Как поменять крыльчатку на циркуляционном насосе grundfos

Oh no. Something went wrong.

This website https://fx-overckloc-tdp.jimdofree.com/ is not available right now.

Is this your website?

Why am I seeing this error message?

Jimdo — Pages to the People!

Jimdo is a free do-it-yourself website builder. With absolutely no coding knowledge, anyone can create a stunning website using Jimdo’s drag-and-drop interface.

Easy to use.

Create your own website with just a few clicks. Choose your design, then pick colors and fonts to make your website unique. You’ll love how simple it is. More

Sell online.

Setting up an online store with Jimdo is easy. Add your store items, connect your PayPal account, and start selling right away. More

Anywhere. Anytime.

The free Jimdo app gives you unprecedented freedom and flexibility to edit your website. Take your website to go!

Ремонт циркуляционного насоса Grundfos

Использование циркуляционного насоса Grundfos для загородного дома или дачи в настоящее время уже входит в норму. Автономность отопления считается эффективной и существенно экономит вложения в энергоресурсы. Однако выход из строя этой гидромашины приводит к прекращению функционирования всей отопительной системы. После этого у пользователя есть два выхода: вызвать специалиста по ремонту либо попробовать осуществить ремонт циркуляционного насоса Grundfos самому.

Причинами поломки циркуляционного оборудования обычно служат несоблюдение правил использования, неудовлетворительное качество теплоносителя, колебания напряжения в электросети либо иные факторы. Но ремонту циркулярной помпы своими силами должен предшествовать ознакомительный процесс об особенностях конструкции, принципе работы и специфике эксплуатации устройства. Это даст возможность определить вероятную причину поломки и даст понимание, как ее устранить.

Особенности устройства, разновидности и специфика работы циркулярных насосов

Незнание особенностей устройства насосного оборудования становится причиной не способности произвести его ремонт или произвести техническое обслуживание, если это нужно.

Конструктивно циркулярные насосы состоят из:

• корпуса, произведенного из металла-нержавейки либо цветного сплава;
• электродвигателя, коммутированного с ротором;
• самого ротора с имеющимся колесом из лопастей-крыльчаток, изготовленных из металлов либо полимеров.

Специфика действия любого циркуляционного насоса сводится к следующему:

1. Подача к устройству электротока приводит к старту электродвигателя и, как следствие, вращению ротора с крыльчаткой.
2. Попадающая в насос рабочая жидкость под действием колеса с лопастями отталкивается к стенкам рабочей камеры и под действием центробежных сил выводится через патрубок-нагнетатель.

Конструктивно выделяют два типа циркулярных насосов по устройству роторного оборудования:

• мокрый типаж;
• сухой типаж.

Первый вариант нашел применение в основном в бытовых системах, где ротор устройства погружен в жидкую рабочую среду постоянно. Жидкость в этом случае служит еще и смазкой для движущихся частей, а также охладителем. Достоинствами этого типа считаются:

• пониженная шумность в работе за счет поглощения водой вибраций движущихся элементов конструкции;
• элементарность установки и техобслуживания с ремонтом, поскольку насосы просто врезают в систему трубопровода.

Среди недостатков мокрого типа устройств выделяют:

• более низкие показатели КПД, чем у сухого типа;
• возможность установки исключительно в горизонтальном состоянии;
• негативное отношения к снижению или отсутствию рабочей среды в системе.

Организация приводного двигателя устройства с ротором сухого типажа основана на вынесении его отдельным от устройства узлом. Вращающийся вал электродвигателя воздействует на колесо крыльчатки посредством специальной муфты. Сравнительно с мокрым типажом у сухого роторного устройства КПД выше и достигает 80%, однако сложность конструкции приводит к проблематике в его обслуживании и ремонте. Этот тип устройств врезается в систему трубопровода, а корпус их крепится на стену при помощи специальной консоли.

Особенности эксплуатации и техобслуживания

Для избегания или уменьшения вероятности ситуаций, когда циркулярный насос требует ремонта, следует озаботиться соблюдением правил эксплуатации устройства, сводящимся к следующему:

1. Запуск насоса не допускается при отсутствии воды в трубопроводе.
2. Показатели напора жидкости должны строго соответствовать характеристикам, прописанным в техпаспорте устройства. Несоответствие этим характеристикам (повышение либо понижение напора) приводит к повышенному износу с ускорением поломки насоса.
3. Периоды, когда система отопления не эксплуатируется, следует дополнять регулярными профилактическими включениями насоса (на 10-20 минут ежемесячно). Это не допустит образования окисей и блокирования подвижных элементов конструкции.
4. Температура рабочей среды в системе не может превышать показателя в 65 °С. Более высокие значения приводят к возникновению осадков, увеличивающих износ и ускоряя поломку оборудования.

Правильность работы циркуляционного оборудования принято проверять следующим образом:

• включают гидромашину в рабочий режим и фиксируют уровень шумности и вибрирования;
• контролируют напор (давление) рабочей среды, чтобы он соответствовал значениям, обозначенным в техпаспорте;
• осуществляют контроль возможного перегрева двигателя при работе;
• проверяют наличие смазывающих веществ в резьбовых соединениях оборудования;
• осуществляют проверку наличия и правильности заземлительных мероприятий;
• проводят проверку вероятных протечек в корпусе оборудования и мест коммутации с системой трубопровода;
• осматривают клеммную коробку и контролируют прочность и надежность крепления проводки, а также недопустимость попадания внутрь влаги.

Рассмотрение типичных неисправностей и путей их устранения

Циркуляционные насосы имеют ряд самых распространенных и относительно не сложных неисправностей, устранение которых не требует привлечения специалистов, а вполне может хватить собственных рук и знаний. Обнаружение таких неисправностей возможно по имеющимся признакам, даже без разборки насосного оборудования и применения диагностических приборов.

Слышно гудение работающего насоса, но вращения крыльчатки нет

Самой распространенной причиной неподвижности крыльчатки при включении оборудования, когда слышно шум его работы, является окисленность вала привода. Это происходит после длительного простоя оборудования. Самостоятельные ремонтные мероприятия осуществляются в следующей последовательности:

• выключают электропитание;
• сливают рабочую жидкость из насосного оборудования и сопряженных труб;
• демонтируют электродвигатель и ротор;
• осуществляют силовой проворот ротора при помощи руки либо отвертки до срыва с мертвой отметки.

Так же шум насоса и отсутствие вращения возможно при попадании инородного предмета внутрь устройства и блокировании движения колеса. Решают подобную проблему аналогичным предыдущему алгоритму способом. Только вместо силового проворота до срыва с мертвой отметки просто проводят извлечение стороннего предмета и оборудуют дополнительный фильтр сетчатого типа на входе патрубка, для недопущения подобных проблем в будущем.

Включение не приводит к работе и гула нет

Если при запуске циркуляционного оборудования запуска не происходит и шума работы не слышно, то самые вероятные причины проблемы сводятся электропитанию. Не обязательно даже демонтировать и разбирать циркуляционный насос. Достаточно взять тестер и сделать замеры напряжения (либо его отсутствия) на контактах. Решение проблемы часто сводится к правильности коммутации помпы и сети электропитания.

Наличие внутри циркуляционного насоса плавкого предохранителя может говорить о его сгорании во время скачков напряжения. Это еще один вариант возникновения не рабочего и не шумящего оборудования после старта. Решение кроется в элементарной замене этого перегоревшего предохранителя.

Происходит отключение после непродолжительной работы

Периодические остановки действующего насоса возможны при образовании отложений известковых примесей на внутренних элементах статора. Решение подобной проблемы сводится к разборке насоса и очистке его внутренних деталей от имеющихся загрязнений.

Включение приводит к работе оборудования, но вызывает избыточный уровень шума

Повышение показателей шума при перекачке жидкости происходит при образовании крупных скоплений воздуха в трубопроводной системе. Проблема устраняется путем стравливания избытков воздуха из трубы. Кардинальным решением может стать установка в верхней части отопительного контура специализированного узла по автоматическому стравливанию воздуха.

Работающий циркуляционный насос сильно вибрирует

Сильная вибрация циркуляционного насоса при перекачке рабочей жидкости возможна при сильном износе подшипника, отвечающего за обеспечение вращения крыльчатки. Проблема решается элементарной заменой износившегося подшипника.

Снижение напора жидкости при работающем циркуляционном насосе

Причинами отклонений показателей давления от нормативных значений могут стать:

неправильное направление вращения крыльчатки;

неправильное подключение фазных проводов внутри клеммной коробки (характерно для трехфазного принципа подключения);

повышенные показатели вязкости используемой рабочей среды;

загрязнение фильтра, установленного на магистрали всасывания.

Устраняется данная проблематика достаточно просто своими руками, а действовать нужно в зависимости от причины возникновения этой неисправности.

Происходит самопроизвольное отключение насоса сразу после его нормального включения

Обычно такая проблема вызвана неправильным подключением фазных проводов внутри клеммной коробки, окисление контактов либо их некачественное взаимодействие на предохранительном блоке устройства.

Происходит перегрев насоса

Достаточно частое нарушение, выявляемое пользователями в процессе эксплуатации устройств. Причины перегрева циркуляционного насоса довольно разнообразны, но совершенно ясно только одно – работа оборудования происходит с явным повышением нагрузки. Демонтаж и разборка насоса могут помочь выявить проблему, но лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Процедура подготовки циркуляционного насоса к отопительному сезону

К началу отопительного сезона нужно соответствующе готовиться, чтобы не оказаться на пороге зимы с неисправным или барахлящим насосом. Оборудованию предстоит длительный период непрерывной работы, поэтому подготовительные мероприятия лишними не будут.

1. Производится проверка правильности врезки оборудования в систему трубопровода с учетом направляющих на корпусе насоса и индикаторов вращения крыльчатки. Оптимально, если насосное оборудование будет установлено непосредственно перед котлом для исключения рисков завоздушивания системы.
2. Прокладки и патрубки оборудования дополнительно смазываются, чтобы исключить вероятное их рассыхание в процессе эксплуатации.
3. Проверяется сетчатый фильтр всасывающего патрубка и его очистка при выявлении засорения.
4. Осуществляется оценка правильности коммутации насоса с сетью электропитания с помощью тестирующего электрооборудования.
5. Контролируются показатели герметичности и надежности оборудования на соединительных узлах.
6. Проводится пробный запуск, по итогам которого принимается решение о готовности оборудования к длительной эксплуатации во время отопительного сезона.

Процедура разборки циркуляционного насоса

До начала разборки циркуляционного насоса для ремонта либо сервиса обязательно осуществляется отключение от сети электропитания и демонтажа от сети трубопровода, с откреплением всех крепежных резьбовых элементов.

Осуществив демонтаж, производят разборку насоса:

1. Снимают крышку, фиксирующуюся на корпусе специальными болтами.
2. Извлекают крыльчатку из внутренностей насоса, после чего появляется доступ ко всем внутренним элементам насоса.
3. Производят осмотр, очистку либо замену необходимых деталей конструкции при необходимости.

С большинством возникающих неисправностей в циркуляционном насосе владелец может справиться сам. Но иногда вмешательство квалифицированного специалиста просто необходимо и тогда лучше обращаться к лучшим. Отлично зарекомендовали себя на отечественном рынке профессионалы из компании ООО «Насосы и Уплотнения», крупнейшего поставщика торцевых уплотнений. Обратиться к ним за помощью можно по адресу https://www.t2100.su/.

• 29.10.2018 Подбор торцовых уплотнений для Ваших насосов по фото и размерам
• 09.02.2018 Уплотнения типа 2100 взамен уплотнений Бургманн типа MG
• 27.10.2017 Уплотнения для химических насосов Goulds pumps тип 3196 МТ 1х2-10
• 21.06.2021 Ремонт канализационных насосов Grundfos

Как снять и установить крыльчатку на водяной насос

Любое водонагнетательное устройство состоит из нескольких частей: электрический двигатель, центробежный вал, электронное оборудование. Практически главным элементом, без которого не будет работать ни одна насосная станция, является крыльчатка.

Что это такое

Крыльчатка водяного насоса – это колесо (пропеллер, вертушка, лопасть) с боковыми лопастями различной формы, которое при передаче импульса вращения от двигателя непосредственно контактирует с водой и заставляет ее двигаться в заданном направлении.

Практическое назначение у вращающегося пропеллера одно – заставить воду перемещаться в нужном направлении, нагнетая при этом давление. Устройство состоит из нескольких элементов, в зависимости от вида:

1. Вертушка.
2. Центровая ось.
3. Подшипник.
4. Стопорное кольцо на оголовник диска.
5. Пружина для компенсации гидроудара.

Важно: в комплектацию иногда может входить резиновая прокладка.

Типы

• Открытые. Пропеллер, который можно увидеть, перевернув агрегат. Имеет вид диска с лопастями, направленными вниз. В центре есть отверстие под вал или подшипник. Перьев у открытого нагнетателя четыре, шесть, не больше. Устройство с таким колесом используют в загрязненной среде. У нее очень низкий КПД, потому что нет компрессии внутри агрегата. Но есть один большой плюс – лопасти легко можно почистить от мусора.
• Полузакрытые. Широко распространены в аппаратах для перекачки относительно чистых жидкостей. Расположено колесо в защитном кожухе с небольшим отверстием сбоку, в котором можно увидеть часть лопастей. Диск имеет минимальный зазор между двигателем и площадкой. Давление, которое создает такой аппарат, немного больше, чем у открытого.
• Закрытые. Наиболее распространенный вид в центробежных насосах. Два плотных диска, между которыми расположены широкие лопасти. Вода в корпус попадает через специальное отверстие. Перья вращаются с минимальным зазором между дисками, это позволяет нагнетать высокое давление на выходе. Но у закрытого вида есть минус – мусор и грязь очень быстро забивают полость лопастей, что приводит к поломке. Однако если использовать такой насос в чистой воде, питьевой скважине, он прослужит довольно долго, и работа будет эффективной.

Читайте также: Водонагреватель проточный электрический: принцип работы, типы, установка своими руками

Виды посадки диска на ось

Крыльчатка на станцию присоединяется различными способами.

1. Коническая.
2. Шестигранная.
3. Цилиндрическая.
4. Крестообразная.

• Конусное крепление импеллера используют, если колесо и лопасти пластиковые. Процесс замены прост, именно поэтому конус применяют для пластика. Лопасти часто ломаются и требуют замены. Конусное колесо садится на вал очень плотно, и вращать его без включенного двигателя нельзя. Такой вид крепления используют в помпах с открытыми лопастями. В дополнение в ступичном валу просверливают резьбу. Надев на штырь, нагнетатель притягивают болтом. Весьма неэффективный способ. В данный момент уже редко кто использует такой вид крепежа.
• Шестигранная посадка импеллера – более надежный вид установки колеса на вал. В центре диска вырезаны отверстия по кругу в форме шестигранника. Бывает и восемь граней, и четыре. Сам вращательный элемент двигателя также выполнен в форме шестигранника. Посадка очень плотная без уплотнительного кольца.
• Цилиндрическое крепление. Чтобы колесо не вращалось отдельно от вала, на нем выделены стопорные кольца и выступы. Сверху закручивается контргайка. Минус цилиндра – необходимость точной подгонки вала и отверстия в крыльчатке, а также достаточно сложный процесс снятия.
• Крестообразное крепление самое прочное. Используется для перекачки тяжелых жидкостей. Имеет вид креста с четырьмя или шестью лучами. Применяется в насосах с вертикальной и горизонтальной крыльчаткой. Крепление дублируется гайкой или болтом.

Важно: все способы крепления импеллера к валу не обеспечивают 100-процентную надежность. Соединение дублируют прижимной гайкой или стопорным кольцом, которое вставляется в специальный паз в валу и накручивается на резьбу там же.

Из чего делают

Материал, из которого изготовлено рабочее колесо, влияет не только на среду, где может работать насос, плотность воды, но и на экономическую составляющую. Более прочный агрегат будет потреблять больше энергии, но и производительность соответствует. И наоборот, мягкие лопасти помогут сэкономить на электроэнергии, но при интенсивном применении колесо придется скоро менять. Материалы изготовления крыльчатки для водяных насосов:

1. Алюминий. Очень распространённый материал среди погружных насосов с открытыми лопастями. Легкий и устойчивый к коррозии, может долгое время находиться под водой и работать, не нагреваясь. Для вращения потребляется небольшое количество энергии, поэтому мало тратится электричество и ресурс насоса. Из минусов: – алюминий – хрупкий материал, при попадании мусора или камня лопасти разрушатся, потребуется замена.
2. Сталь более надежна, чем алюминий и пластик. Крыльчатка для насоса из стали отливается или вырезается на токарном станке. Лепестки должны быть абсолютно симметрично расположены и одинаковы. В центре имеется отверстие под крепление к ступице. Конечно, двигателю понадобится больше усилий для вращения колеса, соответственно, электричество потратится тоже. Есть еще один небольшой минус стальной крыльчатки – высокая подверженность коррозии при взаимодействии с водой.
3. Чугун. Известно, что чугун меньше подвержен окислению и коррозии при работе с водой, поэтому в станциях и группах повышения давления, которые вынуждены работать в агрессивной среде непрерывно, используют именно этот материал. Минус у него тоже есть, это его вес. Чугунная крыльчатка намного тяжелее стальной и вращать ее сложнее. Такое колесо отливают по нужным размерам, но чугун не всегда остается в заданной форме – это еще одна трудность. Иногда вал приходится подгонять под отверстие в диске.
4. Пластик, хрупкий и ненадежный. Подходит для погружных и центробежных устройств малой мощности. При попадании малейшего мусора лопасти ломаются, и диск полностью приходит в негодность. К плюсам можно отнести малую себестоимость рабочего колеса, а также быстрый ремонт насоса.

Причины замены нагнетателя

Двигатель насосной станции расположен вне досягаемости воды, чего не скажешь о пропеллере. Крылья направления жидкости постоянно находятся в агрессивной среде. Вода и мелкие частицы в ней бьют по лопастям, воздействуя на материал изготовления. Соответственно, импеллер разрушается. Признаки неисправности:

• Характерный стук подшипника или скрежет в корпусе нагнетателя. Колесо на вращательном валу центровано, когда одна из лопастей разрушена, разбивается и сам подшипник. Он начинает стучать и вибрировать – это одна из причин замены.
• Потеря давления на выходе насоса. При условии, что в корпус не попал воздух, давление в выбросе воды уменьшилось или вовсе пропало, значит, устройство сломано. Прежде чем ремонтировать крыльчатку, нужно проверить двигатель помпы, вращает ли он вал.
• Двигатель гудит, но вал не крутится. Очень редко такое бывает. Причина в залипании пропеллера. В лопасти попал мусор, или они заржавели и заклинили ступицу.
• При постоянном использовании существует естественный износ запасных частей и механизмов. С этим ничего не поделаешь, придется менять.
• Разгерметизация насосного оборудования, а именно крыльчатки. Вследствие неправильного монтажа или неверной эксплуатации может произойти потеря внутреннего давления в корпусе насоса или импеллера. Это приведет к серьезной поломке и необходимости замены рабочего диска.

Ремонт

Сперва внимательно осмотрите само устройство и его агрегаты. Между диском и корпусом насоса очень маленький зазор и причина поломки может заключаться в закупоривании этой щели. Тем более если станция долго простояла без работы.

Поводом для замены нагнетателя является и частичное или полное разрушение ее лопастей. Крыльчатки, установленные в насос, имеют свою серию и номер, который соответствует определенному типу агрегатов. Если на двигателе ранее было установлено рабочее колесо с лопастями, изготовленными из стали или чугуна, нельзя заменять его на пластиковую запчасть.

Как снять

Диск в сборе или по отдельности можно найти в любом магазине, торгующем насосным оборудованием и инструментами. Выбирая колесо, самостоятельно замеряем все параметры старого, а также посадочное место на вал и его диаметр.

• Снимаем сломанную деталь.
• Откручиваем болты крепления верхней части камеры вращательного колеса (четыре или шесть болтов), убираем крышку в сторону. Станет видно колесо и место его крепления.
• Гайка или болт в центре круга крепит крыльчатку к валу насоса. Открутить ее непросто. Ступица постоянно вращается, стопорного кольца нет и поэтому с ним крутится диск. Зажать вал можно, только открутив заднюю крышку насоса. Затем элемент становится доступным.
• Сначала крыльчатку зажимают и, если она не прокручивается, гайка выкрутится, если нет, снимаем затылочную часть.
• Открутив прижимную гайку или болт, импеллер все еще сложно снять. Вал нужно удерживать газовым ключом или струбциной, одновременно расшатывая диск из стороны в сторону, постепенно вытягивая его на себя.
• Вытащив колесо, покажется внутренний сальник и подшипники. Их обязательно проверяют. Резиновый сальник предохраняет мотор от попадания влаги. Каждый раз во время замены нагнетателя сальник тоже желательно поменять.

Сломанная деталь снята и перед нами остался вал. Осмотрите его, он может быть грязный или ржавый. Все нечистоты необходимо аккуратно убрать и очистить ступицу. Ржавчину нельзя стачивать болгаркой или напильником. Достаточно пройти наждачной шкуркой 0 или +1. Затем обезжирить и смазать солидолом. Подшипники, если они открытые, смазывают графитной набивкой. Перед обратной сборкой насосную станцию включают, чтобы посмотреть развал подшипников и целостность резиновой прокладки. В противном случае эти детали придется менять.

Крышка камеры рабочего колеса внутри тоже очень грязная или покрыта ржавчиной. Это происходит из-за тяжелых примесей в воде, глины и извести. Ее надо почистить, отмочить некоторое время в растворителе или бензине.

Сборка и установка своими руками новой крыльчатки происходит в обратном порядке.

• Вал смазываем солидолом или WD 40.
• На него аккуратно надевают диск с лопастями. Если он не лезет, нельзя по нему стучать, лучше тихонько постукивать молотком по валу с обратной стороны. Можно немного вращать колесо по часовой стрелке, как будто накручиваем резьбу.
• Прижимной болт или гайку очищаем от ржавчины и закручиваем на место.
• Теперь собирают лицевую и тыльную крышки.
• После сборки новый пропеллер не должен стучать и создавать излишнюю вибрацию в насосе.

Эксплуатация

1. Раз в год проводите осмотр нагнетателя и основных агрегатов насоса.
2. Не используйте оборудование на максимальной мощности постоянно.
3. Давайте ему отдохнуть.

Ремонт насоса Grundfos MQ3-35 и MQ3-45

Приступая к ремонту насоса своими силами, прежде всего необходимо понимать принцип работы насоса, всех его узлов и датчиков.
Для этого разберемся в чем отличие насосов Grundfos MQ3-35 и Grundfos MQ3-45

Если не брать во внимание гидравлические характеристики, то можно сказать что конструктивно насосы выполнены одинаково и большинство деталей в насосах взаимно заменяемые.
Основным отличием между насосами Grundfos MQ3-35 и Grundfos MQ3-45 является электродвигатель и проставочное кольцо вместо последней рабочей камеры в насосе Grundfos MQ3-35.

Как видно по фотографии, электродвигателя практически одинаковы, но вал электродвигателя насоса Grundfos MQ3-35 короче. Связанно это с тем что в насосе Grundfos MQ3-35 устанавливается 4 рабочие камеры (рабочие колеса) а в насосе Grundfos MQ3-45 устанавливается 5 рабочих камер.
Именно в связи с отсутствием одной рабочей камеры в насосе Grundfos MQ3-35 и устанавливается проставочное кольцо.
Так же не стоит забывать что мощности двигателей разные и статор от насоса Grundfos MQ3-35 не может устанавливаться на насос Grundfos MQ3-45 несмотря на их одинаковые размеры.
Внешне двигателя выглядят не разборными, но это не совсем так. Задняя крышка электродвигателя установленна в натяг на пластины статора и при наличии определенной сноровки может свободно сниматься.

Сняв заднюю крышку электродвигателя, мы получаем доступ к валу электродвигателя насоса, на котором установленны подшипники с номером 6201 и 6202.
Именно подшипники зачастую являются причинами повышенного шума работы электродвигателя при эксплуатации. Проверить исправность подшипников можно совершенно просто. Достаточно на не разобранном электродвигателе раскрутить вал вручную. Если подшипники не исправны, вы сразу почувствуете и услышите это. Как правило, на данных моделях насосов подшипники ходят исправно более пяти лет.
Если у вас возникла необходимость произвести замену подшипников, то обязательно обратите внимание на буквенное обозначение после номера подшипника.
На всех моделях насосов Grundfos MQ3-35 и Grundfos MQ3-45 заводом устанавливаются подшипники с буквенным индексом Z 3C производителя NSK.

• Индекс Z обозначает что пыльник металлический, и не рекомендуется устанавливать подшипник с резиновым пыльником.
• Индекс 3C указывает на зазор, соответственно не стоит устанавливать подшипник с другим зазором, иначе он может привести к повышенному шуму или заклиниванию при изменении тепловых режимов.

С отличиями и заменой подшипников разобрались. Теперь нам необходимо понять принцип работы автоматики насоса для определения неисправного узла блока управления в насосе.

Под верхней крышкой блока автоматики находится вся электрическая часть насоса.

В блоке управления установлен конденсатор электродвигателя на 12,5 Мф ( как в Grundfos MQ3-35 так и а Grundfos MQ3-45), датчик протока, датчик давления и плата управления.
Конденсатор электродвигателя периодически необходимо проверять на потерю емкости. Как показывает опыт ремонтов, при потере емкости конденсатора более 30% происходит снижение гидравлических характеристик насоса и зачастую затрудненный запуск насоса. При потере емкости более 60%, возможна ситуация когда двигатель не сможет запуститься и обмотки начнут нагреваться, что в конечном итоге приведет к неисправности всего электродвигателя.

Датчик протока необходим для определения наличия водоразбора.
Он работает по принципу датчика Холла и передает сигнал на плату управления о наличии протока.
Датчик состоит из верхней крышки с уплотнительным кольцом и установленным в нее самим датчиком Холла, от которого провода подключаются на плату управления, крыльчатки с магнитом, штока крыльчатки и капролоновой белой шайбы установленной на штоке между корпусом насоса и крыльчаткой.
Зачастую именно износ этой капролоновой шайбы и приводит к неисправностям в работе датчика протока. Ее отсутствие или износ затрудняют вращение крыльчатки датчика протока при малом протоке воды, что в свою очередь приводит к ложным показаниям датчика и плата управления считает что проток отсутствует и отключает электродвигатель насоса.
В худшем случае при длительной эксплуатации насоса без капролоновой шайбы, происходит износ нижней плоскости крыльчатки датчика протока, что в свою очередь приводит к просаживанию крыльчатки вниз и увеличению зазора между магнитом и датчиком хола и как следствие к неправильным показаниям датчика. Причинами износа данной шайбы как правило является перекачивание воды с повышенным содержанием абразивных частиц.

Датчик давления необходим для определения наличия давления в напорном трубопроводе.
В модификациях разных годов производства насосов Grundfos MQ3-35 и Grundfos MQ3-45 может встречаться датчик давления с разными пред установками срабатывания.
Давление указанное на наклейке датчика говорит о давлении срабатывания датчика, соответственно если на наклейке будет указанно 1,8 Bar, то датчик сработает при этом давлении и подаст сигнал на плату управления.
Принцип работы датчика, заключается в замыкании контактов при достижении указанного на датчике давления и размыкании контактов, когда давление ниже указанного. Внутри датчика установлен переключатель и подпружиненная мембрана. Когда давление воды с одной стороны мембраны возрастает и превышает усилие пружины, мембрана через шток надавливает на кнопку выключателя который в свою очередь производит замыкание контактов.

Плата управления производит обработку входных сигналов от датчиков, анализирует их и по заданному алгоритму производит включение или отключение электродвигателя насоса.

Так же, к плате управления подводится напрямую кабель электропитания. Если вдруг вы после разборки блока управления забыли куда подключались на плате какие провода, не отчаивайтесь, производитель позаботился и об этом. Разъемные соединения (штекера от датчика давления и датчика протока), вы просто не сможете перепутать и поменять местами, а что касается зажимных разъемов силовой части, если вы вдруг забыли какой провод куда подключить, достаточно перевернуть крышку блока управления и там будет показана схема подключения силовой части.

Плата управления формирует команду на запуск или остановку насоса по двум параметрам.

• наличие либо отсутствие давления (с датчика давления)
• наличие либо отсутствие протока воды (с датчика протока )

Алгоритм работы следующий:

При первом подключении насоса к сети электропитания и его запуску, плата это фиксирует (первое подключение к сети) и подает электропитание на двигатель, ожидая сигнала от датчика протока и давления. При получении сигнала с датчика давления о наличии давления и отсутствии сигнала с датчика протока, произойдет отключение насоса и переход в нормальный режим эксплуатации.
В случае отсутствия сигнала с датчика давления(при первом запуске), плата управления продолжает выдавать питание на электродвигатель в течении 5 минут. Это сделано для того чтоб насос мог подтянуть к себе воду по подающей магистрали. Если процесс самовсасывания не был завершен в течение 5 минут, установка остановится автоматически и перезапустится через 30 минут.
В случае успешного запуска насос будет продолжать работать пока присутствует проток. Как только прекратится проток воды, (краны водоразбора будут закрыты) плата управления будет ожидать сигнал от датчика давления. После создания насосом давления более давления срабатывания датчика, насос продолжит работу на протяжении 5-7 секунд и произойдет отключение электродвигателя.
В случае если присутствует проток воды, но при этом плата получает сигнал от датчика давления о достижении давления срабатывания датчика, насос продолжит работу, до тех пор пока будет присутствовать проток воды (при минимальном протоке, крыльчатка датчика протока может не вращаться и плата управления будет считать что проток отсутствует и отключит насос).

При появлении водоразбора, насос запустится по первому событию (срабатывание одного из датчиков), при этом неважно какой из датчиков сработает первым.
К примеру, в случае если у вас насос установлен непосредственно в систему водоснабжения в качестве повысительного насоса, то соответственно в системе изначально присутствует давление водопровода и если оно будет выше давления срабатывания датчика давления, то запуск насоса будет производиться по сигналу с датчика протока, как только начнет вращаться крыльчатка датчика. Если же вы используете накопительную емкость или колодец, то соответственно и первым событием будет фиксация падения давления в системе и насос запустится по сигналу с датчика давления.
Как видите все довольно просто.

Так же в насосе присутствует защита от сухого хода и цикличности, но это отдельная история и в алгоритм работы мы вдаваться не будем, так как нам для определения неисправностей в блоке управления насоса это не к чему.

Выявление неисправности в блоке управления.

Теперь когда мы знаем алгоритм работы платы управления и принципы работы датчика протока и давления, нам не составит особого труда выявить не исправный узел в блоке управления.
Проверка блока управления начинается с проверки исправности платы управления.

Проверка исправности платы управления.

Для проверки исправности платы управления насос можно не отключать от системы водоснабжения.
В случае если насос снят с системы водоснабжения необходимо произвести отключение проводов питания электродвигателя от силовых клем платы управления и на их место подключить нагрузку. В качестве нагрузки можно использовать лампу накаливания на 220В мощностью в 250Вт. Это необходимо сделать для исключения работы гидравлики насоса по сухому ходу. Свечение лампы покажет присутствие питания на электродвигатель. Все манипуляции во избежание травматизма необходимо производить на обесточенной установке.

После подключения лампочки необходимо отсоединить колодки датчика протока и датчика давления (таким образом мы эмитируем отсутствие протока и давления в системе).
Далее производим подключение насоса к электропитанию и запуск насоса с кнопки управления. Лампа накаливания должна засветиться, и через время до 5 минут погаснуть (срабатывает алгоритм первого запуска насоса), при этом должен загореться красный светодиод аварии на плате управления.
Далее повторно нажимаем на кнопку запуска насоса. Лампа накаливания должна засветиться а красный светодиод погаснуть. Как только лампа накаливания засветилась, отверткой с изолированной ручкой производим замыкание двух контактов датчика давления на плате управления, и держим их в замкнутом состоянии. В течении 5 — 7 секунд, лампа накаливания должна погаснуть, а красный светодиод аварии не должен светиться. Как только мы разъединим контакты датчика давления, лампа накаливания должна засветиться. После чего необходимо отключить питание от насоса.
В случае успешного выполнения данной проверки, можно судить об исправности платы управления.

Проверка исправности датчика давления

Для проверки исправности датчика давления необходимо установить манометр на напорном трубопроводе.
Манометр необходимо устанавливать непосредственно сразу после напорного патрубка.
В случае не возможности установки манометра возле напорного патрубка, для получения корректных данных при проведении измерений, необходимо будет учитывать высоту водяного столба от оси вала насоса до места установки манометра.
Так же нам потребуется мультиметр установленный в режим проверки сопротивления.
Приступая к проверке датчика давления, насос необходимо принудительно остановить, сбросить давление из системы и произвести отключение разъёма датчика давления насоса от платы управления.
К контактам датчика подсоединяются щупы мультиметра. В таком положении показания сопротивления на мультиметре должны стремиться к бесконечности.
Далее производится запуск насоса и плавным закрытием крана на водоразборе достигается давление превышающие давление срабатывания указанного на бирке датчика давления. При этом должны измениться показания мультиметра в сторону резкого уменьшения сопротивления.
В случае успешного выполнения данной проверки, можно говорить об исправности датчика давления.

Проверка исправности датчика протока.

Проверить исправность датчика протока можно как на установленном насосе в системе так и на снятом.
Для проверки датчика протока на смонтированном в системе насосе, нам как и в случае с проверкой датчика давления необходимо иметь установленный манометр.
Далее смотрим на указанное давление включения датчика давления и плавным перекрытием точки водоразбора достигаем давления в напорной магистрали на 0,5bar более чем указанно на бирке датчика, при этом должен присутствовать проток воды через точку водоразбора.
Если насос продолжает работать и не происходят отключения, то датчик протока исправен. Если же наблюдается ситуация когда насос в таком режиме работы останавливается, а после падения давления в напорной магистрали ниже давления указанного на бирке, происходит включение насоса, то это свидетельствует о неисправности датчика протока насоса.

Если в ходе проверок был выявлен какой либо неисправный элемент блока управления, то он подлежит замене.
Ремонт неисправных элементов не допустим и как правило после самостоятельных ремонтов местными кулибинцами, насосная установка в скором времени выходит из строя и дальнейший ее ремонт выливается в более значительные суммы, так как не верно восстановленный элемент блока управления может привести к неисправности электродвигателя или гидравлики насоса.

В случае не уверенности в возможности самостоятельного выявления неисправности и проведения ремонта, правильнее будет обратиться в АВТОРИЗИРОВАННЫЙ заводом производителем сервисный центр. При обращении именно в АВТОРИЗИРОВАННЫЙ сервисный центр, вы получаете гарантию качества проведения ремонта, установку только оригинальных и новых деталей и гарантию на установленную оригинальную деталь.