Как сделать септик на даче своими руками

Самодельный септик для дачи своими руками – альтернатива промышленному?

Несмотря на то, что дачу большинство владельцев посещает только в летний период, для комфортного проживания ее все равно нужно будет оборудовать канализацией. Если нет доступа к централизованной системе, можно установить септик.

В сети полно инструкций по сооружению септиков своими руками. Уступают ли они в чем-то локальным канализациям промышленного производства? Может ли семья летом обойтись самодельным септиком? Ответы на эти вопросы прямо перед вами.

Как сделать септик на даче своими руками?

Существует несколько популярных в народе способов обустройства септиков на дачных участках:

• из кирпича;
• из пеноблоков;
• из камня;
• из старых покрышек;
• из еврокубов;
• из бетонных колец.

Какой бы способ вы ни выбрали, придется изрядно постараться, чтобы получить достойную конструкцию. Разумеется, необходимо иметь мало-мальский опыт соответствующей работы, чтобы браться за такое сложное дело.

Такой же герметичности, как в септике из магазина, использованием покрышек достичь не удастся

Самый простой септик для дачи своими руками

Таковым по праву считается септик из автомобильных покрышек. Еще одно его достоинство – дешевизна, не только в сравнении с конструкциями, изготовленными промышленным способом, но и по сравнению с затратами на септик для дома и дачи изготовленный своими руками из других материалов. Цены на промышленные септики и их обслуживание гораздо выше.

Между септиком и выгребной ямой существует огромная разница. Так, в яме сточные воды просто хранятся, а в септике они еще и очищаются, после чего попадают в грунт, причем, яма нуждается в частой очистке ассенизаторами, а септик можно откачивать гораздо реже. Если речь идет о септике промышленного производства, то в нем очистка происходит гораздо тщательнее, он в состоянии справиться с большим количеством сточных вод, а периодическое обслуживание способно продлить срок его службы на несколько лет.

Самодельный септик для дачи из автомобильных покрышек состоит из двух резервуаров, в первый из которых попадают вода и нечистоты прямо по канализационной трубе. В нем же оседают крупные частицы грязи, в процесс очистки включаются бактерии.

Вторая камера, расположенная над первой, имеет больший объем. В нее попадает вода, прошедшая первичную очистку. Здесь тоже продолжается интенсивная работа бактерий.

Все, что нужно – несколько автомобильных покрышек и пару дней на монтаж. Строительство септика на даче своими руками не требует много времени и особенных умений. Схема довольно проста:

• роется котлован под размер домашнего септика;
• в одной из верхних шин прорезается отверстие, куда выводится канализационная труба;
• на дно ямы вокруг шин засыпается мелкий щебень, который будет осуществлять функции дренажа;
• пространство вокруг покрышек доверху заполняется обсыпкой;
• получившаяся конструкция надежно укрывается, чтобы в нее никто не провалился.

Установка септика на даче своими руками: плюсы и минусы

Такая конструкция имеет не так уж много достоинств:

• вписывается в самый скромный бюджет;
• простой монтаж, который можно осуществить самостоятельно;
• сточные воды получают хотя бы минимальное очищение.

На этом плюсы заканчиваются. Если вы где-то читали про септики для дачи без откачки своими руками, то знайте: этого просто не может быть, поскольку раз в несколько лет даже канализационная система из старых покрышек все равно нуждается в очищении.

Приобретение септика промышленного производства избавит от множества проблем, связанных с отведением и очисткой стоков

Минусов же гораздо больше:

• конструкция довольно хрупкая, она вряд ли выдержит воздействие сточных вод или весенних паводков;
• пропускная способность крайне низкая, в идеале пользоваться таким септиком смогут не более двух человек;
• риск заражения почвы и грунтовых вод нечистотами крайне высок в случае прорыва домашнего септика, да и герметичность его невысока;
• степень очищения невероятно низка, по сути, на дне септика остаются только самые крупные частицы загрязнений;
• при установке необходимо соблюдать ряд нормативов, прописанных законодательно.

Впрочем, с теми же проблемами придется столкнуться при сооружении любого домашнего септика. Получается, что все равно лучше изготовленных промышленным способом локальных канализационных систем быть ничего не может. Тем более, если установлены они бригадой профессиональных монтажников.

Канализация на даче своими руками

Комфортное пребывание на даче невозможно без устройства канализации. В дачных поселках обычно отсутствует централизованная система, поэтому владельцам домов приходится самим искать решение проблемы.

Существует несколько типов автономных систем со своими достоинствами и недостатками. Можно вырыть выгребную яму, построить септик или купить готовую станцию биологической очистки либо локальное очистное сооружение. Каждый вариант имеет свои особенности, в которых поможет разобраться эта статья.

Схема канализации

Канализация – это система, основной задачей которой является сбор и выведение сточных вод и отходов жизнедеятельности.

Принцип организации канализационных систем для дачи

Во всех возможных типах канализации, стоки и отходы по трубам выводятся из дома под землю, где находится канализационный коллектор. Централизованные системы предусматривают попадание отработанных жидкостей в общую сеть, окончательным пунктом которой являются очистные сооружения города.

В условиях отсутствия центральной канализационной системы применяются выгребные ямы, септики, станции биологической очистки, но схема внутренней канализации во всех технологиях похожа.

Если хозяева выбрали сооружение выгребной ямы, стоки поступают в специально вырытое углубление с укрепленными стенами и дренажем, который задерживает твердые отходы и пропускает влагу в почву. Если установлен септик или станция биологической очистки, стоки поступают в отстойник, где подвергаются фильтрации и обработке бактериями, и только потом выводятся.

Проектирование схемы разводки труб

Вне зависимости от типа накопителя, схема разводки канализационных труб разрабатывается параллельно с подготовкой строительной документации. Если коттедж уже построен, это не отменяет задачу создания проекта, который можно сделать самостоятельно или заказать в специализированной фирме.

Перед началом проектирования нужно найти ответы на следующие вопросы:

• Имеется ли возможность подключиться к централизованной системе?
• Нужно организовать только сбор стоков и отходов, либо администрация поселка требует проводить их очистку?
• Какой объем жидкости нужно будет перерабатывать в сутки? Городская норма – 200 л в день на одного жильца.
• На какую глубину промерзает зимой почва в вашем районе? Ответ определит оптимальный уровень заглубления выпуска канализации.
• Подходит ли рельеф участка для организации слива стоков самотеком? Если нет, нужно будет покупать дренажный насос и выделить место для его установки.
• Есть ли достаточно места для подъезда ассенизаторской машины? Достаточно ли места на участке для рытья выгребной ямы или углубления под септик?
• С каким типом грунта вы имеете дело? Этот параметр определяет способ обустройства дренажного колодца и поля фильтрации.

Схему разводки чертят уже после, учитывая вариант прокладки труб. На этапе строительства их прячут внутрь пола или стен. Если дом уже построен, есть два варианта: сделать разводку поверхностным способом или демонтировать полы.

Ответы на все эти вопросы помогут при составлении чертежа, который, в свою очередь, даст понять, сколько нужно материалов для обустройства системы канализации.

Устройство канализации

Любой проект канализации состоит из внутренней и наружной сетей. Первая находится внутри дома, вторая – на улице.

Внутренняя сеть

Это разводка труб, которая может включать один или 2-3 вертикальных стояка диаметром не менее 110 мм, к которым присоединены более тонкие трубы.

Ограничения

Требования к диаметру разные: для транспортировки фекалий необходимы трубы диаметром не менее 110 мм, а для стоков и слива стиральной машины подойдут более узкие трубы.

Оптимальные сечения:

• Раковина, ванна и душ вместе – 50 мм;
• Отдельно раковина/ванна/душ/кухонная мойка – 40 мм;
• Биде – 30 мм;
• Унитаз – 100 мм.

Перечисленные цифры подходят для планировки, когда унитаз расположен рядом со стояком, а остальные места слива находятся не дальше, чем три метра. При превышении этого расстояния нужны трубы большего диаметра.

В самотечной канализации трубы располагают так, чтобы стоки текли по ним под уклоном. Также в местах соединений избегают прямых углов – при «впадении» побочной трубы в общий слив горизонтальные углы по возможности не должны превышать 50 градусов. Для получения прямого угла можно взять три колена по 30 или два по 45 градусов.

Монтаж стояка

Стояк выполняет роль центрального звена всей системы канализации, в которое «впадают» остальные трубы разводки. По его «руслу» отходы и стоки попадают наружу, поэтому внутри постоянно скапливаются зловонные газы. Их нужно выводить, и с этой задачей справляется вентиляция.

Соорудить ее можно с помощью фановой трубы, которая крепится сверху на стояк и выходит на улицу через крышу или внешнюю стену.

При проектировании нужно помнить, что фановую трубу необходимо размещать подальше от балконов и окон. Минимальное расстояние – 4 метра.

При установке стояка учитывают следующие нюансы:

• Рекомендуемое помещение для монтажа стояка – туалет, так как унитаз должен быть ближе остальной сантехники.
• В трубе, расположенной вертикально, необходимо монтировать детали с ревизионными люками, с помощью которых проводится чистка при необходимости.
• Для шумоизоляции и маскировки стояка используют минеральную вату и гипсокартонные короба, оставляя доступ к люку.
• В верхней части стояка монтируют клапан, через который внутрь поступает воздух, препятствуя обратному движению воды.
• Нижняя часть присоединяется к горизонтально-наклонному сливу, срез которого должен быть равен диаметру стояка или превосходить его.

В одноэтажных домах допускается отказ от стояка. Трубы присоединяют к одной общей. Но в такой системе есть существенный недостаток: при одновременном сливе в ванной и туалете вода быстро уходит вниз, забирая воду в гидрозатворе. Следствие – распространение неприятных запахов в помещении.

Технические тонкости

При устройстве канализации учитывают и другие нюансы:

• Оптимальный вариант – наличие одного стояка. Для этого кухня и туалет должны находиться в смежных помещениях.
• К стояку присоединяют всю сантехнику, соблюдая уклон труб примерно на 2 см на 1 погонный метр.
• Желательно, чтобы унитаз был максимально близко к стояку, а место его присоединения располагалось в самой низкой точке. Иначе фекалии будут попадать в другие отверстия.
• На трубах от кухонной мойки и посудомоечной машины рекомендуется поставить жироуловители.
• Выход канализационного трубопровода располагают в точке, ближайшей к месту установки очистного сооружения, чтобы не тратить материалы и усилия на огибание дома.

Материалы

Раньше для сборки систем использовали чугунные трубы, но сейчас более дешевой, легкой и практичной альтернативой стал пластик. На его стыках применяют герметики, произведенные на основе полимеров.

При проектировании нужно выделять места для гидрозатворов, которые обычно монтируют на соединении сливного отверстия с отводной трубой. Речь идет о коротких трубках в форме буквы U, в изгибе которых постоянно остается вода, препятствующая проникновению неприятных запахов в комнаты.

Наружная сеть

Внешняя часть канализационной системы начинается на участке соединения стояка и горизонтального слива под уклоном, расположенного под землей. При проектировке и сооружении этой части основное внимание уделяют организации отвода и сбора жидкости.

Решений для сбора вод несколько.

Централизованная канализация

Подключение к городской системе – самый простой выход, но он возможен не всегда. Если централизованная магистраль в поселке есть, то нужно подать заявку и оплатить подключение. Затем обустраивают смотровой колодец, оборудуют его счетчиком и протягивают туда трубы от самого дома. При этом в местах перепадов или поворотов ставят дополнительные колодцы.

Выкапывание выгребной ямы

Выгребная яма, расположенная прямо под коттеджем – вариант, используемый при наличии люфт-туалета. Отходы не поступают в общую систему – специально для них под клозетом выкапывают углубление. Сточные воды из ванной и кухни выводятся в фильтрующий колодец с дренажем.

Однокамерный септик

Емкость, построенная из бетона, железобетонных колец или кирпича, либо это может быть выполнена из пластика, монтируют в 4-6 метрах от здания. Внутрь поступают все сточные воды и фекалии. По остальным параметрам он похож на выгребную яму, и его тоже нужно очищать с помощью ассенизаторов.

Вертикальный отстойник

Монтируется на участке у дома с небольшим объемом стоков на глубине не более 3 метров, чтобы не усложнять работы по откачке отходов.

Для нерегулярного проживания 3 человек достаточно приобрести изделие объемом 3 кубометра. Если семья больше, либо посещение дачи планируется в течение всего года, желательно установить 2-3 септика.

Тогда твердые отходы останутся в первом, а во вторую будет поступать уже отфильтрованная жидкость. На дне делают дренаж, а для сооружения стенок можно использовать бетонные кольца с перфорацией или пластиковые емкости с прорезями для отвода воды.

Горизонтальный переливной септик

Если объем стоков требует более вместительного отстойника, а глубже 3 метров установить его нельзя – единственным выходом становится организация горизонтального сооружения. Для строительства подойдут кольца расширенного диаметра до 2 м. Еще один вариант – монолитный септик, имеющий несколько отсеков. Вместо него также можно соорудить прямоугольный отстойник из кирпича, а внутри выложить перегородку с отверстиями для перелива жидкости.

Для повышения эффективности очистки стоков внутрь помещают анаэробные бактерии, а на выходе сооружают поля фильтрации.

Преимущества септиков очевидны:

• В унитаз можно выкидывать туалетную бумагу и средства личной гигиены, а также сливать воды со стиральной машины;
• Слив воды из кухонной мойки и посудомоечной машины тоже возможен2.

Однако это решение имеет и определенные недостатки:

• Монтаж требует внушительных затрат времени, труда и финансов;
• Полную герметичность никто не может гарантировать;
• Для установки требуется въезд спецтехники на участок;
• Очищенную воду нельзя применять для полива садовой растительности;
• Для обслуживания нужно вызывать спецтехнику;
• Возможен неприятный запах на участке.

Стеклопластиковый или полиэтиленовый септик

Многокамерные емкости из пластика, закопанные под землю. Стоки самотеком поступают в первый отсек и там разделяются естественным путем на тяжелые и легкие части. Первые осаживаются на дне, вторые в составе воды переливаются во второй отсек.

Через некоторое время тяжелые вещества преобразуются в ил, а легкие перерабатываются анаэробными бактериями и очищаются на 60-70%. Далее они поступают в фильтрационные поля.

Ил, образованный в первом отсеке, нужно периодически вычищать, вызывая ассенизаторов. Его, как и воду, очищенную в локальном очистном сооружении, нельзя использовать для удобрения и полива.

• Если дача используется летом и несколько раз в холодный период, откачка потребуется раз в 2 года.
• При постоянном проживании требуется вызывать ассенизаторскую машину раз в год.

Ключевое достоинство решения – срок службы свыше 50 лет. Также он не требует подключения к источнику энергии и может перерабатывать органические элементы, моющие средства в умеренных количествах.

Среди недостатков — довольно сложный монтаж, требующий сооружения бетонного основания.

Станция биологической очистки

Более современное готовое решение, представляющее собой пластиковую емкость с 2-3 отделениями. В отличие от септиков, в которых очистка стоков производится анаэробным способом (за счет бактерий, которым не нужен кислород), станции глубокой биологической очистки обрабатывают отходы с помощью бактерий, для жизнедеятельности которых необходим воздух.

• Анаэробный способ очищает стоки на 70%, поэтому вода на выходе требует последующей очистки. С этой целью требуется сооружать специальные поля фильтрации. Такой способ используют в некоторых готовых септиках.
• Аэробный способ эффективнее – благодаря нагнетанию воздуха процесс идет в разы быстрее, а степень очистки повышается до 95%. Такую воду не нужно дополнительно фильтровать – можно использовать ее для полива неплодоносящих растений. Эта технология применяется в станциях биологической очистки.

Принципиальное отличие автономной станции биологической очистки от септиков и локальных очистных сооружений – методика постоянного культивирования микроорганизмов под действием воздуха.

В результате жизнедеятельности аэробных бактерий образуется активный ил – биомасса, очищающая сточные воды за счет окисления органических веществ. Ил быстро растет благодаря притоку органики и нагнетанию воздуха. Колонии бактерий «склеиваются» и формируют хлопья, выделяют ферменты, которые минерализуют органические соединения в стоках.

В итоге ил оседает, отделяясь от очищенной воды.

Преимущества решения:

• Ил можно использовать для удобрения, а воду, очищенную до 95% — для полива неплодоносящих растений, газонов, цветов и кустарников.
• Откачивать ил можно насосом, а потом использовать на участке, что сэкономит средства на оплату услуг ассенизаторов и на покупку удобрений.
• В отличие от выгребной ямы, СБО не накапливает опасные нечистоты, а разделяет их на безвредные для окружающей среды соединения: стабилизированный ил и техническую воду, которые можно с пользой применять на участке.
• Дурной запах полностью отсутствует, поэтому установку можно производить рядом с домом, что экономит средства на строительство трубопровода.
• Сооружать фильтрационные поля не нужно.
• Монтаж станции не требует проведения сложных земляных работ и установки бетонного основания.
• Корпус станции из интегрированного трехслойного полипропилена выдерживает нагрузки даже самого сложного грунта и высокий уровень грунтовых вод на участке.
• Емкость абсолютно герметична, устойчива к коррозии и воздействию химикатов, поэтому служит более 50 лет.

Но нужно учитывать, что в такую канализацию запрещено выбрасывать строительный мусор, химические вещества, полимерные жидкости, нефтепродукты и другие вещества, не подлежащие биологическому разложению. Также установка станции биологической очистки требует подключения к электросети, при этом расход сопоставим с потреблением одной лампочки.

При обустройстве септика, станции биологической очистки или локального очистного сооружения необходимо соблюдать требования СНиП (31-02).

Этапы строительства канализации

1. Обследование рельефа и почвы, выбор места для коллекторной конструкции.
2. Проектирование внутренней и внешней разводки труб.
3. Земляные работы (перечень зависит от типа очистного сооружения, но проведение обычно включает 2 шага – рытье котлована и выкапывание траншеи для наружного трубопровода).
4. Монтаж внутренней разводки труб.
5. Монтаж наружного трубопровода.
6. Установка готового коллектора или его строительство с нуля.
7. Объединение элементов системы.

Строительство канализационной системы желательно начать после возведения стен и крыши, межкомнатных перегородок, но при необходимости это делают на любом этапе, даже уже после постройки дома. Элементы внутренней разводки укладывают в толще чернового пола, предварительно сделав траншеи в цементной заливке. Они должны вести к отверстию в фундаменте, созданное для выпуска основной канализационной трубы. Его организуют на глубине полметра.

Монтаж внутреннего трубопровода начинают от нижней точки. Раструбы направляют в противоположную потоку жидкости сторону.

Параметры идеальной автономной канализации

Главное требование к любой автономной канализации – бесперебойность работы. Если выполнить все требования СНиП и правила установки выбранного коллектора, любое из решений будет работать на отлично. Однако далеко не все варианты одинаково удобны в использовании, а в конкретных ситуациях некоторые из них могут и вовсе не подходить по техническим параметрам.

Если на участке повышен уровень грунтовых вод, от идеи рытья выгребной ямы и установки обычного септика придется отказаться. Проблема в том, что внутрь будет заливаться вода, поступающая из земли, и из ванной и унитаза перестанет уходить жидкость при смыве.

Сложный глинистый или песчаный грунт – не лучшие условия для строительства фильтрационных колодцев и сооружения полей фильтрации.

Если на участке есть перечисленные проблемы, выбор рекомендуется сделать в пользу локального очистного сооружения или станции биологической очистки. Если же выбирать между ними, последний вариант получится более экологичным и экономным. Ил и очищенную воду можно будет использовать для удобрения и полива неплодоносящих растений, тогда как локальное сооружение потребует расходов на услуги ассенизаторов.

Если вы все же решили обустроить недорогую выгребную яму на даче, которую редко посещаете, нужно рассчитать расстояние коллектора до колодцев, которое должно быть больше 20 м. Яма также должна быть удалена от водоводов и зданий на 10 м, а от делянки на 1 м. Накопитель должен монтироваться на глубине не более 3 м.

При выборе готового септика, локального очистного сооружения или станции биологической очистки важно грамотно рассчитать его суточную производительность в период, когда дача используется по максимуму.

Например, в ней проживает 5 человек – тогда септик или СБО должны перерабатывать в день не менее 1 кубометра сточных вод, исходя из нормы 200 литров на одного жильца.

Также следует уточнить максимальный объем, который устройство может принять за раз.

Компактные станции и септики могут не справиться с большими выбросами, если неправильно сделать расчеты. Эту задачу лучше доверить специалистам – желательно, представителям конкретного производителя.

Как сделать септик своими руками?

На придомовом участке за городом или на даче может отсутствовать централизованная канализация. Проблема решается путём установки септика. Готовая ёмкость с нужными параметрами часто обходится дорого, к тому же не всегда в продаже есть подходящая модель. Чтобы создать комфортные условия для жизни за короткий срок, можно сделать септик своими руками, для этого подбирают материалы, решают, какой тип сооружения лучше выбрать.

• Виды септиков, принцип их работы
• Какие септики можно изготовить своими руками
• Инструкция по изготовлению септика
  • Проектирование
  • Выбор места под септик
  • Необходимые материалы
  • Этапы работ: инструкция пошагово

  Виды септиков, принцип их работы

  Прототипы современных конструкций для очистки стоков разной степени вязкости – выгребные ямы. Но у них много недостатков, поэтому чаще применяют более эффективные сооружения – септики. В продаже существуют разные варианты. Их отличает принцип работы и количество резервуаров:

  • двухкамерные: конструкция представлена двумя ёмкостями, которые соединены между собой переливной трубой (она расположена под уклоном, направляет отходы в сторону от дома);
  • трёхкамерные: сооружение состоит из трёх резервуаров, первый – накопительный, во втором происходит отделение загрязнений с их последующим осаждением на дно, дополнительно в первых двух ёмкостях действуют аэробные/анаэробные бактерии, затем жидкость попадает в третью камеру, у которой отсутствует дно и предусмотрен фильтрационный слой.

  Последний из вариантов по устройству и принципу действия подпадает под категорию ЛОС – локального очистного сооружения, т. к. выполняется одновременно механическая и биологическая очистка, а на выход из септика подаётся жидкость с минимальным количеством фракций загрязнений. Такие конструкции полностью герметичные, что исключает риск попадания загрязнённой воды в почву.

  

  У септиков есть ряд особенностей, за счёт чего обеспечивается безопасность окружающей среды и людей, а также создаются условия для эффективной эксплуатации:

  • жидкость перетекает между ёмкостями так, что в каждую следующую попадает меньше фракций загрязнений, это обусловлено расположением трубы – в средней части камеры, как результат, на дно оседают тяжёлые нерастворимые частицы, а вверху жировые и другие компоненты (более лёгкие) образуют плёнку, вода в трубу попадает из средней части резервуара;
  • второй колодец используется для тонкой очистки отходов: доля загрязнений, которая попадает в ёмкость вместе с водой, разрушается в результате действия микроорганизмов, в третий резервуар попадает очищенная жидкость;
  • в результате жизнедеятельности бактерий образуются газы, они постепенно накапливаются, необходимо обеспечить условия для оттока этих веществ, поэтому в каждом резервуаре предусматривается вентиляционная труба;
  • ёмкости септика герметичны, все отверстия должны быть закрыты, для чего предусматриваются крышки, это позволяет избежать попадания внутрь мелких животных, птиц;
  • располагаются резервуары ниже поверхности грунта, при правильной установке они не видны, сверху можно заметить только смотровой люк;
  • вода из второго резервуара поступает в третий колодец без дна или на поле фильтрации, что дополнительно способствует удалению фракций загрязнений из стоков, при прохождении последнего барьера вода очищается до 90-96%, это позволяет использовать её в качестве технической – отводить с участка через грунт.

  При строительстве септика можно установить оборудование – компрессор, нагнетающий воздух в один из резервуаров для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий. Также возможен вариант принудительного сброса жидкости из последней ёмкости, для чего устанавливается насосное оборудование.

  Септики классифицируются не только по устройству, но и по виду материала. Наиболее эффективные резервуары:

  • из бетонных колец: простой вариант, строится с помощью заводской продукции, которая полностью готова к применению, нужно стыковать отдельные кольца, загерметизировать швы;
  • из кирпича: используют обожжённые глиняные полнотелые, а также щелевые изделия, первые применяются для строительства накопительного резервуара, а вторые – для последней камеры без дна;
  • монолитный септик из бетона и металлических прутьев: формовка дна и стенок раствором выполняется после установки опалубки, арматурного каркаса.

  

  Отдельно рассматриваются модели: пластиковый септик из еврокубов, металлическая конструкция, сооружения из шлакоблока или подобных пористых изделий, а также самодельные строения из подручных материалов (покрышек). У них много особенностей, которые считаются недостатками.

  Какие септики можно изготовить своими руками

  Отдают предпочтение бетонным кольцам. У таких септиков есть ряд преимуществ:

  • большой вес, что создаёт условия для надёжного расположения на дне котлована, при пучении септик не будет подниматься;
  • высокая прочность;
  • низкая гигроскопичность;
  • минимальное количество швов, можно сравнить кирпичные конструкции для дачи, у них много стыков, что повышает риск утечки сточной воды.

  

  Недостатки у бетонных колец есть, но при сравнении с плюсами они малозначительные. К минусам относят большой вес, что означает необходимость привлечения специальной техники для строительства. Повреждение слоя гидроизоляции приводит к постепенному разрушению бетона. Только правильно выполненный монтаж, обработка от влаги и своевременный уход позволяет решить избежать негативных последствий.

  Когда планируется строить септик для частного дома своими руками, нужно сравнить между собой все виды подобных сооружений. Благодаря этому выбирается лучшая модель.

  Особенности разных септиков.

  1. Железобетонные монолитные конструкции. Отличаются большим весом, не смещаются под воздействием сил пучения, но нужно выполнить большой объем работ при монтаже.
  2. Кирпичные септики. По свойствам сходны с бетонными: за счёт большого веса обеспечивается надёжность при пучении грунта, а также отмечается длительный срок службы благодаря прочности материала. Главным недостатком называют вероятность утечки стоков, загрязнения почвы и грунтовых вод.
  3. Пластиковые септики. Обычно изготавливаются из бочек объёмом 200 л. Ещё отмечают малый вес пластиковой ёмкости, из-за чего она подвергается силам пучения, выталкивается грунтом, когда внутри мало жидкости. К плюсам относят герметичность.
  4. Металлические сооружения. Они устойчивы к силам пучения, но учитывают толщину стенок и размеры изделия, что в определённых условиях приводит к повреждению. Главным недостатком называют непродолжительную эксплуатацию, т. к. металл коррозирует в агрессивной среде, в условиях отсутствия защиты.
  5. Шлакоблоки и другие бетонные блоки. Пористая структура создаёт условия для впитывания влаги. Постоянная эксплуатация в таких условиях способствует разрушению септика. Главные преимущества: лёгкость монтажа, прочность конструкции и приемлемая цена.
  6. Покрышки. Их главный плюс – это экономия. У сооружения из покрышек больше недостатков, поэтому их строят редко: нет гарантии сохранения герметичности, срок службы не превышает 15 лет, вскоре после начала эксплуатации может появиться запах, а ремонтировать изделие сложно.

  

  У всех устройств есть преимущества и недостатки, поэтому при выборе оценивают условия эксплуатации сооружения.

  Инструкция по изготовлению септика

  Когда создаётся проект очистного сооружения или компактного септика, сначала определяется ряд параметров конструкции. Затем выбирают место для её строительства.

  Проектирование

  Чтобы создать условия для естественного тока жидкости между резервуарами, устанавливают трубы диаметром 110 мм. Размеры сооружения определяют с учётом количества проживающих на объекте людей. Чтобы решить, как сделать септик, за основу берут параметры:

  Объём септика, м3	Количество проживающих на объекте	Диаметр сооружения, м	Длина сооружения, м
  1,5	1-3	1	2,1
  2	3-4	1,1	2,3
  3	4-6	1,2/1,4	2,8/2,15
  4	6-8	1,2/1,5	3,8/2,5
  5	8-10	1,5	3,05

  *Средний расход воды на 1 жильца – 200 л. Учитывая, что септик очищает загрязнённую жидкость в течение 3 суток, значит, на объекте, где проживает 5 человек, нужна модель объёмом: 5 х 200 х 3 = 3000 л или 3 м 3 .

  Выбор места под септик

  Строительство очистного сооружения на территории загородного дома проводится при условии, что конструкция не представляет опасность. Основные расстояния до разных объектов:

  • до дороги – 5 м;
  • до водоема – от 10 до 30 м (до реки – 10 м, до водохранилища – 30 м);
  • до крупной растительности – 3 м;
  • до колодца или скважины – 20-50 м;
  • до жилого дома и хоз. построек – 5 м.

  

  Глубина залегания грунтовых вод – не выше 1,5 м. Если это условие не выполняется, необходимо утеплять септик снаружи. Также учитывают уровень промерзания почвы, рекомендованное значение – 1,4 м.

  Необходимые материалы

  Когда производятся работы по обустройству автономной системы канализации или установки септика, подготавливают:

  • бетонные кольца;
  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • трубы;
  • арматура.

  

  Количество материалов определяется с учётом размеров септика и непосредственно котлована.

  Этапы работ: инструкция пошагово

  При обустройстве очистительной системы необходимо брать за основу следующую инструкцию.

  1. Выполняется копка котлована. Ширина увеличивается на 50 см с каждой стороны.
  2. Подготавливается подушка из песка и гравия на дне котлована.
  3. Выполняется трамбовка материалов.
  4. Начинается монтаж основания. Плита также должна быть выполнена из железобетона.
  5. Готовится траншея, на дне формируется песчано-гравийная подушка. На ней должна лежать труба для отведения стоков от объекта, её располагают под уклоном 5°.
  6. Устанавливаются кольца будущего септика. Они должны быть закреплены с помощью системы пазов, а также металлическими скобами.
  7. Если планируется строить септик из нескольких резервуаров, необходимо сделать отверстия в боковых стенках под трубу.
  8. Стыки бетонных колец герметизируются цементным раствором.
  9. Септик закрывают крышкой, в которой предусмотрены отверстия под трубу вентиляции и люк для обслуживания.
  10. Внешние стенки покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией на основе битума.
  11. Выполняется теплоизоляция септика. Для сохранения проходной способности труб зимой используют греющий кабель, его укладывают в траншею.
  12. Производится обратная засыпка свободного пространства котлована.

  Рекомендованный уклон труб между резервуарами – не более 3. Причём ввод осуществляется на 10-15 см выше уровня перелива.

  Чтобы обеспечить условия для доочистки стоков, устанавливается инфильтратор. У него отсутствует дно. Вместо жёсткого основания предусматривают слой щебня или керамзита до 1 м толщиной.

  Советы по монтажу и частые ошибки при конструировании септика

  Когда выбирается схема работы септика, учитываются рекомендации:

  • если не предусматривается естественный ток отходов по трубам, устанавливают насосное оборудование;
  • входная труба располагается выше выходной;
  • фильтрационное поле/колодец не сооружается, если уровень грунтовых вод превосходит рекомендованный;
  • при использовании бактерий для дополнительной очистки отходов создаётся определённая среда: кислородсодержащая или бескислородная (для аэробных или анаэробных микроорганизмов).

  

  Септик своими руками без откачки строится для отведения стоков определённой структуры. Отходы не должны содержать химикаты и твёрдые компоненты – бытовой мусор (окурки, пакеты и др.).

  Возможные ошибки, которые допускаются, когда сооружается септик своими руками для частного дома:

  • если применяется пластиковая, металлическая ёмкость, а обратная засыпка выполняется в условиях, когда септик пустой, то конструкция деформируется;
  • надёжность сооружения снижается, когда производится обратная засыпка грунтом, для этого рекомендуют применять смесь песка и цемента (соотношение 3:1);
  • не был заложен слой теплоизоляции, из-за чего в первый же год септик может обледенеть;
  • не учитывается уровень промерзания грунта, итог такой же, как в предыдущем случае – септик обледенеет внутри.

  

  Соответственно, монтаж очистного оборудования на участке загородного дома или дачи даёт возможность обеспечить отток органических отходов, не подключаясь к централизованной канализации. Доступные материалы: кирпич, бетон, готовые ЖБ-конструкции, покрышки и др. Сравнивают их параметры, только после этого определяют лучшую модель сооружения. Если изучается информация, как правильно сделать септик, необходимо выполнять рекомендации по монтажу, тогда конструкция будет служить десятилетиями.

  Септик своими руками без откачки

  

  С необходимостью организации эффективной автономной канализации сталкиваются владельцы загородных домов и дач там, где нет централизованных коммуникаций. Уличный туалет, в виде ямы с домиком наверху и выводом слива «а бы куда», проблему не решает. Такая «система» опасна для окружающей среды и запрещена законом, как не отвечающая санитарным требованиям.

  

  Разрешённых вариантов три:

  • герметичная выгребная яма;
  • станция биологической очистки, работающая от электросети;
  • энергонезависимый септик.

  Рассмотрим подробно каждую из систем автономной канализации, сравним достоинства и недостатки, расскажем, как сделать септик своими руками, который будет работать без откачки и не нарушит требования российского законодательства.

  Что такое «хороший септик»

  Задумывая устройство собственной автономной системы канализации, владелец дома или дачи хочет, чтобы она «хорошо работала». Специалисты в это понятие вкладывают более детализированный смысл.

  

  Требования к современным септикам следующие.

  1. Удовлетворительная чистота воды на выходе, которая соответствует нормативам экологической безопасности.
  2. Достаточная производительность, обеспечивающая потребности семьи.
  3. Надёжная работа зимой (или возможность беспроблемной консервации).
  4. Простое обслуживание. Лучше, если септик не требует откачки.
  5. Отсутствие неприятного запаха, незаметное расположение на участке.
  6. Минимум затрат при строительстве и эксплуатации.

  Понять, насколько каждая из систем соответствует приведённым критерием, можно, если знать специфику использования и принцип действия каждого вида септиков.

  Самая простая и самая затратная в обслуживании конструкция – выгребная яма. Герметичный резервуар, в который отводят бытовые стоки, нельзя назвать полноценным септиком, поскольку он не перерабатывает отходы, а служит накопителем. Такой вид канализации подходит для дачников, которые используют её «в сезон». Для строительства полноценного септика без откачки нет места на участке, а покупка станции биоочистки экономически не оправдана.

  Для утилизации отходов из выгребной ямы вызывают ассенизаторов, которые отвозят их на муниципальные очистные сооружения. Мероприятие по откачке сопровождается стойким «ароматом» и требует регулярных расходов на оплату услуг.

  Что такое септик и как он работает

  Септик – это одна или несколько ёмкостей-накопителей, входящих в автономную канализацию. Дальнейшая судьба содержимого зависит от конструкции системы очистки, обязательными элементами которой являются: вентиляция, вводно-выводная труба и сегмент фильтрации.

  Полноценным септиком или ЛОС (локальное очистное сооружение) называют автономные канализационные системы, которые не просто собирают бытовые стоки, но и перерабатывают их до состояния чистой технической воды. Например, септик Биодека.

  Здесь используются две принципиально разные конструкции – станции биологической очистки и переливные энергонезависимые септики. Обе системы работают, используя природные механизмы переработки органики микроорганизмами.

  • анаэробные – способные жить без доступа кислорода;
  • аэробные – требующие интенсивного поступления воздуха.

  Производители предлагают разные модели станций биологической очистки.

  Аэробные септики представляют собой резервуар, разделённый на несколько камер. В верхней части устанавливается электрооборудование, которое обеспечивает бесперебойную подачу кислорода, «перемешивает» содержимое, при необходимости принудительно перемещает фракции.

  

  Анаэробные станции состоят из нескольких ёмкостей, соединённых трубами – накопителя, секции очистки и фильтрационного колодца или поля. Работают без электричества. Септики без откачки, которые строят самостоятельно из бетонных колец или других материалов, по принципу действия являются аналогами анаэробных станций.

  

  Процесс переработки бытовых стоков схематично выглядит следующим образом.

  1. По трубам канализации стоки попадают в приёмник, где фильтруются и отстаиваются. На дно осаждаются неорганические включения. На фильтре грубой очистки задерживаются волокнистый и синтетический мусор. Частично органика начинает «бродить» уже здесь.
  2. По мере накопления содержимое переливается в следующий отсек, где происходит основная переработка отходов на техническую воду и продукты жизнедеятельности бактерий, включая и сами микроорганизмы.
  3. Далее фракции разделяются – твёрдое содержимое оседает на дно, вода выводится и утилизируется.

  ЛОС на выходе выдают активный ил – особую субстанцию, которую можно использовать в качестве органического удобрения. Степень очистки технической воды при правильной работе станции доходит до 98%. Готовый септик выпускается в прочном корпусе, с надёжной герметичной крышкой. Для его установки не нужно много места или привлечения для монтажа тяжёлой техники.

  Производительность и эффективность аэробного септика зависит от количества и «бодрости» микроорганизмов, стабильности электроснабжения, правильной эксплуатации и своевременного обслуживания станции.

  • следить за тем, чтобы в слив не попадали кислоты, щёлочи, лекарства, хлорсодержащие жидкости – агрессивная среда угнетает или убивает бактерии, нарушая или останавливая работу септика;
  • регулярно «кормить» колонию – без поступления органики живая среда голодает и погибает;
  • оставлять включённым электрооборудование даже тогда, когда хозяев нет дома;
  • регулярно удалять излишки ила, периодически проводить чистку резервуаров и оборудования;
  • правильно консервировать станцию на зиму, если септик используется только в тёплое время.

  Все эти мероприятия не составляют труда для большой семьи, живущей в загородном доме постоянно. Однако покупка и монтаж готового септика требуют значительных вложений и регулярной оплаты электроэнергии, что многих владельцев дачи склоняет к выбору износостойких, недорогих переливных моделей.

  Энергонезависимые ЛОС промышленного производства конструктивно и принципом действия не отличаются от грамотно устроенного своими руками септика без откачки. В обоих вариантах это несколько соединённых в систему резервуаров с выводом воды на доочистку в грунт.

  Технически сооружение сделать самостоятельно нетрудно, а экономия бывает ощутимой. Дополнительным аргументом в пользу самодельной системы служит возможность выбора конструкции и строительство септика с большим запасом объёма. Вполне возможно, что откачивать его в ближайшие 10 лет не придётся.

  Проектирование септика без откачки

  Поставить самодельный септик можно, не оповещая надзорные органы. Проект собственной канализации необходим, как минимум, для правильного расчёта количества материалов.

  Для этого нужно:

  • знать объём резервуаров;
  • определить место установки;
  • учитывать особенности участка и глубину залегания грунтовых вод.

  

  Неверно расположенный септик может вызвать недовольство соседей и стать причиной визита контролирующих органов. Недостаточная производительность очистного устройства вызовет необходимость частой откачки, что сведёт на нет все приложенные усилия и затраты.

  Объём септика

  Основной рабочей характеристикой канализации будет объём септика. От него зависит эффективность работы системы, скорость работы слива и степень заиливания дренажного поля, периодичность чистки, возникновение запаха.

  Типовая норма расхода воды на человека (при наличии в доме водопровода) составляет 200 литров в сутки. Так много (а это 20 вёдер), поскольку учитывается расход на санузел, стирку, ванну и чашечку кофе. Объём предполагаемых стоков находят, умножив количество членов семьи на 200. К полученной цифре необходимо добавить запас в 20% на потенциальных гостей. К примеру, семья из 5 человек в день сливает в канализацию около 1 м3 (или 1000 л) воды.

  Объём бетонных колец указывается производителем. Если вы строите резервуары кубической формы, то вместительность их рассчитывается умножением длины на ширину и высоту.

  Обратите внимание! Рабочий объём – это не вся ёмкость, а только её высота до переливной отводящей трубы.

  Если планируется септик их трёх колодцев, то их делают примерно одинаковыми. В системе из двух резервуаров под фильтрующий колодец отводят до трети исчисленного объёма. Преимущество септика без откачки перед системами глубокой очистки и в том, что его можно строить с большим запасом, без ограничения верхнего предела. Главное, чтобы на участке было достаточно места.

  Где поставить септик

  Самодельную канализацию без откачки нельзя построить «где удобно». Существуют строгие строительные (для предотвращения размывания конструкций) и санитарные правила, регламентирующие расстояние от канализации до того или иного объекта в метрах. В 2021 году введены в действие стандарты СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015, специально разработанные для самого распространённого вида ЛОС – септиков с почвенной фильтрацией.

  Согласно этому документу от очистных сооружений до значимого объекта должно быть не меньше:

  • 5 м до жилого дома, своего или соседского;
  • 5 м до обочины дороги с покрытием;
  • 5 м до подземной газовой трубы:
  • 10 м до проточного природного водоёма, 30 м до озера или пруда;
  • 1-2 м до соседского забора;
  • 3-5 м до сада и огорода.

  Самые строгие ограничения установлены для расположения септика относительно источника водозабора, если таковой имеется на участке. До колодца или скважины нужно оставить от 20 м до 50 м. Выдержать такие расстояния могут далеко не все владельцы земельных участков. Выхода здесь два. Можно подключиться к центральному водопроводу, если этого сделать нельзя, то придётся отказаться от идеи самостоятельной установки септика из бетонных колец.

  На выбор типа автономного очистного сооружения в загородном доме влияет и уровень грунтовых вод. По нормам они не должны подниматься до дна резервуара. Если грунтовые воды близко к поверхности, то выбирать придётся герметичный септик. Это или выгребная яма, или станция глубокой биоочистки. Вынести септик далеко за пределы участка по правилам также нельзя. Даже если ваш дом расположен на краю населённого пункта или садового товарищества, канализационные трубы не могут быть длиннее 20 метров.

  Последний аргумент при планировании расположения септика – удобный подъезд для ассенизаторской машины. Рано или поздно даже большой септик без откачки будет нуждаться в очистке от накопленного твёрдого содержимого. Не стоит забывать о возможных аварийных рисках, когда также может понадобиться вызов специалистов.

  Септик без откачки своими руками

  Есть несколько видов резервуаров для домашней канализации, которые можно построить самостоятельно. Вне зависимости от тонкостей конструкции, монтаж любого септика состоит из следующих этапов.

  1. Расчистка и разметка участка под котлован (или несколько).
  2. Рытьё ямы. Размер определяют высотой и габаритами септика (они должны быть цифрами в проекте) плюс 20-30 см под песчано-гравийную подушку или бетонную платформу, 30-40 см по периметру.
  3. Монтаж (или строительство) резервуаров.
  4. Бетонирование дна.
  5. Монтаж труб, герметизация стыков.
  6. Засыпка котлована.
  7. Монтаж верхнего перекрытия и крышки горловины.

  Выбор типа резервуаров зависит от навыков, наличия материалов и других сторонних факторов. Самой долговечной и простой в монтаже конструкцией называют септик из бетонных колец. Можно построить шлакозаливную ёмкость или обложить яму кирпичом. Варианты из шин и садовых бочек рассматривать не будем как несерьёзные.

  Септик из бетонных колец

  Канализация без откачки состоит из двух или трёх колодцев, соединённых переливными трубами. Расстояние между накопительными резервуарами-отстойниками оставляют около 50 см. Это герметичные ёмкости, для которых готовят общий котлован. Яму для фильтрационного колодца обустраивают на расстоянии около 2,5 м. Он делается без дна, кольца ставят на 40 см гравия, 20 см засыпают по бокам для лучшего дренажа и предотвращения скорого заиливания. Герметизировать фильтрационный колодец не нужно.

  

  Рекомендации по устройству:

  • уклон трубы, выводящей стоки из дома, должен быть 2 см на 1 п. м, меньший угол приведёт к засору и перемерзанию, больший к задержке в трубопроводе крупных включений. такой же наклон соблюдают при монтаже соединительных переливных патрубков;
  • на вводной и выводной трубе должны быть прямые тройники с патрубками, которые уходят в стоки на 15-30 см;
  • трубу, ведущую в фильтрующий колодец, устанавливают с расчётом, чтобы стоки попадали в середину резервуара;
  • в крышку последнего устанавливают вентиляционную трубу, высотой 70 см, верх защищают от мусора, осадков и грызунов.

  Земляные работы выполняют с привлечением экскаватора или вручную. Если на строительстве автономной канализации работают 3 человека, то кольца поставить друг на друга можно с помощью лебёдки. На песчаных участках используют технологию «постепенного погружения», как при рытье водозаборных колодцев. На суглинке можно сначала вырыть котлован, потом опустить конструкцию.

  Дно бетонируют цементным раствором для стяжки. Швы между кольцами замазывают тем же бетоном и дополнительно проходят обмазочной гидроизоляцией.

  Бетонный заливной септик

  Монолитный резервуар под септик из нескольких камер можно залить по классической технологии с деревянной опалубкой. Кто хоть раз сталкивался с подобным, справится легко.

  

  1. Готовят котлован, бетонируют дно.
  2. Устанавливают опалубку и заливают стены. Отверстия для монтажа труб делают сразу.
  3. Внутри строят одну или две перегородки с переливом.

  Верх бетонного септика закрывают так, чтобы внутрь не попадала талая вода, осадки, грязь. Обязательно делают съёмную крышку для обслуживания.

  Канализация из кирпича

  Конструкция аналогична заливному, но стены и перегородки здесь выполняются кирпичной кладкой. Полноценным септиком это назвать нельзя, поскольку обеспечить полную герметичность стенок трудно. Со временем раствор размывается, а яма заиливается.

  

  Канализацию из кирпича (а также из шин и бочек) можно рассматривать как временный вариант на даче с очень мирными соседями. Неприятный запах и необходимость откачки здесь обеспечены. Хорошей альтернативой здесь будет септик из еврокубов – очень прочных, больших пластиковых ёмкостей, которые нужно просто вкопать и соединить.

  Посмотреть другие статьи

  • Liquazyme
  • Как определить уровень грунтовых вод
  • Как сделать заезд на участок своими руками
  Похожие публикации:

  1. Как закрепить ванную чтобы не шаталась
  2. Как приклеить наличник на дверь на пену
  3. Скважина на песок что это такое
  4. Что можно сделать из остатков жидких обоев