в верхние отверстия и 1 в нижнее.
3. Когда будуте вешать кронштейн следите чтобы отверстия для крепления винтов полки были внизу.
4. Вставьте полку и не забудьте закрепить винтами из комплекта.
Полка при навешивании на гипсокартон требует специальный дюбель, допустимая нагрузка 5 кг.
При навешивании на бетон или кирпич требуется специальный дюбель, допустимая нагрузка 15 кг.
При навешивани на деревянную стену дюбель не требуется, допустимая нагрузка 15 кг.
Нет. С осмотра стен и подбора крепежа.
Икеа перестала класть в комплект своих изделий шурупы и дюбеля, оправдываясь тем, что стены у всех разные. Теперь они отдельно продают набор шурупов и универсальных дюбелей, кажется за 250р.
Самое первое, что нужно учесть — как проходят электрические провода.
Если работал грамотный электрик, то ВСЯ проводка проходит строго горизонтально или строго вертикально.
То есть от выключателя провод скорее всего идет вертикально в верх.
От розеток провод может идти либо вертикально вверх (проводка идет по потолку), либо вниз (проводка под плинтусом либо в стяжке пола), либо ровно горизонтально от розетки к розетки, а от последней розетки в группе веритикально вниз, или вверх, или вбок, или уходить в стену.
Чтобы узнать как проходит провод, можно воспользоваться специальным детектором проводки:
Если никакого детектора нет, то проще всего открыть розетку и посмотреть с какой стороны подходит кабель. Однако, если проводку сделали халтурно, то кабель может уходить наискосок по какой угодно таректории.
Однажды я сверлил на кухне стену, чтобы повесить рейлинг, и попал сверлом в кабель электроплиты! Чтобы сэкономить кабель, его вели наискосок! Это противоречит всем правилам, но с целого дома они таким образом сэкономили много кабеля и пропили его потом, а я получил в глаза сноп искр!
К счастью, я был в защитных очках и перчатках и не пострадал. )
Но сверло пришлось выкинуть, а провода соединять винтовыми клеммами, хорошо что сверху все это прикрывалось декоративной панелью, а то бы еще пришлось перекрашивать стену.
С проводами разобрались.
Теперь сами стены. У меня хорошая стена она из кирпича, при ремонте с нее сбили всю штукатурку и заново оштукатурили высококачествнной. Если у вас старый кирпичный дом и старая советская стена, там скорее всего сыпучая советская штукатурка, котоая при сверлении осыпается как песок. В нее невозможно что-то закрепить, отверстие получается больше сверла на пару размеров.
В таком случае лучше всего сверлить глубже (до кирпича) и использовать удлиненные дюбели и длинные шурупы.
У меня все ОК, я приготовил 5 обычных дюбелей и шурупов:
Дюбели бывают со шляпкой и без:
Дюбель со шляпкой из комплекта ИКЕА удобнее забивать, но если стена твердая, шляпка не утопится в стену, а в данном случае мне нужно плотно притянуть планку к стене:
Поэтому я выбрал обычный дюбель без шляпки.
Шурупы нужно подбирать так, чтобы с учетом прикрепляемой детали они были чуть короче дюбеля.
Слишком короткий шуруп разопрет дюбель лишь у самого основания, где обычно мягкая штукатурка, и дюбель легко вырвется из стены при малейшей нагрузке. То же будет со слишком тонким шурупом.
Слишком длинный шуруп пройдет дюбель насквозь и упрется в непросверленную стену, продолжит вращение и вырвет дюбель из стены, как штопор вырывает пробку из бутылки с вином. Если нужно использовать более длинный шуруп — сверлите глубже, он пройдет сквозь дюбель и все равно будет держать.
Слишком толстый шуруп либо ввернется с огромным трудом (потребуется 14 или 18 вольтовый мощный шуруповерт, чтобы довернуть неправильно подобранный по толщине шуруп — руками такую нагрузку не осилить), либо ввернется на четверть и провернет дюбель в стене.
Я так же выбирал шуруп по шляпке:
Когда вы что-то крепите, всегда сначала убедитесь что головка шурупа будет хорошо держать и не будет мешать. Особенно это актуально, если вы крепите кронштейн, а потом на него что-то надевается или надвигается сверху, и выступающие головки шурупов могут помешать.
В этом случае лучше использовать шурупы с потайной головкой.
Если на том, что вы крепите, отверстия под шуруп обычные, а шурупы нужно утопить, отверстия рассверливают (зенкируют) специальным сверлом — зенкером:
Бывают сверла по металлу и дереву, совмещенные с зенкером — вы одновременно и сверлите и зенкируете.
Но когда вы используете шуруп с потайной головкой, следует помнить что если отверстие в стене не идеально точно по центру а чуть смещено, то головка шурупа сместит в сторону деталь, которую вы крепите.
Представим, что мы хотим закрепить к стене идеально по уровню планку, допустим, для этой полки Лакк. Она крепится двумя шурупами, первый мы ввернули и теперь вворачиваем второй, но выясняется что просверленное отверстие получилось не совсем ровно относительно планки, уже прихваченной шурупом с другой стороны.
Вот что будет с потайной головкой при закручивании:
Шуруп при закручивании утянет планку вниз и полка будет перекошена.
Чтобы компенсировать такую неточность, просто возьмем обычный шуруп:
Но! Из-за того, что плоская головка шурупа не упирается в край отверстия, при нагрузке со временем планка может опуститься, оперевшись на верхний край шурупа.
С потайной самоцентрующейся головкой такого быть не может, какого бы диаметра не было отверстие в планке, если оно не больше головки шурупа, конечно — тогда шуруп пройдет насквозь. В таком случае нужно использовать шуруп с плоской шляпкой, а под него подложить шайбу большего диаметра.
Да, к выбору крепежа нужно подходить с умом. ))
Крепеж подобран, подбираем сверло и рассчитываем глубину сверления.
Всегда нужно сверлить на большую глубину, чем дюбель.
Всегда должен быть запас длины сверла относительно длины дюбеля.
Зачем это нужно? Когда вы сверлите, часть пыли не удаляется канавками на сверле и остается внутри. Когда вы вставите дюбель и начнете его забивать, пыли может скопится столько, что вы не добьете его до конца. И еще — на конце сверла коническая напайка. То есть конец отверстия будет уже дюбеля, поэтому нельзя рассчитывать глубину от кончика сверла.
Я использую короткое сверло и сверлю на всю глубину.
Если вы используете длинное сверло, но сверлите неглубокое отверстие, используйте ограничитель глубины или делайте отметку на сверле (изолентой или резинкой).
Если вы сверлите много одинаковых и неглубоких отверстий, проще купить короткое сверло и сверлить на всю глубину не задумываясь, чем возиться с ограничителями.
Удаление пыли.
Если у вас стены уже с отделкой, нельзя допускать попадания пыли на стены и крайне не желательно, чтобы она попадала на пол, заваливалась за плинтуса и мебель.
Белая пыль от штукатурки и коасная от кирпича отлично красится и размазывается и трудно удаляется. Особенно трудно с фактурных бумажных обоев, если только оне не моющиеся.
Профессионалы используют строительные пылесосы, подключенные к спецальным насадкам на перфораторе, или просто помощник держит шланг строительного пылесоса рядом и вся пыль уходит туда.
Еще бывают приставки-пылесосы для перфораторов:
Но у многих ли дома есть строительный пылесос и многие ли захотят покупать такую приставку ради пары сверлений в месяц?
А бытовой пылесос может забиться от мелкой но тяжелой и раскаленной пыли. Современный бытовой пылесос со всякими HEPA-фильтрами не рассчитан на такой агрессивный мусор и как минимум вам придется все разбирать, чистить и менять фильтры.
Поэтому лучше собирать пыль другим способом и выбрасывать отдельно.
Обычно на стену под будущим отверстием малярным скотчем наклеивают пакетик и вся пыль летит в него, не попадая никуда больше:
Недостаток этого способа в том, что если делаешь много отверстий, придется переклеивать пакетик под каждое.
Я использую недорогой самокрепящийся пылесборник:
Он отлично работает на стенах, при аккуратном обращении 95% всей пыли останется в нем. На стены не попадает ничего, иногда при вытаскивании сверла может упасть немного пыли на копус пылесборника и на пол — что бы этого не происходило, нужно вытаскивать сверло не останавливая его вращение — тогда щетки внутри прибора смогут бороздки сверла очистить.
Правда такой пылесборник абсолютно бесполезен при сверлении потолка и пола, хотя дома как правило сверлят именно стены.
Внутри у этого пылесборника насос и батарейки. Нужно включить насос и приложить пылесборник к стене — создастся вакуум и он присосется к стене. Постоянно работающий насос удержит прибор даже на обоях.
Металлический ободок не боится ударов патрона и сверел:
После сверления нужно выключить мотор. Если стена гладкая, прибор останется на ней — нужно нажать специальную кнопку освобождения и аккуратно снять прибор так, чтобы не рассыпать пыль.
Вторая часть — сама работа здесь.
Руководство IKEA EKET Шкаф
Требуется руководство для вашей IKEA EKET Шкаф? Ниже вы можете просмотреть и загрузить бесплатно руководство в формате PDF. Кроме того, приведены часто задаваемые вопросы, рейтинг изделия и отзывы пользователей, что позволит оптимально использовать ваше изделие. Если это не то руководство, которое вы искали, – свяжитесь с нами.
Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.
Крепление к стенам..
Самые простые работы порой вызывают у домашних мастеров больше всего трудностей. Полки необходимы не только на кухне, но и в кабинете, а также в гостиной. Прикрепить их достаточно легко, даже если нет опыта и специальных инструментов. В идеале понадобятся следующие предметы: лазерный или водный уровень, карандаш, перфоратор или дрель, шуруповёрт или отвёртка, дюбель-гвозди.
Подготовительные работы:
1. Уберите из зоны работ все ненужные вещи (в том числе картины, мебель, стулья), накройте пол целлофаном, плёнкой, газетами или картоном.
2. Осмотрите конструкцию полки, изучите особенности её крепежа. Она может фиксироваться с помощью подвесных петель, армирующих элементов-штырей (конструктивно выделяются из стены), пластиковых уголков, а также с помощью зажимной конструкции — «пеликанов». На рисунке представлен второй вариант, который подходит для декоративных целей.
3. Нанесите на стену разметку, используя лазерный или водный уровень и карандаш.
При наличии хорошей рулетки и ровных потолков или пола, отложите нужное расстояние с их помощью.
4. Сделайте аккуратные отверстия с помощью перфоратора или дрели под дюбель-гвозди или саморезы, выбрав подходящее решение для своего типа стены (бетон, пеноблок, кирпич).
5. Вкрутите дюбель-гвозди, штыри или другие конструктивные элементы, проверьте прочность фиксации
(если конструктивный элемент болтается, лучше его укрепить).
Крепёж полки:
1. Предварительно собранную полку поднимите и зафиксируйте на крепёжных элементах, при необходимости – подтяните их либо ослабьте отвёрткой или шуруповёртом.
2. Проверьте прочность конструкции, надавив на неё сверху вниз без лишнего фанатизма. Если какой-либо край просел, вылез из дюбель-гвоздя, сразу же замените его, так как в дальнейшем он может дать крен.
Полезные советы:
1. При сверлении стен используйте пылесос, поднося шланг непосредственно к месту перфорирования.
2. Перед монтажом полки проверьте геометрию точек крепежа, используя лазерный или водный уровень.
3. Наносите разметку под несколько рядов полок, откладывая необходимое значение от предыдущих точек.
Затем проверьте верхний ряд по уровню и убедитесь в том, что всё выполнено правильно.
4. Собирая крупные по конструкции полки, делайте работу последовательно: сначала – отверстия и крепёжные элементы, затем – установка полок.
Крепление полки на стену
Многие люди называют полками специальные шкафчики со стеклянными дверцами. Такая мебель предназначена для хранения посуды, техники, книг, сувениров и другой необходимой в быту продукции. Нередки случаи падения подобных конструкций, что очень опасно и весьма проблематично. Грамотное крепление полки на стену позволит избежать подобных неприятностей, а также дополнить интерьер красивой и элегантной вещью.
Крепёж полок-шкафчиков: ключевые особенности
1. Залог успеха – грамотная разметка точек под крепёжные элементы. Выбранные дюбель-гвозди или саморезы должны выдерживать вес шкафчика в нагруженном состоянии.
2. Перед тем, как повесить шкафчик на подготовленные крепежи, обязательно проверьте их прочность, но без лишнего рвения. Для этой цели можно использовать плоскогубцы или щипцы, а также другие элементы. Но если вы покупаете качественную фурнитуру, то этого делать не обязательно.
3. В случае, когда прочность стены вызывает большие опасения, необходимо использовать направляющий профиль, к которому будут монтироваться полки-шкафчики. Он представляет собой металлическую планку, которая фиксируется в нескольких местах, и нагрузка распределяется сразу на всю длину конструкции.
4. Устанавливать полки необходимо вдвоём с напарником, так как одному человеку трудно проверить надёжность фиксации в 2 местах и более.
5. Шкафчики-полки необходимо собрать на полу, заранее установив все элементы (дверцы, фурнитура, декоративные решения), так как сделать это на весу значительно сложнее, если вы вешаете кухню, то для удобства установленную дверцу нужно снять путем крепежного винта на петле. Так как после навески модулей они крепятся между собой стяжками и саморезами.
6. Проверьте геометрию «по факту», приложив уровень к одной из плоскостей. Лишь на заказных кухнях и другой мебели крепёжные элементы дают возможность регулировать наклон, во всех остальных случаях с дешевой стандартной мебелью и кухнями IKEA нужно стараться выполнить работу аккуратно сразу.
Правила выбора крепёжных элементов:
1. Для древесины подходят саморезы, которые должны быть с широким шагом и предназначенными для работ именно по данному материалу.
2. Для пеноблоков и керамзитобетона поставляются специальные пластиковые дюбеля, которые плотно входят в структуру сырья и буквально «распираются» изнутри.
3. Для полнотелого кирпича и бетона подходят обычные дюбель-гвозди типа «грибок», внутренняя часть которых обладает специальными «усами», обеспечивающими прочную фиксацию элемента.
4. При крепеже полок к гипсокартонным листам нужно либо попасть в направляющий профиль (применяется саморез по металлу), либо использовать дюбеля-бабочки или «парашюты».
Крепления для полки на стену
Стоимость кухонного гарнитура, например, в Америке сопоставима с ценой его монтажа, так же как и любой другой мебели. Увы, важность установки и сборки мебели понимают где угодно, но не в России. Но если выполнить сборку шкафчиков, которые устанавливаются на полу, относительно просто, как думают многие покупатели, так как в комплекте идут подробные инструкции типа как в мебели IKEA или Белоруссии, то, как быть с монтажом навесных полок? На самом деле навесить кухонные полки легче, чем собрать и выставить нижние модули кухни. Несколько простых советов помогут каждому домашнему мастеру выполнить эту работу самостоятельно, избежав лишних накладных расходов.
Грамотная разметка стен под кухонный гарнитур:
1. Определение местоположения полок в пространстве. Для этого понадобится рулетка, карандаш и желательно лазерный уровень. Необходимо обозначить высоту точки крепежа каждой петли навесной полки, сделав соответствующую отметку (крестик) карандашом. Бур перфоратора в момент старта должно упираться в пересечение линий.
2. Проверка размеров крепежей под полки. После того, как отверстия под дюбеля проделаны, нужно проверить их точность, после чего – переходить к установке крепёжных элементов.
3. Убедитесь в том, что между верхними и нижними шкафчиками будет достаточно места, измерив, полученное пространство рулеткой. Как правило, зазор «стеновой панели» составляет не более 600 миллиметров.
Особенности монтажа кухонных полок:
1. Установка направляющего профиля. В комплекте с современными кухонными гарнитурами зачастую поставляется специальная металлическая планка, облегчающая монтаж. Использовать её или нет – каждый мастер решает самостоятельно, однако такая незамысловатая вещь делает работу значительно проще и быстрее.
2. Начать крепёж полок нужно с внутреннего угла и двигаться к краям, так как это значительно упростит задачу.
3. Кухонные шкафчики монтируются после того, как установлены нижние тумбочки, хотя многие делают и наоборот, а в самом конце устанавливаются электроприборы, в том числе вытяжка и раковина.
Полезные советы по монтажу крепёжных элементов:
1. Чтобы дюбель-гвоздь не торчал из стены и обеспечивал плотное прилегание направляющей, покупайте дюбеля без пластиковой шляпки либо если у вас уже куплены таковые, предварительно срежьте край ножом, хотя это и не обязательно.
2. Если кирпичная стена крошится от старости, не переживайте, укрепить направляющую можно в другом месте, так как вся направляющая для навеса кухни в отверстиях с шагом в 50мм. Просто сделайте отверстие рядом.
3. Перед тем, как забивать дюбель-гвоздь, убедитесь в том, что отверстие обладает достаточной глубиной. Для этого в просверленное отверстие нужно засунуть гвоздь без дюбеля. Дюбель гвоздь – это удобно, но он держит на много хуже обычного дюбеля с вкрученным в него саморезом.
Крепление для полок к стене
Полки – это не только стильный элемент интерьера, но и практичная вещь, которую можно использовать по назначению. Очень важно выполнить грамотный монтаж данных решений, благодаря которому срок эксплуатации предметов будет продолжительным. Многим людям нравится одиночная полка, которая выглядит в виде единой доски. Такие полки изготавливаются из ЛДСП 25-32 мм. Смонтировать её – проще простого, если знать несколько интересных тонкостей такой работы.
Разметка и установка полки:
1. Изделие должно крепиться как минимум на 3 точки опоры, каждая из которых установлена точно по уровню.
2. Перед началом работ необходимо выбрать подходящие монтажные элементы (дюбель-гвозди, саморезы, пластиковые «дюбеля» или парашюты), отталкиваясь от конструктивного материала стен.
3. Установка нескольких рядов полок с внутренним крепежом выполняется снизу-вверх, если полки вешаются на «туканы»(пеликаны), то наоборот с верху в низ, так как это упрощает задачу мастера.
Способы крепежа полки к стене:
1. Использование декоративного кронштейна (о обычных металлических кронштейнах из непонятного металла – речи нет). Металлические изделия обладают большим запасом прочности и способны выдержать до нескольких десятков килограммов веса. Необходимо просверлить отверстия в стене, прикрепить к ним кронштейны, затем уложить полку сверху и прикрутить её с помощью саморезов по дереву.
2. Применение конструктивных элементов – внутренних штырей. Этот способ считается одним из самых сложных и трудоёмких. Сначала необходимо сделать несколько отверстий в стене, а затем – перенести их на торцевую часть полки. В её боковой грани просверливается 2-3 углубления (можно с небольшим запасом). Затем штыри вкручиваются в стену (принцип анкеров) и на них вставляется полка. Это невидимый крепеж и самый основательный.
3. Пластиковый уголок. Это самый ненадёжный крепёж, который нуждается в точках опоры как минимум на двух смежных стенах, а в идеале – на трёх. Сначала элементы прикручиваются к боковой плоскости (это может быть и стенка шкафа), затем наверх укладывается полка, после чего – прикручивается саморезами по дереву снизу. Это не очень эстетично и подходит лишь для внутреннего крепления полок, например в шкафу купе.
Полезные советы при крепеже полок:
1. Используйте лазерный самовыравнивающийся уровень для монтажа крепёжных элементов: этот прибор позволит получить феноменальную точность по вертикали и горизонтали.
2. Для крепежа используйте обычные дюбеля с саморезами, или анкера. Дюбель-гвозди используются для скорости в креплении плинтусов. Для полок и кухонных модулей их лучше не использовать, если только брать их размером не менее 75мм.
3. Если саморез ни в какую не хочет закручиваться в стену, не усердствуйте: просто достаньте дюбель и убедитесь в том, что глубина достаточна для монтажа, или вкрутите саморез чуть меньшим размером, так как после вытягивания использованного дюбеля, его можно выкинуть.
Как крепить телевизор к стене?
Большинство производителей ЖК телевизоров рекомендуют не рисковать, и доверить установку телевизора на стену профессионалам, которые это делали не один десяток раз.
Однако если у вас под рукой есть необходимые инструменты, и вы уверены в своих силах, и знаете как работать с перфоратором, то волноваться не о чем.
Готовимся к навеске телевизора
Учитывайте, что нельзя вешать тяжелый телевизор с помощью небольшого дешевого крепления на гипосокартонные перегородки – они могут не выдержать вес свежее приобретенного телевизора. Исключение представляют телевизионные кронштейны с реечными креплениями, тогда кронштейны прикрепляются к большой плоскости. Так же в гипсокартоне можно во время ремонта вырезать отверстия для кабеля (одно непосредственно за телевизором, второе ближе к полу) чтобы кабели не портили внешний вид интерьера. На обычную гипсокартонную стену вешать изделия весом более 20 килограмм категорически не рекомендуется. Однако, если в работе использовался металлический профиль, то ваши возможности значительно возрастают. Такая обрешетка способна выдерживать значительную нагрузку, и даже двух метровая плазма не угрожает целостности конструкции. Правда, закреплять ее придется непосредственно на этом металлическом каркасе. Расстояние между рейками, как правило, составляет или 40 или 60 см. Но, чтобы не гадать – просто возьмите обычный магнит от динамика, и подвесьте его на нить. Двигаясь вдоль стены с этим нехитрым приспособлением, можно легко определить, где расположены рейки. Места прилипания магнита к стене отмечаем при помощи карандаша. Получаем своеобразную карту металлических реек, она поможет нам закрепить тяжелый телевизор. Причем вкрутить в профиль можно обычные саморезы, они прекрасно держатся и способны выдержать вес, как обычной полочки, так и телевизора на кронштейнах. Таким же образом ищем и деревянные рейки, только магнит будет прилипать к саморезам, благодаря которым гипсокартон закреплен на них. Итак, после того, как схема составлена, примеряем муляж на стену. Обращаем внимание на то, чтобы кронштейны были прикреплены не к гипсокартону, а к рейкам. При помощи дрели формируем отверстия в отмеченных местах и вставляем дюбели (как уже было сказано выше, можно использовать саморезы). Теперь осталось прикрепить вторую часть кронштейна к телевизору, и подвесить технику на выбранное место, чтобы насладиться просмотром любимого фильма.
Необходимые материалы для работы с гипроком:
- Маркер или карандаш;
- Специальные крепления кронштейны;
- Анкера по гипроку металлические и шуруповерт;
- Уровень.
Для бетонных и кирпичных стен понадобится перфоратор и металлические анкера.
Кабель канал (если речь идет о не подготовленной во время ремонта стене, то он понадобится, чтобы спрятать провода);
Напарник (друг, товарищ или родственник вполне подойдет);
Как закрепить телевизор – инструкция для начинающих
Первый шаг – оценка будущего места. Для того чтобы представить как телевизор будет смотреться на вашей стене в выбранном месте, можно вырезать картонный шаблон в полный размер. Он просто приставляется к стене, что позволит вам оценить, насколько гармонично и удобно он будет расположен после окончания работ. Самый идеальный вариант 650-800мм от пола.
Затем при помощи рулетки и уровня расставляются метки для будущих отверстий (карандаш легко стирается, так что использовать лучше именно его). Далее можно начинать работу с шуруповертом или дрелью – просверливаем отверстия в намеченных метах. После прикручиваются кронштейны. Один нюанс – не стоит сразу закручивать их до упора. Сначала стоит перепроверить, насколько ровно была установлена часть кронштейна, прикрепляемая к стене. Только после этой финальной проверки можно затягивать.
Теперь осталось прикрутить вторую часть кронштейна к самому телевизору. Для этого на полу раскладываем мягкое одеяло, и кладем его экраном вниз или на кровать, (главное не совершать резких движений, ЖК экраны очень не любят, когда их трясут). Далее крепления устанавливаются на корпус и фиксируются болтами. После этого можно устанавливать телевизор к первой части кронштейна, закрепленной на стене. Вот тут-то вам и понадобится напарник, поскольку сделать это самостоятельно довольно непросто. Осталось уладить эстетический вопрос – спрятать провода в специальный короб, если вы не штробили каналы для них в бетонной стене, или не делали несколько отверстий в гипсокартоне.
Как снять полку со стены? Делали на заказ 4-е полки. Каждая полка примыкает (поставлена) в углу под 45%
Каждая полка примыкает (поставлена) в углу под 45%, соответственно к ним прикреплена. Завтра приходят менять обои. Не удается снять полки, стоят как намертво. Что за крепёж может быть и как снимать?
Дополнен 10 лет назад
Полки прикреплены видимо к одной стене. Полка не разбирается сверху шпон без всяких отверстий. Приподняв вверх и дёргнув на себя результата не получил. Стоят намертво. Ломать не хочу. Буду менять их цвет для детской и ставить обратно.
Дополнен 10 лет назад
Снять полки хочу для того что бы перекрасить
Лучший ответ
Для начала выньте всё содержимое из этих полок, а затем попытайтесь их «поддомкратить», придерживая от произвольного падения. Это если они подвешены на петлях. В одно лицо, естественно не управиться.
В противном случае, обращайтесь к мастерам, которые их собирали
Остальные ответы
Не снимайте!
Не совсем понятно расположение полок. У меня была однажды аналогичная проблема, так полки пришлось разбирать.
полки лучше не снимать, не так уж важно, какие обои под полками
А, что мешает поклеить обои, не снимая полок (если нельзя их снять)
Можно поклеить, и не снимая полки.
Вызовите мастера!
..защитите на время оклейки обоев, полки малярным скотчем.
В ыпросто не правильно обясняете как они скрепленны и что значит крепеж под 45 градусов те они сточт по диагонали стены.
Мне приходилось вешать угловые шкафы — получается только навесить одну стену, а вторую через петлю (навес) я вворачивал шуруп в заранее подготовленный дюбель. Так что снимать можно только выкрутив на одной стене шурупы, на которых шкафчик висит. Был вариант, когда полка прибита к стене сквозь заднюю стенку. Сложно заочно гадать.
Фото не помешало бы