Чем покрыть дерево после морилки

15 способов чем и как покрасить дерево: пошаговый мастер-класс

Привет! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле, я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели. Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.

«Я покажу и краски, и морилки, и даже некоторые лаки. »

Добрый день! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле. Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все приемы, которые я показала, можно сочетать друг с другом и подбирать любые цвета.

Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели. Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.

1. Полное окрашивание краской

Для любого вида окрашивания без выделения фактуры дерева, необходимо хорошо подготовить поверхность к работе. Я специально выбрала деревяшку, у которой есть трещина в сучке и явные неровности. Чтобы сделать поверхность гладкой, необходимо заделать трещины. Я использую грунт Левкас, также подойдёт обычная шпатлёвка.

Шпателем состав затирается в глубину неровностей, а излишки снимаются. Обратите внимание, что водный состав может после высыхания немного просесть в глубоких трещинах и понадобится повторное шпаклевание. После высыхания я ошкуриваю грунт Левкас до идеальной гладкости.

Дальше, чтобы сэкономить расход краски и облегчить её нанесение нужно закрыть впитывающую поверхность древесины и Левкаса грунтом, недорогой краской или лаком. Я наношу белый акриловый грунт, разбавленный водой. Дальше широкой плоской кистью наносится краска выбранного цвета.

Как бы ни хотелось закончить этот процесс побыстрее, помните, что лучше нанести несколько тонких слоёв с просушкой, чем один толстый. Это поможет избежать явных следов от кисти и сделать окрашивание равномерным. В этом способе я максимально прячу фактуру дерева, но если вы хотите её сохранить, то нужно обойтись без шпатлевания и грунтовки.

2. Морилка | градиентное тонирование

Морилка — самый простой способ тонировать древесину, но при этом сохранить просвечивающий древесный рисунок.

Первый этап в морении — смачивание древесины чистой водой. После высыхания ворсинки дерева поднимаются и их надо сошкурить мелкозернистой наждачной бумагой.

Второй этап — затем наносится морилка либо в один слой, либо в несколько, в зависимости от того, насколько тёмный тон вам нужен. Я решила показать градиентное окрашивание тремя морилками, получается плавный переход. Нужно быстро работать кистью и не давать морилке высыхать, чтобы не образовалась резкая граница на месте перехода. Я решила углубить цвет и нанесла ещё один слой.

3. Морилка из акриловых красок | градиентное окрашивание

Классические покупные морилки чаще всего соответствуют цветам ценных пород деревьев. Но иногда хочется тонировать дерево в какой-нибудь нестандартный цвет, и при этом сохранить его фактуру. В таком случае морилку можно сделать самому из акриловых красок.

Я снова буду делать градиент, просто чтобы сразу показать несколько цветов. Беру белила, турецкую зелёную и марганцевую голубую. Развожу их с водой до жидкого состояния.

Если краска густая, как у меня, то хорошо перетереть её, чтобы не осталось комочков. Как и в случае с обычной морилкой сперва смачиваю досочку чистой водой, а после высыхания ошкуриваю поднявшиеся волокна. Затем снова смачиваю поверхность водой и поочередно наношу цвета, делая плавные переходы между ними. Наносить можно в один или несколько слоёв.

В финале после высыхания я слегка ошкуриваю досочку, местами обнажаю натуральный цвет дерева, это тоже даёт интересный эффект. Можно создать морилку любого цвета!

4. Омбре красками

Омбре — это один из видов градиента, который подразумевает не переход из цвета в цвет, а переход из светлого в тёмное или наоборот. Кстати, у меня есть подробное видео. Эффект омбре часто используется в декоре мебели, например, чтобы затемнить края ящичков, или сделать переход на ножках.

Сначала как и в первом случае делаем обычное окрашивание. Затем, после высыхания краски берём более тёмный или наоборот более светлый по тону цвет и начинаем окрашивать край. Очень важно не оставить резкой границы, поэтому по мере приближения к центру краска всё сильнее разбавляется, а самый нижний край просто размывается чистой водой.

В зависимости от того, насколько сильно вы хотите осветлить или затемнить край, можно наносить несколько слоёв краски или ограничиться одним-двумя. Я решила показать, как будет выглядеть переход омбре от всех краёв к центру. У меня получается строго прямоугольная форма градиента, но можно делать её более плавной, например, круглой или овальной.

5. Тонирование лаками

Ещё один способ придать дереву благородный оттенок — это использование лаков. Перед нанесением важно хорошенько пошкурить дерево. В деревообработке используются шеллачные лаки, они придают древесине приятные золотистые оттенки.

У ТАИРа в ассортименте есть два вида: шеллачный спиртовой и спиртовой осветлённый. Спиртовой лак в баночке выглядит очень тёмным, почти как битумный, но в работе он чуть более золотистый, чем осветлённый лак. Показываю их на одной доске. Мне результат очень нравится.

Но раз уж заговорила про битумный, покажу и его. Использование битумного лака — это уже из области состаривания. Я наношу лак по краям и деревяшка сразу кажется как будто обожжённой. Я наношу битумный лак с помощью губки. Снимается битумный лак уайт-спиритом, так что если вы случайно капнули больше битума, чем нужно, его легко убрать с лакированной или окрашенной поверхности.

Можно наносить битумный лак и напрямую на дерево, но в дерево он очень активно впитывается и его уже не стереть. Также обратите внимание, что битумный лак очень глянцевый и липкий, его рекомендуется закрывать сверху шеллачным лаком. Кисти после битума и шеллачных лаком нужно отмывать в растворителях.

6. Многослойное окрашивание резиновым шпателем

Беру следующую загрунтованную досочку. Окрашиваю её в цвет, который будет проглядывать из-под других. У меня это фиолетово-красный из линейки Акрил-Арт. Обратите внимание, когда нанесен в один слой — он имеет такой нежный розовый подтон, а когда наносишь следующие слои он темнеет до благородного коричневого!

Я обожаю этот цвет использовать в живописи!

Затем набираю на резиновый шпатель следующие цвета, можно сразу по два. Я беру кобальт зелёный светлый холодный, кобальт тёмный и марганцовую голубую. Лучше предварительно смочить поверхность, тогда цвета будут вплывать друг в друга более плавно.

Финальным аккордом добавляю яркую ноту лимонного цвета. Так как работа идет по сырому, краски довольно интересно вплывают друг в друга.

7. Многослойное окрашивание с «продирами». Использование металлического скребка.

Следующий способ прост, но очень эффектен для тех, кто любит техники состаривания. На загрунтованное дерево наносится первый цвет. Я взяла серый льняной. В этом случае можно наносить цвет одним толстым слоем и старой щетинной кистью, которая оставляет следы.

Слегка подсушиваю краску феном, но не до конца. Беру металлический шпатель и начинаю сдирать краску.

В тех местах, где она не просохла, она очень хорошо снимается целыми пластами. Следующий цвет — шалфей. Наношу его хаотично, делая мазки в разных направлениях. Снова подсушиваю и сдираю шпателем. В некоторых местах можно приложить усилие и процарапать даже грунт до самого дерева.

8. Одношаговый кракелюр

Окрашиваю грунтованную деревяшку в золотой цвет. Одношаговый кракелюр — это имитация трещин в краске, которые со временем возникают от изменения температуры и влажности. Первый цвет — тот, что останется проглядывать сквозь трещины, можно придумать много интересных вариантов, делать его темнее или светлее основного, использовать металлики или перламутры. После высыхания краски на поверхность наносится толстый слой кракелюрного лака.

Оставляю высыхать до состояния, чуть липкого на ощупь. Беру красный цвет, потому что очень люблю благородное сочетание красного и золотого и широкой плоской кистью начинаю окрашивать всю досочку.

Очень важно! Наносить краску поверх кракелюрного лака можно только один раз, поэтому важно, чтобы краска сразу была достаточно укрывистая и хорошо разносимой консистенции. Если попробовать нанести краску вторым слоем, то она просто начнет некрасиво скатываться. Окрашиваем стык в стык! Как вы видите, трещины проявляются сразу же. После высыхания краски кракелюр обязательно закрывается шеллачным лаком.

9. Двухшаговый кракелюр

Двухшаговый кракелюр имитирует трещины, со временем возникающие в лаке. Я покажу создание таких трещин, не закрывая дерево краской или грунтом, чтобы фактура дерева осталась видна. Но, разумеется, создавать такие трещины можно и поверх окрашенной поверхности, и поверх декупажа, или росписи, или даже живописи.

Сперва наношу несколько слоёв шеллачного лака. Я взяла неосветленный, потому что он очень понравился мне в одном из предыдущих способов. Дерево — очень впитывающий материал, так что первый слой лака можно даже не брать в расчет, он полностью впитается. После него лучше нанести ещё 3-4 слоя шеллачного лака с промежуточной просушкой.

Затем, как в одношаговом кракелюре распределяю по поверхности толстый слой кракелюрного лака. Оставляю сушиться на сутки. На утро на просвет проявляются вот такие шикарные трещины. Если в вашем помещении влажно или прохладно, трещин может быть меньше, тогда нужно прогреть поверхность тёплым воздухом из фена. Кракелюр любит сухость и тепло. Чтобы проявить трещины затираю в них масляную краску. Закрываю кракелюр шеллачным лаком.

10. Лодочная доска | многослойное окрашивание с использованием восковой свечи

Окрашиваю всё жидко разведенной коричневой краской. После высыхания в некоторых местах натираю досочку восковой свечой. Учитывайте, что в этих местах краска потом снимется! Затем одну половину окрашиваю цветом краплак, а другую — тёмно-зелёным. Главное не забыться и не начать сушить феном, иначе воск начнёт таять!

После высыхания краски беру металлический скребок и начинаю снимать краску. В местах, покрытых воском она снимается очень легко. Дальше беру свечу и затираю ей новые участки.

Стараюсь, чтобы туда попали и новые цвета, и тот цвет, который мы продрали из-под второго слоя. Одну половину закрываю оранжевым цветом, а другую кобальтом зелёным светлым. Точно также сушу естественным путем, затем скребком сдираю краску. Снова закрываю некоторые части воском от свечи.

Окрашиваю все одним цветом — персидким бирюзовым из линейки Акрил Де Люкс. Сушу и продираю краску скребком. Это ещё один способ состаривания.

12. С использованием влажной бумаги

Это также один из способов многослойного окрашивания. Первым слоем я наношу жидко разведённую охру и просушиваю феном. Дальше беру лист бумаги и рву его на кусочки разных форм и размеров. Старайтесь, чтобы это были сложные формы, а не просто ровные полоски. Смачиваю бумагу водой и размещаю кусочки на моей деревяшке. Следующий цвет наносится мастихином. Я выбрала серый тёплый.

Наносить нужно так, чтобы кусочки бумаги не съезжали в процессе. Смело можно оставлять в нанесении небольшую неаккуратность, неравномерную толщину мазков. Пока краска ещё свежая, аккуратно поддеваю мастихином бумагу и снимаю их. И оставляю на просушку.

Дальше нарываю следующую партию бумажек, смачиваю и выкладываю на доске. Старюсь, чтобы под бумагой оказались разные участки — и серые, и охристые. Наношу следующий цвет — охра тёмная, и снимаю бумагу не дожидаясь высыхания. Сушу краску. Дальше все этапы повторяются столько раз, сколько ещё цветов вы хотите ввести в работу.

Я наношу красную охру, а самым последним слоем — жжёную умбру. Этот способ отличается от других тем, что у каждого слоя появляется своя небольшая толщина, и кажется, будто от доски действительно отваливались целые пласты краски после многочисленных окрашиваний.

13. Золочение поталью

Под золочение поталью надо подготовить очень ровную и гладкую поверхность. Закрываю доску грунтом Левкас. Даю ему полностью просохнуть, а затем ошкуриваю мелкозернистой наждачной бумагой. После ошкуривания поверхность лучше выгладить кусочком натуральной ткани, например, льняной. Левскас обладает впитывающей поверхностью, поэтому первым слоем надо его закрыть.

В иконописных техниках, где для золочения также нужна гладкая поверхность для этого используют шеллачные лаки, и здесь я тоже использую именно шеллак. После этого, если остались следы от кисти, можно ещё раз пошкурить и выгладить поверхность. Затем я наношу ещё один слой шеллачного лака.

Если вы хотите получить идеальную гладкость, напоминающую ровный золотой слиток — лучше брать спиртовые составы для золочения. Я использую акриловый водный, с ним идеальной гладкости добиться не получится, но можно получить другой красивый эффект. После того как клей высох до прозрачности, можно наносить поталь. Я использую классическую.

В идеале для её переноса на поверхность используются специальные широкие кисти. Тогда поталь ляжет более гладко и ровно. Но я считаю, что в получившихся трещинах и заломах есть своя прелесть. Более того, сверху можно поцарапать поталь металлической щёткой (Хотя я уверена, за такое многие бы меня осудили!). Классическая поталь по технологии закрывается спиртовыми лаками, чтобы избежать окисливания. Я использую шеллачный лак.

14. Обжиг с брашированием и седое дерево

Для обжига с брашированием требуется газовая горелка, металлические щётки и соблюдение правил пожарной безопасности. Не бойтесь хорошенько обжигать деревяшку, если делаете обжиг первый раз. Обычно новички делают совсем слабенький обжиг, добиваясь едва коричневого цвета. При обжиге мы сжигаем мягкие волокна дерева, чтобы потом легко вычесать их и проявить рельефную фактуру. Для этого после обжига смачиваем досочку водой, чтобы пыль не летела во все стороны, берём металлические щетки и с нажимом причёсываем нашу деревяшку.

Часто эту технику называют «Амбарная доска» — это стремление состарить досочку до состояния доски, оставшейся от разобранного старого сарая. Здесь будут хороши все средства: гвоздодёром или молотком можно оставить глубокие вмятины, стамеской наметить и расширить трещины. Шило или гвоздь подойдёт для создания круглых дырочек. С помощью дрели и сверла можно проложить пути короедов. Пилой наметить какие-то старые пропилы.

Можно забить пару гвоздей и окислить их шляпки кислотой, но я не стала. Новую доску прежде всего выдаст гладкий срез, поэтому для достоверности стоит добавить ему неровностей, можно даже выпилить какие-то куски..

После всех этих ужасных издевательств над доской, беру горелку и ещё раз прожигаю новообразованные щели и выбоины. Снова вычёсываю сгоревшее дерево металлической щеткой. Дальше кистью выметаю остатки пыли и беру белую краску. Со временем дерево теряет свой цвет, выгорает на солнце, забивается пылью. Чтобы сымитировать такое седое дерево, нужно его патинировать. Наношу жидко разведенную белую краску, а затем сразу же стираю её мокрой тряпочкой. Просушиваю. Краска сразу протаивает. Наношу следующий слой.

Важно не переборщить с белым! Хорошенько стирайте краску после нанесения. Дерево должно казаться слегка припылённым. Заключительным этапом чуть-чуть подшкуриваю дерево наждачной бумагой.

15. Обжиг с брашированием и металлическая патина (сухая кисть)

У меня есть ещё одна досочка с обжигом и брашированием. Сочетая обжиг, браширование и сухую кисть можно получать разные визуальные эффекты, высветляя фактуру дерева или наоборот затемняя её. А я хочу показать в этом примере металлическую патину. Окрашиваю доску в глубокий чёрный цвет, использую бархатную чёрную из линейки Акрил Де Люкс.

Краски-металлики лучше всего смотрятся и переливаются именно на тёмной поверхности. Дальше беру краски-металлики Деколор и работаю в технике сухая кисть: набираю краску на кисть (лучше использовать плоскую грубую щетину), снимаю излишки об салфетку и начинаю окрашивать по направлению волокон дерева.

Важно не переборщить и вовремя остановиться. Получается вот такое изящное металлизированное напыление, которое подчеркивает древесный рисунок.

16. Браширование без обжига + техника вымывания

Конечно, брашировать дерево можно и без обжига, именно так я и делала до того, как купила горелку. Это можно делать специальными насадками для дрели, жесткими металлическими щётками. Или заниматься брашированием вручную, что я и делаю.

Это, конечно, отличный способ согреться, когда нет отопления) Обязательно нужно ошкуривать доску после браширования, чтобы не посадить заноз.

Дальше я приступаю к окрашиванию. Наношу фиолетовую и сразу же вымываю невпитавшуюся краску мокрой тряпкой. Ввожу в некоторых местах дополнительный цвет — ультрамарин — и с ним поступаю точно также.

Такая техника позволяет деликатно оттенить фактуру доски. Дальше беру краску-Хамелеон зелёного цвета, наношу её на всю поверхность, и также вымываю остатки, позволяя им остаться только в глубине пор. После высыхания получается нежный перламутровый эффект.

Морилка дерева. Для чего и как правильно применять?

Морилка — идеальный препарат для окрашивания древесины и для того чтобы подчеркнуть ее естественные кольца. На рынке представлено множество видов и цветов морилки для дерева, поэтому можно добиться самых разных декоративных эффектов.

Что такое морилка?
Морилка для дерева (или бейц) — это специальный материал, как правило, в виде жидкости. В процессе морения наносится на обработанную древесину для пропитки составом и предотвращения гниения.
В состав морилки входят, в основном, красители и вода, поэтому она имеет жидкую консистенцию и проникает глубоко в слои древесины. Морилка не маскирует естественную текстуру дерева, как краска, а только подчеркивает ее, создавая интересный декоративный эффект. К некоторым морилкам, особенно рекомендованным для наружного применения, добавляются средства, защищающие древесину от роста плесени. Перед нанесением той или иной морилки стоит проверить, выполняет ли она еще и защитные функции. Если нет — после окрашивания необходимо использовать соответствующее защитное средство, например лак, воск или масло для дерева.

Где применяется морилка дерева?
Морение дерева проводится как на улице, так и в помещении. Обычно для достижения интересных декоративных эффектов проводят обработку мебели, оконных и дверных столярных изделий внутри и снаружи. Паркет, полы из массивной доски и деревянные лестницы также часто окрашиваются.
Морилку используются для украшения и защиты не только дерева, но и фанеры, шпона и ДСП. Интересным применением морилки является также обработка штукатурки, сырцового кирпича или бетона. Стоит знать, что для окрашивания элементов, которые будут стоять снаружи, предназначены специальные морилки, проявляющие повышенную устойчивость к солнечному свету, влаге и росту плесени. Однако при окрашивании снаружи всегда стоит после завершения работы покрыть ее слоем соответствующего лака, который точно защитит древесину от воздействия атмосферных и биологических факторов.
Виды морилки.

По составу выделяют несколько видов:
• морилка на основе воды — в основном состоят из красителей и воды. Их чаще всего используют и признают экологическими.
• морилка на основе растворителей — это раствор пигментов и органических растворителей. Они быстро сохнут, могут окрашивать яркие цвета и проявляют повышенную устойчивость к солнечному свету.
• Нитро- морилка — состоит из пигментов, красителей и органических растворителей. Они характеризуются быстрым высыханием, равномерным покрытием древесины, хорошим акцентом на текстуру древесины и высокой устойчивостью к солнечному свету.
• Спиртовые морилки — это растворы пигментов и спирта. С их помощью можно получить сильный оттенок выбранного цвета. Из-за очень быстрого высыхания нанесение спиртовых красителей может быть проблематичным и требовать высокой точности, поэтому их рекомендуют использовать профессионалы.
• Масляные морилки — состоят из пигментов, натуральных древесных масел и растительных восков. Масляная морилка равномерно покрывает древесину и красиво подчеркивает ее фактуру. После её использования необходимо нанести масло или воск для дерева, чтобы защитить поверхность.

Все виды морилки доступны во многих цветах, поэтому легко можно добиться желаемого декоративного эффекта. Цветовая палитра может быть похожа на натуральные оттенки европейской или экзотической древесины.
В скандинавских или деревенских композициях древесина окрашивается в белый цвет. Некоторые производители морилки также предлагают свою продукцию в насыщенных цветах, таких как красный, синий, зеленый или желтый, которые идеально подходят для оживления деревянных элементов садовой архитектуры или покрытия мебели в детской комнате.

Как выполнить морение дерева?
Перед морением древесины поверхность следует тщательно подготовить, то есть отшлифовать и очистить от пыли. В случае обработки древесины сосны, а также других сильносмолистых пород древесины, поверхность следует покрыть грунтовкой. Однако использование грунтовки не обязательно при окрашивании древесины дуба, которая благодаря своей высокой твердости и отсутствию смолы равномерно впитывает морилку.
Морилку следует наносить на дерево кисточкой, но также можно губкой или тряпкой. Раствор наносится равномерно тонким слоем вдоль волокон древесины. После высыхания первого слоя, — что обычно занимает несколько часов,- можно нанести еще один, но стоит сначала аккуратно отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Чем покрасить дерево: тонирование морилками

Что нам понадобится:
— морилка любого оттенка. Мы использовали 2 вида морилки. С одной стороны деревянной поверхности использовали цвет «Мокко» , а с другой стороны — «Лесной орех» ;
— корщётка (металлическая щётка, продается в строительных магазинах);
— наждачная бумага (для проявления рельефа).

На первом этапе будем делать браширование. Браширование — это процесс обработки древесины металлической щёткой, для проявления структуры годичных колец. Берем щётку, и начинаем «причёсывать» наши доски. При этом все мягкие и рыхлые волокна удаляются, а твёрдые — остаются. Водить щёткой нужно вдоль волокон и при этом прикладывать довольно ощутимое усилие. Это отличный способ накачать мыщцы рук или согреться в холодную зимнюю пору 🙂 Лучше всего делать браширование на улице или балконе. Пыли будет очень много! Правильнее всего одеть маску.

После браширования необходимо слегка пройтись по поверхности наждачной бумагой, чтобы при дальнейшем использовании не посадить занозу.
Далее берём сухую, а затем и влажную тряпочку, и проходимся по всей поверхности досок. Так мы удаляем всю пыль и приглаживаем структуру дерева.

Теперь приступаем к использованию морилки. Одну сторону досок покрываем цветом «Мокко», а другую — цветом «Лесной орех».

Ждём, когда морилка высохнет. Спустя минут 10-20 берём наждачную бумагу и проявляем рельеф. Получается, что морилка окрашивает в тёмный цвет глубокие участки, выскобленные щёткой, а наждачка осветляет верхний слой древесины.

Сверху при желании можно покрыть изделие акриловым лаком.

Способ 2. Тонирование акриловыми красками в 2 оттенка

Что нам понадобится:
— 2 баночки акриловой краски (мы используем черную и белую из линейки Акрил Де Люкс );
— корщётка.

В этом способе на первом этапе мы также брашируем доски. Проходимся корщёткой, затем наждачкой. Далее убираем пыль тряпочкой. Вместо морилки будем использовать разбавленные акриловые краски.

Приступим! После браширования покрываем доски чёрной акриловой краской, слегка разбавленной водой. После того как краска высохнет, наносим белую краску с применением техники «Сухая кисть».

Расскажем поподробнее, что это за техника и как ее применять. На толстую кисть набираем пожирнее белой акриловой краски, чтобы краска проникла во все ворсинки кисти. Затем снимаем излишки краски о бумагу либо салфетку. Надо, чтобы краска была на кисточке, но ее не было очень много, как будто кисточка сухая. Берём наши доски, окрашенные в чёрный цвет, и начинаем легкими касающимися движениями выбелять доски нашей кистью.

Ни в коем случае не разбавляем краску водой и всегда снимаем излишки. Мы ведь не хотим полностью перекрыть чёрный цвет. Нам нужно, чтобы он чуть просвечивал в углублениях древесины. Красим белой краской, пока не добьёмся нужного покрытия.

Ждём, когда краска высохнет, и покрываем при желании лаком. Готово!

Способ 3. Тонирование акриловыми красками в 3 оттенка

Что нам понадобится:
— 3 оттенка акриловой краски;
— салфетки;
— наждачная бумага.

Покрываем доски сильно разбавленной акриловой краски 1-го оттенка. У нас цвет «Индиго».

Не дожидаясь высыхания, сразу после нанесения стираем излишки краски тряпочкой или сухой салфеткой.

Пока 1-ый слой подсыхает, смешиваем на палитре (вместо палитры можно использовать тарелку: стеклянную или пластиковую) еще 2 оттенка. Мы взяли Лиловый и Белый. Сильно разбавляем водой и наносим 2-ым слоем на доски.

И снова стираем краску с досок, пока она не успела полностью впитаться в дерево.

Наждачной бумагой снимаем верхний слой краски. Уже получается очень интересный и нежный цвет. Но хочется светлее! Поэтому мы берем белую краску и начинаем работать в технике «сухая кисть»

Ждём, когда краска высохнет. Готово!

Каким лаком покрывать мебель, окрашенную водной морилкой?

Прошу откликнуться людей, имеющих опыт работы с деревом.

Я сейчас ремонтирую старый дедов стол. Покрыла слоем спиртовой морилки, потом слоем водной, теперь взялась покрывать сверху акриловой антисептической эмалью (вместо лака) — и о ужас, морилка под эмалью поехала. эмаль стала мутной. Я такого не ожидала — морилка сохла дня два, эмаль акриловая. Мебельный лак-то её морилку наверняка разъест еще пуще.

Как можно из этой ситуации выйти? Чем в итоге покрыть стол? Еще слой масляной морилкой? Или, может, аэрозольным акриловым лаком? А по нему потом нормальным мебельным?

0.0 (0 голосов)
Сообщить модератору
♥ 12 LiveJournal Tumblr Blogger
�� Комментировать 15 �� Нравится 1
Россия, Санкт-Петербург
Следите за творчеством мастера
Подписаться на новости
Комментарии (15) Комментировать Следить за комментариями (4)
Комментировать Следить за комментариями (4)
�� Комментировать
Ключевые слова
Творческий процесс
Новые темы
ТОП-10 Журнала
Конкурсы и Галерея победителей
Материалы для творчества
Словарь творчества
Виртуальные экскурсии
Программа привилегий

• Российский рубль
• Украинская гривна
• BYN Белорусский рубль
• Казахский тенге
• $ Доллар США
• € Евро
• AU $ Австралийский доллар
• CA $ Канадский доллар
• Китайский юань
• DK kr Датская крона
• ¥ Японская иена
• NKr Норвежская крона
• S $ Сингапурский доллар
• kr Шведская крона
• Fr Швейцарский франк
• £ Фунт стерлингов
• Турецкая лира

Российский рубль
ВКонтакте Pinterest Одноклассники Показать больше

• О нас
• Отзывы клиентов
• Рекламодателям
• Новости
• Правила
• Мобильные приложения
• Часто задаваемые вопросы
• Рекомендательные технологии

Покупателям

• Подарочные карты
• Программа привилегий
• Популярные товары
• Популярные мастер-классы
• Новинки
• Доставка для покупателей
• Товары по регионам
• Оптовые заказы

• Handmade in Russia
• Тарифы
• Подарочные сертификаты
• Программа привилегий
• Бренд стори
• Юридическим лицам
• Требования к фотографиям
• Доставка для продавцов
• Рекомендации новичкам
• Как писать хорошие тексты

Политика конфиденциальности и ИТ-аккредитация
© Интернет-сайт «Ярмарка Мастеров».
ООО «УК «Ливмастер», 2021.
© Рекламные системы «Marketplace 2.0» и «Livemaster».
ООО «Ливмастер», 2021.
Словесные обозначения Ярмарка Мастеров® и Livemaster® являются зарегистрированными товарными знаками.
Использование интернет-сайта, рекламных систем и товарных знаков без требуемого разрешения преследуется по закону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).