Объединение блок-контейнеров в модульные здания
Сборно-разборные блок-контейнеры можно соединять между собой с лицевых или боковых сторон, а также ставить их друг на друга. Блок-контейнер устанавливается на подготовленную площадку — фундамент, (деревянный брус, бетон и т.д.) как минимум с шестью точками опоры. Контейнеры можно также устанавливать на специальные бетонные полосы или на бетонные плиты. Размер и глубина фундамента должны подходить в зависимости от особенностей местности (строение почвы, глубина промерзания и т.д.). Ровная, надежная поверхность фундамента является залогом успешного проведения монтажа и установки всего комплекса. С помощью удаления элементов стен и установки перегородок, можно создать неограниченное помещение. В стандартном исполнении возможны следующие способы соединения: лицевое соединение (Рис. 1), соединение прохода (Рис. 2), торцевое соединение (Рис. 3), соединение стойки (Рис. 4).
Как соединить два docker контейнера?
Проблема в том, что я не монгу законнектится к базе данных из контейнера app:
$ docker exec -it compfixmanager_app_1 bash root@a42628a029d5:/var/www# php artisan migrate [Illuminate\Database\QueryException] SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused (SQL: select * from information_schema.t ables where table_schema = homestead and table_name = migrations) [Doctrine\DBAL\Driver\PDOException] SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused [PDOException] SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused .env файл (может, я тут напортачил):
APP_ENV=local APP_KEY=base64:XT/VwqoBB5yrjIShBMV7W4FRkkZvyyV9Y2oj9aW3yos= APP_DEBUG=true APP_LOG_LEVEL=debug APP_URL=http://localhost DB_CONNECTION=mysql DB_HOST=127.0.0.1 DB_PORT=3306 DB_DATABASE=homestead DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=secret BROADCAST_DRIVER=log CACHE_DRIVER=file SESSION_DRIVER=file QUEUE_DRIVER=sync REDIS_HOST=127.0.0.1 REDIS_PASSWORD=null REDIS_PORT=6379 MAIL_DRIVER=smtp MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io MAIL_PORT=2525 MAIL_USERNAME=null MAIL_PASSWORD=null MAIL_ENCRYPTION=null PUSHER_APP_ID= PUSHER_APP_KEY= PUSHER_APP_SECRET= Как построить один жилой дом из двух морских контейнеров
Пишет «понаехавший» житель Москвы: Итак, прожив годика три с семьей в стольном граде пришло понимание, что надо бы обзаводиться собственным домом. Чтобы не отдавать пару тройку сотен тысяч в год за съем, не толкаться вечером во дворе в поисках парковки. И вообще хочется уже свое. Посоветовавшись с супругой, решил, что влезать в ипотечное рабство мы не будем, кутить будем на то, что есть. А было не так много, поэтому решили строить дом. Навернув пару кругов вокруг Москвы, подобрали и купили участок ИЖС в новой Москве, не так далеко от МКАДа по местным меркам.
Немного информации
— стоимость около 800 тыс. руб из них 300 собственно сами контейнеры. (это чуть больше 11000 евро по современному курсу)
— размеры внешние 12х5,5 метров,
— пятно застройки 66м2
— площадь внутренних помещений 55м2.
— есть все нужные инженерные системы (водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция)
Решили построить небольшой дом, посмотрели несколько проектов, поругались несколько раз по этому поводу. И тут пришла беда откуда не ждали, несмотря на то, что земля ИЖС и находится в границах города строиться пока нельзя. Оказывается Москва еще не разработала проект планировки для данной территории, а раз нет плана то строить тебе не дадут и чиновникам плевать на назначение земли, нельзя строить капитальный дом и баста, «подождите пару лет пока мы изменения в ПЗЗ внесем», все для людей короче.
Я что-то вначале приуныл, а потом подумал, нельзя строить капитально, но и платить за съем не хочется, значит, нужен временный дом. На который не распространяются требования градостроительных регламентов, и для строительства которого не надо получать разрешение. Сел и накидал список требований.
1. Дом должен соответствовать критериям временного, стоять на временном фундаменте, быть перемещаемым чтобы у властей и мысли не было прикопаться (хо хо как я ошибался).
После окончания строительства капитального дома он должен быть легко демонтирован (причем желательно строить такой дом чтобы потом его не просто снести, а увезти на дачу или продать).
2. Дом должен полностью заменять квартиру, быть достаточно большим, комфортным (мне все-таки там с семьей жить).
3. Время жизни дома должно составлять не менее 5 лет (время за которое я планирую таки получить разрешение и построить капитальный дом)
4. Требующий минимум трудозатрат, чтобы я мог его построить до состояния «можно въехать» максимально быстро (во время отпуска и выходных, не уходя с основной работы).
5. Требующий минимум квалификации от работников его возводящих (я офисный планктон и в стройке не сильно силен)
Изучив все варианты, сборные дома, дома из строительных вагончиков (слишком маленькие), и.т.д. я пришел к варианту дома из контейнеров. Загуглив возможные варианты и планировки, решил, что ничего особо не подходит, надо самому рисовать, засел за Sketchup и Visio и накидал вот такое. Просто два контейнера рядом, разделенные перегородками на комнаты, часть стен вырезана
Изначально план был вот такой, но ему предстояло сильно поменяться.
Первыми под давлением прагматизма пали большие панорамные окна, решено было в целях экономии и уменьшения теплопотерь оставить одно большое окно в гостинной, заменив остальные на стандартные.
Затем старшая дочка заявила, что ей надоело все время убирать игрушки за младшей, она хочет пусть маленькую комнату, но свою личную, где все будет так как хочет она. Я особо не упорствовал, тем более младшая доча и жена ее поддержали.
Детская была разделена на две комнаты (ну как разделена, просто вместо того чтобы выпилить проём, теперь надо было выпилить дверь), при этом одна детская получалась проходной, но всех это устраивало и решено было оставить так.
После этого жена подумала, и заявила, что большая спальня нам ни к чему, все равно она будет заставлена шкафами, а мой компьютер вечно шумит и не дает ей спать, она хочет отдельную комнату где мы будем практически исключительно спать, и отдельную комнату для хранения вещей/гардеробную в которой одна-две стены полностью будет шкафом купе, и мне так уж и быть разрешат поставить там небольшой компьютерный стол, если уж мне захочется поработать дома.
И да, еще она хочет окошко в ванной.
В результате был разработана и утверждена вот такая планировка которая более менее устраивала всех.
На этом остановились и стали ждать весны…
С контейнерами я кончено лопухнулся, зимой цена была за них 97 тысяч за штуку, но когда водитель контейнеровоза проехав со мной к участку сказал, что боится тут завязнуть и поскольку контейнеры есть в наличии постоянно решил взять их когда снег сойдет.
Снег сошел блин, когда я в мае решил заказать контейнеры то узнал что во первых 40футовых в наличии нет, во вторых стоить они будут уже 145, в полтора раза Карл! (Знал бы я, поставил бы их поближе к участку, докуда контейнеровоз дотянется, а летом просто краном переставил).
В общем были несколько дней метаний, разработка проекта каркасного дома в кратчайшие сроки, разработка гибридного проекта с использованием 20футовых контейнеров и каркаса, понимание что, я не успеваю за два месяца построить каркасник, а гибрид по трудоемкости не намного проще каркаса.
Короче было пара дней паники, тем временем отпуск, то не многое время когда я смогу строить неминуемо надвигался. В конце концов я перенес отпуск на пару недель, махнул рукой и решил что если проблема решается деньгами, то это не проблема а расходы. Как раз позвонили с контейнерного терминала и сказали что приехали контейнеры на продажу я поехал, осмотрел их и заказал по 145 тысяч. И стройка началась.
Фундамент должен быть не капитальный, но дом должен на нем стоять лет пять так что постарался сделать чтобы простоял хотя бы лет пять.
Фундамент делался так:
— площадка под домом выравнивалась в уровень (у меня участок с уклоном а я хотел чтобы слой утеплителя под домом был равномерным).
— под точки опоры копались ямки
— ямка засыпалась щебнем вровень с землей, (Щебень нужен для дренажа, чтобы дерево не лежало прямиком на влажном грунте)
— вся площадь закрывалась геотекстилем (вообще не знаю зачем я это сделал просто текстиль у меня был, и не хотелось чтобы шарики ППС утеплителя под домом в последствии лежали напрямую на земле).Может потом будет проще утеплитель собрать.
— поверх щебня с песком клался слой рулонной гидроизоляции
— поверх клались деревянные чурки (покрытый битумной гидроизоляцией брус 200х200)
— на который опять клался слой гидроизоляции
Ну тут все просто привезли и опустили довольно быстро на подготовленные чурки, за пол часа справились.
Дальше пришел июнь и начался мой первый отпуск, две недели стройки.
Как назло, вначале отпуска отец простудился, и слег с пневмонией, поэтому я работал один, соответственно делал медленно то что мог сделать сам. Привез на поле все инструменты, генератор, сложил как в бытовку в один контейнер и стал болгаркой пилить второй. Я считал этот этап сложным, даже думал плазморез в китае заказать для этого или помощников нанять. На деле все окна и двери были без проблем вырезаны мною болгаркой за пару тройку дней. Ничего сложного, только руки с непривычки трясутся на третий день.
Дети активно помогали 🙂
Потом приварил на крыше стальные держатели для стропил, и шпильки для утепления пенопластом, примерно в этот момент поправился и приехал помогать отец.
Отец сказал, что каждый день он не будет кататься домой и ночевать будет на участке, поэтому решено было сразу вставлять окна и двери чтобы жить в этом было хоть немного удобнее чем в полностью закрытой железной коробке.
Вообще это конечно я поспешил, если кто будет повторять — знайте. Вначале выставляете контейнеры, соединяете и свариваете между собой, потом ставите крышу и только потом пилите контейнер и ставите окна. Это избавит от проблем когда надо пилить и варить внутри контейнера, а окна уже стоят и летящая стружка и искры их убивают. Но это я теперь знаю, на тот момент сразу поставить окна казалось хорошей идеей.
Контейнер очень жесткий только когда он целый, как только вы его разрежете, стена перестанет работать как целая балка, а стена над или под окном может пойти волной, чтобы убрать этот эфект, к контейнеру снизу и сверху оконного проема приваривался уголок, к которому притягивались и приваривались все «волны» стены. затем этот уголок служил направляющей при монтаже окон, с боков проема приваривались небольшие металлические уголки для крепления окна.
Окно устанавливалось по уровню на уголки. Крепилось саморезами к уголкам сквозь профиль. Все щели запенивались, (вообще пену я использовал везде и для всего, на дом ушло баллонов 20 наверное),
Три окна 1200х1200 взял леруа, дверь, маленькое окошко для ванной 500х700 и большое окно 1750х1750 взял на сайте БУ пластиковых окон, по вполне демократичной цене, все окна в итоге обошлись мне тысяч в 25.
Изначально планируемая плоская крыша была бы более дешевой и даже более технологичной, но опыта работы с этим я не имел и решил на доме, хоть и временном, не экспериментировать.
Для реализации этого проекта у меня было очень мало времени, используемые технологии старался выбирать максимально простые и быстрые. Что могло упрощаться и скоращаться по срокам — упрощалось. Очень хотелось оставить плоскую крышу, но из за вероятности завязнуть с этой крышей на долгий срок, пришлось отказаться.
Решил делать знакомую двускатную крышу с холодным чердаком. Ее даже я не смог бы испортить.
В общем классика, ничего необычного, просто надежно, а главное знакомо и быстро.
Была установлена стропильная система ничего необычного, кроме крепления стропил, они опирались на контейнеры и фиксировались болтами к металлическим пластинам приваренным к контейнерам (фото узлов крупно к сожалению не осталось).
Попутно сразу на крышу уложили утеплитель пенопласт ПБС-15С толщиной 200 миллиметров закрыв и запенив монтажной пеной все места которые невозможно будет качественно утеплить после монтажа профлиста. Весь металл крыши спрятали в слое утеплителя 200 мм.
Затем смонтировали профлист. Никаких подкровельных мембран, вентзазоров и. т. д. металл на обрешетку кровельными саморезами.
По идее ее надо бы делать после внешней, но погоды на улице не было и времени на внешнюю тоже не было.
Внутренние перегородки. Опять решил ничего не изобретать, опыт построения каркасного дома есть решил все перегородки где стенок контейнера нет сделать каркасными.
К контейнеру приваривались уголки к которым крепился обычный деревянный каркас стены который заполнялся пенопластом и зашивался гипсокартоном.
Примерно на этом моменте кончился июнь и мой первый отпуск. Отец еще пробыл несколько дней, он зашил перегородки гипсокартоном. После чего уехал домой. Перегородки внутри заполнил ПБС-15 я знаю, что пенопласт не очень хороший звукоизолятор, но решили что лучше так чем ничего. пенопласт какую никакую дополнительную жесткость дает.
В ванной, на кухне, где «мокрое место», предполагалось много влаги и возможность в дальнейшем положить плитку использовал ЦСП вместо ГКЛ.
Настало время для одной из наиболее трудоемких операций — перфорирование контейнера вручную!
Я очень долго не мог определиться с окончательной конструкцией стены, придумал несколько способов крепления металлокаркаса для гипсокартона к стене контейнера, но в конце концов прикинув геометрию каркаса, количество съедаемого каркасом пространства, и проведя несколько экспериментов решился на довольно спорное решение — крепить листы гипсокартона напрямую к металлу контейнера.
Ведь это тот же металлокаркас только намного прочнее.
Уже год прошел, стены ведут себя идеально, ни где ничего не потрескалось, не порвало, рекомендовать способ пока наврят ли рискну, слишком мало времени прошло, посмотрим, что будет дальше но я сделал именно так.
— контейнер при необходимости выравнивается при помощи кувалдометра
— к стене приставляется лист гипсокартона и временно крепится любым способом
— при помощи сверла 2,5-3мм прямо через гипсокартон по лазерному построителю плоскостей, см сверлятся отверстия в контейнере в тех местах где контейнер плотно прилегает к листу гипрока.
-лист гипоскартона крепится обычными «черными» саморезами в заранее просверленные отверстия.
— если стык гипсокартона приходится на волну стальной стены и вист в воздухе то в стену вставляется и припенивается металлический профиль, и стык уже делается по нему и к нему крепится.
на стыке двух контейнеров была сделана деревянная коробка с креплением на приваренные уголки и гипрок уже шился к дереву.
Учитывая то что саморезов ушло три пачки по ~1700 штук перфорацию я в контейнере сделал хорошую. Боялся, что это дело будет продуваться или влага проникать будет, по факту получилось, что саморез вкрученный в отверствие 2,5 мм перекрывает его практически герметично, оно не продувается и вода льющаяся прямо на стену сплошным потоком внутрь через это отверстие не проникает.
На этом я передал внутреннюю отделку в руки жены. Отделка гипсокартона делалась обычная, такую думаю все видели.
Здесь пришел сентябрь, и начался второй отпуск, три недели марафона до финишной прямой. Хозяйке мы объявили, что съезжаем с квартиры, и обратной дороги не было.
Осень тем временем стремительно наступала, на улице ночью было довольно прохладно, а когда у тебя стены из стали, то внутри дома у тебя температура ровно такая же как и снаружи.
Надо было срочно делать утепление.
Утепление проводилось фасадным пенополистиролом толщиной 200 мм в один слой. Плиты ПСБ клеились к стальному листу на монтажную пену.
— к стенам предварительно приваривались резьбовые шпильки длиной 150 — 200мм диаметром 5 мм
— на листе ППС делалась разметка где нужно отпилить лист
— при помощи пилы, ножа и такой то матери приблизительно подгонялся под форму контейнера.
— к стене прямо через шпильки прижимался лист ППС, отмечались места где он «не садится» вполтную на металл контейнера, при необходимости лист снимался, подгонялся по месту, и так до тех пор пока лист не сидел плотно прижавшись к контейнеру (это самая утопительная операция во всем процессе).
— стена обезжиривалась (использовал то что было, ацетон/уайт спирит, специальный обезжириватель не покупал).
— на стену контейнера и соседние установленные листы наносился полиуретановый клей/монтажная пена,
— лист ППС ставился на место.
— на шпильку одевалась пластиковая шайба и гайкой прижималась притягивая лист к металлу обеспечивая хорошую склейку.
— место выхода шпилек и все щели запенивались
Честно говоря предварительное крепление шпилек сваркой не самый технологичный метод, чтобы шпилька не выходила наружу, образуя мостик холода, шпильку я нарезал меньше толщины листа, и без надетого на нее удлинителя в виде трубки почти невозможно найти где она там. Снятие одевание трубок, и вообще вся эта морока с уже приваренными шпильками занимают довольно много времени.
Сейчас я бы я занимался утеплением перед обшивкой гипсокартоном, когда внутренние стены доступны, в начале клеил бы лист на пену, затем удлиненным сверлом в удобных местах сверлил отверстия в контейнере через пенопласт, вставлял шпильки и зажимал их гайками изнутри и снаружи.
И еще. Я действительно очень сомневаюсь что шпильки действительно нужны при склеивании ППС с металлом при помощи полиуретанового клея, да они нужны в момент склеивания, так как обеспечивают хорошее прижатие и неподвижность листа, но после того как пена застыла думаю они бесполезны, я ради эксперимента приклеил лист пол метра на метр к стене без шпилек, через день я, ходил по торцу утеплителя и он спокойно по ощущениям с большим запасом держал мои 85 кг. При отрывании пенопласт отрывался не по месту склейки.
Больше всего повозиться пришлось с дверями, контейнера, решили не снимать все засовы и заваривать наглухо, а оставить их на месте, вдруг пригодятся когда нибудь. Так что под них пришлось вырезать в пенопласте довольно сложную систему углублений. Осталось просто море пенопластового мусора.
Продолжение будет чуть позже.
Конечно такое строительство у нас — мероприятие спорное. Неизвестно, какие цены контейнеров в Эстонии, есть подозрение что они стоят сильно дороже. Вот даже по российским меркам есть такое мнение:
Но с другой стороны строить своими силами такой дом проще, чем возводить стандартными методами. Вот и парень из Америки демонстрирует процесс строительства дома из двух контейнеров:
Как соединить две бытовки
Бытовка из одного или нескольких модульных блоков – это конструкция универсального применения. Модульные вагончики бытовки используются не только для временного размещения рабочих или постов охраны на строительных площадках. Они могут обладать свойствами полноценного жилого дома. Их можно:
- подключать к коммуникациям (электричество, водопровод);
- оснащать системами обогрева и вентиляции;
- объединять несколько блок-модулей в одну конструкцию.
Из одного вагончика может получиться контейнер для хранения вещей на дачном или строительном участке, раздевалка, комната отдыха. Для увеличения полезной площади объекта бытовки можно соединять друг с другом. Из нескольких скреплённых между собой модулей можно сделать столовую или небольшой дачный домик. Блоки можно не только соединять друг с другом, но и устанавливать дополнительные модули на крышу конструкции, наращивая этажность (до трёх этажей).
Как соединить две металлических бытовки
Соединять металлические бытовки между собой просто. Металл – это материал, который легко поддаётся модификации: его нетрудно как резать, так и соединять сварочным аппаратом.
Есть различные способы объединения контейнеров:
Перед тем как объединять бытовки, следует подготовить фундамент из брусьев или бетона с минимум шестью опорами. Размер, толщина, глубина и основание фундамента выбирают с учётом типа строения, а также характеристик почвы.
- Убрать лицевые или боковые стены и соединить два, блока друг с другом с помощью крепёжных элементов или сварки. Горизонтальное соединение модулей помогут расширить пространство помещения.
- Установить два блока друг на друга. Два установленных друг на друга контейнера экономят занимаемую конструкцией площадь.
- Две бытовки устанавливаются на фундамент (рядом или друг на друга), удаляются их стыковые стены (либо в них врезаются дверные проёмы). После модули можно соединять. Металлические бытовки часто устанавливают на строительных площадках, заводских территориях, автомобильных стоянках, в промышленных зонах.
Как соединить две деревянные бытовки
Конструкция деревянных бытовок, в отличие от металлических, не даёт возможность объединить их, убрав часть стен. Для скрепления элементов постройки между собой используют гвозди, саморезы, металлические уголки и пластины. Соединять деревянные бытовки можно только двумя способами:
- поставить и закрепить рядом, прорезав единый дверной проём;
- расположить два блока неподалёку друг от друга, соединив их коридором или крышей.
Соединять два деревянных модуля стоит на более основательном фундаменте (лучше всего использовать бетон). Деревянные бытовки имеют более эстетичный вид и широко распространены при строительстве бюджетных дачных домов, мастерских и летних кафе. Соединять деревянные блок-модули удобно, когда к основному сооружению нужно пристроить крытую веранду, прихожую, тамбур, открытую террасу или крыльцо.
После соединения двух модулей можно выполнять внутреннюю и внешнюю отделку помещений. Пошаговую инструкцию по соединению двух или более бытовок можно получить у наших специалистов.
Возможно вас заинтересуют:
- Бытовка душевая
- Бытовка офисная
- Бытовка в цеху
- Сантехнический блок контейнер с душем