Отклонение от перпендикулярности ленточных пил
В предыдущей статье мы рассмотрели такие наиболее распространенные поломки ленточных пил, как разрыв и сколы зубьев. Теперь остановимся на таком вопросе как отклонение от перпендикулярности пилы при резании, проще говоря «косине».
Начнем с того, что увод от перпендикулярности является естественным процессом по мере износа режущих кромок зубьев пилы. Когда пила изнашивается, ее начинает уводить в сторону. Мы же рассмотрим случай, когда после непродолжительного времени работы начинает «косить» новая пила.
«Косина» может иметь разный внешний вид. Классифицируем эти виды в соответствии с предложенной ниже схемой:
Сразу отметим, что увод на первых резах может быть связан и с качеством самой пилы, а именно, несимметричностью разводки или наличием дефектов режущих кромок. Определить это можно путем осмотра зубьев и измерения величины разводки.
К другим причинам, не связанным с качеством инструмента, из нашего практического опыта, отнесем:
1. Зазоры в блоках направляющих (вид косины №1 и 2).
Чем больше зазор в блоках направляющих, тем больше будет величина увода. Причем новая пила будет резать более или менее ровно, но постепенно увод начнет быстро увеличиваться. Напомним, что суммарный зазор между пилой и направляющими пластинами должен быть не более 0,05 мм. По мере работы станка, направляющие элементы будут изнашиваться, поэтому периодически необходимо осуществлять контроль и подналадку.
2. Положение пилы относительно базовой поверхности стола и заготовки (вид косины №1 и 2).
Следует понимать, что изначально пила должна находиться под углом 900 по отношению к оси заготовке, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. При наличии угла наклона пилы или поворота рамы, рез не будет перпендикулярным. Чтобы добиться перпендикулярности необходимо произвести регулировку блоков направляющих и (или) рамы станка.
3. Низкое натяжение (вид косины №1, 2, 3 и 4).
Низкое натяжение приводит к тому, что пила не получает достаточной жесткости и при возникновении больших усилия резания (характерно для больших размеров заготовок или пакетной резки) пилу уводит.
Усилие натяжения зависит от ширины и толщины ленточной пилы и контролируется с использованием тензометра.
4. Несоответствие шага зуба (вид косины №3 и 4).
Если шаг зуба меньше рекомендуемого значения, происходит переполнение межзубных впадин стружкой и создаются усилия, которые отклоняют ленту в сторону меньшего сопротивления. Шаг необходимо выбирать по специальным таблицам в зависимости от формы и размера заготовок.
Так же частично помогает правило – если шаг меньше рекомендуемого, можно снизить подучу или увеличить скорость резания. Необходимо помнить, что манипуляции с режимами резания в данном случае должны производится в пределах допустимых значений. Особенно это касается скорости резания, т.к. сильное ее увеличение приводит к росту нагрева зубьев и их ускоренному износу.
Для примера приведем фото стружки, которая формируется в недостаточном объеме межзубной впадины. Стружка получается сильно сжатой и кроме увода может привести к поломке зубьев.
5. Неправильное положение направляющих стоек (вид косины №3 и 4).
Для большинства ленточно-отрезных станков характерно наличие в конструкции двух стоек направляющих, причем одна делается неподвижной (ближайшая к редуктору), а вторая выполняется подвижной. Это позволяет при резке различных по размеру заготовок подвижную направляющую размещать как можно ближе к заготовке. Чем дальше направляющая от заготовки, тем ниже жесткость ленты.
6. Несоответствие режимов резания (вид косины №5).
В данном случае чаще всего получается «волнистый» рез. Следует произвести проверку и корректировку скорости и подачи в соответствии с рекомендациями производителя ленточных пил.
Так же следует помнить, что материал заготовки может иметь отклонения в виде завышенной твердости или разнородности структуры. В этом случае, режимы резания также придётся скорректировать (сделать меньше). Здесь очень важен опыт и квалификация оператора ленточно-отрезного станка, задача которого подобрать оптимальный режим, при котором будут обеспечены прямой рез, стойкость и производительность инструмента.
В вопросе подборов режимов резания Вам поможет информация нашей предыдущей статьи — Режимы резания в ленточном пилении
В данной статье мы коснулись нескольких основных причин отклонения от перпендикулярности биметаллических ленточных пил. Имея своих технических специалистов с собственным опытом пиления, а также возможность технической поддержки от мирового производителя ленточного полотна WIKUS, Германия, компания «ВИ-МЕНС», по традиции, оказывает профессиональную поддержку своим Заказчикам в виде консультаций или полноценного технического аудита для решения каждой конкретной задачи.
Проблемы и решения при работе на ленточнопильных станках
Быстрый износ / затупление зубьев
Быстрый износ зубьев по боковым поверхностям разведенных зубьев
Выкрашивание зубьев
Поломка зубьев пилы / Разрушение зубьев
Разрыв ленточного полотна
Разрушение сварного шва / пила лопнула по сварному шву
Деформация спинки полотна пилы. Растрескивание полотна от спинки
Трещины по впадинам зубьев
Быстрый износ всего полотна
Извилистое пиление / Увод пилы
Неровная поверхность резания
Повышенная шероховатость поверхности резания
Налипание стружки к зубьям пилы
Продольное скручивание (винт) полотна
Направление зубьев ленточного полотна не в сторону пиления
Представленное видео показывает на примере, как можно быстро устранить проблему, когда при установке ленточной пилы на ленточнопильный станок, зубья ленточной пилы направлены в другую сторону от стороны пиления. Выворачиваем пилу другой стороной и меняем направление зубьев.
ООО «Станкоторг»
Телефон: 8 (495) 514-67-38 ; Бесплатно по России: 8 (800) 201-67-38
Электронная почта: sales@stankotorg.ru
Техники ровного распиливания циркулярной пилой с приспособлениями и без, а также что можно резать и как правильно пользоватья
Чтобы работать ручной циркулярной пилой, особой квалификации не требуется. Достаточно попробовать первый раз, затем за несколько пропилов пользователь поймет возможности инструмента: как быстро пилит, как сильно давить, чтобы не «задушить» двигатель, как электропила ведет себя при пуске, как растягивается шнур, чтобы он не попал под пилу. Это что касается простого пиления, например, дров.
Немного сложнее делать ровные пропилы и добиться точного столярного реза (плюс/минус 1мм или градус). Большей точности с таким инструментом добиться трудно, хотя в принципе и возможно. Но такие допуски в большинстве случаев допустимы, с учётом того, что древесина способна усыхать и разбухать, меняя объем и размеры с большой амплитудой (до 10%). Для ювелирной точности используются другие инструменты, в том числе ручные ножовки с мелким зубом.
Как настроить пилу для ровного распила?
Пильный диск должен стоять строго перпендикулярно опорной платформе. Это видно и по положению диска, и по шкале градусов на регулировочной дуге. Если диск стоит под углом:
- Отпускается винт-фиксатор.
- Платформа наклоняется в нужное положение.
- Винт фиксируется.
С затяжкой следует быть внимательнее. На некоторых моделях при чрезмерной затяжке можно сорвать резьбу или отломить головку.
Далее зависит от того, как и что пилить.
Доску поперек
При таком пилении точной должна быть длина заготовки. Рулеткой замеряется нужный размер. Карандашом (маркёром, острым предметом) делаются две отметки – вначале будущего пропила и в конце. Метки соединяются линией. Это место будущего пропила.
На передней части (торце) платформы каждой ручной циркулярки есть риска-выемка. Она располагается напротив диска и показывает, куда будет идти пропил. Риску совмещают с разметкой пропила и пилят, следя за тем, чтобы риска шла по разметке.
На разных ручных пилах пропил может быть смещен на 1-2 мм влево или вправо от риски. Поэтому при первом использовании новой пилы следует попробовать на ненужных заготовках, куда реально будет выходить пропил.
Иногда удобнее сделать полосу-разметку не по месту пропила, а по левому краю платформы. Тогда будет проще контролировать точность пропила. При такой разметке отмечают полную длину заготовки, приставляют к ней диск выключенной пилы и слева делают отметку по краю платформы.
При пилении проблемных заготовок (твердая, толстая, запаренная или свилеватая древесина с перекрученными волокнами) есть вероятность ухода диска от отметки. В таких случаях вместо отметки, с края платформы прикручивают на саморезы или прижимают струбцинами направляющий брусок. Пилят, прижимая платформу к бруску.
Доску вдоль
Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.
Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.
Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.
Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.
Какие приспособления использовать с циркуляркой для ровного распила?
Кроме комплектной направляющей планки, вместе с ручными циркулярками применяют направляющие шины разной конструкции. С их помощью можно без карандашной разметки ровно обрезать как обрезную, так и необрезную доску.
Отличие шин от направляющей планки в том, что планка движется по уже обрезанному ровному краю доски. А направляющая шина устанавливается сверху доски и на нужном расстоянии. Электропила движется по шине или внутри шины, в зависимости от конструкции направляющей. Шины бывают двух принципиально отличных вариантов.
- Ровная плоскость, вдоль которой перемещается пила.
- Плоскость с пазами, когда платформа дисковой пилы движется внутри шины.
Первый вариант наиболее простой. В качестве такой направляющей шины можно использовать подручные материалы – ровный брусок, рейку, уголок.
В продаже предлагаются десятки разновидностей подобных устройств. Также в сети есть множество видео о том, как сделать направляющие для такой работы своими руками.
Также рекомендуем почитать интересную статью с советами, которая поможет выбрать циркулярную пилу.
Техники правильного пиления в домашних условиях
Важно использовать подходящий диск. Для стационарных станков диски для продольного пиления отличаются от поперечных, формой зуба и углом заточки. Для ручных циркулярок такого принципиального разделения нет. Можно использовать один диск для пиления вдоль и поперек.
При этом, диск для продольного и поперечного пиления должен быть «редкозубым», иметь мало зубьев — от 12 до 24, в зависимости от диаметра диска и модели. Диски с мелкими частыми зубьями предназначены для чистого реза, но на длинном продольном пропиле пилят медленно и перегреваются.
Толщина диска зависит от заготовки. Тонкий диск пилит быстрее, древесины выбирается меньше, снижается нагрузка. Но на толстых заготовках твердых пород тонкий диск может перегреться, «посинеть», потерять закалку и выйти из строя. Также тонкие диски склонны к уходу в сторону от разметки, «вилянию» пропила.
В отличие от стационарных циркулярок с двигателями мощностью до 5 кВт (10 кВт и более на промышленных) и значительным инерционным разгоном вала, ручная электропила имеет меньший запас мощности. Поэтому пилят ими не спеша, спокойно, не допуская снижения оборотов и перегрева двигателя.
Под углом 90 и 45 градусов
Все ручные циркулярки имеют возможность наклона платформы. За счет этого, возможно пиление под углом от 90 до 45 градусов. На некоторых моделях и под более острым углом.
Выставить нужный угол просто: отпускается винт, по дуге с градусами устанавливается нужный угол, винт фиксируется. При этом надо помнить, что максимальная глубина пропила при пилении под углом снижается. Например, если под прямым углом можно полностью распилить заготовку толщиной 60 мм, то под углом только 45 мм.
Пилить под углом труднее, поскольку диск перерезает волокна древесины также под углом, что увеличивает трение и сопротивление. Зубья диска должны быть остро заточены, в другом случае возможно подгорание, почернение древесины. В остальном пиление под углом проводится точно также, как и вышеописанное прямое.
Брус 150х150 и 100х100 вдоль
Глубина пропила ручных циркулярок не позволяет пропилить материал толщиной 10-15 см. Максимум для большинства моделей – 60-75 мм. Однако распустить по длине брус 100х100 и даже 150х150 возможно, если делать два пропила с противоположных сторон.
Пропил делается по направляющей планке, так же, как при распиле обрезной доски. Затем брус переворачивают на 180 градусов и делают второй пропил. При этом на стыке пропилов обязательно образуется неровность. Этого не избежать.
Даже если брус ровный и пропил велся точно по направляющей. Достаточно отклонения противоположных поверхностей бруса в 1-2 градуса, и появляется неровность на стыке пропилов. А такие отклонения неизбежны даже из-за ворса на древесине.
Проблемы такой распиловки: диск скрыт полностью в массиве, концы зубьев не выходят наружу и не остывают на воздухе, трение максимально по всей площади диска, выброс опилок затруднен. Поэтому есть большая вероятность перегрева диска и двигателя.
Лучше всего, для таких задач сделать пилораму из бензопилы, затраты маленькие, а результат хороший, особенно точность распила и производительность.
Пилят с перерывами, следя затем, чтобы диск и двигатель не перегрелись. Такой распил по нагрузке не соответствует назначению ручных циркулярок и выполняется на пилорамах или стационарных циркулярках. При большой необходимости можно распустить несколько брусов большого сечения, но долго работать в таком режиме ручная циркулярка не может.
ЛДСП и ДСП без сколов
Для распиловки ламинированных листов ДСП (ЛДСП), а также МДФ, применяются специальные станки с дополнительным подрезным диском. При отсутствии такого станка в домашней мастерской можно использовать принцип его работы и распилить листы с помощью обычной циркулярки.
Принцип работы подрезного диска: он делает неглубокий пропил облицовки на 1-1,5 мм, причем вращается при этом в обратную сторону. Затем основной диск завершает распил. Мастера пробовали пилить ЛДСП обычными ручными и стационарными циркулярками по такому же принципу, следующим образом:
- Положением опорной платформы выставляется глубина пропила в 1-1,5 мм.
- Пропил выполняется так, чтобы диск пилил обратной стороной. Ручную циркулярку переворачивают «задом вперед», на стационарной циркулярке лист запускают с обратной стороны.
- После пропила облицовки лист допиливают обычным способом, с той же стороны, с который делался мелкий пропил. При этом глубину пропила выставляют так, чтобы диск выходил из листа на высоту зуба.
Способ может не подойти для некоторых видов ламината. Например, «стекловидное» покрытие на старой советской мебели ведет себя при распиле по другому, чем более эластичный ламинат. Поэтому пробный распил желательно сделать на ненужной заготовке.
Есть другие способы распила без повреждений.
- Место пропила заклеивают скотчем или самоклеющейся лентой. Во время пропила скотч удерживает края ламината и не дает вырваться кускам облицовки. Способ срабатывает не всегда, много зависит от видов ламината, диска, числа оборотов.
- Будущий пропил прочерчивают, прорезая ламинат, острым инструментом. Способ может помочь, если удастся прорезать облицовку и затем провести диск точно по месту прореза.
Фанеру без сколов
Фанеру при распиле вырывает снизу пропила. Это происходит потому, что при давлении зуба сверху частицы фанеры удерживаются нижними слоями листа. Нижний же слой фанеры ничего не удерживает, и на нем возможны разрывы и сколы. Избежать этого можно, если пилить точно такими же вышеописанными способами, как и ламинированные листы ДСП и МДФ.
При этом желательно использовать универсальный или специальный диск с мелкими частыми зубьями. Они создают более равномерную нагрузку, чем редкозубые диски, и потому вероятность сколов меньше.
Если циркулярка имеет функцию регулировки оборотов, их выставляют на максимум. Чем выше обороты диски, тем меньше он рвет материал.
Бревно на доски
Для распиловки бревен предназначены пилорамы. Циркуляркой можно распустить небольшое количество бревен диаметром 15-20 см в случае экстренной необходимости.
Для этого с двух противоположных сторон бревна снимается обзол или спиливается горбыль (топором, циркуляркой с большим диском, цепной пилой, мощным фуганком) так, чтобы поверхности были ровными, как у бруса. В итоге получается лафет или плаха, который выглядит как толстая необрезная доска, или брус, обрезанный с двух сторон.
Далее материал пилят таким же вышеописанным способом, как брус 100х100 или 150х150.
Операция трудоемкая, малопроизводительная. При этом правильной геометрии доски получить трудно, а инструмент испытывает большие перегрузки.
Как обрезать необрезную доску?
Обрезку обзола доски ручной циркуляркой можно выполнить двумя способами:
- По разметке карандашом (маркером, острым инструментом и т.д).
- По направляющей. Для этого на доске струбцинами или саморезами крепится брусок, уголок или заводская направляющая шина. Пилят, прижимая край платформы пилы к направляющей.
Пропил по направляющей, как правило, дает более ровный пропил.
Также рекомендуем почитать полезную статью с обзорами самых популярных и лучших циркулярных пил для дома.
Что можно резать дисковой пилой, и как быть с металлом и бетоном?
Ручной циркуляркой можно пилить всё, что может пилить диск, который на ней стоит. Если диск предназначен для распиловки дерева, фанеры, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, пластика, гипсокартона, фанеры, то всё это пилится.
Если удастся найти подходящий по внешнему и посадочному диаметрам диск по металлу, бетону и т.д., то можно пилить и эти материалы. При этом надо помнить, что у дисковой пилы обороты меньше, чем у болгарки. В итоге пилить ей медленнее, диск будет изнашиваться быстрее.
В некоторых случаях пилить ручной циркуляркой удобнее и безопаснее, так как она имеет опорную платформу со степенями регулировки по наклону и глубине.
Отдельно надо сказать, что сегодня в продаже появились дисковые ручные пилы специально для резки твердых материалов. У них выше обороты, есть защита от попадания в двигатель пыли от шифера, кирпича или бетона, посадочные диаметры адаптированы к стандартам дисков по бетону, металлу и т.д.
Почему криво отрезает?
Диск пилит ту линию, на которую его направляют. При этом инструмент следует держать или прижимать к направляющей достаточно крепко, чтобы он не уходил в сторону.
Если, несмотря на все старания, пропил получается кривым, причина в негодном диске. Подпаленный диск с двусторонними синими пятнами может начать вилять при малейшем нагреве. Если зубья с одной стороны в норме, а с другой выбиты или затуплены, пилу может уводить в одну сторону, как бы её не пытались удержать.
Как циркуляркой выбрать четверть в доске?
Для этого выставляется нужная глубина пропила. Для выборки четверти размером 20х20 диск должен выходить из платформы на 20-22 мм (прибавка на неровности поверхности доски). Для выборки разносторонней четверти, например, 15х 20, регулировку глубины выставляют два раза под каждый размер, на 15-16 мм и на 20-22 мм.
В дальнейшем операция выполняется так же, как распиловка обрезной доски: на нужном расстоянии устанавливается направляющая планка на двух стержнях, выполняется пропил по широкой плоскости. Затем доску ставят на кромку и делают второй пропил.
Поскольку кромка узкая, могут возникнуть трудности – на некоторых моделях направляющая планка может не подтягиваться близко к платформе. В этом случае к доске (или планке) струбцинами или саморезами крепят брус, который увеличивает ширину до нужных размеров.
Если не удается сделать пропил по кромке с помощью направляющей, его можно выполнить по карандашной разметке. Удержать циркулярку на кромке узкой доски (20-30 мм) сложно. В таких случаях иногда удобнее или прикрутить опорный брус, или разместить заготовку между двух брусков (досок), по которым будет передвигаться платформа пилы.
Сейчас читают
- Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
- Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
- 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
- Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
- 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками
МОНТАЖНАЯ ПИЛА METABO доработка / пилит криво / кривой рез
Как и любая другая монтажная пила любого производителя на штампованном основании, так и METABO CS 23-355 — все пилят криво. самым простым решением проблемы в моем случае стало самостоятельное изготовление основания, кронштейна маятника и опорного уголка так называемых тисков из того что было и так как можем и умеем…
материал сталь пластилин 3 толщиной 6.0 . в нижней части основания вырезаны дырки для крепления всего этого чуда к сварочному столу с дырками D16 (по другому я их не назову). в верхней части основания дырки D16 для крепления вертикальных струбцин. по вертикальным стенкам мелочиться не стали, сделали так же из 6.0 . все соединения типа шип-паз с последующей обваркой в притянутом состоянии. упора для тисков сделал пару —
фиксированные 90град. и +-45град. ограничители хода маятника сверлил по месту. получилось то, что и планировал, в итоге еще и закатали порошком в цвет детской неожиданности. на профиле 80*80*3 кривизна реза максимум 1мм по диагональным углам, причем это зависит только от диска.
из минусов всего этого — вес всей конструкции 30-40 кг — переносить не особо хочется.
надо ж делать все это, все хотят купить готовое.
сталь все равно со временем утащит/поведет/погнет.
плюсов больше — при такой массе нет вибрации от кривого диска, прикручиваем к столу — добавляется масса стола.
ровный рез, ну по крайней мере если сравнить с тем, что было.
возможность установки параллельного упора, пеньков для поддержки заготовок.