Гнить не будет: Как установить деревянные столбы в землю
При необходимости поставить плетень для винограда или забор, с целью удешевления строительства можно использовать собственноручно заготовленные деревянные столбы. Если правильно их подготовить и закопать, то они прослужат не меньше, чем металлические.
Что потребуется:
Процесс подготовки и закапывания столбов
Самыми долговечными являются столбы из сухостоя. Они имеют запечатанные естественным способом поры, поэтому меньше напитываются влагу, от чего и гниют медленней. При заготовке столбов нужно в первую очередь искать сухостой акации, дуба, так же подойдут лиственница и сосна.
Столбы обрезаются до нужной длины, затем необходимо очистить их вкапываемую часть от коры до уровня на 20-30 см выше, чем глубина лунок. Если под корой появился тонкий рыхлый слой, его нужно убрать. Это можно сделать за пару минут болгаркой с установленной щеткой по металлу. Глубина закапывания столбов зависит от типа почвы и нагрузки, которая будет на них оказываться. Для виноградника достаточно 50 см, для забора 100 см.
Зачищенная часть столбов пропитывается отработкой. Масло наносится на торец снизу и на очищенную от коры поверхность. Как только оно впитается, необходимо пройтись кистью еще раз. По технологии нужно сделать как минимум 2-3 обработки, чтобы полностью перекрыть доступ воды к дереву.
Далее выкапывается или пробуривается лунка. Она делается на 20 см глубже, чем требуемый уровень заглубления столба.
На ее дно засыпается пару лопат глины, и плотно утрамбовываются тонкой жердью.
Это будет задерживающая воду подушка. Затем столб опускается в лунку, и на треть засыпается глиной.
После этого нужно остановиться и выровнять столб вертикально. Так как он не идеально ровный, то пузырьковый уровень в этом случае не поможет. Лучше всего ориентироваться по подвесу. Столбик подравнивается, и подсыпанная с боков глина трамбуется. После этого забрасывается еще пару лопат и снова уплотняются. Глина засыпается немного выше уровня лунки, чтобы создать конус вокруг столба.
Таким образом, если все делить по этой технологии, то столб получит тройную защиту. Во-первых, он уже плохо впитывает воду, так как является сухостоем, во-вторых, он пропитывается отработкой, а в-третьих, дополнительно закрывается от мокрого грунта глиной.
Как сделать, чтобы деревянный столб не сгнил?
Деревянные столбы по-прежнему остаются часто встречаемым решением для временных и постоянных оград на загородных участках. Однако просто поставленный в землю столб в лучшем случае сгниет через 5-7 лет, а куда вероятнее уже через пару сезонов. Чтобы этого не случилось, и забор простоял гораздо больший срок, заготовки под столбы и места их установки необходимо подготовить.
- Выбрать правильные заготовки
- Обработать и гидроизолировать нижнюю часть столба
- Установить металлические гильзы
- Забетонировать нижнюю часть столба
- Создать дренажную прослойку
- Обработать и залакировать верхнюю часть столба
- Накрыть торец столба защитным конусом
Выбрать правильные заготовки
Защита деревянных столбов от гнили начинается с выбора подходящих заготовок. Лучше всего подходит древесина дуба или лиственница, помимо них можно использовать бук или орешник. А вот от хвойных и плодовых пород рекомендую отказаться. Первые имеют слишком мягкую структуру, а вторые – слабую сердцевину.
При выборе заготовок также следует обратить внимание на их влажность. Оптимальным является показатель до 15%. В случае, если древесина слишком влажная, ее нужно просушить на солнце в течение продолжительного времени.
Кроме того, необходимо удостовериться, что древесина не имеет очагов поражений инфекциями или гнилью. Этот момент крайне важен, так как в случае серьезного поражения столб сгниет за считанные месяцы.
Обработать и гидроизолировать нижнюю часть столба
Самым слабым местом столба является его нижняя часть, так как именно она будет постоянно находится во влажной почве. Прежде всего ее необходимо обработать антисептическими растворами, которые повысят защиту от грибков и бактерий, а также уничтожат уже существующие очаги поражения.
Обратите внимание ! Антисептик способен устранить только небольшие очаги инфекций. В запущенных случаях он замедлит распространение гнили или болезней, но не уничтожит их.
После полного высыхания антисептического раствора, древесина гидроизоилируется одним из способов. Обычно для этого используются горячий гудрон, полотно рубероида или материалы обмазочного типа. Последние применяются чаще всего, так как легче наносятся и обеспечивают хорошую защиту от влаги. На российском рынке представлены как классические составы, которые не пропускают воду, так и вариант с антипиренами или антисептическими добавками.
Важно ! Во время нанесения гидроизоляции нужно тщательно следить, что между ее слоями или на поверхность дерева не попала вода. В противном случае она уже не испарится.
Установить металлические гильзы
После того как заготовки обработаны и гидроизолированы, необходимо подготовить место под их установку. Многие владельцы участков ставят деревянные столбы прямо в грунт, однако я рекомендую использовать металлические гильзы. Они выступят еще одним защитным слоем между деревом и почвой. Самое главное, подобрать металлическое основание нужной формы, толщины и размера.
Важно ! Частая ошибка, допускаемая при установке металлических гильз под столбы, – вкапывание их на полную глубину. В действительности основание должно быть выше уровня земли примерно на 5-15 см.
Забетонировать нижнюю часть столба
Когда установка столба завершена, яму вокруг него следует залить бетоном, который станет еще одним барьером между деревом и окружающей средой. Кроме того, бетон добавит столбу массу и площадь опоры, благодаря чему повысится его устойчивость.
Создать дренажную прослойку
В качестве альтернативы заливке бетоном можно рассмотреть наполнение ямы гравием. В этом случае он не защитит столб от попадания воды, однако улучшит циркуляцию воздуха, скорость высыхания и отвода влаги в окружающую почву.
Заметка . Перед тем, как засыпать гравий, рекомендуется уложить по краям ямы геотекстиль. Он нужен для того, чтобы дренажная прослойка со временем не утопла в почве и не смешалась с ней.
Обработать и залакировать верхнюю часть столба
Также не стоит забывать, что вода воздействует не только на нижнюю часть столба, но и на верхнюю. Вместо контакта с влажным грунтом, она намокает во время дождя или снегопада. Сперва верхнюю часть столба, как и нижнюю, обрабатывают антисептическими растворами. Затем ее покрывают лаком или краской. Битумные растворы, используемые для нижней части столба, как правило, не применяются для верхней из-за плохого внешнего вида.
Обратите внимание ! Как и в случае с нижней частью, необходимо следить, чтобы во время нанесения краски или лака на древесину не попала вода. Полученное покрытие препятствует не только попаданию влаги из вне, но и ее испарению изнутри.
Накрыть торец столба защитным конусом
Кроме того, от попадания воды нужно защитить торец столба. Проще всего покрыть его лаком или краской, как в случае с верхней частью. Однако я бы рекомендовал установить на него защитный колпак, который будет отводить воду в сторону.
Желательно, чтобы он имел большой диаметр, который в идеальном случае должен быть шире, чем бетонное пространство вокруг основания или дренаж из гравия.
В конце хочу обратить ваше внимание, что все вышеперечисленные способы защиты столба стоит использовать совместно. Защитный конус не убережет забор от влажной почвы так же, как металлическое основание не защитит верхний торец от дождя. А самое главное, следует помнить, что куда проще и дешевле поставить столб сразу правильно и «на века», чем регулярно менять временные варианты.
Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили?
Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.
На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.
Типичные ошибки при установке деревянных столбов
Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.
К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.
При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.
Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.
Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.
Составы для обработки подземной части столбов
Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.
Вот несколько из них:
- Обмазка березовым дегтем или еловой живицей (самый старый и проверенный способ).
- Обработка отработанным автомобильным маслом (наиболее дешевый способ). Масло наносят в несколько слоев в подогретом состоянии, тщательно пропитывая все торцы и трещины. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Содержащиеся в отработке кислотные соли убивают любой грибок в древесине.
- Обжиг и обработка битумом. Ту часть бревна, которая будет закапываться в землю можно обжечь либо на костре, либо газовой горелкой, создав обугленный слой в несколько миллиметров. Обожженную часть обрабатывают расплавленным гудроном или битумом.
Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.
Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.
На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.
Неомид 430 эко — консервирующий невымываемый антисептик для наружного применения, который обеспечивает максимальную защиту древесины при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет.
Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.
Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов
Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.
После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).
Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.
Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.
Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.
Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.
Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.
Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.
Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.
Защитные покрытия для видимой части столба
Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.
Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).
Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.
Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.
Надежная опора для крепкого забора
Если забор валится, выпирает из грунта или показывает другие признаки «неустойчивого характера» — виноваты, как правило, столбы опоры. Вернее, не они сами, а те, кто их неправильно выбрал и установил. Разбираемся, какие бывают столбы, из чего их можно сделать и что предусмотреть при их установке.
Какие материалы используют для опорных столбов?
Опоры для ограждения можно разделить на три основных группы по материалу, из которого они изготовлены.
Деревянные столбы делаются из цельного бруса или ошкуренного бревна. Это довольно капризный материал, потому что дерево придется надежно защитить от гнили и влаги — ведь вкапывается такой столб прямо в землю. Это делается или посредством специальных пропиток, или простым оборачиванием рубероидом. Поэтому, как правило, такие опоры ставят те, у кого есть неограниченный доступ к дешевому дереву — через некоторое время деревянные опоры нужно будет менять. Сечение бруса должно быть минимум 10х10 см, если забор низкий (до полутора метров), и 15х15 см, если высота будет 2 м и больше.
Металлические опоры — вариант самый популярный. Как правило, используют трубы самого разнообразного профиля (и круглого сечения, и прямоугольного, и квадратного). Чаще всего на участках металлические столбы стоят прямо как есть, в первозданном виде. Но если важна высочайшая декоративность, то их обкладывают камнем или кирпичом — получается каменный столб, усиленный металлическим сердечником.
Каменные столбы — вариант не самый дешевый и не самый простой в обустройстве. Если он не усилен металлическим сердечником, то такой вариант возможен, если весь забор собран из камня (уложенного в форму из металлической сетки).
Что такое башмак для забора и зачем он нужен?
Это промежуточный вариант между деревянным столбом и металлическим. Если очень хочется красивого деревянного бруса, но обрабатывать его и менять раз в пятилетку не хочется, то на помощь как раз и приходят башмаки . Это коротенькие металлические столбы, верхняя часть которых полая и представляет собой своеобразное «голенище» — в него вставляется деревянный брус. Таким образом, вся влага от грунта на дерево не попадает — столб надежно защищен металлическим башмаком. Между металлом и деревом в таком случае выполняют гидроизоляцию. Такие деревянные столбы могут прослужить довольно долго — лет до 15.
Для металлического столба можно выбирать любую толщину?
Толщина стенк и металлического столба имеет важное значение. Она должна быть не меньше 2 мм, а лучше и вовсе 3. А вот толщина сечения профиля может быть произвольная. Правда, она определяет максимальную ширину пролета между столбами. К примеру, можно купить трубу сечением 60х60 мм и толщиной стенки в 2 мм — и тогда пролеты будут длиной метра по два-три. Если параметры металлического столба меньше, придется ставить их через каждые полтора метра, а это обойдется и дороже, и трудозатратнее.
При этом надо помнить, что входную группу необходимо обязательно усиливать, потому что эксплуатационная нагрузка на ворота и калитку выше, чем на остальную протяженность ограждения. Так что столбы для этих зон должны быть массивнее. К примеру, стойки для ворот желательно делать прямоугольного профиля, сечением не меньше 100х120 мм.
Как глубоко надо закапывать столбы?
Глубина установки столбов зависит от того, насколько глубоко промерзает почва в нашем регионе. Еще один важный параметр — насколько большой парусностью будет обладать основной материал забора. К примеру, профлист — материал потрясающей парусности, поэтому опоры нужно вкапывать глубже, чем если между столбами у вас будет штакетник, который спокойно пропускает ветер.
Глубина промерзания почвы — нормативная величина, она есть в таблицах для каждого региона. Например, в Казани она определяется в среднем как 170 см. Но это зависит еще и от типа почвы — к примеру, супесь промерзает глубже, чем суглинок.
Так вот, столб забора должен быть опущен ниже глубины промерзания — если забор из сетки, к примеру, то 10 см ниже уровня промерзания хватит. А если будет профлист — нужно будет углубиться еще примерно на полметра.
А бетонировать столб надо?
Это не обязательно. А если грунт глинистый и пучинистый — то и вовсе не рекомендовано, потому что из-за морозного пучения бетон вместе со столбом просто вылезет из почвы (как пробка из винной бутылки). На пучинистом грунте лучше сделать забутовку щебнем и песком.
А вот если под забор заливается ленточный фундамент — вот тогда столбы бетонируются, потому что армированная лента свяжет опоры между собой. Такая технология применяется, если, например, забор планируется кирпичный или каменный. Опоры у такого ограждения все равно будут металлическими, а сам забор будет выложен на армированной железобетонной «ленточке».