Как выращивать баклажаны в открытом грунте

Как выращивать баклажаны в открытом грунте

Баклажаны требуют солнечного, но сравнительно короткого дня, средне-теплых температур без изнуряющей жары, достаточного количества влаги, но без подтопления корневой системы. Обеспечить такие условия в открытом грунте большинства регионов России довольно сложно. Поэтому раньше баклажаны выращивали только в условиях защищенного грунта, где искусственно создавали необходимые этой культуре условия. С развитием селекции появилась возможность выращивать баклажаны в открытом грунте не только в южных регионах России и стран СНГ, но и в средней полосе.

При правильном использовании агротехнических приемов любимые «синенькие» порадуют огородников урожаем даже в неблагоприятных для баклажанов, по климатическим условиям, регионах России, включая Северо-запад европейской части: Ленинградскую область, отдельные районы Сибири и Урал.

Подготовка грядки для баклажанов

Лучшими предшественниками баклажанов являются капуста ранняя, бобовые, огурцы, морковь, луки разных видов, бахчевые, кабачки, фасоль. Нельзя (из-за одинаковых заболеваний и вредителей) выращивать баклажаны после пасленовых (томатов, картофеля). Культуре необходима временная изоляция, то есть возвращение на прежнее место выращивания не ранее, чем через 3-4-5 лет.

Для баклажанов оптимальными являются суглинки или супесчаные почвы. Культура будет расти и на тяжелых почвах, если ее распушить постоянным внесением свежего навоза, агровермикулита, песка, перегноя, передержанных опилок (не хвойных) или других материалов, увеличивающих воздухо– и водопроницаемость почвенного грунта.

Под баклажаны необходим участок в культурообороте с хорошим освещением. Не допускается затенение высокими культурами либо овощными на шпалере (огурцы, фасоль).

Баклажаны с урожаем выносят с поля большое количество питательных веществ, поэтому почву под эту культуру основательно заправляют органическими и минеральными удобрениями.

Для осенней «заправки» используют осенний посев сидератов и их последующее заделывание или вносят на 1кв. м площади по 6-10 кг перегноя, зрелого компоста. Добавляют 200-250 г древесной золы и 50-60 г нитрофоски.

Почву перекапывают на полный штык лопаты, чтобы убрать твердую (для нежных корней баклажанов) подошву, образующуюся при постоянном мелком перекапывании (15-20 см). Практичнее перекопку проводить поздней осенью. При поздней перекопке уничтожается часть зимующих в почве гнезд медведок.

Весенняя подготовка почвы под баклажаны

Если в силу сложившихся обстоятельств, участок не успели удобрить с осени, можно на будущую грядку с баклажанами посеять сидераты весной.

Или, вместо сидератов, внести перегной с добавлением минеральных удобрений в тех же дозах, что и осенью.

Высадка рассады в открытый грунт

О выращивании рассады баклажанов читайте наш подробный материал Выращивание рассады баклажанов.

Когда высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт?

Посадка рассады баклажанов в открытый грунт в южных регионах не вызывает затруднений. Почва, прогретая к середине–третьей декады мая до +17…+18°С в корнеобитаемом слое, и температура воздуха в пределах +18…+24°С создают оптимальные условия для молодых сеянцев рассады.

Возраст сеянцев баклажанов может быть 65-70 дней. К этому периоду они будут иметь хорошо развитую корневую систему — 5-8 развитых листьев и 1-2 бутона.

В регионах с умеренным климатом необходимы дополнительные мероприятия по подготовке грядки к высадке рассады баклажанов. Если почвы холодные, то грядки приподнимают на 30-40 см насыпным грунтом. Осенью в грядку желательно заложить полуперепревшую дернину и другие материалы, которые, разлагаясь, увеличат температуру почвы.

Баклажаны в средней полосе высаживают в открытый грунт в первой декаде июня, а иногда и позже. Использовать для посадки можно (в отличие от других овощных) рассаду 70-75-80 дневную, имеющую не менее 3-5-7 развитых листьев.

Как высаживать рассаду баклажанов?

Чтобы растения не затеняли друг друга, практичнее использовать рядовую схему посадки, размещая сеянцы в ряду через 45-60 см, а в междурядьях через 60-80 см, в зависимости от габитуса будущего куста.

В лунках глубиной 10-15-18 см смешивают горсть древесной золы и столовую ложку суперфосфата. Рассаду, чтобы не повредить нежные ломкие корни баклажанов, высаживают с комом влажной почвы. Корни в лунке не должны заламываться.

Присыпают лунку с сеянцем почвой, легко приминают (без усилия) и поливают теплой (+18..+30°С) водой, можно — слабым раствором марганцовки. Политые посадки баклажанов необходимо замульчировать любой мелкой сухой мульчей (торф верховой, 2-х–3-х летние не хвойные опилки, перегной и др.).

Уход за баклажанами в открытом грунте

Освещение

Баклажаны любят яркое солнечное освещение, продолжительность которого не должна в первый месяц превышать 12 часов, а позднее — 12-14. При 12-часовом световом дне баклажаны быстро переходят к цветению и формированию плодов. При более продолжительном световом дне они могут ограничиться развитием вегетативной массы без цветения и завязывания плодов.

Поэтому всегда нужно иметь под рукой укрывной материал, чтобы ограничить доступ света к этой культуре.

Температурный режим

Баклажаны очень требовательно относятся к температурному режиму почвы и воздуха. Почва должна быть прогрета не ниже +16°С, оптимальная ее температура колеблется в пределах +17…+18°С. Воздух днем — до +18..+24°С и ночью в пределах +15…+18°С.

Есть сорта, которые нормально развиваются при среднесуточной температуре воздуха +15°С.

Пагубно действуют на развитие баклажанов холодные продолжительные моросящие дожди. Снижение температуры воздуха до +12°С в период цветения вызывает сброс цветков и завязей, а дальнейшее понижение приводит к гибели культуры. Защита от этого – полив подогретой водой, временные укрытия.

Полив баклажанов

Поливы проводят всегда теплой, прогретой на солнце водой (на юге), а в регионах с умеренным климатом и холодной почвой поливную воду подогревают до +25…+30°С. Поливают баклажаны только под корень. При попадании воды на листовую поверхность, листья заболевают, фотосинтез снижается, растение перестает развиваться.

Первый полив проводят через 10-12 дней после высадки в открытый грунт. Если погода сухая, жаркая, то через 7-9 дней. Почва должна быть постоянно влажной, но не более 65-70% (корневая система баклажанов не терпит подтопления и высокой влажности грунта).

С фазы цветения и формирования завязей норму полива увеличивают, промачивая грунт до 15-20 см слоя, и проводят полив 1 раз в неделю (через 5-7 дней).

Подкормки баклажанов

В течение вегетации проводят корневые подкормки баклажанов 1 раз в 2-3 недели. Между ними в период цветения и формирования завязей дополнительно обрабатывают растения опрыскиванием борной кислотой, набором микроэлементов и др. растворами для внекорневых подкормок.

Первую подкормку баклажанов проводят через 10-12 дней после высадки рассады в открытый грунт (ориентир: появление нового листочка на формирующемся кусте). Учитывая, что первый месяц баклажаны набирают вегетативную массу очень медленно, подкормку проводят азотсодержащими удобрениями — «Кемирой», «Кристаллином», «Растворином», «Эффектоном» из расчета 30-40 г/10 л воды (по 1,0-1,5 л под куст).

Если нет этих удобрений, то можно внести раствор аммофоса из расчета 150 г удобрения на 10 л воды.

Вторую подкормку баклажанов через 12-15 дней проводят смесью древесной золы, что пополнит корневой слой микроэлементами, и полного удобрения (нитрофоски или нитроаммофоски) из расчета 20-25 г под куст или 40-50 г/кв. м. площади.

Во вторую подкормку можно внести, вместо предложенной смеси, вытяжку из птичьего помета. 2-3 кг птичьего помета настоять 2-3 дня в 10 л воды, процедить, развести в 10-15 л теплой воды и полить каждый куст под корень из расчета 1,0-1,5 л.

В фазу начала цветения для подкормки баклажанов в открытом грунте эффективно использование нитрофоса, диаммофоса или нитрофоски по 35-40 г /кв. м. площади и внекорневое опрыскивание раствором борной кислоты (1 г растворить в 5 л горячей воды, остудить и опрыснуть растения).

В фазу цветения и завязывания плодов можно повторять внекорневые подкормки микроэлементами или растворами сброженных трав.

С началом плодоношения баклажанов подкормки проводят фосфорно-калийной смесью (суперфосфат и сернокислый калий) из расчета 40-50 г/кв. м. площади.

Уборка баклажанов многократная и, чтобы поддержать плодоношение (особенно на малоплодородных почвах), после первой-второй уборки урожая можно провести еще одну подкормку фосфорно-калийными удобрениями.

В настоящее время рынок удобрений предлагает большой выбор питательных веществ для поддержания и увеличения плодородия почвы, а значит, и обеспечения овощных культур питанием (комплексные, сложные, органо-минеральные и др.).

В любом случае, не нужно перекармливать баклажаны внесением высоких доз удобрений, особенно азотных, во вторую половину вегетации. Растения тогда будут формировать большую биомассу в ущерб развитию плодов.

Прополки баклажанов

Почва под баклажанами всегда должна быть рыхлой, влажной, без почвенной корки и сорняков. Рыхление мелкое, чтобы не повредить корни, проводят на 2-й день после полива, лучше с подгребанием почвы (окучиванием).

Формирование куста и пасынкование баклажанов

Баклажаны не любят лишнего вмешательства. Поэтому низкорослые и карликовые сорта не требуют структурирования куста. Куст формируют при достижении им 25-30 см высоты.

Позднее формирование баклажанов (удаление больших пасынков с завязями) сильно травмирует куст, вызывает его заболевание и иногда ведет к гибели. Осматривают несущие (центральные) стебли. Отщипывают пасынки, расположенные в пазухах листьев, до первого бутона. Если растение слабо развито, то можно удалить и первый бутон. Этот прием стимулирует развитие корневой системы и стеблей, положительно влияет на формирование цветков и завязей.

Далее при формировании кустов баклажанов поступают по-разному.

Ранние, низкорослые сорта баклажанов с небольшой массой плода (200-250 г), имеющие по 2-5 стеблей, обычно не структурируют, только обеспечивают им правильный уход.

Если сорт баклажанов ранний или среднеспелый и формирует много завязей, причем по характеристике плоды средней массы (до 250-400 г), то, независимо от региона выращивания, обрывают до 20-25% цветков. Оставшиеся цветки формируют более крупные плоды. Если оставить все цветки, плоды будут мелкие и среди них будет много недоразвитых.

Высокорослые, ветвящиеся, крупногабаритные кусты баклажанов обычно формируют средние и поздние сорта, которые выращивают, в основном, в южных регионах. Такие кусты формируют в 1-2-3 стебля и подвязывают к шпалере в нескольких местах, чтобы крупные (до 450-900 г) плоды не обломали ветки.

На каждом ответвлении побега оставляют по 1 завязи, а остальные удаляют прищипыванием (лучше их все же аккуратно обрезать секатором). При таком формировании каждый куст будет иметь 5-7-8 плодов массой до 1 кг. У баклажанов пасынки отрастают медленно и осмотр кустов можно проводить 1 раз в 2 недели.

Ближе к осени прищипывают верхушки кустов баклажанов и снимают все мелкие плоды. Они уже не вырастут, но будут оттягивать на свое развитие часть питательных веществ.

Защита баклажанов в открытом грунте от болезней и вредителей

Баклажаны — культура многоразовой уборки урожая. Плоды баклажанов снимают в технической спелости при достижении ими стандартных размеров, окраски, плотности мякоти (определяется при нажимании на плод) и других характерных признаков. Но до уборки урожая баклажаны весь вегетационный период подвергаются повреждению болезнями и вредителями.

При многоразовой уборке использование химических защитных средств запрещено. Поэтому основой защитой являются профилактические меры и использование биопрепаратов. Биопрепаратами можно обрабатывать растения с первых дней после высадки в поле и до самой уборки урожая.

Баклажаны – «лакомый кусочек» для вредителей и с установлением теплой погоды их активность резко возрастает. Они повреждают листовой аппарат, цветки, завязи, плоды. Наибольший вред наносят тли, белокрылка, паутинный клещ, трипсы и др.

Эффективно уничтожают вредителей биопрепараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Басамил» и другие.

При нарушении требований агротехники растения часто поражаются грибными и бактериальными гнилями, вирусной мозаикой. И в этом случае помогут соответствующие биопрепараты – «Гамаир», «Фитоспорин», «Планриз», «Алирин-Б», «Бактофит». Эффективно защищает растения биокомплекс БТУ.

Помните! Биопрепараты действуют при определенных температурах и соблюдении всех требуемых условий к разведению, приготовлению баковых смесей и обработке растений. Нарушение рекомендаций (особенно, повышение концентрации растворов, обработки в холодное время и др.) не дадут ожидаемого эффекта.

Кроме биопрепаратов, можно использовать и народные способы защиты растений от вредителей и болезней.

Лучшие сорта и гибриды баклажанов для разных регионов

Сорта и гибриды баклажанов для регионов с коротким теплым летом

Главным условием успешного выращивания баклажанов в условиях неустойчивого и недостаточно теплого климата является использование районированных сортов с развитой системой приспособления к погодным катаклизмам и быстрым переходом к плодоношению.

Ниже описаны сорта и гибриды баклажанов, рекомендованные, согласно Государственному реестру ФГБУ «Госсортокомиссии» РФ, для выращивания в открытом грунте регионов с коротким теплым летом (Северо-Запад, Ленинградская область, Урал, Подмосковье, Сибирь).

В климатических условиях этих регионов ранние и ультраранние сорта баклажанов и гибриды первого поколения (F1) формируют достаточно высокие урожаи. Первый урожай плодов технической спелости получают за 75-100 дней.

Районированные сорта баклажанов обладают устойчивостью к пониженным температурам, длительности светового дня, хорошо противостоят ряду заболеваний и формируют достаточный урожай с массой плодов от 50 до 350 г.

Баклажан «Фиолетовое чудо F1» – мало восприимчив к продолжительности светового дня. Низкорослый, не требует формирования куста. Раннеспелый – успевает сформировать урожай 200 г плодов за 2-2,5 летних месяца. Устойчив к заболеваниям и повреждениям вредителями, а значит, не нуждается в частых защитных обработках.

Баклажан «Балагур» – ультраранний, первый урожай в технической спелости снимают через 75-80 дней. Плоды по массе некрупные, но урожай обильный за счет формирования плодовой кисти из 3-х–7-ми баклажанчиков массой от 50 до 130 г. «Балагур» отличается устойчивостью к гнилям и табачной мозаике.

Баклажан «Максик» F1 – формирует миниатюрные кустики до 60 см высотой, что очень удобно при необходимости временных укрытий от внезапных похолоданий, приходящихся на июнь. Плоды достаточно крупные до 180-250 г. С кв. м. можно собрать за 2-3 срезки до 10 кг урожая.

Баклажан «Фабина» F1 – один из самых ранних. От высадки рассады до уборки первых плодов требуется всего 40-50 дней, что позволяет растить баклажаны на открытых грядках даже в северных регионах. Низкорослый, до 60 см, куст нуждается в значительной площади, так как отличается открытым типом куста. Устойчив к грибным заболеваниям и паутинному клещу. Куст способен обеспечить одновременное развитие и созревание 8-9 плодов.

Из других сортов и гибридов баклажанов хорошо себя зарекомендовали, по отзывам огородников северных регионов и районов с неустойчивым климатом (возвратные заморозки, длительные холодные дожди, жаркий, но короткий летний период и др.) такие баклажаны, как «Валентина» F1, «Алексеевский», «Алмаз», «Батайский», «Матросик», «Багира» F1, «Бибо» F1 и другие.

Баклажаны для регионов с продолжительным теплым летом

В регионах России (Нижнее Поволжье, Кавказ и Закавказье) и странах СНГ с продолжительным теплым летом баклажаны выращивают как в защищенном, так и в открытом грунте.

Практически все низкорослые ранние сорта и гибриды баклажанов, крупно-кустовые, высокорослые среднего и позднего сроков созревания формируют стабильно высокие урожаи с хорошим вкусом плодов: без горечи, с нежной мякотью, приятным послевкусием, грибным ароматом.

Среди сортов и гибридов баклажанов есть устойчивые к комплексу болезней или отдельным заболеваниям, холодостойкие. Формирование высокого урожая некоторых сортов сопровождается крупноплодием до 800-900-1000 г (очень удобны для приготовления икры), другие, сравнительно мелкоплодные (100-400 г), используются для квашения, фарширования, приготовления различных блюд.

Для выращивания в теплых регионах можно использовать все вышеописанные сорта и гибриды, среди которых огородниками выделяются баклажаны «Алексеевский», «Черный красавец», «Робин Гуд», «Бибо» F1, «Фиолетовое чудо» F1, «Фабина» F1 и др.

Из группы средних наиболее распространенными являются баклажаны «Алмаз», «Черная луна» F1, «Багира» F1 и др. Они формируют урожай на 115-130 день, неприхотливы к условиям выращивания.

Сорта и гибриды баклажанов для южных регионов

Для условий Краснодарского края, Крыма, юга Волгоградской области идеально подходят позднеспелые сорта баклажанов. В сочетании с ранними и средними сортами и гибридами любителям баклажанов гарантирована обеспеченность свежими, вкусными и полезными плодами в течение всего теплого периода.

Позднеспелые сорта вступают в плодоношение через 130-150 дней, и формирование урожая у них приходится на август-сентябрь месяцы. Из позднеспелых сортов можно рекомендовать баклажаны «Черный красавец», «Бычий лоб», «Мишутка», «Клоринда» F1 и др.

Рассылка Ботанички

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Особенности выращивания баклажанов в открытом грунте

Баклажан — овощ теплолюбивый, поэтому выращивают его, как правило, рассадным способом.

Сроки высаживания рассады

На грядку рассаду баклажан в возрасте 8-10 недель высаживают тогда, когда почва прогревается до 18-20 градусов, а длительность светового дня достигает 11-12 часов. В средней полосе это конец мая, начало июня. К этому времени у рассады уже есть 8-10 листьев, а иногда и начинает формироваться завязь.

Баклажан, как и большинство культур, пришедших к нам из жарких стран, любит солнце и отсутствие ветра. Поэтому участок под грядку выбирают на освещенном месте, защищенном от ветров.

Лучшие предшественники для культуры — морковь, капуста, огурец, бобовые, лук, чеснок. Не стоит грядку под баклажаны выбирать там, где ранее выращивали томаты, перец, картофель, физалис. У этих овощей одинаковые болезни и вредители.

Какую почву любит баклажан

Суглинистые или супесчаные грунты — лучший выбор для грядки под баклажаны. Культура растет и на более тяжелых почвах, но такую грядку надо правильно подготовить под посадку культуры.

Стандартно, на 1 кв. м тяжелого грунта вносят одно ведро перегноя и торфа, речной песок. Если почва щелочная, в грядку хорошо добавить хвойную подстилку. Также в тяжелую почву рекомендуют вносить опилки.

Важно: если опилки вносят осенью, они не требуют специальной обработки. Если весной — опилки надо предварительно пролить раствором мочевины (на 10 л воды 200 г удобрения), накрыть пленкой и выдержать 12-14 дней. Это компенсирует недостаток азота, который свежие опилки “вытягивают” из почвы.

Опытные огородники предпочитают готовить грядку под баклажаны осенью. Удобрения вносятся при перекопке грядки на штык лопаты. Если почва обедненная, на 1 кв. м добавляют по 1 ст.л суперфосфата и сульфата калия, 1 ч. л. мочевины, 2 стакана древесной золы. В щелочной грунт золу не добавляют.

Высадка растений в открытый грунт

Лучше всего высаживать рассаду в пасмурный день или вечером, чтобы избежать палящих лучей солнца.

В грядке делают лунки через каждые 35-45 см, ширина междурядий 50-60 см. Посадочную лунку заполняют водой и помещают в нее рассаду. Землю утрамбовывают рукой и мульчируют во избежание образования земляной корки торфом или сухой землей.

Уход за культурой

Полив

Первые две недели растения поливают умеренно. Главное, чтобы земля была влажной. Почву регулярно рыхлят, обеспечивая допуск кислорода к корням растений. По мере появления завязей полив увеличивают.

Прищипывание

Куст формируют в несколько стеблей. Для этого растение прищипывают на высоте 30 см. После разрастания куста оставляют 2-4 верхних побега, остальные вырезают.

Подкормка

Через 15 дней после высадки рассады баклажаны первый раз подкармливают. Перед подкормкой растения поливают — увлажненный грунт предохраняет корни растений от ожогов.

Удобрения вносят каждые две-три недели.

• Первая подкормка — настой птичьего помета (1 к 20), или коровяка (1 к 10).
• Вторая — калийная селитра и суперфосфат (по 20 г на 10-литровое ведро воды).
• Третья — селитру (70 г), хлористый калий (20 г), суперфосфат (80 г) растворяют в 10 литрах воды.

Хорошо реагируют растения на полив травяным настоем. Его готовят следующим образом: 10-литровое пластиковое ведро до двух третей заполняют сорванной травой и заливают водой. Спустя неделю витаминный, экологически чистый “компот” для овощей готов. Вместе с ним растения получают азот, калий и полезные микроорганизмы, которые подавляют патогенную микрофлору.

Собираем урожай

Спустя примерно 140-150 дней после появления всходов огородники собирают первый урожай. Важно баклажаны собрать вовремя, не допускать их перерастания. Перезревшие плоды теряют нежный вкус, горчат и становятся грубыми. К тому же оставшиеся на кусте вызревшие плоды задерживают появление новых завязей.

Всероссийский интернет-магазин «По уму» образован в 2017 году для обеспечения жителей России самыми интересными техническими новинками для дачников, садоводов и огородников. Все что мы делаем, мы делаем для Вас и, конечно, «По уму»!

Выращивание баклажанов в открытом грунте

Баклажаны теплолюбивая пасленовая культура, которую садоводы привыкли выращивать на своих грядках. Многие сорта холодостойки и неприхотливы, чтобы расти на улице. Как осуществляют выращивание баклажанов в открытом грунте?

Высадка рассады баклажан

Выращенная из семян в комнатных или тепличных условиях рассада требует предварительного закаливания перед посадкой баклажанов в открытый грунт. Ежедневно ее выносят на улицу в течение дня, постепенно увеличивая время нахождения на открытом воздухе.

Почву на грядке готовят заранее, за 25-30 дней до высадки. Ее перекапывают или глубоко рыхлят, вносят комплексные удобрения. Можно добавить перепревших опилок и компоста. Баклажаны хорошо растут на суглинках и супесях. Болотистые, засоленные, кислые или тяжелые почвы для них не подходят.

Высаживают рассаду баклажанов в открытый грунт после окончания заморозков, когда среднесуточные температуры устанавливаются на отметке не ниже +15 градусов. При более низких температурах растения не идут в рост. Срок высадки зависит от погодных условий и региона выращивания. Как правило, высаживают рассаду в мае.

Корневую шейку заглублять нельзя, она не дает дополнительных корней в нижней части ствола. Глубокая посадка рассады баклажан в открытый грунт приводит к отказу от плодоношения и к гибели рассады.

Не следует размещать растения слишком близко: они вступают в конкуренцию друг с другом, их урожайность уменьшается.

Схема посадки баклажанов в открытом грунте: между молодым растениями оставляют не менее 0,4 м; между рядами от 0,5 м.

Высаженные растения обильно поливают, при необходимости на первое время притеняют от полуденного солнца.

Выращивание баклажанов в открытом грунте в ЛПХ

Говоря научным языком, баклажан – это травянистое растениемноголетник рода паслен, относится к семейству пасленовых. Это самое богатое семейство, которое насчитывает более 1600 видов. Самый ближайший родственник – томат. Недаром некоторые сорта декоративного баклажана очень похожи по внешнему виду на съедобный помидор. Баклажан принято выращивать как однолетнее растение с помощью рассады или семенами.

Как посадить баклажаны в открытый грунт

Семена баклажанов в открытый грунт в России сажают редко. Вегетационный период у культуры продолжительный (100–160 дней), плоды могут просто не успеть вызреть. Есть и большой риск снижения процента всхожести семян вследствие их высадки в недостаточно прогревшийся грунт.

Выбор участка и подготовка почвы

Баклажаны очень тепло- и светолюбивы. Поэтому их сажают только на открытые участки, обеспечив защиту от холодных сквозняков и сильного ветра. Критерии, которые нужно учитывать, выбирая место для грядки:

– грунт, сочетающий рыхлость с плодородностью. Почва должна обеспечивать нормальный воздухообмен. Нельзя, чтобы в ней застаивалась влага;
– нейтральный или слабокислый рН. Этот показатель нужно выяснить заранее, при необходимости скорректировать в процессе подготовки грядки;
– грунтовые воды, залегающие минимум на метр ниже уровня почвы.

Грядку, где планируется сажать баклажаны в открытый грунт, готовят еще с осени. Субстрат перекапывают на глубину примерно в штык лопаты, одновременно обогащая почву перегноем (3–5 л/м 2 ) и внося комплексное удобрение (20–25 г/м 2 ). Желательно сажать баклажаны в открытый грунт после подкормки специализированными удобрениями для пасленовых. Из народных средств используют просеянную древесную золу (0,5 л/м 2 ). В процессе перекапывания с грядки убирают сорняки и иной мусор.

Весной, перед тем как сажать баклажаны в открытый грунт, участок нужно хорошо разрыхлить вилами или граблями, разровнять. Делают это, когда с почвы уже стает снег, и она хорошо просохнет. Баклажаны в открытый грунт сажают с учетом правил севооборота. Нежелательные предшественники для них – любые другие культуры из семейства пасленовых (картофель, болгарский перец, томаты).

Выбор и подготовка семян

При выборе семян для высадки в открытый грунт ориентируются на следующее:

– срок созревания плодов;
– тип выращивания;
– внешний вид кустов и плодов, иные сортовые характеристики (урожайность, иммунитет, холодоустойчивость);
– возможность культивирования в определенном регионе.

Перед тем как сажать баклажаны в открытый грунт, семена проверяют на всхожесть. Их замачивают в соляном растворе (2 ст. л./л). Через 7–10 минут экземпляры, в которых нет зародышей, всплывают на поверхность. Прошедшие отбраковку семена просушивают и прогревают в течение 12–15 дней, завернув в ткань и положив на батарею. Для улучшения всхожести семена обрабатывают любым биостимулятором. Они подвержены многим заболеваниям, поэтому перед тем как сажать их в открытый грунт, рекомендуется протравливание в растворе подходящего фунгицида.

Правила посева

Семена высевают в открытый грунт в заранее намеченные на грядке борозды, хорошо пролитые водой. Их глубина – максимум 1,5 см, ширина междурядий – 30–50 см. Семена раскладывают по 2–3 штуки с интервалом 30–40 см, присыпают смесью перегноя и крупного песка, слегка уплотняют субстрат, еще раз поливают грядку. Поверх натягивают плотную полиэтиленовую пленку на дугах. Снимают ее примерно через месяц, когда у сеянцев в открытом грунте сформируются два настоящих листа. Если в лунке вырастает больше одного баклажана, от очевидно слабых экземпляров избавляются. В парнике субстрат всегда должен быть слегка увлажненным. Также нужно регулярно избавляться от скапливающегося конденсата, ежедневно проветривая баклажаны в открытом грунте.

Семена на рассаду сажают с конца февраля до 20-х чисел марта. Никаких специфических особенностей процедура ее выращивания не имеет, процесс идет по стандартному для всех садовых культур алгоритму.

Как выбрать рассаду

В открытый грунт сажают рассаду, выбранную с учетом следующих критериев:

– возраст минимум 70–75 дней;
– наличие 4–5 пар настоящих листьев;
– высота около 20 см;
– основной стебель толщиной не менее 5 мм,
– наличие зачатков боковых побегов.

Бутоны и цветы на рассаде – не препятствие для ее высадки в открытый грунт; напротив, их наличие даже приветствуется.

Пересадка рассады в грунт

Грядку, в которую планируется сажать рассаду, готовят так же, как и для посева семян. За несколько часов до процедуры копают лунки 12–15 см в глубину. Примерная схема высадки баклажанов в открытом грунте – 30–40х50–60 см, но здесь обязательно нужно учитывать габариты взрослых растений, указанные в сортовых характеристиках. Баклажаны сажают в хорошо пролитые водой лунки, практически в грязь. Если семена сеяли в торфяные стаканчики – их помещают в грядку прямо с емкостью, в противном случае – извлекают из нее, стараясь, чтобы земляной ком не развалился. Затем лунку засыпают грунтом, слегка утрамбовывают и еще раз поливают рассаду. После того как вода впитается, грядку, на которую сажают баклажаны, желательно мульчировать.

Уход за баклажанами

Уход за баклажанами в открытом грунте заключается в поливе, последующих после него прополках и рыхлениях междурядий, формировании кустов позднего и среднего сроков созревания, а также подкормках.

Полив и рыхление

Больше всего баклажаны нуждаются во влаге в период массового формирования плодов, однако интенсивное увлажнение рассады в течение первой декады после посадки может сильно ослабить еще неприжившиеся растения. Вода для увлажнения баклажанов должна быть теплой – 25–30°C, лить воду нужно аккуратно под корень, чтобы капли не попадали на листья. После полива нужно осторожно разрыхлить междурядья и удалить с участка сорную траву. Рыхлить почву на участке нужно хотя бы 5 раз за сезон, не допуская образования корки на поверхности грунта, но если вы своевременно замульчировали участок торфом, то рыхлить междурядья придется намного реже, да и сорняков на участке с баклажанами в таком случае будет немного.

Подкормка баклажанов

Баклажаны нуждаются в частых подкормках – один раз в две-три недели. Первый раз сеянцы подкармливают через 15–20 дней после высадки в открытый грунт. Удобрять баклажаны лучше смесью минеральных удобрений, состоящей из 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 3–5 г сульфата калия, рассчитанной на м2 площади. Вместо перечисленных удобрений можно применить аммофоску, кристаллин, нитрофоску примерно в количестве 20–25 г на ту же единицу площади. В последующие подкормки норму удобрений постепенно увеличивают в полтора-два раза. Помните о том, что после внесения удобрений нужно обязательно полить участок. Хорошо отзываются баклажаны и на подкормки навозной жижей.

Не забывайте и о внекорневых подкормках: опрыскивайте листья баклажанов слабым раствором борной кислоты, а в прохладное лето не повредит обработка баклажанов по листьям микроэлементами. Учтите, что растворы для внекорневых подкормок должны быть по консистенции в несколько раз слабее тех, которые вносят под корень.

Борьба с болезнями и вредителями

Баклажаны в открытом грунте подвержены болезням, их нередко атакуют вредители. В течение сезона баклажаны осматривают каждые 5–7 дней на предмет обнаружения характерных признаков, позволяющих идентифицировать проблему.

Болезни баклажанов

Баклажаны могут поражаться разными патогенами – бактериями, вирусами, грибком. Лечение подбирается в зависимости от природы заболевания, поэтому важно правильно его диагностировать.

Черная ножка

Это опаснейшее заболевание поражает в основном рассаду баклажанов, но может встречаться и на взрослых растениях. Черную ножку могут вызывать сразу два патогена – грибы и бактерии. Воздействие их очень схожее, поэтому сначала надо поставить диагноз, а затем назначать лечение.
Симптомы:
– на нижней части стебля появляется черная перетяжка;
– рассада слабеет и вянет, а когда патоген проникает в корни, погибает.

Патогенный грибок и бактерии, вызывающие черную ножку, как правило, проникают в растения через ранки, именно поэтому болезнь чаще поражает пикированную рассаду. При появлении черной ножки необходимо немедленно убрать все больные сеянцы и приступить к лечению оставшейся рассады.

– полив раствором «Фитоспорина» – 100 мл на ведро воды;
– опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью;
– обработка почвы марганцовкой – если болеют взрослые растения;
– полная замена почвы – если болеет рассада;
– полив или опрыскивание препаратом «Превикур Энерджи».

Скручивание листьев

При скручивании семядольных листков беспокоиться не стоит – этот признак указывает на взросление растения. Первые листья растения сбрасывает. Скрученные листки вскоре засыхают и опадают. Если же листья скручиваются у подросших сеянцев, есть повод для тревоги. Но сначала надо определить причину патологии. Скручиваться листья могут по-разному – вверх или вниз краями, а также под углом 90 градусов к стеблю.

Причины скручивания и меры борьбы:

– недостаток влаги. Если баклажанам не хватает воды, повысьте частоту поливов. Увлажняйте почву всякий раз, как только просыхает ее поверхностный слой. Если вы поливаете рассаду, то воды лейте столько, чтобы весь ком земли в емкости пропитался водой;
– нарушения в питании. Если во вносимых удобрениях было много азота, а фосфора и калия мало, то листья скрутились из-за дисбаланса питательных элементов. По нюансам скручивания можно судить о его причинах:
– листья, загнутые вверх краями, указывают на дефицит калия;
– листья, загнутые к стеблю, сигнализируют о дефиците фосфора. В обоих случаях проблема решается рассыпанием золы – по 1 ч. л. на растение;
– внесение подкормки при скудных поливах. Даже самые качественные удобрения, вносимые при нехватке влаги, вызывают скручивание. В грунте копятся соли азота, фосфора и калия. Высокая концентрация химических веществ приводит к скручиванию и засыханию листьев. Устранить проблему поможет прекращение подкормок и увеличение объема и частоты поливов;
– другие причины. Скручивание может наблюдаться из-за изменения температурного режима или влажности. Скручиванием листьев растение реагирует на дискомфорт. Через некоторое время оно адаптируется и проблема исчезнет.

Мучнистая роса

Это заболевание поражает самые разные культуры. Его возбудителем является грибок, который особенно активно размножается в условиях высокой влажности и частых перепадов температур.

Симптомы:
– на наружной стороне листовых пластин появляется белый налет;
– листья засыхают, растение увядает.

Лечение:
– опрыскивание «Топазом» или коллоидной серой.

Черная пятнистость

Как и черная ножка, это очень опасное заболевание. Бактериальная пятнистость может возникнуть как в теплице, так и в открытом грунте. Обычно болезнь возникает при влажности 85–90%. Черная пятнистость может появиться на любом периоде вегетации – нет этапа, на котором вероятность заболевания повышена.

Симптомы:
– сначала на листьях появляются мелкие черные пятна с желтой каймой;
– через неделю точки становятся выпуклыми;
– еще через неделю-другую растения покрываются язвами.

– обработка «Фитофлавином» – на 10 л воды берут 20 мл. Норма – 2 л раствора на одно растение. Обработки с интервалом в 2 недели;
– обработка «Гамаиром» – 1 таблетка на 10 л воды.

Желтизна листьев

Желтые листья могут появиться как у рассады, так и у взрослых баклажанов. Как правило, происходит это из-за нарушения агротехники или болезней.

– использование специального грунта для рассады;
– стерилизация почвосмеси перед использованием;
– на протяжении всего периода вегетации – своевременные и правильные подкормки.

Фитоплазмоз (столбур)

Это вирусное заболевание, обычно поражающее баклажаны, растущие без укрытия. Но встречается оно и в теплицах. Разносчиками вируса являются цикады. Также вирус может передаваться через растительные остатки, сохраняясь в корневищах сорной растительности. Сортов, устойчивых к этому заболеванию, нет.

– листья мельчают, приобретая фиолетовый или белый оттенок;
– растение деформируется;
– стебель затвердевает и буреет;
– плоды вырастают мелкими и жесткими, одревесневшими;
– соцветия меняют окраску и деформируются.

Лечение и профилактика:

– обработка «Актелликом»;
– удаление больных растений и дезинфекция почвы;
– своевременная уборка растительных остатков.

Фомопсис

Это заболевание провоцирует грибок, который вызывает сухую гниль, разрушающую растение. Патоген развивается при повышенной влажности и температуре.

– на листьях, стеблях и плодах растений появляются округлые светлые концентрические пятна;
– разрастаясь, пятна охватывают все растение;
– серо-бурые пятна на плодах размягчаются и гниют, покрываясь постепенно слизью.

Лечение и профилактика:

– обеззараживание семян;
– обработка фунгицидами;
– соблюдение агротехники;
– удаление и уничтожение больных растений.

Церкоспороз

Это грибковое заболевание передается во время поливов и рыхления. Также споры грибка могут переноситься ветром. Главная причина церкоспороза – повышенная влажность.

– на листьях, стеблях и плодоножках появляются мелкие желтоватые пятна;
– когда пятна разрастаются, листья гибнут и опадают;
– плоды вырастают недоразвитыми и невкусными, имеют нетоварный вид.

Лечение и профилактика:

– на начальной стадии – обработка бордоской жидкостью;
– опрыскивание «Скором», «Фундазолом»;
– применение комплексных минеральных удобрений.

Фитофтороз

Это распространенное заболевание, поражающее все пасленовые культуры. Заболевание возникает при высокой влажности воздуха и загущенности посадок. Также болезнь может перекинуться на баклажаны с других пасленовых культур.

– на листьях появляются буроватые пятна с зеленой окантовкой;
– на изнаночной стороне листьев – беловатый налет;
– со временем пятна появляются на стеблях и плодах;
– плоды сгнивают.

Лечение – опрыскивания «Квадрисом», «Антракнолом» и другими фунгицидами.

Белая гниль (склеротиниоз)

Возбудители – грибы-полифаги, живущие и зимующие в земле и на остатках растений. Споры могут сохраняться на семенах. Грибок живет в почве 8–10 лет. Пробуждение спор начинается при повышенной влажности.

– на стеблях – белесый ватообразный налет, внутри которого формируются склероции (уплотнения);
– пораженные места становятся мягкими, скользкими;
– на плодах – крупные белые пятна, которые затем чернеют;
– на листьях – темные мокрые пятна.

– обрезка пораженных частей куста;
– обработка биопрепаратами – «Байкал ЭМ-1», «Фитоспорином», «Триходермином» и т. п;
– обработка химическими средствами с 3–4-м классом опасности;
– в начале заболевания помогает опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью – 2–3 раза с интервалом в 1–2 недели.

Серая гниль (альтернариоз)

Альтернариоз чаще поражает позднеспелые сорта культуры, проникая в растение через механические повреждения.

Симптомы:
– листья покрываются вдавленными серыми или коричневыми пятнами;
– пятна могут появляться на плодах.

Лечение: обработка «Хорусом», «Антракнолом».

Вертициллезное увядание

Болезнь поражает баклажаны, выращиваемые в открытом грунте. Особенно часто появляется в жаркую и влажную погоду. Патоген, проникая в растение, губит его.

– стебель внутри становится черный, из него выделяется слизь грязно-белого цвета;
– листья желтеют и увядают.

– для профилактики – обработка раствором марганцовки и «Фитоспорином»;
– подкормка фосфором и калием;
– опрыскивание инсектицидами с целью уничтожения насекомых-вредителей.

Табачная мозаика

Крайне заразное заболевание, которое может передаваться через остатки растений. Патоген сохраняется на них годами. Мозаику также переносят насекомые. Вирус может проникать через механические повреждения, он также передается через зараженные семена.

– листья бледнеют и деформируются;
– на листьях – светлые и темные мозаичные пятна зеленого цвета;
– пятна со временем темнеют и продырявливаются;
– плоды вырастают мелкими, они покрыты желтыми пятнами.

Лечение – опрыскивания «Фитоспорином» или «Унифлором-микро».

Внутренний некроз

Возбудитель болезни – патогенные бактерии или вирусы, активизирующиеся при нехватке калия в почве. Если болезнь носит вирусный характер, она не лечится – пораженные растения остается только уничтожить. Причиной также может стать нехватка влаги в почве и переизбыток азота.

– на вершинках плодов появляются серые пятна;
– загнивание плодов.

– если причина болезни – нехватка питания, необходимо подкормить растения;
– внесение монофосфата калия;
– опрыскивания растворами кальциевой селитры или калийной соли.

Вершинная гниль

Заболевание вызывает вирусная инфекция. Если немедленно не принять меры, растения погибнут. Болезнь активизируется при избыточном увлажнении и переизбытке азота.

Симптомы:
– на растениях появляются некротические участки;
– заболевание, начавшись у плодоножки, поражает весь плод.

– внесение калийных удобрений;
– обработка семян марганцовкой;
– опрыскивание рассады раствором борной кислоты;
– своевременное удаление пораженных листьев и плодов.

Вредители баклажанов

Баклажаны подвергаются атакам самых разных вредителей. Некоторые насекомые способны за считаные дни уничтожить растения. Для спасения культуры применяют инсектициды, биопрепараты и народные средства.

Крестоцветная блошка

Вредитель выглядит как маленький черный жук. Блошки особенно активны на солнечных участках, избегая затененных и влажных мест

Они повреждают листья баклажанов и могут за короткое время уничтожить куст. Объедая зелень, блошки оставляют одни прожилки. Опасность для растения представляют как взрослые насекомые, так и их личинки, поедающие корни.

– опрыскивание одуванчиковым или чесночным настоем, раствором извести или полыни;
– опудривание древесной золой или молотым перцем;
– обработка инсектицидами, например, «Актелликом».

Слизни

Слизни относятся к брюхоногим моллюскам. Они прожорливы и способны за короткое время уничтожить посадки баклажанов. Объедают они как листья и стебли, так и плоды. Появляются слизни на грядках в темное время суток. Но определить их присутствие легко – по большим дырам, прогрызаемым в растениях.

– вовремя убирать сорняки;
– при выращивании баклажанов в закрытом грунте проветривать парники и теплицы;
– посыпать дорожки песком или крупной солью;
– мульчировать грунт хвоей;
– рыхля почву, посыпать ее молотым перцем.

Если все принятые меры не приводят к положительному результату, посадки обрабатывают метальдегидом. Порошок рассыпают по дорожкам – по 3 г на каждый квадратный метр площади.

Белокрылка

Белокрылка – маленькая бабочка, питающаяся соками растений. Насекомое выделяет специфическую росу, способствующую развитию сажистых грибков. Бабочки и их личинки сосредоточены на изнаночной стороне листа.

– устанавливать клеевые ловушки;
– опрыскивание «Фитовермом», «Актарой».

Тля

Маленькие светло-зеленые жуки с мягкими телами живут колониями на растениях, питаясь их соками. Из-за потери питательных веществ баклажаны сохнут и погибают.

– протирать листья раствором золы и мыла;
– опрыскивать луковым отваром или настойкой табачной пыли;
– обрабатывать «Карбофосом» или «Кельтаном».

Медведка

Медведка обитает в земле. Догадаться о ее присутствии можно по прорытым ходам и норам. Насекомое поедает корни, из-за чего растения быстро погибают.

– высаживать вдоль грядок бархатцы;
– посыпать почву молотым перцем;
– поливать грунт отварами лука или чеснока;
– рассыпать препараты «Медветокс» или «Гром» возле нор вредителя.

Паутинный клещ

Особенно часто паутинный клещ поражает баклажаны, выращиваемые в теплицах и парниках. Провоцирующим фактором для его атак также является жара. Насекомое находится на обратной стороне листьев. Клещ высасывает соки из тканей растения.

– для профилактики – дезинфекция теплиц и парников;
– опрыскивание настоем одуванчика с добавлением мыльной стружки.

Колорадский жук

Колорадский жук – главный враг всех пасленовых культур. За месяц жук способен съесть 4 г зеленой массы, личинка – 1 г. В течение сезона одна самка может отложить 600–800 яиц.

– лучшее средство – инсектициды. Но их не рекомендуется применять во время формирования завязей и на этапе плодоношения;
– можно собирать жуков и личинок вручную;
– помогает опудривание кустов золой и кукурузной мукой, посыпание междурядий опилками;
– рекомендуется опрыскивать посадки чесночным отваром;
– высаживать вдоль посадок бархатцы и календулу – они отпугивают жуков.