Что нужно для сварки откатных ворот

Сварить ворота самостоятельно. Инструкция

Данная статья предназначена для тех, у кого есть желание сделать откатные ворота своими руками.

Еще недавно фурнитура к откатным воротам стоила примерно, как приличный компьютер, и поэтому большинству была не по карману. Раньше такие ворота могли себе позволить лишь люди c хорошим достатком, а установить на них автоматический привод, было «заоблачной мечтой». Времена изменились, и фурнитура для откатных ворот стала доступной в цене. Сейчас все больше людей предпочитают именно откатные ворота, которые из-за простой конструкции позволяют самостоятельно их изготовить, отказавшись от услуг компаний, при этом экономя значительные средства.

Откатные (сдвижные) ворота из-за отсутствия направляющих внизу и вверху проема позволяют проезжать транспорту практически любых габаритов. При правильной эксплуатации система предполагает 45000-55000 открытий и закрытий ворот. Механизмы лучше не смазывать, так как прилипший к смазанным узлам песок или грязь только помешают движению ворот. Поэтому необходимо уделить особое внимание выбору роликов, о чем будет сказано далее.

Прочитав эту статью, Вы получите советы касательно подготовительного этапа и рекомендации по сварочным и монтажным работам, прилагается схема чертежей фундамента, а также чертежи стандартных ворот и общая схема таких конструкций.

Содержание статьи:

• Устройство откатных (раздвижных) ворот
• Материалы для изготовления
• Раскладка труб для сварки рамы
• Устройство фундамента
• Установка ворот
• Выводы и рекомендации

Устройство откатных (раздвижных) ворот:

Рассмотрим их устройство и состав необходимых деталей.

1. Шина направляющая (рельс)
2. Опора роликовая (тележка)
3. Ролик концевой опорный
4. Улавливатель нижний
5. Уловитель верхний
6. Шина, поддерживающая (боковые ролики)
7. Подставка регулируемая.

Ворота приварены к направляющему рельсу (1) и двигаются по роликовым опорам (2), которые установлены на регулируемой подставке (7), закрепленной в бетонном фундаменте. Ролики (2), по которым «едут» ворота, вращаются внутри направляющего рельса, приваренного к нижней части рамы ворот — это защищает каретки от дождя, грязи и снега, что существенно продлевает эксплуатационный срок ворот.

Во время передвижения от воздействий ветра, ворота фиксируются боковыми роликами (6) (шиной поддерживающей).

В конце движения ворота накатываются концевым опорным роликом (3) на нижний улавливатель (4). Уловитель верхний (5) фиксирует верхнюю часть ворот.

Для выбора качественной фурнитуры можно обратиться к нашему менеджеру, поскольку от нее зависит легкость хода и долговечность всей системы. Если установить плохую фурнитуру, через год у Вас могут начаться проблемы с легким ходом ворот, а если эту конструкцию Вы собираетесь автоматизировать, привод будет преждевременно изнашиваться.

Любая автоматика (даже самая мощная) для ворот долго и исправно работает только с качественной фурнитурой.

Материалы для изготовления:

Чтобы изготовить раздвижную конструкцию понадобятся профильные трубы сечением 60х40 мм или 50х50 мм для внешнего каркаса, а также трубы сечением 20х20 мм, 20х30 мм или 20х40 мм – для внутреннего. Рекомендую не экономить на качестве и приобрести трубы из хорошей прочной стали.

Место для отката ворот должно быть чуть больше ширины проема, примерно, на размер консольной части (это та самая часть, которая не закроет существующий проем и послужит противовесом конструкции). Длина консольной части равна половине длины будущей створки, а в ширину будет достаточно 400 мм.

Из труб сечением 60х40 мм или 50х50 мм формируется наружный каркас, а из труб сечением 20х20 мм, 20х30 мм или 20х40мм – внутренний, как это показано на рисунке. Прихватывать сваркой трубы нужно по 2 см через 20-30 см.

Раскладка труб для сварки рамы:

Поэтапная раскладка труб:

На два отрезка квадратных труб кладем рельс с нижней каркасной трубой.

Затем устанавливаем правую стойку со срезанной под углом 45º верхней частью.

Ставим левую стойку с ровным верхом.

Устанавливаем верхнюю часть, правая сторона трубы также срезана под углом 45º.

Проверяем прямые углы, диагонали нашего внутреннего прямоугольника должны быть одинаковыми. Далее крепим треугольную часть противовеса ворот. Труба диагонали противовеса на концах также срезана под углом 45º.

По центру прямоугольника горизонтально ставим трубу внутреннего каркаса.

Далее крепим вертикальные трубы внутреннего каркаса.

При формировании каркаса и приваривании направляющей рекомендуется прихватывать сваркой тубы и рельс в шахматном порядке, чтобы от нагрева не повело полотно.

Далее на чертеже показано, как правильно обваривать наружный и внутренний каркас рамы ворот:

После завершения сварки, обрабатываем сварочные швы «болгаркой», без излишнего энтузиазма, чтобы не повредить трубу. Зачищаем трубы и рельс наждачной бумагой (100). Затем металлические трубы нужно обезжирить при помощи растворителя. Для покраски можно использовать кисть или краскопульт.

Покраска откатных ворот

Грунтуем готовый каркас, после высыхания, красим в нужный цвет. Грунтовка и краска должны быть совместимы между собой. Краска должна хорошо высохнуть, чтобы не поцарапалась при установке обшивки.

Лучше применить алкидную эмаль, а также краску Hammerite или Снежка. Конечно, это довольно дорого, но их допускается наносить без грунтования, к тому же они устойчивы к атмосферным воздействиям. Не скупитесь, наносите хотя бы два слоя с промежуточным высыханием.

Обшивка откатных ворот

Откатные ворота можно обшить любым материалом. Если этим материалом будет профнастил, лучше приобрести материал нарезанным в длину и по ширине.

Монтаж листов следует начинать от передней кромки ворот. При этом лист профнастила вкладываем внутрь существующего периметра рамы и крепим на обрешетку ворот самонарезами по металлу или производим клепку.

Закрепили первый лист, затем устанавливаем второй внахлест на первый на одну волну вперед, также крепим его, и продолжаем укладку и монтаж листов последовательно до нужного заполнения системы полотна. Если последний лист не укладывается в нужный периметр, производится его подрезка в требуемый размер.

Обшивка ложится на фасадную сторону (снаружи) каркаса. Используем струбцины (подкладываем картон для защиты краски) для фиксирования. Сверлим отверстия под саморезы. Закручиваем саморезы, и убираем струбцины.

Саморезы лучше брать со сверлом – процесс будет не очень трудоемким. При помощи биты-насадки и дрели у Вас получится зашить полотно достаточно быстро.

Устройство фундамента:

Все работы начинаются с разметки самого фундамента и траншей для прокладки электрокабеля.

Схема прокладки кабелей для подключения привода:

Прокладка кабелей

Для мощного бытового привода достаточно трехжильного медного кабеля сечением 1,5 мм², но я Вам советую проложить трехжильный кабель сечением 2,5 мм². Запас лишним не будет, и так Вы сможете сделать розетку возле привода или запитать освещение возле ворот.

Три жилы кабеля продиктованы ПУЭ (правила устройства электроустановок). Третья жила используется для заземления оборудования. В случае утечки тока при механическом повреждении кабеля либо оборудования — сработает УЗО (устройство защитного отключения), работа которого зависит от наличия заземления.

Для подключения сигнальной лампы, фотоэлементов достаточно 2 жилы сечения кабеля 0,5 мм² 4 жилы также сечением 0,5 мм².

По требованию СНиП (строительные нормы инженерного проектирования и правила) — электрокабель прокладывается в траншее согласно приведенной ниже схеме.

На дно траншеи необходимо насыпать подушку из песка. Подушку следует утрамбовать. Вообще каждый слой грунта при укладке кабеля нужно утрамбовывать. Если случайно в подушку попадут крупные или острые включения, они могут повредить кабель при утрамбовке. Кабель нужно проложить в трубе. Для кабеля сечением 2,5 мм², достаточно трубы 3/4 дюйма.

Сигнальная лента не должна быть уложена прямо на кабель. От кабеля до ленты вертикальное расстояние должно быть не менее 250 мм.

Яма под фундамент ворот. Начиная от внешнего края проема, в стороне от ворот отмерьте нужное расстояние, равное половине ширины проезда (это будет размер бетонного основания в длину). Вглубь территории отступите на 500 мм по всей длине отрезка (это и будет периметр ямы, который необходим для изготовления фундамента ворот).

Схема приваривания арматуры к швеллеру, на который будут устанавливаться ворота:

Для четырехметрового проема ворот швеллер должен быть 4*0,5=2 метра. На швеллер привариваются 8-10 «ножек» длиной 1 метр из арматуры диаметром 10-14 мм. Под швеллер соответственно делается яма глубиной в длину «ножек» — 1 м, шириной 30 см (в штыковую лопату с припуском для швеллера 20 см), и длиной чуть больше швеллера – 2,2 м.

Готовую конструкцию нужно опустить в яму арматурой вниз и зафиксировать так, чтобы боковая поверхность вашего швеллера вплотную прилегала к существующему столбу забора. Швеллер устанавливается строго горизонтально, для этого используется уровень, и соответственно параллельно по линии движения ворот. Швеллер 200 мм устанавливается вплотную к столбу. Если швеллер 150 мм, делается отступ 50 мм от столба.

Особое внимание уделите расположению верхушки плоскости швеллера относительно уровня дорожного полотна в проеме ворот (обязательно!). От этого зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот. Если закладной элемент установлен на уровне дорожного покрытия, необходимо при использовании регулировочных площадок сделать минимальный зазор под откатными воротами. Следовательно, расстояние от дорожного полотна до нижней кромки створки ворот должно составить в пределах 70 мм.

Помните, можно увеличить необходимый зазор на несколько сантиметров, используя регулировочные площадки, но уменьшить зазор уже не удастся.

Если будущие столбы забора не будут использованы в качестве основных опорных столбов для откатных ворот, необходимо с противоположной стороны нашего проема, напротив ямы под бетонное основание, произвести разметку ямы под ответный столб. Яма должна быть такой, чтобы будущий столб мог бы без проблем примыкать к линии забора изнутри, тем самым, не зауживая проем конструкции.

Столбы в большинстве случаев представляют собой стальные трубы, а также швеллера, бетонные или кирпичные опоры. Основная рекомендация — столб необходимо бетонировать на глубину не менее метра (глубина промерзания грунта). Выкапываем яму указанной глубины, устанавливаем опоры по уровню и заливаем раствором.

Для того чтобы застыл бетон и появилась необходимая прочность, требуется примерно неделя. Теоретически для полного набора прочности бетона необходимо время в течение 28 суток.

B зависимости от температуры и влажности залитый фундамент может высохнуть за насколько дней (и тогда не наберет необходимую прочность), либо оставаться мокрым больше месяца. Чем плотнее материал, тем медленнее он теряет влагу, а значит, более эффективно происходит гидратация цемента. Для уплотнения чаще всего используется виброуплотнение, но пpи выполнении работ в домашних условиях можно обойтись и штыкованием.

Далее роем ямы под опоры.

Ставим в нее основание каркас опоры (трубу, арматуру).

Заливаем яму бетоном. Через неделю можно класть кирпич. Советую сделать гидроизоляцию, проложить двойной слой рубероида между фундаментом и возводимым столбом — тогда опора не будет тянуть влагу с земли и на ней не будет пятен.

В кирпичных столбах рекомендуется предусмотреть закладные — по 3 на каждой опоре, расположить их на расстоянии 10 см от края проема. Наилучшим размером закладной для откатных ворот считается 50 х 50 мм.

Устройство закладной детали:

Готовый фундамент со швеллером:

Готовая опора с закладными пластинами:

К опорам крепим стойки. Выдерживаем вертикальное положение.

Фрагмент опоры, приваренной к закладной пластине:

Левая стойка должна быть с вырезом под ролик:

На стойке устанавливаем боковые ролики.

Крепим верхний и нижний улавливатель.

Установка ворот:

Сначала на фундаменте (швеллере) выставляем ролики для ворот и разводим их на максимальное расстояние друг от друга.

Учтите, что концевой ролик — размером около 160 мм, потому ближнюю к проему каретку нужно отодвинуть от него с учетом указанного расстояния.

Каретку, которая дальше от проема, нужно выставить так, чтобы она не смогла выбить заглушку, когда откатные ворота закрываются.

Два установленных ролика на регулировочных пластинах, приваренных к швеллеру:

Лучше всего приварить каретки так, чтобы в случае каких-то проблем, можно было их срезать. Для этого не стоит платформу каретки обваривать в труднодоступных местах.

Установка ворот

Накатываем раму ворот на каретки, выставляем по уровню и прихватываем сваркой роликовые тележки к швеллеру. Если все нормально, обвариваем платформы тележек.

Если что-то не так, выставляем заново, добиваясь желанного результата (не должно быть перекосов, ворота должны находиться на уровне и т.п.), и только после этого обвариваем.

После этого привариваем верхние ролики, вставляем концевой ролик, привариваем нижний и верхний уловители. Обратите внимание, что ролик должен накатываться на уловитель (нижний) и разгружать ворота.

Важное замечание – обязательно выполнять монтаж уловителя только при полностью нагруженных воротах.

Определяем положения нижнего уловителя. Закрываем ворота, подводим в нижней части под концевой ролик до окончательного плотного касания системы, опорная плоскость уловителей не может быть выше основного положения концевого ролика.

Верхний уловитель ворот предназначается для прочного удержания полотна ворот от возможного раскачивания при ветровых нагрузках в закрытом положении.

Вид со стороны противовеса показан ниже.

Фрагменты ворот в припаркованном положении:

При помощи гаечного ключа выставляем полотно откатных ворот в горизонтальное положение, при этом используем регулировочные пластины (поднимаем или опускаем друг относительно друга на шпильках регулировочных пластин).

Примечание: Горизонтальное положение откатных ворот выставляется только в закрытом состоянии.

Ставим заглушки

Установка заглушек необходима чтобы в зимний период снег и лед не набивались внутри несущего профиля. Если это произойдет, в момент закрытия укатанный роликами снег и лед приведут к заклиниванию ворот.

Выводы и рекомендации:

Изготовить откатные ворота самостоятельно может каждый. Каждый клиент, который приобрел у нас фурнитуру получит в подарок инструкцию как сделать ворота с их подробным чертежом. Весь процесс изготовления подробно пошагово описан и снабжен схемами и иллюстрациям. В процессе проведения работ у Вас будет возможность позвонить и получить дельный совет монтажника.

Если Вы не хотите самостоятельно заниматься сваркой, наймите толкового монтажника со варочным аппаратом, а сами будете организовывать процесс изготовления. Даже в этом случае ворота обойдутся Вам вдвое дешевле, чем заказанные в специализированной организации.

Звоните, мы поможем сделать расчет — сколько понадобится трубы и профнастила конкретно под проем для Ваших ворот.

Рама откатных ворот своими руками

Комплекс работ направленный на установку
откатных ворот в Ярославле
посчитать самостоятельно — здесь:

• Подготовка к установке откатных ворот
• Как сделать фундамент для откатных ворот
  — из бетона;
  — с креплением к ростверку ;
  — на винтовых сваях;
  — сваи ТИСЭ;
• Каркас (рама) — эта тема
• Установка столбов:
  — из бетона;
  — закладные на столбах;
  — крепление ловушек;
  — крепление поддерживающих кронштейнов
• Монтаж откатных ворот
• Установка зубчатой рейки своими руками

Третья статья из цикла: Как сделать откатные ворота

Как правильно сварить каркас откатных ворот

В этой статье мы приведем основные самые важные выдержки из официального технического релиза, завода производителя откатных комплектов. В котором приводятся рекомендации по правильной сварке ферм откатных ворот по консольному типу (несущая балка внизу фермы). Раму откатных ворот с верхней направляющей рассмотрим в отдельной статье. Покажем на примере некоторых фото как делать не правильно. Все оступления от рекомендаций и требований — могут привести к некорректной работе фермы откатных ворот .

Изготовление створки откатных самонесущих ворот

Правильно изготовленная створка обеспечит продолжительную работу всей конструкции без поломок.
Основным видом исполнения створки и наиболее часто используемым является створка, изготовленная по технологии цельносварных конструкций.
Створка представляет собой раму, плоскость которой зашита сплошным или решетчатым материалом. Рама створки выполняется из профильных труб сечением 40х40х, 60х30, 80х40, 120х60 и т.д.
Рама выполняется цельносварной.
Стороны рамы привариваются по четырем углам различными способами.
Для того чтобы выдержать плоскость створки и прямые углы, необходимо производить сварку на специальных сварочных столах размером не меньшим, чем размер створки. Сварщик при сварке должен контролировать тепловые поводки сварочных швов и при необходимости производить рихтовку конструкции, что из-за больших размеров и высокой прочности может быть затруднено.
После сварки швы необходимо зачищать шлифовальной машиной. Зашивка площади рамы осуществляется профлистом или другим материалом, который крепится внутрь рамы на дополнительные элементы.
Эти элементы, обычно трубы профильные 20х20 или другого сечения, крепятся внутрь рамы по всему периметру прерывистым сварочным швом.
Недостатком данной стыковки является то, что в месте контакта любых двух профильных труб образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места, что портит товарный вид и снижает срок службы изделия.

Для того чтобы исключить подтекание ржавчины следует все стыки загерметизировать акриловым герметиком перед покраской. Или использовать Т-профиль при изготовлении ворот.
Купить Т-профиль в Ярославле для откатных ворот можете у нас в Компании Городъ

Далее, в зависимости от дальнейшего применения, раму необходимо усилить элементами жесткости

Конструкция створки ворот

Створка ворот должна изготавливаться жесткой, но не перегруженной излишними элементами. Конструкция створки должна выполняться в виде несущей фермы, т.е. содержать в себе необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы. На схеме показан чертеж каркаса откатных ворот как это должно быть в правильном исполнении.

Важно!
При проектировании фермы створки ворот вес направляющей должен учитываться в расчетах, но жесткость направляющей не должна учитываться при прочностном расчете

Важно!
Конструкция фермы ворот принципиально отличается от конструкции строительной фермы перекрытий зданий

Технологическая часть ворот всегда воспринимает самые высокие нагрузки (весовые и ветровые), поэтому ее рекомендуется изготавливать более жесткой.
Ворота должны «сами себя нести» — если зафиксировать технологическую часть створки, ворота не должны провисать под собственным весом.
На степень провисания створки влияет правильность конструкции фермы, а не количество и толщина стоечных элементов.
Для уменьшения провисания створки иногда рекомендуется использовать специальные натяжители, которые создают принудительное напряжение в ферме

При проектировании необходимо помнить, что при движении ворот по конструкции створки перемещаются и силовые воздействия от опор роликовых, что и отличает ферму ворот от фермы перекрытия.
Эти силовые усилия наглядно продемонстрированы на схеме:

Из приведенных данных видно, что при различном положении ворот некоторые элементы фермы воспринимают одновременно растяжение и сжатие (это часто затрудняет расчеты) В связи с очень высокими перемещаемыми точечными нагрузками, создаваемыми роликовыми опорами, конструкцию фермы иногда необходимо дополнять специальными элементами, повышающими жесткость отдельных участков створки.

• А. При прогибе трубы ворот будет прогибаться и направляющая, что может привести при большом систематическом изгибе к разгибанию направляющей (примером может служить швеллер, согнутый в направлении полочек — полочки чаще всего разгибаются в разные стороны).
• В. При систематическом большом прогибе нижней трубы может наступить усталость металла, что резко снизит срок службы ворот.
• С. При систематическом большом прогибе нижней трубы часто встречается проблема с отслаиванием краски или с обрезанием тяговыз заклепок, которые крепят профлист, т.к. нижняя труба перемещается в большом вертикальном диапазоне вдоль профлиста.

Распространенная ошибка!
При производстве больших отканых самонесущих ворот в технологической части делается большая диагональ и никак не фиксируется нижняя труба. Это приводит к сильным прогибам, т.к. там самые высокие нагрузки

На схеме каркаса откатных ворот видно, что узловые точки фермы ворот рекомендуется делать над роликовыми опорами в крайнем закрытом положении ворот, т.е. в точках с наибольшими силами.
В этих точках силы будут передаваться на ферму створки, а не на нижнюю трубу рамы. При проектировании фермы ворот рекомендуем использовать следующие схемы:

Ветровая жесткость створки откатных ворот

На ветровую жесткость створки влияет ширина конструкции фермы.
Это означает следующее — трубы, составляющие раму ворот, должны иметь максимальную ширину в горизонтальной плоскости, при этом необязательно иметь большую высоту труб, т.к. вертикальную жесткость створки обеспечивает ферма.

ВАЖНО!
При изготовлении ферм тяжелых ворот можно столкнуться с деформацией стенок профильных труб, в наиболее нагруженных узловых точках фермы.

Для борьбы с этой проблемой необязательно использовать трубы с бОльшей толщиной стенки, можно выполнить усиленный каркас откатных ворот. Так как как усилить каркас откатных ворот ? Для этого нужно в узловых точках использовать толстые подкладочные пластины или косынки

При изготовлении створки ворот с вертикальным решетчатым заполнением обязательно использование диагональных элементов жесткости.
Не рекомендуется использовать тросовые растяжки для повышения жесткости ферм, в некоторых случаях они даже уменьшают прочность фермы.

Винтовая жесткость створки откатных ворот

На общую жесткость створки откатных самонесущих ворот влияет винтовая жесткость створки.
Винтовая жесткость створки в большей степени зависит не от жесткости металла, из которого сделана рама ворот, а от ширины рамы ворот и способа монтажа ворот.
Для получения более жестких ворот монтаж створки необхдимо производить с использованием четырех точек крепления, а не трех: две роликовые опоры и два верхних фиксатора (ролики резиновые в сочетании кронштейнами).

Стыковка направляющих (профилей) и снятие напряжений

ВАЖНО!
В процессе изготовления ворот необходимо правильно подготовить направляющую отдельно от створки для последующего монтажа к готовой створке ворот
Правильная подготовка направляющей упрощает процесс изготовления и монтажа ворот.
Подготовка направляющей начинается с изготовления цельного куска необходимой длины.
При необходимости требуется производить стыковку нескольких направляющхих.
При стыковке важно правильно выбрать место стыка направляющей, подготовить торец направляющей, правильно сварить и зачистить стык.

Выбор места стыка направляющей

Необходимо правильно определить место расположения стыковочного (сварного) шва относительно створки ворот.
ВАЖНО!
Расположение стыковочного шва недопустимо в технологической части ворот, т.к. нагрузки в технологической части самые высокие, и при прохождении роликами опоры сварного шва, будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую.
Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхнкими роликами обеих роликовых опор (рис.)
Зона, в которой рекомендуется производить стыковку направляющих, определяется очень легко и располагается на расстоянии равном расстоянию между центрами роликовых опор, в обоих направлениях от центра массы готовых ворот.

Удобная зона зачистки при стыковке направляющей

На схеме показано наиболее удобное место для зачистки, где можно обеспечить достаточно гладкую и ровную поверхность сварочного шва.

Если невозможно произвести стыковку направляющей в рекомендуемой зоне, то допускается располагать место стыка в противоположной стороне от технологической части ворот.
Если расположить стыковочный шов в со стороны технологической части, то при открывании/закрывании ворот может происходить вертикальное покачивание створки, которое будет видно.
Это покачивание происходит при проезде роликовой опоры через некачественный стыковочный шов.

Подготовка торца направляющей шины, сварка и зачистка

• А. Сдвиг направляющих пи сварке. При торцевой сварке очень сложно состыковать направляющие по перимтеру;
• В. Наличие больших зазоров, через которые могут попасть капли сварного шва внутрь направляющей и застыть там, уменьшая внутренние размеры, а зачистка шины изнутри очень затруднительна;

Для правильной стыковки направляющих необходимо:

• А. Произвести ровную торцовку направляющих, для это лучше всего использовать ленточно-пильный станок.
• В. Выдержать максимальную прямолинейность получаемого сварного узла.
  Для этого сварку необходимо поизводить на специальном ровном столе длинной не менее длинный требуемой направляющей.
• С. Для обеспечения удобной и хорошей сварки правильно подготовить кромку торцов направляющих.
  Рекомендуется снимать фаску на половину толщины материала.
• D. При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуется подрезать (укоротить) профиль на 100-150 мм, для удаления разогнутого торца (если такое имеет место).

Снятие напряжений и выравнивание направляющих и профильных труб

Так как практически невозможно абсолютно точно состыковать направляющие, их рекомендуется выравнивать методом локального снятия напряжений.
Таким же методом можно дорабатывать стандартно поставляемые направляющие, или трубы профильные, используемые для производства створки.

Метод локального снятия напряжений

• А. Прямолинейность профиля можно проверять по одному, специально подготовленному краю сварочного стола.
• В. Закручивание профиля можно проверять специальным инструментом (уровень) по верхней поверхности профиля.
  Предварительное крепление при выравнивании профиля для удобства можно производить с помощью струбцин.

После того как профиль закреплен на сварочном столе прихватками, необходимо снять напряжение.
Для этого газом следует прогреть профиль в точках, где он прикреплен к столу.
Важно помнить, что прогрев возможно производить только поперек профиляс шириной прогрева не более нескольких сантиметров (ширина пламени газовой горелки).
Прогрев допускается только по трем сторонам прикрепленного профиля.

Прогрев нельзя производить вдоль профиля, т. к. это может привести к изменению геометрии и снижению прочности направляющей.

Крепление каркаса откатных ворот к шине

После снятия напряжений к направляющей можно крепить створку ворот.
Сварить правильно каркас для откатных ворот после подготовки шины, намного легче. Рекомендуется это делать, не отрезая направляющую от стола до полной сварки ворот. Так как направляющая выставлена по уровню, створку легко закрепить вертикально.
Рекомиендуется производить постепенное крепление напрвляющей к раме ворот от одного торца к другому прерывистым сварочным швом, шахматном порядке.
Перед сваркой направляющую и раму рекомендуется загрунтовать. Нежелательно производить сварку сначала с одной стороны конструкции, а потом с другой, это может привести к изгибанию конструкции из-за тепловых поводок.

Хорошо изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном полу на роликовых опорах даже без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.

Мы не все делаем как здесь описано.
И не со всем согласны. Какие-то технологические процессы выполняем в более удобном для себя режиме. Но мы обязательно придерживаемся рекомендаций по изготовлению откатных ворот.
Не столь важно как изготавливается рама. Пример: На фото каркас откатных ворот выполненный с отсутуплением всех рекомендаций. Главное чтобы она была жесткой и выполняла возложенные на нее фуекции. Самые частые ошибки происходят именно при нестандартных вариантах рам. Под зашивку доской или штакетником. Ковка и т.д. Это не значит, что нужно варить обязательно с диагональными укосинами, фермами, распорками. Если визуально это портит концепцию, главное жесткость.
Как в таких случаях Вы ее добьетесь — думайте.
Не сможете — приходите к нам!

Обращайтесь к нам. В ООО Компания Городъ.
Мы сделаем все и в лучшем виде.
Мы вне конкуренции !
Задать вопрос !
Или посчитать в калькуляторе самостоятельно:

Комплект для сварки каркаса откатных ворот из Т-профиля 1,5 мм + комплект роликов с направляющей 3,5 мм, треугольник

Комплект для сварки каркаса для откатных ворот шириной 3,5-4,2 метра из Т-профиля 80x60x1,5 мм с комплектом роликов и направляющей 70x60x3,5 мм. Ответная часть состоит из 2 профильных труб 60×40 мм (форма треугольника). Внутреннее наполнение: профильные трубы 40×20 мм. Собранная конструкция: 6000×1900 мм. Без покраски. Без регулировочных подставок.

Что такое Т-профиль

Стальной профиль Т-образной формы для сборки уличных ворот (сдвижных и распашных) и отдельно стоящей калитки. Предназначен под заполнение материалом с высотой 20 мм (профлист, сварная сетка).

Применение Т-профиля значительно сокращает время производства ворот, что положительно сказывается на экономической составляющей изделия.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	Сталь
Толщина металла, мм	1,5
Вес профиля, кг/(п/м)	3,4

Использование Т-образного профиля исключает появление коррозии, как это происходит в местах стыка профильных труб 60×40 мм и 40×20 мм, и, как следствие, не требует герметиков и антикоррозийных средств.

Каркас ворот, изготовленных с помощью Т-профиля, выигрывает также за счет меньшей массы: погонный метр Т-профиля составляет 3,4 кг, в отличие от массы двух труб 60x40x2мм (2,96 кг) и 40x20x1,5 мм (1,31 кг).

Направляющие для откатных ворот VSK собственного производства

Уже более 15 лет мы работаем в сфере производства и продажи ручных и автоматических ворот всех типов. Откатные ворота — наша основная специальность. Мы производим каркасы и комплектующие, занимаемся установкой непосредственно.

Предлагаем вам комплектующие для откатных ворот на основе направляющих собственного производства.

Под брендом VSK мы изготавливаем балки для откатных ворот так называемого стандарта ЭКО — размерами профиля 70x60x3.5 мм.

Направляющая изготавливается из прочного стального листа толщиной 3,5 мм на собственном высокоточном оборудовании. Конечный продукт представляет из себя С-образную балку сечением 70×60 мм. Подходит для ворот с максимальной массой до 400 кг.

Наиболее распространенным считается вариант комплектации для откатных ворот с величиной проема 3,5-4 метра. В комплект для ворот с подобными параметрами входит направляющая длиной 6 метров.

Состав комплекта

В состав каждого комплекта входит все необходимое: направляющая шина (балка), две роликовых опоры, верхний и нижний ловители, концевой ролик, заглушка и кронштейн с роликами бокового качения.

Направляющая шина из стального листа принимает на себя основную нагрузку. На балку устанавливается каркас ворот. Установленные на фундамент роликовые опоры перемещают балку вдоль движения ворот. Для лучшей фиксации ворот в вертикальном положении используется регулируемый кронштейн с резиновыми роликами, устанавливаемый на столб.

Фурнитура изготавливается на совместных производствах в КНР и России.

Для регулировки уровня ворот рекомендуем использовать регулировочные подставки. Поскольку они необязательны и требуются не каждому, в комплект подставки не входят.

Как правильно изготовить сварить ворота

Мы постараемся ответить на этот вопрос максимально чётко в нашем обзоре, чтоб у вас была понятная и целостная инструкция.

Итак, для того чтобы изготовить откатные ворота самостоятельно вам не потребуется специальных профессиональных навыков, а самым сложным процессом, пожалуй, будет лишь сварка рамы (каркаса).

Необходимые инструменты:

Для того, чтобы изготовить откатные ворота самостоятельно вам понадобятся следующие инструменты:

• шлифовальная машинка (болгарка)
• рулетка для совершения необходимых замеров
• фломастер или карандаш для разметки
• уровень для контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей
• угольник для контроля прямых углов
• струбцины (3 шт)
• сварочный аппарат

Материалы для покупки:

Для изготовления ворот вам также понадобятся следующие материалы:

• металл (профильная труба)
• набор комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками
• силиконовый герметик
• электроды
• отрезные круги по металлу и абразивный лепестковый круг для зачистки сварных швов и металла перед покраской.

Первым этапом для изготовления ворот является замер. Очень важно произвести все замеры и расчёты правильно!

Для того, чтоб промерять проём ворот самостоятельно, обратите внимание на наши рекомендации:

1. ширина проема меряется между столбами, но зашитая часть полотна будет больше, чтоб в закрытом положении рама скрывалась за столбами. Мы, как правило, зашитую часть ворот делаем шире на ширину имеющегося столба. Например, если у вас проём 4 м и столбы из бессера 40х40 см, то зашитую часть делаем 4,4м, чтоб ворота скрывались за каждым столбом по 20см. Если у вас стоят металлические столбы 100х100 и проём 3,5 м, то зашитую часть делаем не менее 3,6 м.
2. высота рамы меряется от существующего фундамента для откатных ворот (бетонного основания, подушки). Нижней точкой является бетон, а верхней — верх материала заполнения секции забора в зоне отката ворот. Верх полотна откатных ворот должен быть не выше существующего забора. Так как мы делали замер от бетонного основания, то сама рама будет ниже на высоту роликов и направляющей балки. Мы рекомендуем использовать трубу 60х40х2мм для сварки основного каркаса и надежные комплектующие от компании Brama-Box с балкой 60х70х3,5 мм. При таком исполнении ворот, вам необходимо от предварительно сделанного замера отнять 22 см (8 см высота от бетона до низа ворот, 6 см высота направляющей балки Брама, 4 см нижняя труба рамы, 4 см верхняя труба рамы) и мы получим внутреннее расстояние между трубами каркаса ворот. Например, если ваш замер от фундамента до верха забора был 1950 мм, то внутреннее расстояние между трубами внутри рамы делаем 1730 мм.

Затем приступаем к подготовке заранее купленных труб — зачищаем и нарезаем металл в необходимый размер. Для изготовления основного каркаса мы рекомендуем использовать трубу 60х40х2 мм. Большей толщины не нужно, чтоб не утяжелять всю конструкцию ворот. Зарезать и стыковать профильную трубу 60х40 на углах под 45 градусов НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Можно приваривать их в торец и затем заварить имеющиеся отверстия или закрыть пластиковыми заглушками на силикон.

Если вы планируете заполнять створку ворот деревянным штакетником либо металлическим евроштакетником, то также понадобятся профильные трубы 40х20 мм.

Если вы планируете заполнять створку ворот профнастилом (профлистом), то для крепления к конструкции понадобятся профильные трубы 20х20 мм.

В зависимости от ширины проема и фактической массы материала заполнения определяется необходимое количество рёбер жесткости в конструкции рамы. Иногда, для усиления жесткости каркаса необходимо предусмотреть диагональные раскосы либо подобие ферм.

Это интересно!

Профнастил придает всему изделию ворот отличную жесткость после заполнения, что минимизирует их последующее провисание при движении.

Вы наверное не раз обращали внимание на конструкцию откатных ворот ранее, и замечали уголок либо прямоугольный вылет за приделами проема — это так называемый «противовес», который необходим для правильного функционирования ворот.

Какой же сделать правильный противовес в откатных воротах?
— Его длина составляет 40% от существующей зоны въезда (проема).

Начинаем сварочные работы

В первую очередь необходимо сварить каркас (прямоугольник), а затем приваривается направляющая балка. Обратите внимание на соблюдение всех диагоналей и прямых углов — используйте угольник, уровень и рулетку.

Уделите время подготовке производственного места! Удобнее всего будет варить на опорных столах, однако некоторые выполняют сварочные работы и в вертикальном положении.

Для начала, весь каркас соберите на «прихватки» — точечную сварку. Обваривать по контуру лучше позже, когда отрегулируются все размеры до миллиметра.

Внимание, ошибка!

Некоторые, при изготовлении рамы ворот, приваривают вертикальные трубы напрямую к направляющей балке. Делать это строго запрещено, т.к. нарушится геометрия изделия. Обязательно нужно сварить отдельный цельный каркас ворот, а затем приварить к нему балку.

Если вы сварили раму, то теперь нужно закрепить к ней направляющую балку с помощью струбцин, соблюдая симметричное положение по всей длине каркаса ворот. Так как ширина трубы 60 мм, а ширина балки 70мм, то шина разместится шире каркаса на 5 мм с каждой стороны.

Внимание, ошибка!

Некоторые приваривают шину к раме ворот сплошным сварным швом. Этого делать недопустимо, т.к. произойдёт перегрев металла и нарушится геометрия изделия.

Важно! Как правильно приварить балку (шину) для откатных ворот.
Балка должна привариваться короткими сварными сегментами 8-10 см через каждые 50-70 см.

Выполнив данную работу по одной стороне, произведите её с другой стороны балки, но со смещением в шахматном порядке.

Каркас откатных ворот готов, теперь нужно зачистить все швы, загерметизировать стыки и подготовить изделие к покраске. Об этом подробнее читайте в следующей статье-инструкции «Как покрасить откатные ворота своими руками»

Share this article

Полезные статьи

1 комментарий

Уведомление: Как выбрать комплектующие для откатных ворот — vorota-rukami.by
Последние материалы
Хит продаж!
Оценка 5.00 из 5
Оценка 5.00 из 5
Оценка 5.00 из 5
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Дополнительная информация

Доставка негабаритного товара (мотор, зубчатая рейка, аксессуары для калитки и пр.) легковым транспортом выполняется БЕСПЛАТНО.
Комплектующие для откатных ворот с направляющей балкой от 5 до 7 метров — 40 рублей.

Доставка негабаритного товара (мотор, зубчатая рейка, аксессуары для калитки и пр.) — БЕСПЛАТНО.
Комплектующие для откатных ворот с направляющей балкой от 5 до 7 метров — 55 рублей в любую точку Беларуси.
Либо самовывоз с наших складов в областных центрах.

Гарантия на все основные товары для ворот — от 3-х (Nice) до 10 лет (Brama-Box), в зависимости от производителя.

Мы предлагаем Вам вернуть некачественный товар быстро, без объяснения причин и заполнения бесконечного количества документов. Возможен бесплатный обмен товара с оперативной доставкой на объект заказчика.

Все для ворот на лучших условиях для дилеров и региональных представителей. Полная техническая поддержка — чертежи, схемы ворот и инструкции.

Последние материалы

Бесплатная консультация и индивидуальный подбор комплектующих.