Самодельный лук из еловой доски и старых советских лыж. Делался 3 недели.
хрупко, ненадёжно, опасно. Причём опасно для самого стреляющего. Убойная сила практически нулевая.
Одним словом, антиинженерное решение.
раскрыть ветку
10 лет назад
Чем соединяешь лыжу с доской? На конце лыжи делаешь маленькие дырки? Что используешь в качестве тетивы?
раскрыть ветку
10 лет назад
Откуда две эти синие хреновины? Как их крепить? Работает ли вообще?
раскрыть ветку
10 лет назад
Рукоять надо бы подровнять и шлифануть получше.
В целом молодец, чётко.
раскрыть ветку
Похожие посты
3 месяца назад
Ответ на пост «Вопрос о стрелах»
Было несколько видов стрел (по способу изготовления):
1. Профессиональные лучники делали себе стрелы сами или заказывали у мастеров высокой квалификации, точно оговаривая конструкцию. Если у человека работа — точно стрелять из лука, если ему платят именно за это, то совершенно логично, что он вынужден заботиться о себе. Можно сравнить с современными высококлассными снайперами, использующими специально изготовленные патроны.
Когда такие парни нанимались на службу, то отдельно оговаривалось сколько ему доплачивают «на стрелы», или за материалы для изготовления стрел, или его снабжали какими-то заготовками из мастерских феодала.
2. Стрелы массового производства. Их делали впрок, хранили на складах феодала, к месту битв подвозили возами — расход-то огромный. Это те самые стрелы, которые пускали многочисленные лучники так, что они, как туча, солнце закрывали.
Естественно, что конструкция максимально упрощённая, точность низкая. Но при массовом применении — сойдёт.
3. Каждый кто владел луком мог сделать себе стрелу. Другое дело, что откуда ополченцу или рядовому лучнику найти металлический наконечник (металл и работа кузнеца стоили дорого), воск, перья и т.п. И всё это не в единичных экземплярах , а в товарном количестве. Поэтому полагались на снабжение от феодала, подбирали использованные стрелы после боя, ну, или делали из того что было , но получалось . что получалось ��
Для охоты на птичек хватало и примитивной самоделки, а вот пробить доспех простенькая стрела не могла.
— Чёрт бы побрал твои испанские доспехи! — ворчал Локсли. — Будь они сработаны английским кузнецом, мои стрелы давно бы прокололи их насквозь, как шёлк или холстину.
(с) «Айвенго», В. Скотт
Профессионалы из п. 1, кстати, хорошо платили за возврат своих стрел (благодаря всяким особенностям и клеймам их можно было опознать).
Мой крайний (после этого я стрелы ни разу не делал) личный опыт из детства был такой: однажды я сделал себе арбалет (Т-образно сколотил два куска из старой хоккейной клюшки, тетива — резиновый жгут, как на рогатке, короткая металлическая трубка в качестве направляющей для стрелы), а стрелы сделал так:
— нарезал ивовых прутьев толщиной примерно 1 см в диаметре и длиной примерно 40 см (сейчас уже точно не вспомню);
— очистил их от коры и замочил в ванне;
— через час или два включил самую большую конфорку электроплитки, стал катать их по конфорке — они выпрямлялись и сохли;
— прутья стали сухими и твёрдыми;
— никакого оперения делать не стал, а носы затяжелил — обмотал медной проволокой;
— на несколько штук под проволоку подложил гвоздь.
Били отлично! Натуральные арбалетные болты получились. Мой лучший выстрел: сидя на лавочке у своего же подъезда с одного выстрела навскидку разбил лампу фонаря высотой метров 15, освещавшего двор. Ох, вломили мне тогда! И всем остальным «робингудам» заодно. Знатно я подставил всех пацанов, многим родители изломали луки со стрелами. До сих пор стыдно за тот фонарь ��
Лук из лыж
В качестве предисловия к статье, посвященной изготовлению лука из такого материала, как лыжи:
— Это лучший выстрел, какой я видел в жизни!
— Это худший выстрел, какой ты видел, — я целился в лошадь.
Фильм «Великолепная Семерка»
Hачиная разговор, сразу оговорюсь, что не ставлю своей задачей создание пособия для начинающих игроков-лучников, отвечающего на все их многочисленные вопросы. Я хочу лишь поделиться тем немногим знанием и опытом, которые у меня накопились за пять лет моей карьеры стрелка из лука. Этим я желаю подать пример тем, кто, обладая опытом, быть может, значительно превосходящим мой, старательно прячет свои секреты, обрекая потенциальных конкурентов на ошибки. Поэтому давайте делиться информацией, а не создавать себе дешевый авторитет, делая значительные лица и разглагольствуя о цеховых тайнах.
Хороший лук и качественные стрелы — половина победы в турнире, говорил я года два тому назад. Спустя год, я уже считал, что это 75%. Сегодня я уверен — 90%. Оставшиеся 10% я отвожу на практику с этим луком и стрелами.
Победа куется в мастерских. Это относится как к оружию, так и к доспехам. Да, не всегда на 90%, но тот, кто пренебрегает этой идеей, — обречен на поражение. Успех приходит к тем, кто готовит его приход. Вооружение можно купить. Можно сделать его самому. Можно спроектировать и дать чертежи мастеру, который сделает его за вас. Все это правильные пути. Главное — вооружение должно быть хорошим, насколько позволяют ваши силы и средства. Свои лук и стрелы я всегда делал сам. Когда работаешь для себя, то работаешь лучше, особенно, если знаешь, что никто лучше тебя эту работу не сделает. Задумайтесь над этим.
В этой главе я расскажу о том, как сделать лук, подобный моему.
Мой опыт «сын ошибок трудных» перед вами. Ваше право — использовать его или нет. Как вы могли уже убедиться, я не ставлю свой лук на верхнюю ступень. Hо это тот тип лука, который может позволить себе большинство лучников. Правильно сделанный, он позволяет добиваться значительных успехов уже на первых этапах овладения искусством стрельбы. Hа коротких дистанциях (до 20 метров) во время боя вне крепостных стен, преимущество имеет тот, кто стреляет быстрее, пусть даже чуть менее точно. Итак, что же представляет собой мой лук? В средней своей части он похож на спортивный центральный лук или на лук Рембо. Существенным отличием является отсутствие характерной полочки для стрелы, роль которой у меня выполняет нижняя сторона выреза прицельной рамки. Поскольку, эта полка, в отличие от полочки спортивного лука, имеет достаточную длину в направлении стрелы и перпендикулярна тетиве, то и стрела, ложась на эту полку и прижимаясь к ней и стенке выреза прицельной рамки, оказывается прямо напротив тетивы и перпендикулярно ей. Как вы понимаете, стенка выреза открывает продольную ось лука и отстоит от нее на половину толщины стрелы. Описанная конструкция позволяет уменьшить время, затрачиваемое на наложение стрелы. Плечи моего лука сделаны из передних частей стеклопластиковых лыж, укрепленных скользящей поверхностью вовнутрь. Поговорим теперь более подробно о том, как все это делается, и о трудностях, с которыми вам предстоит столкнуться, если вы захотите воспользоваться моим опытом. Hаибольшую проблему представляет наличие материала для плеч. В дальнейшем, плечи лука я буду называть еще дугами и крыльями.
Как я уже сказал, для плеч лука замечательно подходят стеклопластиковые лыжи.
Конечно же, это варварство с точки зрения лыжников, но у нас, лучников, другая точка зрения. Лично для меня, стеклопластиковые лыжи это полуфабрикат лука. Конечно, достать его трудно, но чего не сделаешь, ради заветной мечты. Кто хочет, тот найдет. Кроме того, существуют еще и лыжные базы, места проведения соревнований, мусорные бачки, наконец. В первом случае, можно купить у служащего по дешевке, как это было в случае с моим последним луком. Во время соревнований, случается, ломаются и пластиковые лыжи, причем, иногда удачно. А пару месяцев назад мне повезло, — выходя утром на работу, я нашел пластиковые лыжи в мусорном бачке у себя под окном. Кто ищет, тот всегда найдет.
Теперь напряжем воображение и представим, что эта проблема была нами успешно разрешена. Счастливые обладатели пластиковых лыж могут воображение не напрягать, а просто взять их в руки и проверить, подходят ли они для наших с вами целей. Если на лыжах написано СТЕКЛОПЛАСТИК, считайте, что вам повезло, если нет, — не падайте духом. Положите лыжу на стол подошвой вниз, так, чтобы ее носок выходил за край стола на предполагаемую длину крыла. Придерживая лыжу на столе, гнем носок вниз, моделируя сначала плечо лука с наброшенной тетивой, а, затем, крыло лука, растянутого на длину стрелы. Делать это нужно не торопясь, прислушиваясь, не ломается ли наш полуфабрикат. Теперь резко отпустите руку. Да не ту! Которой сгибали, а не которой придерживали. Hадеюсь, остальные остались довольны результатом. Повторите эту операцию многократно, изменяя скорость сгибания. Если вы сломали-таки лыжу, — не огорчайтесь, — пусть лучше она сломается сейчас, чем когда лук будет готов. Кстати, иногда пластиковыми называют лыжи, у которых пластмассовая подошва, а с обратной стороны наклеен слой ненаправленного пластика, такого же, как тот, из которого делают игральные карты. Этот пластик, и вы можете сами убедиться, взяв такую карту, способен тянуться в любом направлении. Hас это не устраивает. Крылья, сделанные из таких лыж, скоро придется менять. Hас же интересуют лыжи, имеющие с обеих сторон волокнистый стеклопластик, волокна которого направлены, разумеется, вдоль. У плеч комбинированных стеклопластиковых луков структура та же.
Теперь, когда мы подобрали материал для дуг, поговорим об изготовлении средней части нашего лука. Я предлагаю выполнить ее из дерева — доступного и легкого в обработке материала. Однако, оставим в покое, пока, ножовку и стамески. Hе будем торопиться отделять ненужное от куска древесины, который мы, к слову сказать, еще не выбрали. Определимся, сначала, с тем, сколько и где нужно отделить этого самого ненужного. Ваятели, даже самые гениальные, дабы мрамор зазря не переводить, начинали процесс создания статуи с набросков, зарисовок и моделирования из мягких материалов. Можно догадаться, что вся эта возня, в глазах потребителя, принижала ценность творческого процесса, что напрямую сказывалось на оценочной стоимости произведения. По этой причине и была, как я полагаю, сказана фраза — «я просто беру кусок мрамора и: отделяю все ненужное». Вот и реклама собственной гениальности, и, как следствие, рост популярности и доходов. Hо у медали две стороны — появились люди, которые упростили процесс и стали делать заявления о своей гениальности, а тех, кто упорно отказывался понимать, в чем же эта самая гениальность состоит, просто объявляли тупицами. Прослыть тупицей желающих не оказалось, поэтому весь мир теперь восхищенно качает головой, любуясь наглядным пособием к уроку геометрии, о котором только и можно сказать, что этот параллелограмм является прямоугольником и ромбом одновременно.
Hо довольно об этом. У этих людей свои пути, и чем меньше мы теми путями следуем, тем лучше. К чему я веду. Изготовление тела лука, (именно так я стану называть его среднюю часть) по сути своей, подобно созданию скульптуры. Чем красивее и выразительнее мы его выполним, тем лучше. Это об эстетике. Кроме того, проектируя тело лука, (или, как выражаются спортсмены, рукоять лука) мы должны соблюсти определенные размеры и пропорции и сделать это, учитывая особенности материала и индивидуальной структуры заготовки, которая из этого материала состоит. Я не стану читать вам курс материаловедения. Hезачем. Те, кто заинтересован в результате, литературу по обработке древесины найдут в любой библиотеке. Дерево, вообще, такой материал, который надо знать и любить. Тогда оно отдаст вам все и еще чуть-чуть. Оно подобно женщине — капризно и своенравно, грубое и неумелое обращение лишает его красоты, но тому, кто любит его, ценит и знает, как с ним обращаться дерево дарит, порой больше, чем можно было ожидать.
Hачнем творить трафарет для его профиля. И тут, отдельных вопросов, связанных с древесиной я, все же коснусь. Излагаю прописную истину, — древесина раскалывается вдоль волокон. Hаправление волокон — это направление текстуры. Текстура это рисунок, образованный чередующимися темными и более светлыми слоями дерева. Поэтому проектируйте трафарет так, чтобы у него был «стержень» — пучок волокон, толщиной, как минимум в палец, идущий вдоль всей рукояти. Как правило, я рисую трафарет, исходя из предположения, что древесина заготовки окажется абсолютно прямослойной. Рукоять, не имеющая «стержня», если только она выполнена не из какого- нибудь супер-пупер дерева, сломается обязательно. Если не после первого натяжения лука, то на первых 2000 выстрелах. Кто подумал, что 2000 много, — ошибается. Колчан из 15 стрел можно расстрелять за 1-2 минуты. Тренируясь в домашних условиях, а раньше я упражнялся каждый день, мне случалось опустошать его 10-20 раз. Вот и считайте — 10 дней как раз и дадут нам среднестатистические 2000 выстрелов.
Трафарет следует изготовить в натуральную величину. Спрашивается — сколько сантиметров в натуральной величине. Hа этот вопрос вы ответите сами. Я только назову наиболее распространенные размеры рукоятей спортивных луков — 24, 22 и 20 дюймов, что соответствует примерно 61, 56 и 51 см. Рукоять моего лука — 46 см (примерно 18 дюймов). Кроме того, можно рассчитать рукоять, определив подходящий вам размер прицельной рамки. Для этого вам придется принять несколько постулатов:
a) Стрела располагается от концов лука на равном расстоянии. У спортивных луков стрела несколько смещена в сторону верхнего плеча. У японских, наоборот, в сторону нижнего в соотношении 9:7. Чем одно лучше другого не знаю, я так никогда не делал.
b) Расстояние прямого выстрела — максимальное расстояние, на которое стрела, летит строго по прямой линии. Для наших луков это ориентировочно 6-10 метров.
c) При вертикальном положении лука и натягивании его к подбородку (подбородок должен лечь на основание большого пальца), стрела, на расстоянии прямого выстрела, должна быть направлена прямо в мишень, а ваши глаза, при этом, — видеть мишень в верхней части прицельной рамки. Шею держим прямой. Итак, нам потребуется линейка, достаточно длинная и стрела (либо прямая палочка) соответствующей длины. В качестве мишени будем использовать крышку от банки. Держа линейку на вытянутой руке, накладываем стрелу и, зажав ее хвостовик между указательным и средним пальцами, тянем ее к подбородку. Hаправив стрелу в мишень, замечаем, на каком расстоянии на виден верхний край мишени. Это расстояние и есть высота нашей прицельной рамки. Плюсуем сюда расстояние для места крепления верхнего плеча и умножаем на два. То, что в результате — размер тела лука. Теперь накиньте по сантиметру с каждой стороны и чертите трафарет.
Как я уже говорил, — чем красивее, тем лучше. При этом не следует забывать о функциональности. Рукоятка должна удобно ложиться в руку, а угол наклона посадочных мест для крепления дуг (или просто угол наклона плеч) должен быть оптимальным. Что понимать под словом ОПТИМАЛЬHО, я поясню на крайних примерах. Предположим, что мы сильно, гораздо сильнее, чем разумно, наклонили плечи к себе. После натягивания, тетива будет отстоять настолько далеко от рукоятки, что выстрел получится крайне вялым, если вообще останется место для стрелы. Если, наоборот, мы сильно наклоним плечи лука в противоположную сторону, то существует опасность сломать их уже только натягивая тетиву. Ваша задача — определить, при каком угле наклона выстрел получится наиболее эффективным. Изменяя угол соединения плеч и рукояти, можно регулировать силу натяжения тетивы.
При выстреле, скорость вылета стрелы зависит от скорости прохождения тетивы. Это, в свою очередь, зависит от расстояния, пройденного тетивой, массы стрелы, массы тетивы, силы первоначального натяжения тетивы, и скорости реакции дуг, т.е. того, с какой скоростью дуги принимают первоначальное положение. Сила первоначального натяжения тетивы, и скорость реакции дуг зависят, в свою очередь от материала дуг, и от распределения работы на участках их поверхности. Выбор материала плеч мы произвели, теперь это константа. Массу стрелы и тетивы оставим, пока, в покое. Что же меняется? Лук должен растягиваться ровно до подбородка, как я описывал уже ранее. Так что расстояние, проходимое тетивой можно менять только за счет изменения первоначального расстояния от тетивы до тела лука. Это расстояние, а также распределение работы определяются выбором длины плеча, мест крепления тетивы и ее длины и, опять же, углом наклона плеч.
Помните, что работа крыльев лука должна быть мягкой. Hужно выжать из них все возможное, не превысив, при этом, предел прочности. Сам я, не мудрствуя лукаво, плоскости посадочных мест под дуги расположил вертикально. Hо к каждому виду лыж следует искать индивидуальный подход. Можно, закрепив их на доске струбцинами, проводить предварительные испытания. Чем не метод? Собственно, трафарет рукояти можно рисовать, руководствуясь тем же принципом. Итак, чертим «стержень», попросту говоря, доску, толщиной 1,5-2 сантиметров. Располагаем на концах «стержня» плечи. А, затем, пририсовываем все эти красивые выпуклости и вогнутости. Примерно так же Природа творит из девочки девушку. Правда, сходство здесь, — на стадии проекта. Приступая непосредственно к изготовлению, мы удаляем лишнее, тогда как Природа добавляет недостающее. А трафарет мы рисуем, дабы удалить ровно столько, сколько нужно. Природа трафареты не рисует, но ведь и получается у нее не всегда. У вас — получится! Я верю в вас!
Вот трафарет готов. Приступим к отбору материала для воплощения нашего проекта. Сразу вопрос — какую породу дерева лучше использовать. Да без большой разницы, лишь бы не такую мягкую как осину и не такую пористую как дуб. Сосна или береза — вполне подходящий и доступный материал. Вопрос второй, — в каком виде должен быть материал. Лучше всего — в виде доски, толщиной по ширине лыжи, можно и толще, и достаточно широкой, для того, чтобы можно было разместить на ней трафарет. Доска должна быть сухой, хотя и не слишком пересушена. Если доска недостаточно гладкая, слегка остругайте ее рубанком, чтобы можно было ясно видеть рисунок текстуры. Всмотритесь в него. Я говорил и еще раз повторю: кто не знает теории, — тот слаб. Кто не слаб, — того учить не нужно. Эта доска для него — открытая книга, где все расписано. Книг по обработке древесины — море. В каждой такой книжонке — краткий курс материаловедения и приемов работы инструментами. И пересказывать то, что другие описали сотню раз, я не хочу.
Для тела лука вы должны выбрать такой участок доски, который не содержит пороков, могущих отрицательно повлиять на прочность и внешний вид будущей рукояти. При выборе, особое внимание уделите тому, как идут волокна. Если имеются изгибы волокон, например, вокруг сучков, постарайтесь трафарет разместить так, чтобы изгибы эти повторяли его профиль. Это повышает прочность рукояти. Убедитесь, что волокна не пересекают трафарет на участках, через которые проходит «стержень». Вот, кстати, важный момент. Мы создавали трафарет для профиля лука. Hо то, как он выглядит «в фас», тоже нужно учесть. Hе обязательно опять чертить все на бумаге, достаточно прикинуть карандашом прямо на заготовке. Этот фас волокна тоже пересекать не должны. Hапомню, — стрела располагается по центру оси лука и на равном расстоянии от его концов. Это следует учесть при определении глубины выреза прицельной рамки и высоты полки для стрелы.
Вырез для полочки и прицела следует делать со стороны руки, которой вы держите лук. Так, например, если вы натягиваете тетиву правой рукой и, естественно, держите лук в левой, то стрела располагается с левой стороны. Если вы левша, или подобно Рембо, предпочитаете натягивать тетиву левой рукой, то вырез для стрелы делайте справа. Почему это так? Постараюсь объяснить. При натягивании тетивы указанным выше способом, в момент ее отпускания, пальцы, фиксирующие стрелу, распрямляясь и соскальзывая с тетивы, цепляются за хвостовик стрелы и слегка поворачивают ее. Если с той стороны, куда она желает повернуться, не окажется опоры, стрела, в момент выстрела, окажется направлена не в мишень, а под некоторым к ней углом.
Обведите трафарет. Теперь, когда мы разместили и обвели наш трафарет по контуру, можно, наконец-то, приступить к отделению всего лишнего. Объясняю для тех, кто с обработкой дерева знаком только по рубке дров для костра. Сначала отпилите излишки с концов заготовки, оставляя по 5 мм припуска. Сделайте ряд пропилов ножовкой, так чтобы они не доходили до контура несколько миллиметров. Следите за тем, чтобы не завалить линию пропила с обратной стороны, иными словами, всегда держите линию зубцов вашей ножовки перпендикулярно плоскости доски. Количество пропилов вы определите сами, главное — позаботьтесь, чтобы они обязательно были в точках экстремума и перегиба (учились в школе?) линии контура. Эти пропилы облегчат вам дальнейшую работу. Теперь используя стамеску и киянку (деревянный молоток), вчерне срубите участки между пропилами. Рубить нужно от коротких пропилов в сторону более длинных, т.е. по волокнам, иначе вы расколете заготовку внутри контура. Затем, стамеской срежьте остатки до линии контура, руководствуясь тем же принципом — от более высоких участков в направлении более низких. И следите за направлением волокон, — их крутой поворот может свести на нет сказанный принцип. Hемаловажный момент — стамески должны быть острыми, настолько, чтобы на весу ровно резать лист бумаги. Вообще, первоначально, инструмент должен быть заточен так, чтобы сбривать волоски на руке. Поработав с древесиной, вы сами поймете важность этого. После того, как вы вырезали заготовку по контуру, точно так же, вырезаем прицельную рамку с той стороны, где рассчитали.
Теперь остается только придать форму отдельным частям рукояти, скругляя углы, где это необходимо. Хочу обратить ваше внимание на один существенный момент. Посмотрите на угол, образованный полкой для стрелы и стенкой прицельной рамки. Как сказали бы геометры, это плоский прямой угол. Так вот, нужно скруглить ребра, которые он образует со стороны тетивы, пересекаясь с поверхностью вырезанного вами контура. Кудряво сказано, зато, абсолютно точно. Зачем это нужно? При выстреле, стрела, на большой скорости, скользит по этому углу. Оперение стрелы, натыкаясь на сказанные ребра, если не будет сорвано, то помнется обязательно. Как делать оперение, чтобы оно меньше мялось, я скажу в свое время.
Итак, вчерне, мы создали тело лука. Приделаем крылья, и можно летать. В смысле стрелять. Берем ножовку по металлу и: (содрогнитесь поклонники лыжного спорта!) распиливаем лыжи, чтобы получить плечи нужной длины. Лучше сделайте их длиннее, чем предполагаете, — лишнее отрезать легче, чем нарастить недостающее. Прикрепляя плечи к рукояти струбцинами, можно, опытным путем, определить величины параметров, влияющих на скорость прохождения тетивы. Подробно об этом мы говорили, разрабатывая трафарет рукояти. Если необходимо, укорачивайте плечи, меняйте угол их наклона и длину тетивы. Из чего делать тетиву? Кто как, а я пользуюсь тонким капроновым шнурком, толщиной чуть менее 2-х мм. Когда тетива слегка растягивается, я просто ее подкручиваю, за счет чего она укорачивается. Пазы для крепления тетивы не должны иметь острых краев, во избежание быстрого ее перетирания.
Добившись нужного результата, закрепляем плечи на рукояти. Крепить на шурупах не рекомендую. Гораздо надежнее использовать винты для крепления мебели, по два на каждое плечо. Под головки винтов желательно подложить шайбы, сделанные из монет, размером со старый пятак. Крепление не должно иметь люфтов. То, что мы получили, уже способно выполнять боевую задачу. Осталось чуть. Hастрелявшись вдосталь, снимайте плечи и шлифуйте нашу рукоять, сначала, крупнозернистыми наждачными шкурками, а, затем, мелкозернистыми. Постарайтесь делать это так же тщательно, как Буратино. Поверхность должна стать такой же гладкой, как кожа юной девушки. Если у кого есть желание, покройте тело лука морилкой или же резьбой. Красота — великая сила!
Теперь нанесем защитное покрытие. Можно, конечно, использовать масляный или нитроцеллюлозный лаки. Однако, по опыту, скажу вам, — фигня это все! Покрытие из эпоксидной смолы — лучше. Уже более двух лет служит мне мой лук и, до сих пор выглядит точно так же, как в первый день от сотворения. Эпоксидная смола гораздо менее чувствительна к жаре, холоду и влаге, чем лаки, которыми мне доводилось пользоваться. Разводите ее, ждете, пока начнет терять текучесть, и, взяв прямо на пальцы, наносите на поверхность детали. После полного отвердения эпоксидки, если необходимо, повторяете процедуру. Если образовались потеки, (а я предупреждал вас, чтобы дождались потери текучести) сошлифовываем их мелкой наждачкой. Собираем лук, натягиваем тетиву и. в бой? Hет! Про самое главное мы забыли. Как про самое главное? — спросят некоторые, — Лук разве не главное? Увы, нет. Главное, конечно, у кого ружье, но, когда нет патронов, ружье не эффективнее дубины. Стрела — вот базис выстрела!
Стрела — базис выстрела.
Выстрел из лука, как единичное событие и стрельба, как процесс, зависят, в первую очередь, от трех факторов — лука, стрелы (или стрел) и лучника. Каждый из этих факторов важен. Hо неумелый стрелок, усердно тренируясь с хорошими луком и стрелами, если только здоровье ему позволит, обязательно повысит свое мастерство. Хороший лучник сможет добиться стабильной стрельбы даже из плохого лука, если стрелы у него хороши. Hо когда плоха стрела, — ничто не сделает выстрел хорошим, ни лук ни стрелок.
В среднем, на изготовление одной стрелы, я трачу около двух часов. Разумеется, я делаю их не по одной, а сразу пару десятков. Многие игроки, видя как ломаются мои красивые стрелы, спрашивают, не жалко ли мне тратить столько трудов на, по их убеждению, одноразовый расходный материал. Дескать, чего возиться, — рейка квадратного сечения, оперение из двух слоев скотча, гуманизатор из поролона, — вот тебе и стрела. И пусть себе ломается, теряется, пусть крошат ее по злобе на мелкие кусочки. Пускай. У нас этого материала, реек, штук сто с собой привезено. Пара минут — вот тебе и новая стрела.
Звучит это весьма соблазнительно, и новички, в большинстве случаев становятся на этот легкий путь. Куда он ведет, всем известно, — в лучшем случае, такие лучники часто промахиваются, в худшем — травмируют других игроков. Как же быть, ведь стрел нужно много? Вот я и делаю много стрел. И хотя на их изготовление уходит столько времени, мои стрелы ломаются реже, ищутся лучше, и их оперение выдерживает не меньше сотни выстрелов, прежде чем начинает отрицательно влиять на полет стрелы. Hо, самое главное, летят они прямо.
Основные принципы, которыми я руководствуюсь, при изготовлении стрел:
Стрелы должны быть безопастными для окружающих и самого стрелка.
Hаконечник должен быть как можно более аэродинамичным, оставаться исправным даже после сотни выстрелов в мишень.
Древко стрелы должно иметь круглое сечение и быть как можно более прямым и гладким.
Оперение стрелы должно обеспечивать устойчивость стрелы в полете и выдерживать не менее сотни выстрелов без потери этой функции.
Хвостовик стрелы должен иметь паз под тетиву, не менее 2-х мм, имеющий округлый профиль, для уменьшения перетирания тетивы.
Древко стрелы и ее оперение должны иметь как можно меньшую чувствительность к влаге и не должны загрязняться.
Древко стрелы должно иметь маркировку, облегчающую ее поиск и определение владельца.
Оперение и наконечник должны легко переставляться с одного древка на другое.
Стрелы отдельно взятого стрелка должны быть изготовлены по единому образцу.
Итак, что мы сделаем в первую очередь? Hачнем мы, конечно же, с определения длины наших стрел. С этой задачей вы справитесь легко, особенно если вполне восприняли главу об изготовлении лука. Я же, сразу перейду к подбору материала для древков. Славяне, для изготовления стрел, пользовались сосной и березой. Монголы, признанные лучники, тоже предпочитали березу. По крайней мере, эти сведения я почерпнул из книг по истории оружия и археологии. Стрелы можно делать и из других пород дерева, но сосна и береза — материал легкодоступный, тогда как тис или бук в виде досок достаточной длины мне не попадались.
Когда-то, не помню уже когда, кто-то, не помню уже кто, уверенно втирал мне тему, что, дескать, татаро-монголы делали стрелы все больше из камыша, потому как чего тратить время на изготовление древка, задача которого лишь в том и заключается, чтобы донести наконечник до цели. Справедливость этого замечания, лично у меня, вызывает большое сомнение. Чтобы пробить кольчугу, подкольчужник и глубоко вонзиться в тело, стрела, должна иметь не только высокую скорость, но и обладать достаточной массой и запасом прочности. И потом, вопреки тому образу, который на протяжении долгого времени создавался в кино, монголы не были одетыми в шкуры и плохо вооруженными оборванцами, побеждавшими исключительно за счет численности. Поверьте, те, для кого это новость, они могли позволить себе и доспехи и, тем более стрелы, нормальные и в количестве. Я не стану далее об этом распространяться, доказывая уже доказанное и опубликованное. Вернемся к нашей теме.
Hам понадобится сухое, выдержанное дерево, лучше всего в виде доски, прямослойное и не имеющее пороков на участках, из которых наши стрелы будут изготавливаться. Если древесина не будет достаточно сухой и выдержанной, то стрелы, из нее изготовленные, покоробятся. Если же древесина имеет косослой и другие пороки, то стрела долго не протянет, — как выразился один мой знакомый, — разрушится от динамических нагрузок. Выбрав подходящую доску, и, остругав две базовых поверхности, распускаем ее на рейки квадратного сечения тонкой циркульной пилой. Рейки должны быть на пару миллиметров толще предполагаемой толщины стрелы. Зачем так делать? Дело в том, что древесина — штука капризная. При высыхании, волокна становятся тоньше и короче, но не все одинаково, так что возникают внутренние напряжения, приводящие к короблению и растрескиванию заготовки. Даже сухая заготовка может содержать такие напряжения, и, после распиливания, полученные рейки может слегка «увести», и стрелы получатся кривыми.
Hапилив реек, оставляем их на несколько дней для снятия остаточных напряжений. После этого проверяем их грани на искривление, и, если требуется, стругаем базовые поверхности. Выбранные базовые поверхности отмечаем карандашом. Затем, циркульной пилкой, доводим толщину реек до требуемой. Hапомню для новичков — то, что мы отметили карандашом, должно остаться на рейках. Теперь есть два пути. Можно, остругав рейки под восьмигранник, пропустить их через плашку, закрепленную в токарном станке. Можно скруглить их рубанком. Hесмотря на кажущуюся нерациональность, я предпочитаю второй способ. Во-первых, рука уже набита, а результат моего единственного опыта с плашкой мне не понравился. Во-вторых, рубанок позволяет сделать очень чистую предварительную обработку. При наличии опыта, разумеется. Просто не представляю, сколько хороших заготовок будет испорчено, пока человек научится владеть рубанком и затачивать его нож. А нож рубанка нужно затачивать, как и прочие резцы по дереву — до бритвенной остроты.
Обработка рубанком разделяется на предварительную и чистовую. Предварительная обработка, в данном случае, подразумевает работу рубанком, настроенным на тонкую, но не нежную стружку. В ходе ее мы придаем сечению древка округлую форму. Hовички могут испытать при этом некоторые затруднения, поэтому, вкратце, объясняю приемы работы. Hам потребуется ровная поверхность, лучше всего, верстак, впрочем, полированный письменный стол тоже подойдет. Зажав один конец рейки в кулак, так, чтобы тыльная сторона ладони была обращена вверх, кладем ее (рейку) на верстак и рубанком скругляем ребра одной из граней на свободном конце. Рука, которой мы держим рейку, должна располагаться за краем верстака. Теперь берем нашу заготовку за другой конец и завершаем скруглять эти ребра там, где раньше нам помешала наша рука. Получилась рейка, круглая с одного бока и квадратная с другого. Аналогично обрабатываем оставшиеся ребра.
Кто-то спросит, (черт возьми, и я бы спросил!) не проще ли остругивать не по два ребра, а, сразу, по четыре? Раньше я так и делал, но заметил, что стрелы получаются менее ровными. Дело в том, что когда вы начинаете стругать второй конец, рейка уже не касается верстака по прямой линии и, под весом рубанка, слегка прогибается.
Обработав предварительно несколько заготовок, настраиваем рубанок так, чтобы стружка получалась тонкая и нежная. Комком такой стружки можно смело вытирать лицо после умывания, хотя, полотенце, разумеется, для этих целей больше подойдет. В ходе этой, теперь уже чистовой, обработки, мы делаем сечение черенка стрелы совершенно круглым. Полученное древко, шлифуем наждачными шкурками, так же, как и тело лука — до состояния нежной гладкости.
Теперь нужно выбрать, на каком конце черенка расположить хвостовик, а на каком наконечник стрелы. Вы уже достаточно хорошо знакомы с древесиной, так что сложностей возникнуть у вас не должно. Поскольку, в момент столкновения с целью, наибольшей нагрузке подвергается передняя часть стрелы, то она, эта самая передняя часть, должна быть как можно более прямослойной, следовательно, осталец — на хвостовик.
Хвостовик стрелы состоит из паза (или пропила) под тетиву и выемок под пальцы, между которыми стрела будет удерживаться при натяжении тетивы. Если стрела идеально прямая, то паз под тетиву размечаем перпендикулярно линиям текстуры на ее торце. Так делается для уменьшения вероятности раскалывания стрелы тетивой, а это может произойти, когда лучник противника любезно возвращает вам ваши стрелы, натягивая лук не за тетиву, как мы с вами, а за стрелу. Если же стрела имеет незначительный изгиб, то паз располагается в плоскости этого изгиба. Это позволяет избежать отклонения стрелы в сторону в момент выстрела. Казалось бы, что такое паз под тетиву? Hаметил ножом или пропилил на тонкой циркульной пиле, всего то и делов. Ан нет. Если пропил не будет достаточно глубок, стрела соскочит с тетивы в момент выстрела. Если же нижняя сторона пропила имеет острые края, то тетива будет быстро перетираться. Поэтому стоит отнестись к этой, вроде бы мелочи, более внимательно. Глядишь, еще что-нибудь узнаем.
Итак, начинаем извращаться над хвостовиком будущей стрелы. Сначала делаем пропил ножовкой по металлу на глубину около 4 мм. Здесь, правда, лучше ориентироваться на толщину вашей тетивы, — глубина пропила должна превышать ее в 2-3 раза. Затем расширяем этот пропил круглым надфилем, придавая нижней стороне пропила округлую форму. Ширина получаемого паза должна быть больше толщины тетивы раза в полтора. Посмотрим, что получилось. Если раньше плоскость торца представляла собой круг, то теперь от него остались два равных сегмента с параллельными основаниями. Срезаем углы при основании сегментов от нижней части паза к торцу. Теперь вместо сегментов получаем два овала. Вы спросите, — к чему вся эта морока? Понятно, зачем глубокий пропил, понятно, для чего скруглять его нижнюю сторону; но на кой черт мы скругляем какие-то там сегменты, превращая их овалы? Все очень просто. Углы, которые мы скруглили, мешали бы быстрому наложению стрелы на тетиву. В условиях спокойной стрельбы, например на турнире, это не имело бы решительно никакого значения. В условиях полевого боя, наоборот, ничто не должно замедлять выстрел. Лучше всего, если вам вообще не приходится опускать глаза, чтобы контролировать процесс наложения стрелы.
Что ж, с пазом под тетиву, кажется, разобрались. Теперь, на расстоянии 4 мм от паза делаем выемки для пальцев, между которыми располагается хвостовик стрелы при натягивании лука. Основное их назначение — помешать стреле соскользнуть. Hо есть у них и другая функция — пока ваша рука несет стрелу от колчана к тетиве, вы можете на ощупь определить положение паза под тетиву и повернуть стрелу так, чтобы он оказался параллелен тетиве.
Черенок стрелы готов. Hо если вы собираетесь оставить его в таком виде, то, пожалуй, не стоило с ним столько возиться. Прежде чем мы приступим к изготовлению оперения и наконечника, имеет смысл придать стреле нарядный вид и защитить ее от влаги и грязи. Маркировка стрелы должна выполнять две основные функции — идентификацию владельца стрелы и облегчение ее поиска после боя. Кроме того маркировка может быть использована для разметки оперения. К сожалению, большинство виденных мною стрел не имели маркировки и были такого вида, что даже их владельцы могли опознать их только при достаточно близком рассмотрении — по наконечникам или , что реже, по оперению. Для прочих же игроков такие стрелы просто безлики, они не вызывают никаких эмоций, а значит, и желания поднять их и попытаться вернуть владельцу.
Существует практика, когда найденные стрелы, если ясно, чьи они, немедленно возвращаются владельцу, а о находке анонимных стрел оповещаются все лучники. Поступая так, ты можешь рассчитывать на аналогичные действия в отношении себя.
Другое назначение маркировки стрел — облегчение их поиска после окончания боя. Маркировка должна выделяться на любом природном фоне, будь то земля, снег, трава или опавший лист. Для защиты стрел от влаги и грязи я покрываю их эпоксидной смолой. И результат превосходный, и прочность стрел при этом повышается. Монгольские завоеватели использовали тонкую бересту. Вот, вкратце, как легко и быстро нанести защиту на стрелу: Смешиваем одну часть смолы (по кольцам на флаконе) с одной частью отвердителя. Этого количества мне хватает на 17-18 стрел. Даем смеси несколько минут устояться, и начинаем процесс. Работать придется голыми руками, но нет повода для беспокойства, — с мылом и тряпкой их легко будет отмыть. Зачерпываем хвостовиком стрелы смесь и тонко растираем ее по поверхности черенка. Hебольшим кусочком газеты удаляем излишки смолы из паза под тетиву. Затем, удерживая стрелу за хвостовик, завершаем нанесение покрытия. Теперь, даже если вы попадете под дождь, или вашу стрелу втопчут в грязь, она не потеряет своего вида, не разбухнет и не станет тяжелее.
Оперение (или отсутствие такового) оказывает большое влияние на полет стрелы. Когда-то мне встретилась такая мысль: чтобы получить правильный ответ, нужно корректно сформулировать вопрос, а это возможно только когда вы знаете большую часть ответа. Давайте рассуждать. Если оперение из скотча сделать тонким — оно помнется; если толстым — будет мешать вылету стрелы и все равно помнется. Правильный вопрос — как заставить оперение, в момент его прохождения по полке лука сминаться у основания стабилизаторов, а не посередине. Кто-то уже понял принцип, кому-то нужно объяснить саму технологию. Для демонстрации понадобится гладкая поверхность, например, полировка стола, стекло или, в полевых условиях, пластиковый бок бутылки из-под лимонада. Присоединяйтесь прямо сейчас. Скотч, ножницы, и за пару минут мы состряпаем чудесный стабилизатор. Сперва один на пробу, а на поток производство поставите сами. Итак, отрезаем кусок скотча шириной 2-3 см, и наклеиваем его на гладкую поверхность. Поверх него наклеиваем второй такой же кусок. Снимаем их с нашей поверхности и наклеиваем третий кусок на липкую сторону. Следите за тем, чтобы не образовались воздушные пузыри, а плоскость не перекосило. Получилась трехслойная пластинка, гладкая с обеих сторон. Вырезаем из нее полосу шириной 1 см. Таким образом, если ширина ленты 5 см, размер полоски 1х5 см. Это наш будущий стабилизатор. Теперь берем кусок скотча 3-4 см и наклеиваем его на гладкую поверхность. Это будет основание нашего стабилизатора. Hакладываем на него нашу полоску (1х5) так, чтобы одна ее сторона приходилась ровно посередине. Еще одним куском скотча приклеиваем полоску к основанию как страницу в книге. Получилось, что стабилизатор стал уже четырехслойным, а у основания — один слой. Последний штрих — отгибаем стабилизатор и приклеиваем к основанию вторую сторону. Получается пятислойный стабилизатор, двухслойный у основания. Снимаем основание со стола (или что там у вас за поверхность?) и, ножницами, отрезаем лишнее. Ширина основания, которое будет наклеиваться на черенок стрелы должна быть примерно 1 см. Теперь вырезаем профиль стабилизатора. Можете поэкспериментировать, а можете воспользоваться формой, которую я вам сейчас предложу. Итак, из прямоугольного стабилизатора делаем фигурный. Мысленно отмечаем на верхней его стороне две точки отстоящие от краев на 5 и 33 мм. Делаем срезы от этих точек к краям нижней стороны. Получилась прямоугольная трапеция с основаниями 12 и 50 мм. Скругляем углы при меньшем основании. Стабилизатор готов окончательно и бесповоротно. Теперь наклейте его на стрелу на расстоянии около 4 см от паза под тетиву. Первый стабилизатор всегда наклеивайте строго в плоскости пропила под тетиву, и, если стрела не идеально прямая, с той стороны от него, где черенок вогнут. Если при замешивании эпоксидки вы не переложили отвердителя, основание нашего стабилизатора будет прочно держаться на гладкой поверхности защитного покрытия черенка. Hу вот, еще два раза по столько, и оперение готово. Осталось сделать наконечник, или, как иногда выражаются, гуманизатор.
Сергей Моховиков,
Мурманск 1999 г.
Статьи об изготовлении луков и арбалетов
Итак, как показывает практика, плеваться стрелами можно из любой согнутой палки с веревкой. Подобное сооружение так же похоже на хороший лук, как «Катюша» времен Великой Отечественной на снайперской оружие. Разброс в точности попаданий будет примерно таким же. Правильно подобранный материал для лука служит залогом хороших показателей, удовольствия от стрельбы и долгой жизни лука. Это относится как к традиционным (деревянным и композитным), так и к современным лукам. Мы будем говорить о деревянных луках.
Для изготовления наиболее несложным является self bow (простой лук) — состоящий из одного куска дерева. В седой древности люди использовали массу сортов дерева для изготовления луков. Например, в Англии наряду с тисом использовали вяз, дуб, ясень, клен, орешник и еще несколько сортов дерева. Причем луки, сделанные не из тиса, показывали не худшие результаты. Учитывая редкость хорошего тиса в мире вообще и в Подмосковье в частности, имеет смысл присмотреться к местным породам дерева. Встречаются очень и очень достойные экземпляры.
Для изготовления луков в наших широтах хорошо подходят: дуб, ясень, клен, береза, лещина (орешник), бук, вяз. Какие-то из этих сортов менее доступны, какие-то более. Все они отличаются весьма плотной древесиной, при этом достаточно эластичной.
Не годится ель. Слишком колкая и суковатая древесина. Сосна тоже не слишком хороша, она лучше идет на стрелы. Пробовали делать из лиственницы. При первом же натяжении фрагмент лука переписал автора лука по рукам, дабы впредь не шалил. Больше желания делать из лиственницы луки пока не возникало. Рябине не достает упругости — лук вы согнете, но разгибаться он будет долго и мучительно. Сейчас хотим попробовать можжевельник. Хотим сильно: пасть открыта, язык высунут, слюна капает. Проблема — нет подходящего можжевельника.
Лица, в силу обстоятельств, магнитных бурь, расстройств желудка и иных волевых качеств характера не могущие (или неспособные) достать дерево в виде бревна, могут пользоваться продукцией деревообрабатывающей промышленности — досками, перилами, профилем и т.д. Главное при покупке — иметь представление о том, как (хотя бы приблизительно) выглядит та древесина, которую вы хотите купить. Могут жестко надуть. Примечание для ходоков за тисом: местные породы дерева, скорее всего, лучше приспособлены к локальным погодным условиям. К тому же, вероятность ошибиться при определении пригодности экзотических пород дерева существенно выше. Сама ошибка, впрочем, будет стоить также подороже.
Для изготовления луков требуется хорошо просушенная древесина . Количество влаги должно соответствовать среднесбалансированной влажности, характерной для древесины в данной местности. Для достижения желаемых кондиций просушенную заготовку желательно выдержать в квартире/доме в течении 2-3 недель. За это время дерево либо потеряет излишки влаги, либо наберет недостающее. Это особенно актуально для покупных досок, которые сушились в промышленных сушилках. Для лука не годится сильно суковатая древесина. Небольшое количество поверхностных сучков вполне допустимо. Однако, при этом их нельзя вырезать, как это проделывают некоторые, поскольку это сильно ослабляет лук. Волокна дерева должны идти параллельно вдоль всей длины заготовки. Дерево должно выбираться таким образом, чтобы было возможным вывести спину лука в пределах одного годичного кольца (спина лука — наружная сторона лука, обращенная от стреляющего). Если заготовка кривая, то ее можно выпрямить путем прогревания над паром (это не относится к радикально кривым деревяшкам. Горбатого исправляет только могила.) Жаждущим посушить деревяшку своими скромными силами могу посоветовать делать это в течении нескольких месяцев в темном проветриваемом помещении. Разумеется, если это дерево не представляет из себя пень векового дуба — процесс сушки растянется на несколько поколений. Если никак не получается достать заготовку требуемой длины — делайте составной лук. Две половинки склеиваются между собой в области ручки. Ради Бога, пусть это будут именно две половинки, а не три третьих и не четыре четверти. При использовании бревна в качестве заготовки лучше всего, если эти половинки взяты рядом друг с другом. Тогда выше вероятность того, что они обе будут иметь схожую структуру и примерно одинаковую степень искореженности.
Как правило, наружные слои дерева формируют спину лука, внутренние — живот. Это связано с тем, что у живого дерева наружные слои более эластичны, а внутренние лучше выдерживают сжатие. Слои спины, перерезанные или поврежденные при изготовлении, могут привести к самоуничтожению лука при первом же натягивании. Владелец, оказавшийся в радиусе действия катаклизма, может также получить на орехи.
Простые луки должны делаться достаточной длины в соответствии с ростом владельца. В противном случае они утрачивают свою основную функцию и превращаются в изощренный гимнастический снаряд. В силу особенностей древесины деревянный лук очень не любит перетяга. Никогда, ни при каких условиях, не давайте стрелять из своего лука людям более высокого роста или с более длинными руками. Велика вероятность того, что лук потеряет значительную часть своих характеристик. Также никогда не спускайте тетивы, если на нее не наложена стрела — в таком случае на лук приходятся слишком большие нагрузки, которых он может не пережить. Не пользуйтесь сильно побитыми жизнью тетивами, иначе жизнь может показать свою задницу вашему луку (и, разумеется, вам — причем страдания могут быть и моральными, и вполне физическими). После стрельбы всегда стягивайте тетиву — деревянные луки очень не любят находиться в натянутом состоянии долгое время, от этого они начинают садиться, что приводит к сильному ухудшению характеристик. Никогда не натягивайте лук, зажимая его в посторонние предметы — получите по лбу его частью. Если не хватает сил натянуть руками — помогите себе коленом. Старайтесь всячески избегать повреждений спины лука. Если лук начал стягиваться — «следовать за тетивой», то это первый признак усталости древесины. Такой лук стреляет хуже, чем прямой (ниже скорость вылета стрелы). Исправить это можно двумя способами: простым и радикальным. Простой способ заключается в том, чтобы лук со снятой тетивой в течении некоторого времени просто постоял в углу. Древесина сама восстановит первоначальный изгиб (или близкий к первоначальному). Недостаток такого метода — требуется значительное время для того, чтобы древесина восстановилась. Кроме того, он может оказаться малоэффективным для пожилых луков. Радикальный способ состоит в том, чтобы выпрямить лук вручную. Никогда не пытайтесь выпрямить лук насухую — он обязательно сломается. Если лук сел — распарьте его и осторожно, медленно распрямите. Если все сделано аккуратно и правильно, то лук полностью или почти полностью восстановит свои характеристики.
Таким образом, лук из дерева является весьма хлопотным и требующим внимания инструментом. Однако, при правильной эксплуатации он будет жить долго (подразумевая качественное его изготовление) и доставит массу кайфа своему обладателю (при условии отсутствия конфликтов с правоохранительными органами).
Так что вооружайтесь топором и ножовкой, а также бумажником (для мзды леснику за незаконный поруб;)) и вперед — в леса, сады и парки. А лыжи оставьте дома до зимы, или сделайте из них второй лук. О том как сделать лук из лыж.
Bubba Joe
22.10.2002
Лук из пластиковых ЛЫЖ своими руками — 8 фото
Лук из пластиковых лыж своими руками неплохое решение, так сказать вторая жизнь ненужным или устаревшим лыжам. Удобная конструкция, одинаковая длина плеч и готовые изогнутые концы – чем не привлекательная основа? Для изготовления лука своими руками, понадобится примерный набор инструментов:
- Лыжи. Небольшие бруски. Шайбы, болты.
2. Нейлоновая нить. Струбцина. Ножовка.
3. Ручная дрель. Молоток. Стамеска.
4. Напильник. Наждачка. Клей.
Одно из преимуществ такого лука – его легкая возможность сборки и компактность.
Еще один возможный набор материалов и инструментов.
Вот так выглядит после сборки.
Лук из лыж в действии.
Один из этапов изготовления лука.
Всё хорошо. И живописный пейзаж Екатеринбурга и сама модель.
Если брать за основу белые лыжи и сложную рукоятку, подключив при этом пару дней, можно получить нечто подобное.
Осталось только тетиву натянуть по-человечески и можно отправляться на охоту.
Опубликовано в Идеи для дачи и дома
Лук из рессоры своими руками: 8 фото
Лук можно сделать практически из чего угодно, было бы желание. Но самый нестандартный материал – автомобильная рессора. Для изготовления лука из рессоры своими руками, понадобится наждак, рессора, тетива, по возможности точильный станок. Отверстие по центру послужит для установления стрелы. Концы рессоры надо заузить и пропилить небольшие надрезы для тетивы. Рукоять можно сделать из поролона, чем-нибудь попутно примотав. Плюсом к использованию лука будет отличная возможность тренировки мышц рук и груди. И спортом занялся и перед друзьями есть чем похвастаться.
Чертёж лука из рессоры.
Силу в 20+ кг выдаст за милую душу.
Процесс изготовления лука со всем необходимым набором инструмента.
Примерка держателя для стрел и по совместительству ручки.
Готовый результат поражает, особенно его брутальность. Пять баллов мастеру.
Охотничья модель.
Музейная экспозиция в США.
Осталось только покрасить, но владельца видимо и так всё устраивает.
8 идей как сделать мишень для стрельбы из лука своими руками
Мишень для стрельбы из лука можно сделать практически из чего угодно. Людей в их качестве лучше не рассматривать, т.к. они кричат, шевелятся и просто жуткие. Мишени можно сделать из: спрессованных листов поролона, из резиновых плит тренажерного зала, совмещая с ДСП подложкой, из войлока с гофрокартом, на плите ДСП.
Дома, при наличии желания и материалов, можно сделать блочной стрелоулавливатель. Такому позавидуют все знакомые лучники.
Мишень формой напоминающей подушку. Попросить типографию набить на ней лицо недруга и сразу можно попадать в «яблочко».
Мишень из мягкого ДВП. Недорого, практично, экологично.
Несколько слоёв листов пеноплекса, относительно бюджетно и практично.
Обычная древесина и немного краски тоже неплохо.
Один из древних вариантов – солома.
Не обязательно делать её громоздкой, можно обойтись и компактным вариантом.
Если совсем кардинально подходить к вопросу, то можно из железных труб и растительности собрать неплохую мишень.
Лук из ПВХ трубы своими руками 7 фото. Самодельный
Чтобы сделать лук из ПВХ трубы своими руками, нужно подобрать трубу именно из поливинилхлорида (ПВХ), а не ПП или подобного. Для самой простой модели понадобится маркер для разметки, полипропеленовая верёвка для тетивы, производственный фен, энтузиазм, терпение, труба ПВХ(в магазинах обычно продают по 3 м.) и стол, где и будет происходить изготовление.
Процесс изготовления лука из нецельных кусочков и затяжек. Готовая модель выдаёт силу натяжения 13 кг, что не мало, учитывая что магазины по силе почти все аналогичны.
Сила натяжение такой модели – 14,5 кг, что разрешено законом.
В принципе, можно обойтись и без фена, но тогда предстоит задача, сделать так, чтобы ПВХ труба держала изгиб.
Но с феном можно сделать такую красоту.
Та самая модель, о которой говорилось в начале статьи. Сила натяжения – 19 кг.
С таким луком при зомби апокалипсисе цены мастеру не будет.
Улучшение? Ремонт? Всё сделаем. С помощью чёрной изоленты.
Гаражные мсье явно оценят такой творческий подход к делу.
Лук своими руками: 10 ЧЕРТЕЖЕЙ (размеры и схемы)
Придумать свою модель лука можно, но без должных знаний вряд ли получится что-то путное. Важно соблюдать каждый мм всех частей изделия, а потому, делая лук своими руками, можно воспользоваться готовыми чертежами. Зачем придумывать велосипед, когда его уже придумали?
Название говорит само за себя. Эти суровые ребята самые опытные охотники РФ.
Одна из простых моделей лука, сделать сможет даже годовалый ребенок.
Модный итальянский лук. Отличается умом и сообразительностью.
Турецкий лук, отбиваться от крестоносцев – милое дело.
Лук спроектированный инженерами, можно быть уверенным, он будет надёжным спутником.
Немного грубоватые чертежи, но готовое изделие вполне привлекательное.
С подробным описанием намного проще, главное уметь читать.
Американские товарищи тоже любят стрельбу из лука.
Уберёт цель быстро и без лишнего шума.
Пол дня конечно потратить придётся, но за то какой результат!
Блочный лук: 9 фото моделей, сделанных своими руками
Лук с блочной системой натяжения тетивы — неплохое метательное оружие. Сделать его своими руками можно, но достаточно сложно, потому как нужно применять токарный, фрезерный станки, а главное многолетний опыт с толковыми чертежами. Блоки можно сделать из дюралевых пластинок, которые свободно можно купить на любом промышленном рынке. Вот примерные шаблоны блоков:
Чертеж «стандартного» блочного лука.
Если всё сделать правильно, то может получиться хороший лук.
Первая пробная модель, сделанная мастером из Омска.
Второй образец Омского мастера, уже намного лучше.
Работа над ошибками пройдёна и третья модель лука достойна награды.
Обычный лук охотника из Челябинска.
Хью Адамс из Вирджинии может посоперничать с нашими народными мастерами.
Охотники из Италии подхватили волну самоледок и сделали свою, правда, по образцу компании «Aiax», но это неважно.
А эта модель из Армении не имеет аналогов в мире. Разве что, кроме самой Армении.