Как заложить кирпичем цоколь фундамента бетонные сваи

Как дом на забивных сваях сделал меня богаче?

В последнее время количество желающих проживать в частных домах постоянно растет. Поэтому малоэтажное строительство стало довольно популярным. Застройщик имеет возможность воспользоваться новыми технологиями и современными строительными материалами.
Решение о виде фундамента приходится принимать на основе климатических условий, рельефа местности, типа грунта на участке. Важным критерием является выбор технологии при возведении основания под дом с конкретными характеристиками.
При высоких грунтовых водах, значительном перепаде высот расходы на строительство значительно увеличиваются из-за необходимости использования большого количества материалов. На проблемных почвах строить довольно сложно и рискованно. Подвижность, пучинистость породы не дает возможности сформировать надежную опору на верхние слои. Поэтому обычные классические виды основания не годятся.

В такой ситуации зачастую строят дом на забивных сваях, которые опираются на глубокие слои грунта, являющиеся достаточно прочными. Обустройство свайного основания – это оправданное решение.
Причем создание свайного поля нуждается в особом подходе. Если четко придерживаться используемой технологии, то обеспечивается надежность дома на ЖБ столбах, который простоит более 100 лет.
В сложных условиях строительства свайный фундамент считается экономически целесообразным по сравнению с другими видами фундаментных конструкций. Дом на забивных сваях является устойчивой, надежной постройкой.

Железобетонные сваи

Забивные железобетонные сваи производятся при использовании современных технологий. Поэтому выпускаемые изделия способствуют достижению хороших строительных результатов.
Монтаж свайного поля производится путем забивания в грунт железобетонных опор квадратного сечения с расположенным внизу наконечником. Частный дом на забивных сваях возводится на основании, сформированном по определенной схеме. Забивные опоры устанавливаются рядами под несущие стены, углы. Длина ЖБ стержней от трех метров, толщина — 150, 200 миллиметров.

Железобетонные сваи забивают с помощью специальной техники, которая доставляется на участок строительства на время выполнения насущных работ. Столб погружается в землю до достижения твердого грунтового слоя, благодаря чему гарантируется требуемая несущая способность опоры.
При выборе фундамента для каждой конкретной ситуации следует делать расчеты. Решение принимается по полученным данным. Свайный фундамент может быть экономичным, обладать максимальной прочностью, если грамотно рассчитать нужное количество стержней, сделать разметку мест установки опор.
Учитывая количество точек для фундаментных элементов, периметр запланированного дома, определяется шаг между столбами. Формула простая: периметр делится на количество свайных изделий. По этим данным делается разметка.

Установка свай

Фундамент под дом на забивных сваях формируется с использованием специализированной техники (копровой установки). Подъемная стрела перед помещением ЖБ опоры в нужную точку вывешивает ее.
Сила тяжести столба позволяет достигнуть вертикального положения. Монтаж выполняется благодаря ударной нагрузке, возлагаемой на ЖБ свайное изделие. В процессе забивания сваи в землю производится постоянный контроль расположения вертикальной оси.
При установке опоры в грунт с помощью ударного усилия на нее воздействует нагрузка, подобная той, которая возникнет после строительства здания. Поэтому дом на забивных сваях – это довольно устойчивый вариант.

После установки опор по запланированной схеме верхняя часть оголовков располагается на разном уровне. Одной из причин являются препятствия, которые мешают свободному вхождению столба в грунт. Чтобы достичь нужной высоты, делают обрезку опорных изделий.
Качественные свайные изделия из железобетона согласно требованиям ГОСТа (прочность превышает 300 кгс/см2) производит компания «Эндбери». В этой организации можно заказать необходимые параметры ЖБ опор и их монтаж на объекте с любым типом грунта. Услуги специалистов являются востребованными благодаря невысокой стоимости и особому подходу к выполнению строительных операций. Слаженная работа позволяет возвести свайное поле за один день.

Обрезка оголовков

Верхняя часть всех свайный оголовков должна представлять собой горизонтальную плоскость, на которой продолжается строительство дома. Достичь необходимой высоты позволит разметка с помощью лазерного уровня, который фиксируется на нужной отметке с углов строения. Отметка нужных линий на двух стенах выполняется благодаря взаимно перпендикулярным лучам от прибора. Подобные действия проводятся с другого угла. Сваи отрезаются по отмеченным линиям.

• ЖБ свайные изделия могут применяться на стройплощадке с любым видом грунта кроме скального;
• ЖБ стержни долговечны, выдерживают суровый климат. Монтаж производится в любой сезон;
• благодаря армированию опора без проблем справляется с горизонтальными, а также вертикальными нагрузками;
• формирование основания на ЖБ забивных опорах выполняется достаточно быстро. Несколько минут требуется, чтобы забить столб высотой 3 метра;
• практически отсутствуют земляные работы;
• при погружении опоры земля утрамбовывается, способствуя повышению устойчивости конструкции;
• удобные условия хранения. Складирование выполняется при укладывании свай в штабели;
• ЖБ столбы принимают нагрузку от дома, передавая ее на плотный глубинный грунт, что повышает показатель несущих возможностей основания, не снижая эксплуатационных характеристик.

Одним из минусов дома на свайном основании является отсутствие полноценного подвала, поскольку при монтаже выемки грунта не происходит. Если же строение располагается на уклоне, то в образовавшемся пространстве можно сделать хозяйственные помещения.
Зачастую сверху опоры связываются ростверком. Подобный каркас делает конструкцию стабильной, удерживает столбы в нужном положении, предоставляет возможность для равномерного распределения нагрузки.

Монтаж ростверка

Для придания максимальной устойчивости фундаментному основанию делается особая обвязка свайных изделий, называемая ростверком. Данный конструктивный элемент предполагает объединение отдельных столбов в общее сооружение. При этом прочность основания значительно повышается.
Ростверк также является удобной площадкой для укладки любых строительных материалов при возведении дома. Обвязка бывает заглубленной, поверхностной, приподнятой на определенный уровень.
Обустройство заглубленного ростверка проще, чем поверхностного. Приподнятую обвязку делать еще сложнее.

Заглубленный ростверк – это вариант армированной ленточной обвязки. Для поверхностного вида необходимо создание щитовой опалубки. В частном строительстве приподнятый ростверк делают обычно с помощью стального проката или деревянного бруса.
Ростверк связывает отдельные столбы в единую конструкцию, обеспечивая ее долговечность, стабильность на десятки лет.
Внешний вид железобетонного ростверка является аналогом ленточного фундамента. Но размеры ленты меньше. Она обеспечивает защиту ростверка от пучения и влаги.
Пласты почвы при изменении сезонов сжимаются/расширяются. Энергия этих явлений не касается опор, которые погружены ниже точки промерзания грунта, опираясь на неподвижный слой.

Построенный дом на забивных столбах становится приподнятым над землей. Поэтому необходимо решать проблему утепления цоколя. Для этих целей по периметру выполняется монтаж обрешетки, чтобы заложить туда слой утеплителя с учетом продухов для вентиляции. Снаружи делается облицовка. Благодаря подобной защите обеспечивается утепление пола, коммуникаций. Чтобы сохранить грунт от промерзания, формируют отмостку.

Предварительный расчет

Важным фактором для долговечности фундамента является точный расчет числа забивных опор. Размер их выбирается в соответствии с особенностями участка. При этом определяется, на какой глубине залегают прочные земляные слои. Количество свайных изделий зависит от массы дома.
Если на стройплощадке, например, почва глинистая, твердый слой находится на глубине 3,5 метра, то длина ЖБ столба должна быть 4 метра. Для расчета массы здания, требуется узнать вес одного кубометра материала строения. Данные можно получить по специальной таблице материалов.
К примеру, при подсчете получилось, что дом весит 50 тонн. К этому значению нужно прибавить вес ростверка, половых досок, прочих материалов. В результате цифра увеличится до 80 тонн. Но следует учесть также и различное эксплуатационное оборудование, мебель. Это еще 10 тонн. При сложении выходит уже 140 тонн. Для прочности нужно заложить дополнительно около 30 процентов от веса. Получается 182 тонны.

Железобетонная опора длиной 4 метра выдерживает нагрузку в среднем 20 тонн. Поэтому для постройки в 60 кв. метров необходимо иметь 9 забивных столбов.
Если же дом предполагается построить из дерева, то шаг между стержнями может быть увеличен до 2,5 метров. Поэтому количество опор потребуется меньше.
Сечение ЖБ стержня является определяющим показателем способности опорного изделия к деформации. Поэтому рекомендуют использовать модели 150х150 для строительства сезонных построек, бань. ЖБ изделие 200х200 подходит для постройки одноэтажного здания.

ТОП 3 метода для закрытия цоколя в свайном фундаменте

Все дома, построенные на свайных фундаментах, требуют возведение цоколя между нижней обвязкой здания и грунтом. Цоколь фундамента несет следующие функции: Даже без утепления, защищает подпольное пространство от холода, снега и дождя. Делает визуальный образ дома, более завершенным и красивым.

Павел Усманов
Архитектор

Отделка цоколя с использованием кирпичной кладки

Кирпичная кладка на фундаментном цоколе делает архитектурный образ дома, респектабельным и солидным. Применять для кладки следует красный полнотелый керамический кирпич, либо глиняный клинкерный кирпич. Клинкерный кирпич идеальное решение для кладки цоколя, но у него есть один минус. Он дороже и сложнее в установке, чем красный полнотелый кирпич.

Не стоит использовать для кладки, более дешевый силикатный кирпич, с целью сэкономить. Этот кирпич более влагопроницаемый, хрупкий, и не сможет в полной мере обеспечить надежность цоколя.

• Этапы подготовки
• Галерея
• Покрытие цоколя сайдингом
• Подготовительные работы
• Монтаж сайдинга
• Установка цокольной стенки с последующей облицовкой камнем или плиткой
• Подготовительные этапы
• Использование плоского шифера
• Использование цементно стружечной плиты
• Использование влагостойкой фанеры
• Монтаж облицовочных материалов

Этапы подготовки

1. По периметру дома, рядом с сваями, там, где планируются кладочные работы, в грунте копается траншея в 50 см глубиной. Ее дно по грунту тщательно уплотняется.
2. На дно траншеи, прямо по грунту укладывается геотекстиль, а поверх него формируется песчано — щебневая «подушка» основание. Геоткань это необходимость, она отсекает от грунта низ песчаной – щебневой подушки. Именно геотекстиль не позволит давлением и водой, вымыть песок в грунты из-под основания. «Подушка» послойно трамбуется. Слой песка перед трамбовкой смачивается водой. Общая толщина основания 20 – 25 см.
3. На «подушку», укладывается полимерная гидроизоляция. Она не позволит при заливке, уйти в щебень «цементному молочку». Тем самым качество бетона, будет улучшено.
4. Ставится опалубка, из обрезных досок естественной влажности.
5. Далее монтируется арматурный каркас «ленты» фундамента. Используется стальная горячекатаная арматура из стали класса А3 (А400). Для рабочих прутков используется рифленая арматура. Вспомогательные, вертикальные и горизонтальные, связи делаются из гладкой арматуры. Для соединения деталей арматурной сетки используют вязальную проволоку. Каркас не должен касаться стенок опалубки и песчано – щебневой «подушки». Поэтому, его ставят в траншее фундамента, на полимерные, 4 см подставки. Точно такие же находятся на краях каркаса, и не дают им касаться опалубки.
6. Заливается бетон М250 – М300. Бетонный раствор уплотняют глубинным вибратором либо «штыкованием». Далее поверхность «ленты» выравнивается правилом. Это необходимо, чтобы кладочный процесс, который произойдет потом, опирался на ровную горизонтальную поверхность. После нормативного срока в 28 дней, когда бетонная «лента» наберет прочность, можно провести ее гидроизоляцию по горизонтали, и начинать кладку.
7. Для гидроизоляции кладки кирпича от фундамента, используются, в два слоя, рулонные материалы на битумной основе. Применяют не рубероид, а его современные аналоги, которые более долговечны. Гидроизоляция кирпичной кладки от «ленты», необходима. Это делается, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги, кладкой от бетона и почвы.

Галерея

Видео

При кладке, и любой другой отделке цоколя, следует сделать в нем 2 технических люка по разным сторонам дома, напротив друг друга.

1. Для того что бы сохранить возможность проникать внутрь цоколя, и исследовать фундамент: свайную группу, инженерные коммуникации и плиту перекрытия.
2. Второй люк в цоколе, делается для удобства обслуживания и ремонта в подпольном пространстве.
3. Если пожелаете проветрить цокольную локацию, достаточно одновременно открыть оба технических люка, и они поработают, как продухи в фундаменте.

Фото 1. Отделка цоколя кирпичной кладкой

Покрытие цоколя сайдингом

Это хорошее техническое решение, под свайный фундамент, и при этом достаточно недорогое, в сравнении с кладкой кирпичного цоколя. Из сайдинга подбирается тот декор цоколя, который вам больше по вкусу. У сайдинга, есть достаточно достоверная имитация кирпичной кладки, дикого камня, или древесины.

• Быстрый и достаточно простой монтаж.
• Простой уход за цоколем с облицовкой из сайдинга. Возможность его просто промыть, что бы красота сайдинга вновь была идеальной.
• Сайдинг долговечен. Хороший сайдинг служит на цоколе от 20 до 30 лет.

• Сайдинг менее прочен чем кладка. Панели сайдинга плохо переносят сильные механические повреждения.
• Сайдинг имеет слабую теплоизоляционную защиту. Минус спорный. Если поставить утеплитель, вопрос теплоизоляции, решится в пользу сайдинга. Он будет утеплять на много лучше обычной кирпичной кладки.

Подготовительные работы

Для начала следует собрать подсистему (обрешетку) для сайдинга под фундамент. Места прикрепления, будут на сваях по периметру дома. На свайные стержни одеваются сантехнические хомуты, с прикреплёнными к ним усиленными уголками KUU. Высота точек крепежа на сваях, легко регулируется расположением хомутов. Перед фиксацией их на сваях, хомуты можно двигать вверх-вниз.

Для хомутов на сваях, не принципиально из каких материалов сделана свая. Они одинаково хорошо служат, на винтовых и бетонных сваях. К уголкам, через их перфорацию, и происходит монтаж бруска цокольной обрешетки. Деревянная и алюминиевая цокольные подсистемы монтируются к сваям одинаково.

В деревянной, для крепежа используются саморезы для дерева с антикоррозийным покрытием, в алюминиевой, саморезы по металлу, так же защищённые от коррозии. Деревянная обрешетка состоит из антисептированных брусков камерной сушки, прикрепленных к сваям. Стабильность и долговечность брусков, залог правильной геометрии обрешетки и самого цоколя. Алюминиевая или металлическая обрешетка, по долговечности превосходят древесину. По стоимости обрешетка из них, будет ощутимо дороже деревянной.

Монтаж сайдинга

На панелях цокольного сайдинга под свайный фундамент, по их верхней части есть продолговатая перфорация под саморезы. Она необходима для монтажа панелей. Форма отверстий на панелях, специально сделана такой вытянутой овальной, это помогает облицовке. Во время температурных расширений, когда панели облицовки из цокольного сайдинга чуть сдвинутся, саморезы с пресс — шайбой, скользнут по отверстиям, как по направляющим.

Фото 2. Сайдинг для цоколя

По факту, визуально, цокольное покрытие останется таким же стабильным. Как сдвинулась панель облицовки, вы не увидите, плюс — минус 2 – 3 мм, не видны. Оцинкованные саморезы во время монтажа, закручивают в отверстия так, чтобы в них был зазор для движения вправо — влево. При этом саморезы сильно не поджимаются впритык к цоколю. Панель облицовки должна иметь возможность, при температурных расширениях или сжатиях, чуть сдвинутся по направляющим отверстиям.

При установке плит сайдинга, монтаж происходит следующим образом. Верхняя панель, закрывает крепежный элемент нижней плиты. Самая верхняя цокольная панель в ряду, прячет свой крепежный узел под планкой – козырьком для стока дождевой воды. Когда завершен монтаж, нижняя панель сайдинга под фундамент, впрямую кромкой, не касается отмостки дома. Зазор в 5 мм, закрытый эластичным герметиком: необходимость. Монтаж отмостки вокруг цоколя, важный момент, им нельзя пренебрегать. Отмостка отводит от дома по всей его площади излишнюю дождевую, и талую воду.

Установка цокольной стенки с последующей облицовкой камнем или плиткой

Цокольная стенка под фундамент, выполненная из дикого камня, выглядит солидно, и эстетично. С учетом высокой востребованности, многие производители облицовочных плит сделали их с имитацией натурального камня. Профессиональный монтаж, на цоколе смотрится красиво и достоверно. Стоимость плит в разы меньше, чем настоящая отделка диким камнем.

Фото 3. Цоколь для свайного фундамента

Подготовительные этапы

Вначале происходит монтаж алюминиевой подсистемы для цокольного сайдинга. Ее каркас крепят к сваям, идущим по периметру дома. Точки прикрепления, одетые на сваи сантехнические хомуты, с интегрированными в них усиленными уголками KUU. Каркас металлической (алюминиевой) обрешетки прикрепляется к уголкам, на оцинкованные саморезы по металлу.

Если замещать алюминиевую подсистему на металлическую, то необходимо выбирать металлическую с антикоррозийным покрытием. Металлическая оцинкованная обрешётка, в ряде случаев стоит дешевле алюминиевой. У каждого цокольного сайдинга под фундамент, свои механические качества, профессиональный монтаж это предусматривает. Поэтому шаг алюминиевой обрешетки следует подбирать индивидуально под каждый плитный материал. Ее каркас изначально на это рассчитывается.

• Плоский шифер. Шаг обрешетки не более 40 см — 50 см.
• ЦСП (цементно стружечная плита). Шаг подсистемы 30 см – 35 см
• Влагостойкая фанера. Расстояние между лагами 40 см – 45 см.

Во всех случаях расстояние берется по центральной оси лаги цокольной обрешетки.

Использование плоского шифера

Плоский шифер – это хризотилцементный (прессованный или не прессованный) композиционный плитный материал для отделки, на основе асбеста, и портландцемента. Прессованный плоский шифер значительно прочнее по ряду показателей чем не прессованный. Поэтому именно его монтаж и следует выбирать для облицовки цоколя. Распознать его можно по маркировке на плитах.

• ЛП – П, означает лист плоский прессованный.
• ЛП – НП, лист плоский не прессованный.

В ряде ситуаций на прессованных плитах есть символическое изображение: две стрелки, сжимающие плиту сверху и снизу. На не прессованных, так же изображена плита, но без стрелочек. Монтаж плоского шифера, предусматривает предварительное сверление в нем отверстий под саморезы. При обычном кручении саморезов, плита может расколоться.

Фото 4. Отделка цоколя

При монтаже следует следить, что бы все стыки листов ложились на оси лаг обрешетки. Такой каркас, где на лагу опираются сразу кромки двух листов, будет надежнее. Для отделки лучше брать, прессованный плоский шифер с толщиной в 10 мм. При монтаже необходимо соблюдать осторожность, плита хрупкая, и при достаточно сильном ударном воздействии шифер сразу ломается.

На цоколе шифер лучше укладывать в два слоя, смещая его кромки, что бы швы одного слоя не совпадали с швами другого слоя. Это усилит каркас конструкции, добавив ему пространственной жесткости. При этом, не позволит швам стать «температурными мостами», уводящими тепло из цокольной локации.

Шифер, как любой строительный материал подвержен микроскопическим температурно – влажностным колебанием. То, что внешне шифер выглядит стабильным, не говорит ние о чем, пока не сняли с него точные размеры, до и после проверки. Ширина швов, должна учитывать наличие в них компенсационного зазора в 5 мм. Это необходимо, чтобы компенсировать возможные температурно — влажностные расширения.

Использование цементно стружечной плиты

Цементно стружечная плита – это композитный строительный материал, произведенный из стружки, цемента, и различных присадок, блокирующих деструктивное воздействие экстрактов древесины на цемент. Материал отличается водостойкостью и надежной биозащитой от патогенной микрофлоры. Во время производства, на стадии гидратации, когда цемент отвердевает, он вырабатывает как побочный продукт, гидрооксид кальция. Он является мощным природным антисептиком.

Листы бывают ЦСП 1 и ЦСП 2. У ЦСП 2 достаточно широкие допуски и погрешности. Лучше выбирать ЦСП 1 – его повышенная цена стоит того, это качество вашей отделки цоколя. Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» деликатно подсказывают: При монтировании необходимо предварительно сверлить и зенковать отверстия, для саморезов. Так же надо отступать от края плиты на 30 мм, ближе крепить не следует, это спровоцирует ее скол. Между саморезами по каждому краю надо выдерживать расстояние 20 см.

Между закрепляемыми кромками листов надо соблюдать расстояние 5 мм. Это температурно – влажностный зазор. Плита может стать чуть шире или уже, при перепадах температуры и влажности вокруг нее. Если не выполнить зазор, облицовку может покоробить.

Использование влагостойкой фанеры

Влагостойкая фанера – это композиционные атмосферостойкие материалы в виде ФСФ или ФБС фанеры. ФСФ фанера, создана на основе связующего из фенолформальдегидных смол. Этот клей из синтетических смол, плюс технология обработки шпона, делают фанерные листы, устойчивыми к влаге, и перепадам температуры.

Фото 5. Декорирование свайного фундамента

Листы ФБС фанеры пропитаны бакелитовым клеем. Они отличаются сверхвысокой прочностью, влагоустойчивостью, они водонепроницаемы, и не гниют. Оба вида фанеры можно применять на улице. Для монтажа на цоколе следует выбирать листы толщины в 10 мм. Они прослужат от 30 до 50 лет. Единственным недостатком, является горючесть фанеры. Фанера монтируется к деревянной подсистеме на саморезы с антикоррозийным покрытием.

Монтаж облицовочных материалов

Каждый тип облицовки имеет свои способы монтажа. К примеру, плитки искусственного камня кладутся на подготовленное, и прогрунтованное основание. Их устанавливают на цементно – песчаный раствор или специальную клеевую смесь. Перед установкой плиток искусственного камня, их следует разложить на ровной поверхности. Это делается, чтобы заранее создать гармоничный рисунок, тот который вы потом смонтируете на стене.

Производители окрашивают камень с разными оттенками. Для подбора цвета, что бы не было резких переходов оттенков, камни заранее еще при раскладке подбирают по тонам. Для достоверности, при укладке старайтесь избегать длинных вертикальных и горизонтальных швов между плитками. Монтаж начинается с угла стены.

Фото 6. Монтаж облицовочного сайдинга

Создание клеевого раствора проводится в соответствии с инструкцией на его упаковке. Клей на стену наносится широким гребенчатым шпателем. При необходимости камень, для подгонки по месту, легко режется ручным электроинструментом с специальным диском по камню. Мы, компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», уже много лет, занимаемся проектированием и постройкой загородных домов. Мы часто строим дома в «полном цикле» и «под ключ».

Отделку цоколя мы уже делали много раз. Если вы пожелаете мы с удовольствием поможем вам смонтировать цоколь, или спроектируем и построим вам целый загородный дом. Обращайтесь пожалуйста, мы работаем для вас в Москве и Санкт – Петербурге.

Как правильно заложить фундамент для дома

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней эксплуатации без каких-либо проблем. Разрабатывать проект фундамента под дом желательно совместно с опытными специалистами и, хоть порядок закладки сложный и трудоемкий процесс, владея соответствующими знаниями, можно выполнить работы своими руками.
Фундамент дома

Как рассчитать работы по закладке фундамента?

1. Тип грунта и уровень грунтовых вод на участке, просадочность почвы, рельеф местности.
2. Количество сезонных осадков.
3. Тип дома и его вес.
4. Планируется ли строительство подвала или других смежных построек.

Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.

Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент. Минимальная глубина закладки фундамента под дом без подвала для песчаного грунта не менее 50 см, для глинистого – 70 см.

Виды фундамента

• Ленточный, самый надежный. Устанавливается на прочном грунте, используется при постройке тяжелых, многоэтажных домов. Требует больших затрат на материалы.
• Сборный блочный фундамент. Бетонные или жезебетонные блоки устанавливаются в котловане на цементный раствор. Блоки стягиваются стальной проволокой. Такой тип закладки очень быстрый, но дорогостоящий.
• Свайный или столбчатый фундамент, подходит для заболоченной почвы. Применяют под каркасные или деревянные дома.
• Монолитный, используют если грунт рыхлый. На плиты устанавливаются тяжелые сваи и дом вполне защищен от проседания.
• Кирпичный фундамент отличается низкой долговечностью. Кирпич в таких случаях используют красный влагостойкий.

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, если вы хотите дом с подвалом и цокольным этажом. Он относительно недорогой и прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Глубина закладки ленточного фундамента также зависит от прочности и влажности грунта.

Возведение ленточного фундамента

Ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Ленточный фундамент

Выбор должен пасть на этот вид фундамента:

• Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.
• Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
• Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.
• Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• разметка рабочей площадки;
• земляные работы;
• конструирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Разметка рабочей площади и рытье траншеи

Перед заливкой основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадь. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. После этого согласно плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции.

Планировка местности и рытье траншеи

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой, как правило, трудностей не бывает. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью техники.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Сооружение опалубки

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см. Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Опалубка ленточного фундамента

Армирование и заливка бетона

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально.

Армирование фундамента

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.

Армирование фундамента

После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Как выложить цоколь из кирпича

Для любого мастера, который планирует построить дом своими руками, важен процесс устройства цоколя – этапы его строительства, требуемые инструменты и материалы, а также знание некоторых нюансов.

Цоколь дома – часть здания, которая по своей сути выступает продолжением фундамента. Цель его устройства – подъем основного строения выше над уровнем земли. Необходимо это, прежде всего, для защиты от промерзания первого этажа и подтопления талыми водами. Некоторые мастера особенно не заморачиваются и делают цоколь, подняв выше фундамент. Сторонников этого метода много, противников – не меньше.

Грамотно устроенный цоколь должен быть надежным, прочным, в идеале – задает архитектурный тон всему строению. Поэтому для его изготовления лучше использовать кирпич, который по долговечности превосходит даже высококачественный бетон.

Выбор материала

Основное требование к материалу для устройства цоколя – его надежность. Поэтому при его выборе отталкиваются от того, что этот материал должен быть гораздо прочнее стен дома. В качестве исходного может выступать следующее сырье:

• Полнотелый кирпич, обожженный в заводских печах;
• Кислотоупорное кирпичное сырье;
• Серый фагот;
• Комбинирование красного гранита с правильных форм брусчаткой;
• Бутовый камень.

По популярности кирпич является лидером этого списка, в силу его массовой доступности и невысокой стоимости. При желании же цоколь может быть выложен из любого из вышеупомянутых материалов, здесь все зависит от мастерства и финансовых возможностей мастера.

Важность гидроизоляции кирпичного цоколя

Даже обожженные кирпичи со временем могут потерять свою прочность от частого соприкосновения с атмосферными осадками и подземными водами. Поэтому требуется гидроизоляция цоколя. Чем лучше выполнена эта работа, тем более прочным будет фундамент дома. Поэтому данная статья затрат – не повод для экономии средств.

Важно: многие строители рекомендуют делать двойную гидроизоляцию. Это увеличит срок «жизни» всего фундамента.

Чтобы выполнить операцию п защите цоколя от воды, необходимы следующие материалы:

• Штукатурная смесь;
• Керамическая плитка;
• Искусственный или натуральный камень;
• Листы рубероида.

Первый слой гидроизоляции должен быть выполнен непосредственно на стыке фундамента и первого ряда цокольных кирпичей. Это предохранит всю конструкцию от грунтовых вод. Второй гидроизоляционный слой устраивается при переходе цоколя в стены дома, т.е. в последнем ряду кладки.

Рулонный рубероид может быть заменен акваизолом, при этом если первого материала нужно 2 слоя, то последнего достаточно всего один.

Для гидро- и теплоизоляции цоколя может применяться вспененный пенополистирол (пеноплекс), который создаст прочный барьер от всех атмосферных осадков. Некоторые строители предпочитают обмазывать поверхность цоколя смесью штукатурки или смазки на основе битума. Чем толще слой этих составов, тем выше уровень защиты.

Комбинирование нескольких вышеперечисленных способов защиты от влаги повысит уровень гидроизоляции в несколько раз.

Важно: при близком залегании к поверхности водоносных жил цоколь нуждается в вертикальной гидроизоляции, когда обмазывается или обкладывается и внутренняя часть конструкции.

Этапы цокольного строительства

Строительство выполняется с углов будущего дома, при этом кирпич выкладывается сразу на всю требуемую высоту цоколя. Очень важно контролировать правильность линий с помощью уровня и отвеса. Чтобы ровно выложить простенки, натягивается шпагат, который фиксируется в угловых кладках гвоздями.

Калькулятор количества кирпичей и блоков

Самое главное требование к работе по кладке кирпича – ровное их распределение и полное заполнение швов раствором. Раствор делается самостоятельно из смеси извести и цемента М500. Известковое тесто вводится в цементный состав для увеличения пластичности. При отсутствии извести ее можно заменить глиной.

Важно: многие мастера известь заменяют стиральным порошком. При этом соблюдаются следующие пропорции: на 10 л ведро воды берется 1 столовая ложка порошка. После этого по обычной технологии вымешивается раствор.