Как определить где плюс и минус в розетке?
В какой розетке? Если в обычной, сетевой на 220V, то там нет + и — поскольку там переменное напряжение. Там есть фаза и ноль. Определить можно с помощью индикаторной отвертки: там где фаза — будет светится, где 0 — нет. Если речь идет о розетке где напряжение постоянное (например телефонная розетка) — определить полярность можно с помощью мультиметра (тестера), или светодиодом с резистором (резистор должен быть рассчитан под соответствующее напряжение).
Могу посоветовать Вам поискать по соседям, у кого есть мультиметр, и попросить что бы Вам объяснили как им пользоваться.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
ForeM an [12K]
7 лет назад
В бытовой розетке переменный ток с частотой в 50Гц, другими словами каждую секунду 50 раз изменяется полярность. Розетки с постоянным током были еще на заре открытия электричества, такая розетка была у Томаса Эдисона, в современное время источниками постоянного тока служат батареи, термопары, аккумуляторы. А вот до 95% бытовой электроэнергии вырабатывается на генераторах (электростанции), и ток будет переменным:
В вашей домашней розетке вы можете проверить совсем другие параметры, делается это при помощи специальной отвертки, которая называется индикаторной:
Напряжение в сети должно иметь значение 220 В. Подбирают розетку в зависимости от требуемой токовой нагрузки, внимательно осматривайте маркировку при покупке:
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
7 лет назад
Я так понял что речь об обычной штепсельной розетке которые во множестве находятся в каждой квартире (доме).
Искать в таких розетках плюс и минус бесполезно, их там нет, ибо в подобных розетках переменный ток.
Плюс и минус можно искать к примеру в автомобильной проводке, там постоянный ток.
В розетке есть фаза и ноль.
Что бы найти где что необходимо приобрести вот такую индикаторную отвёртку.
На одном конце «прибора» «жало» обычной плоской (как правило) отвёртки на другом ручка в которой находится неоновая лампочка.
На шляпке ручки контакт.
Засовываем отвёртку в отверстие розетки (в любое из имеющихся, чаще их два), если неоновая лампочка загорелась (да, при этом контакт отвёртки зажимаем пальцем), то значит тут фаза, если лампочка не горит, то значит ноль.
В розетках может быть и третий провод, это «земля» (провод заземления), но он тоже не относится ни к плюсу, ни к минусу.
Увидеть третий провод (заземляющий) можно лишь при вскрытии крышки розетки.
Не работает розетка, что делать?
Совсем неприятно столкнуться с проблемой когда внезапно розетка вышла из строя. Встречается два основных вида неисправностей, но вариаций гораздо больше, как и способов их устранения.
К ним относится:
- Полностью исчезло напряжение;
- В розетке две фазы.
Давайте разберемся почему перестали работать все розетки или одна из них. Но для начала ознакомьтесь с конструкцией розетки.
Содержание статьи
- Из чего состоит розетка?
- Не работает одна розетка в комнате, а остальные в норме
- Отгорели провода от розетки
- В розетке нет напряжения но провода к ней подключены
- Виды подключения розеток: шлейф или звезда
- Поиск неисправности
- Все розетки перестали работать
- Откуда в розетках две фазы и как восстановить их работу?
Из чего состоит розетка?
Для начала следует узнать само устройство розетки. В первую очередь вы видите лицевую панель закрепленную в рамке. Они прикручены к основной части через 1, реже 2 винта. После снятия лицевой части мы видим основную часть, которая закреплена в подрозетнике с помощью двух распирающих лап, а они фиксируются 1 винтом каждая. Когда вы затягиваете винты — лапы выпрямляются и фиксируются, а когда ослабляете — лапы опускаются и вы можете извлечь розетку из стены.
Если розетка одинарная вы видите по центру расположенные по горизонтали два отверстия под вилку, они ведут к токопроводящим шинам. Отверстий может и не быть, тогда перед вами предстанет сразу же шина, как на фото ниже.
Провод к розетке подключается через зажимающий винт в клеммник. Будьте осторожны на винтах есть напряжение, не беритесь за жало отвертки когда будете откручивать их.
Подробнее про устройство электрических розеток:
Не работает одна розетка в комнате, а остальные в норме
Вы включили электроприбор в розетку, а он не подал признаков жизни. Нужно проверить наличие фазы, если фаза одна и она присутствует значит проблемы с нулевым проводом, если фазы нет проверить наличие нуля — это можно сделать прозвонив разъем розетки с нулем на аналогичный в другой розетке, предварительно убедившись где на ней фаза и где ноль с помощью индикатора напряжения (наиболее часто встречается индикаторная отвертка) или на заземляющий вывод, в зависимости от типа проводки и заземления в конкретном помещении или установки.
Если оказалось, что нет только фазы или же ее нет месте с нулем значит, где-то исчез контакт из-за окислов, нагара или отгорел провод. В первую очередь нужно разобрать розетку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта крепления, чтобы снять лицевую панель.
Все операции нужно проводить инструментом с диэлектрическими ручками, при отключенном вводном автомате или автомате розеточной группы.
Отгорели провода от розетки
Дальше перед вами предстанет сама розетка, ее токопроводящие шины и каркас. Чтобы извлечь из подрозетника нужно ослабить винты крепления, после чего ослабятся монтажные скобы. Дальше осмотреть подключение проводов к розетке. Если они отгорели — зачистить и переподключить. Осмотрите клеммники к которым они подключены. Если они на месте и не сгорели, тогда их нужно зачистить до блеска наждачной бумагой или мелким надфилем.
Если корпус около клеммников оплавился лучше заменить розетку. Иногда через нагар может протекать ток, это вызовет дальнейшие проблемы.
Чтобы заново подключить провод нужно выкрутить винт из клеммника, вставить провод и затянуть его. Будьте внимательны, провод должен быть зачищен ровно на столько, чтобы оголенная часть полностью скрывалась в клемме дабы избежать замыканий. Иногда она может не работать из-за того, что место куда вставляется вилка покрыто слоем нагара или окисла, попробуйте зачистить.
Все электрические соединения и места контактов должны быть хорошо зачищены и блестеть, тогда контакт будет меньше греться и дольше прослужит.
В розетке нет напряжения но провода к ней подключены
Напряжение может доходить до розетки, но исчезать в ней, если шины треснули или перегорели. Чтобы проверить есть ли напряжение на кабеле не нужно его отключать — достаточно щупами измерительного прибора или индикатора прикоснуться к шляпкам крепежных винтов.
Если прибор показал «ноль» извлеките розетку и провода из неё. Произведите повторный замер, когда убедитесь что кабеля обесточены приступайте к поиску места обрыва или потери контакта.
Виды подключения розеток: шлейф или звезда
Чтобы разобраться с этой неисправностью нужно знать как произведены подключения в вашем случае. Различают два типа подключения:
Шлейф чаще встречается: кабель подключается к первой розетке и от неё же к последующим. Преимущества очевидны: низкий расход меди и меньшее количество штробы. А недостатки такие: если отгорает кабель от одной из розеток, все подключенные после нее тоже перестают работать.
К тому же при подключении нагрузки большой мощности в последнюю из розеток нагрузка ложится на 1 кабель, и остальные розетки грузить уже нельзя. Это равносильно ситуации когда у вас 1 розетка и в неё вставлена куча тройник и удлинителей.
Подключение розеток по схеме звезда заключается в следующем: каждая из розеток квартиры подключена отдельным кабелем до вводного автомата или распределительной коробки комнаты.
Поиск неисправности
Независимо от способа подключения розеток в первую очередь нужно найти ближайшую распределительную коробку и вскрыть ее. Дальше нужно осмотреть соединения на предмет отгораниях, оплавления изоляции.
Если розетки подключены шлейфом, ситуация упрощается. Распредкоробки часто бывают заклеены обоями или того хуже — заштукатурены или закрыты гипсокартоном. Тогда нужно вскрыть розетки во всей комнате и проверить не отгорели ли кабеля от них.
Когда при осмотре вы не выявили никаких неисправностей, значит кабель поврежден в стене. Тогда ремонт значительно усложняется и нужно долбить стены в поисках места повреждения проводов.
Если розетки подключены звездой, осмотрите квартирный электрощиток, возможно провод отгорел от клеммы. Автомат нужно заменить, а соединения восстановить.
Как правильно заменить автомат в электрощитке:
Все розетки перестали работать
Ремонт в ситуации когда не работает ни одна розетка в комнате или во всей квартире аналогичен. Если соединение розеток выполнено шлейфом, то начните проверку соединений в подрозетниках. При этом особое внимание нужно уделить первой розетке в цепи — от нее запитаны все остальные. Если проблем в шлейфе нет — осматривайте распределительную коробку.
При соединении звездой скорее всего выбило или вышел из строя автомат розеточной группы. Если вся квартира запитана от одного автомата — то смотрите первую после щитка распредкоробку — в ней должно быть соединение розеточного узла.
Откуда в розетках две фазы и как восстановить их работу?
Ответ прост и краток — обрыв нулевого провода. Дело в том что в разомкнутой цепи, даже если разрывается нулевой провод, конец со стороны питающей фазы будет под потенциалом. То есть оба провода будут под напряжением.
Ток протекает только в замкнутой цепи. Но напряжение на нуле появляется через нагрузку, если вы отключите все потребители (лампы, обогреватели, бытовую технику) вторая фаза в розетке пропадет, и делу это не поможет.
Искать такую неисправность нужно как можно ближе к началу проводки — счетчику или электрощите. Если нет никаких проблем в квартире — посмотрите за ее пределами. Проверьте подключение в подъездном распределительном щите. Когда вы восстановите ноль все вернется на свои места. Подробнее про этот вариант неисправности: Что делать, если в электричесокй розетке две фазы
Заключение
Основной проблемой исчезновения напряжения является обрыв или отгорание кабеля, восстановление этой проблемы может занять минуты, а может и несколько дней, при это ценой такого восстановления будет ремонт в квартире, поскольку придется долбить стены.
Главное соблюдать технику безопасности и отключать вводной автомат в квартиру или комнату. Не работать мокрыми руками, на влажном полу и стенах, по возможности использовать изолированный инструмент. Несмотря на простоту операций не пытайтесь их выполнить если не имели отношений с электричеством — это очень опасно.
- Примеры схем расположения розеток, выключателей и подсветки на кухне — полезные советы
- Разновидности розеток: их отличия друг от друга и назначение
- Как определить скорость вращения электродвигателя
Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Секреты электрика, Выбор и установка розеток и выключателей
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика
Поделитесь этой статьей с друзьями:
Что такое фаза и ноль в электричестве
Почти ежедневно мы пользуемся электричеством и многие знают, что в обыкновенной бытовой розетке один из контактов ‒ фаза, а другой ‒ ноль. В то же время, что такое фаза в электричестве, особенно для новичка, известно немногим. Всем привычней «плюс» и «минус», а вот фаза – ноль как бы совсем другое электричество. На самом деле все очень просто ‒ привычный «плюс» и «минус» меняются по очереди 50 раз за секунду на одном контакте, который и называется фазой.
Фаза
Если говорить более профессионально, то в обычной сети переменное напряжение частотой 50 Гц, а фаза ‒ период этого напряжения, протекающий за 1/50 секунды. В общем понятии определение ‒ что такое фаза в электричестве, звучит как «повторяющийся период изменения напряжения за единицу времени». Выглядит период следующим образом. Напряжение возрастает от нуля вольт до +220 V, потом падает обратно до нуля и растет уже в отрицательную сторону до ‒220 V, и снова падает на ноль. Затем период повторяется 50 раз за каждую секунду. Если выразить фазу графически, где ось абсцисс будет шкалой времени, а ось ординат шкалой напряжения, то получится синусоида – волна, состоящая из гребня и впадины. Именно поэтому переменный ток еще называют «синусоидальным».
Ноль
С нулем все намного проще. «Ноль» – это ноль вольт (0 V), то есть нулевой потенциал. Он служит своеобразным коллектором, принимающим электрический ток, прошедший через нагрузку, например, через лампочку. Если ноль отключить, то электрический ток остановится и лампочка, оставаясь под напряжением, все равно светить не будет.
Теперь, когда вы знаете что такое фаза и ноль в электричестве, вполне логично задать вопрос ‒ зачем все так усложнять и почему в розетке не «плюс» и «минус»? Чтобы это объяснить предлагаем совершить маленькое путешествие вместе с переменным током, посмотрев для чего это нужно.
Рождение
«Колыбелью» электрического тока, которым мы повседневно пользуемся, является электростанция. Несколько огромных генераторов мощностью в десятки мегаватт. В статоре генератора расположены 3 обмотки. Ротор вращается, создавая переменное магнитное поле, которое возбуждает в обмотках переменный ток. Как видите, ток уже появляется переменным. Дальше его нужно передать на тысячи километров, но есть «загвоздка». Учитывая огромную мощность, ток измеряется в миллионах ампер. Ток всего 0,25 А раскаляет нить лампочки до свечения, а что же произойдет с проводами при нескольких миллионах? Они попросту сгорят за долю секунды.
Чтобы снизить ток, нужно поднять напряжение. Это можно сравнить с потоком воды по трубе. Если перекачивать десятки литров в секунду по тонкой трубке, то напор будет настолько сильный, что ее скорей всего порвет. Но если применить толстую трубу, то все пройдет без сбоев. Математически это выглядит так: I = P/U, то есть ток равен потребляемая мощность деленная на напряжение. Из формулы видно, что чем больше U (напряжение), тем меньше I (ток), именно поэтому напряжение и повышают до 100 – 200 тыс. вольт.
Трансформация тока
Повышают напряжение на трансформаторной станции. Для повышения напряжения, ток сначала нужно преобразовать в магнитное поле, а затем снова в ток. Процесс происходит в трансформаторе. Здесь опять переменный ток «выигрывает», ведь постоянный не трансформируется. Чтобы возбудить ток во вторичной обмотке трансформатора нужно переменное электромагнитное поле, которое индуцируется только переменным током.
В большинстве электробытовых приборов (телевизор, компьютер, блок питания) происходит аналогичный процесс трансформации, только напряжение наоборот понижается. Если бы в сети был постоянный ток, то его пришлось бы сначала преобразовывать в переменный.
На своем пути ток проходит еще много трансформаторных станций, понижая напряжение на каждом ответвлении. В конечном итоге ток напряжением 10 кВ попадает на последнюю ТП и там, понижаясь до 250 V на каждой фазе, отправляется к конечному потребителю лампочки, телевизоры, утюги и другую технику.
Как определяется фаза
Когда включаем в розетку вилку, то где фаза и ноль неважно, но при подключении некоторого оборудования это имеет значение. Например, кнопка звонка подключается на разрыв нуля, а выключатель света ‒ на фазу. Для определения электрической фазы существует очень простой прибор – индикатор, похожий на отвертку. Хотя есть другие, например, ПИН-50 или варианты индикаторов с ЖК- дисплеем, где, кроме индикации, отображается напряжение. Также существуют приборы, определяющие наличие напряжения через изоляцию. Если при касании щупом контакта лампочка загорается, то это фаза, если нет ‒ «ноль» или «земля». Индикацию фазы производят с целью определения, а также чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед началом работ на линии.
Маркировка проводов
В 1-фазной внутриквартирной электрической сети проводка осуществляется трехжильным проводом, где каждая жила имеет изоляцию определенного цвета. Цвета электрических проводов обозначают, где земля, фаза, ноль.
- Ноль – синий или голубой.
- Земля – желто-зеленый.
- Фаза – белый, черный или коричневый.
Хотя в старых домах, где проводку осуществляли проводом АПВ, цветовая маркировка не практиковалась. Знать каким цветом фаза и ноль маркируются в электричестве нужно для упрощения ремонтно-монтажных работ, хотя 100% доверять не стоит, ведь монтажники могли ошибиться.
Читайте также:
- Действие электрического тока на организм человека
- Электрический ток в металлах
- Зачем и как изолируют электрические провода
Две фазы в розетке: как так вышло и что делать?
Хотя вся бытовая электропроводка подчиняется набору простейших принципов, известных любому человеку со школьной скамьи, иногда случаются ситуации, которые выходят довольно далеко за границы наших стандартных представлений о природе тока и концепции обустройства электросетей. На практике появление двух фаз в розетке – довольно распространённая неисправность, объясняющаяся крайне просто. Профессиональные электрики встречают её с завидной периодичностью, а пугает такая ситуация разве что начинающих мастеров, не имеющих опыта ремонтов вне собственного дома.
Типичный «симптом» подобной неприятности – внезапно погасший свет в комнате, не сопровождающийся щелчком автоматического выключателя на распределительном щитке. При проверке розеток тестером выясняется, что фаза присутствует в каждом гнезде. Следует отметить, что пугающая многих формулировка «две фазы» технически неверна – если речь об обычной квартире в жилом доме, то на самом деле индикатор обнаруживает одну и ту же фазу в двух местах. Последнее означает, что между правым и левым гнездом нет разницы потенциалов, а потому такая неисправность гораздо менее опасна, чем это может показаться на первый взгляд.
Сущность неисправности
Давайте начнём с того, что вспомним, как протекает по проводам ток. Условно говорят, что он приходит к потребителю (электроприбору или лампочке) по фазному проводу, а затем отводится по нулевому. То есть, любое электрозависимое устройство – это проводник с неким сопротивлением, которое препятствует возникновению короткого замыкания в чистом виде. В каждое жильё подаётся два провода, которые подводятся к розеткам и светильникам, а на выключателях один из них (фазный) разрывается.
Чтобы объяснить природу возникновения двух фаз в розетке рассмотрим небольшой демонстрационный пример. Давайте представим себе схему, которая состоит из пяти элементов: источника питания, распределительной коробки, розетки, лампочки и выключателя. При этом осветительный прибор и розетка подключены параллельно, то есть, никоим образом не зависят друг от друга, соединяясь по полюсам лишь в монтажной коробке через общие клеммники. Если вся система работает нормально, то электрический ток приходит в розетку по фазному проводу и не отводится по нулевому, пока человек не включит в сеть какой-либо прибор. В то же время, лампочка имеет прямое подключение нулевым проводом от распредкоробки, а фазный провод прерывается выключателем. Таким образом ток течёт по одной жиле до выключателя и «останавливается» там до тех пор, пока пользователь не щёлкнет клавишей. При этом электроны устремятся дальше по фазному проводу, достигнут лампочки, заставят её вырабатывать свет и умчатся прочь по нулевому проводнику через клеммник в распредкоробке.
А теперь давайте себе представим, что между источником питания и монтажной коробкой связь разорвалась. Таким образом, в системе образуется встречное движение электронов: ток придёт по фазному проводу, пройдя через лампочку, выйдет по нулевому, а на клеммнике у него не останется выбора, кроме как направиться по оставшейся нулевой жиле в розетку. Теперь, если проверить в последней каждый контакт, что фаза будет присутствовать везде, однако ни розетка, ни лампочка от этого работать не станут. Фактически получится расщепление одного провода – точно такое же, как если бы мы расплели многопроволочную жилу пополам и подключили обе её части к одной розетке. Разумеется, если замерить разность потенциалов в таком случае, то её не будет – ведь перед нами, в сущности, один и тот же полюс.
Если в описываемой ситуации электромонтаж включал в себя отдельный заземляющий проводник, то никакой опасности нет. Достаточно лишь изучить каждый участок электрической цепи на предмет целостности и восстановить нулевой провод. В случае отсутствия заземления как такового или при наличии защитного зануления (когда в качестве заземляющего проводника использована жила нулевого контакта), последствия могут оказаться весьма неприятными – как для подключённой техники, так и для человека, прикоснувшегося к прибору и проводам.
Присутствие действительно двух разных фаз встречается невероятно редко и обычно обусловлено поломкой где-то на общей магистрали или приписанной к дому подстанции. Самостоятельно Вы такую проблему не решите – для этого нужно вызывать электриков из ЖЭКа или другой обслуживающей организации. С другой стороны, обычно диагностировать неисправность такого рода крайне просто даже без специального инструмента: скорее всего, бытовые приборы не просто откажутся работать, а перегорят через считанные секунды после включения. При инструментальном замере разница потенциалов будет отображаться как напряжение в диапазоне от 250 до 380 В.
Как ясно из сказанного ранее, наиболее распространённой причиной описываемой ситуации оказывается обрыв нуля где-то на ранних этапах. Для нашей действительности этим местом нередко оказывается внутриквартирный распределительный щиток или общий этажный щит. Во всех этих случаях устранение неполадки обычно сводится к непродолжительным и лёгким работам, которые состоят в зачистке или удлинении конца жилы вместо отгоревшей части с дальнейшим восстановлением электрической цепи. Гораздо менее приятно, когда нулевой провод разрушился где-то в стене: во-первых, найти место поломки будет довольно трудно, а во-вторых, придётся портить отделку комнат и вскрывать стены, чтобы переложить необходимые коммуникации.
Облегчить диагностику домашней электросети поможет контурная прозвонка цепей. Начинать поиски следует со вскрытия распредкоробки в том помещении, где случилась неисправность. Возможно, из клеммника просто выпала жила, приводящая сюда ноль от общего щитка, и починка займёт всего пару секунд. Если проводка в доме сделана правильно, с максимальным разбиением на независимые цепи, подобная неисправность действительно должна локализоваться в одной комнате.
В старых квартирах без модернизации энергосистемы, где отсутствует современная защитная автоматика, рассматриваемая авария становится результатом выбивания пробок. Когда из строя выходит нулевой предохранитель, вся квартира наполняется «двойными фазами» через оставшиеся включёнными осветительные приборы. Стоит все их выключить – и Вы разомкнёте цепь до обычного состояния, когда ток в фазном проводе останавливается перед выключателем.
Разумеется, не теряет актуальности и человеческий фактор. Вешая полку или картину без предварительной проверки наличия проводки в стене, велика вероятность вызвать не только короткое замыкание, но и перебить нулевой проводник. С минимальными потерями решить такую проблему можно только одним способом: аккуратно вскрыть стену и обустроить в этом месте новую распределительную коробку, соединив контакты при помощи клеммной колодки.
Справедливости ради, отметим, что не только отгорание контактов или невнимательность человека может стать первопричиной такой неисправности. Всегда остаётся вероятность заводского брака в токоведущей жиле или повреждение участка цепи грызунами в толще перегородок. От подобных неприятностей застраховаться невозможно – в наших силах лишь увеличить шансы, повысить «жизнеспособность» системы: закупать качественные провода и использовать гофроканалы при укладке кабеля.
В частных домах своя специфика. Здесь две фазы могут быть временным явлением: и как расщепление одной фазы, и как реальное присутствие двух разных фаз. Связано это с высокой влажностью и затоплениями перегородок, где пролегают плохо изолированные провода. Хотя чаще в подобных условиях случается короткое замыкание, а не появляется вторая фаза. Также в коттеджных и дачных посёлках иногда по индикаторам наблюдается присутствие фаз даже при полностью отключённых вводных автоматах. Даже профессиональные электрики оказываются озадачены увиденным. А на самом деле подобная электрическая мистика – не более, чем результат электромагнитных наводок от проходящей невдалеке ЛЭП. Если для проверки величины напряжения использовать амперметр, вольтметр или мультиметр, никакие помехи себя не проявят и миф о фантомной фазе будет разрушен.
Как устранить проблему?
Как было сказано выше, прежде всего, не стоит доверять обычным индикаторным отвёрткам при прозвонке гнёзд розетки. Они могут сработать не только на присутствие фазы, но и на электромагнитную наводку вблизи проводки вообще. Лучше всего использовать мультиметр и замерять переменное напряжение с пределом выше 220 В (на многих моделях это 750 В). Если при стоящих в гнёздах электродах прибор показывает ноль, это точно дублирование фазы, а если при тех же симптомах неисправности экран выводит около 220 В или сильно отличающееся значение – проблему надо искать в чём-то другом.
Иногда бывают ситуации, когда во всей квартире или комнате розетки и светильники работают без нареканий, и только в одной точно наблюдается проблема с двумя фазами. Хотя вероятность, что причина такого поведения локализуется здесь же, крайне мала, следует начать именно с разбора проблемной электроточки. В такое место легко получить доступ без сложных манипуляций, а состояние и внешний вид проводов способны дать указание на то, в чём может заключаться проблема. Кроме того, отсоединившийся, перебитый или отгоревший провод может как раз находиться в данном подрозетнике.
Следующий этап – отследить путь всех проводов к розетке. Если она подведена напрямую от распредщитка, изучать надо подключения в нём, а если ответвляется от другой – сначала посмотреть родительскую. Нередко так случается, что в розетке-доноре нулевой проводник попросту выпадает из-под прижима. Самое неприятное и длительное занятие Вас ожидает, если в распаечной коробке на этапе монтажа использовались скрутки, а не клеммы быстрого монтажа. Всё дело в том, что при любом некорректном соединении жил фазный провод менее чувствителен к качеству контакта: он, безусловно, будет нагреваться при работе, однако прослужит ещё немалое время. В свою очередь, нулевой провод способен окисляться практически без внешних проявлений, а потому Вам придётся разматывать изоленту на каждой скрутке и детально изучать, в каком же месте отсутствует контакт.
Если все электроточки разобраны, а результаты ревизии не выявили поломку, остаётся только прозванивать кабель или провод тестером на каждом участке, а затем аккуратно вскрывать штробу. Это самый длительный, затратный и неприятный способ, зато каждому понятно, что следует сделать. Старый повреждённый кабель изымается, а на его место укладывается новый. В том случае, если проводка сделана недавно, в гофре и по всем правилам, есть шансы, что Вы сможете вытянуть старый и затянуть новый кабель одним движением, связав их концы. Вместе с тем, не следует питать излишних иллюзий: зачастую повреждение жилы деформирует её, из-за чего извлечение становится сложным или вообще невозможным.
Если Вы обнаружили, что две фазы наблюдаются сразу в нескольких розетках, то разбирать их смысла нет. Очевидно, что все они либо подключены к одной распредкоробке, либо соединены «шлейфом». Начинать нужно именно с общего для них места коммутации, а затем двигаться в сторону наиболее вероятной аварийной ситуации.
Если две фазы присутствуют во всех розетках квартиры, нужно изучать иерархию электропроводки снизу-вверх: начать не с отдельных точек или распаечных коробок, а со вводного щитка. Если в нём всё в порядке – изучить щит на этаже, затем поинтересоваться ситуацией у соседей и при необходимости отправляться к главному щитку, разделяющему линии по подъездам. В последнем случае рядом с Вами уже будет много «товарищей по несчастью», что позволит понять, на каком этапе иерархии случилась авария: комната, квартира, этаж, подъезд, дом и пр. Чем больше масштаб неисправности, тем выше вероятность, что её уже устраняют специально приглашённые специалисты, так что Вам остаётся только ждать, пока они закончат свою работу.
Подключение розетки от розетки: за и против