Зачем отбивать шлак после сварки, что будет, если не отбивать шлак?
Шлак необходимо отбивать по ряду причин. Прежде всего сварную конструкцию нужно окрашивать, а не отбитый шлак может легко отвалится и оголить металл, который после будет ржаветь. Во-вторых шлак имеет пористую структуру и через микропоры легко проникает влага к чистому металлу и начнется коррозия. Ну и последнее, шлак на сварном шве, это просто не красиво. А если сварные швы на ответственных конструкциях проверяются на предмет качества, то вопрос отпадает сам по себе.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
Зачем нужно удалять шлак при сварке?
Можно и не удалять, со временем сам отвалится. Но под слоем шлака может прятаться дефект сварки, и пока шлак не удалишь, дефекта не видно.
Остальные ответы
Шовчик красивый видно
Кроме возможности упустить дефект сварки, под шлаком еще активнее развивается коррозия, поэтому быстрее заржавеет.
Увидеть как лёг шов
сразу после остывания, когда шлак становится черным его необходимо удалять. На начальном этапе сварки образовавшийся над ванной шлак с окислами защищает металл от быстрого охлаждения. Поскольку намного медленнее понижается температура металла, при удалении шлака после сварки швы получаются более ровными и однородными.А как вы её покрасите по шлаку? Отвалится же краска у вас вместе в шлаком.В случае же отсутствия краски, шов корродирует быстрее со шлаком, чем без. Шлак не составляет единое целое со швом, и в щелях будет скапливаться вода, которая будет сохнуть куда дольше, чем на поверхности. Температура сварочной дуги примерно 5000-7000 градусов, сварной шов сразу после окончания сварки будет очень горячим. Шлак плотно облегает металлический шов и также будет иметь огромную температуру. Если сразу взять молоток и начать отбивать шлак, то в стороны полетят множество мелких осколков. Шлак похож на стекло, только помягче. И вот сотни мелких и очень горячих осколков стекла начинают лететь в разные стороны. Хорошо если у новичка подходящая одежда для сварки и все участки кожи закрыты. Иначе кусок шлака легко прилипнет к неплотной одежде или к коже, хорошего мало.
1. Видеть провар, шов.
2. Под шлаком быстро ржавеет
Для контроля сварки, обнаруживания подрезов, шлаковых включений, свищей.
Хороший сварщик не сбивает шлак, а смахивает рукавицей — значит шов ровный и шлак отваливается сам.. )
Сварочный шов: зачищать, или нет?
На данную тему натолкнуло обсуждение в этом же сообществе. Многие делятся опытом, что зачищенные швы менее хорошо противостоят коррозии при сопоставимом уровне защиты (покраски и тд). В то же время, всегда считал, что зачистка как раз увеличивает коррозионную стойкость.
Предлагаю обсудить данную тему. Я сам всю жизнь швы зачищал, но из меня сварщик совсем не очень, так что это была скорее попытка «замаскировать косяки))
Не влияющие на внешний вид, сварочные швы (при авторемонте)
Зачищать 106
Не зачищать 31
Посмотреть варианты 52
189 голосов
22 июля 2023
Поделиться:
Комментарии 40
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я усегда чищу. И хз, бзык, я варю в стык, все, всегда, в стык… Ну не знаю, считаю так верным чем металл на металл, потом между ними коррозия…
Вообще надо определиться, что понимается под зачищать? Отбивать шлак или зачищать метал? По технологии сварки отбивать шлак обязательно, для контроля качества шва и зачищать метал так же требуется, на серьезных производствах, сварщику придавался слесарь, который занимался исключительно зачисткой швов за сварщиком. Метал поддается коррозии в месте сварки из за термического воздействия, поэтому места сварных соединений имеет смысл защищать от коррозии грунтом и покраской.
Смотря что Вы подразумеваете под зачисткой. Если снимать полностью сварной шов (на лицевых частях автомобиля например), то нужно быть уверенным, что металл хорошо проварен и сформирован обратный валик. В таком случае, прочностные характеристики соединения будет приближены к свойствам сплошного металла без сварки.
На незаметных частях можно оставлять сварной шов, слегка пройдясь абразивным инструментом для образования риски для ЛКП (ну это и так понятно).
В первую очередь, нужно хорошо варить и добиваться красивого и качественного сварного шва. Видел много мастеров, которые присвоили сами себе статус «лучший сварщик», и варили ужасные швы. Швы были в виде не сварки а некачественной наплавки металла, то есть ни о каком проваре металла и обратном валике там речи не было, а был просто поверхностный шов (большая высота валика, и западания по всему шву соответственно).
Если шов на лицевой стороне, то его в любом случае подпиливать.
Если стачивание шва не требуется для декоративных целей, например, он внутри, или на днище, то перед окраской достаточно пройтись нейлоновой щёткой, либо хотя бы просто наждачкой — снять поверхностный выгоревший слой.
В случае с нержавейкой, например, шов после сварки по нормальному всегда нужно пассивировать пастой либо спец аппаратом, если не предполагается стачивания в ноль и полировки.
Никак не защищеный шов всегда ржавеет сильнее, чем защищеный.
А автор того самого поста просто применил самые плохие материалы, а теперь удивляется плохому результату и строит нелепые теории, вместо того, чтобы просто не использовать кислотник и гф-021.
Сварка электродом для чайников (Часть 1)
Это статья из серии экспресс-уроков Свар-EXPRESS.
Данный урок посвящён тому, что необходимо знать на начальном этапе ручной дуговой сварки штучными электродами
Для демонстрации используется сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 160 (MMA+TIG lift) и электроды Уони 1350
 |
Инженер-сварщик Евгений Евсин |
Сегодня я расскажу вам о том, что необходимо знать на начальном этапе ручной дуговой сварки штучными электродами. Для примера я буду использовать аппарат Aurora PRO Stickmate 160.
Первое что мы должны знать – что за аппарат мы используем, для чего он нужен, какие у него технические характеристики. Необходимо правильно настроить его и правильно подобрать сварочные материалы для того, чтобы у нас не возникало каких-то сложностей в процессе работы.
Поговорим о самом источнике. Источник сварочного тока – инверторный, следовательно, это аппарат постоянного тока, с весом всего 5 кг, что делает его очень мобильным. Напряжение холостого хода 64 вольта – оно конкретно влияет на сварочный процесс. Исходя из этого мы будем выбирать сварочный материал и электроды.
Для того, чтобы изначально правильно подойти к работе, мы должны приобрести именно те электроды, которые необходимы. У нас в магазинах существуют электроды разного типа – это электроды для переменного тока, для постоянного и универсальные. В основном легко достать универсальные электроды – они предназначены для сварки как на постоянном, так и на переменном токе. Исходя из того, какой у нас материал для сварки – толщина, габариты – мы выбираем диаметр электродов. Самые доступные электроды, которые я вижу в магазинах – это универсальные ОЗС-12 и МР-3. Они имеют свои достоинства и недостатки, но я ими не очень люблю работать – это электроды с рутиловым покрытием и дают очень много шлака в процессе работы. Более редкие электроды – это электроды с основным покрытием Уони 1350. На их примере мы и будем показывать процесс сварки. Возьмем диаметр 3 мм.
Самое главное перед началом работы убедиться в том, что мы соблюдаем все правила техники безопасности. На нашем теле не должно быть открытых участков, дабы не получить ожог кожи, сварочная маска должна соответствовать уровню затемнения, чтобы наши глаза не наловили «зайцев». У меня сварочная маска хамелеон с автоматическим затемнением и уровнем затемнения. У простых масок светофильтры используются определенного затемнения, отталкиваясь конкретных требований. Также должны использоваться сварочные краги и обувь, которая не позволит расплавленному металлу упасть на наше тело. В процессе сварки нам придется отбивать шлак, а когда шлак отбивается, он сильно разлетается в разные стороны. В этом случае, а также в процессе зачистки изделия болгарками необходимо использовать защитные очки.
Начнем объяснение самого процесса. Чтобы приступить к работе, нам необходимо подключить к сварочному аппарату обратный кабель, прищепка идет на металл. Разъем подключается к минусовому контакту, держатель электродов подключается в разъем +. 
Следующий вопрос, исходя из того, какие мы выбрали электроды — какой должен быть ток. В теории это 25-30 А на 1 мм диаметра электрода. У нас взят диаметр 3 мм, значит ток должен быть около 90 А, но это значение относительное, т.к. в разных пространственных положениях нам нужно сделать иногда больше или меньше, так что это зависит от вашего опыта и вида работ.
Прежде чем начать сваривать металл, абсолютно любой металл должен быть очищен от загрязнений – краска, ржавчина и т.п. 
Начинать обучение сварщика следует со способов поджига дуги. Первый способ — точечно, когда мы просто бьем электродом по металлу и второй способ — чирканье. Свойство электродов при поджоге может быть разное, говорят иногда одним электродом получается, а другим нет. Секрет в том, что электроды с рутиловым покрытием поджигается гораздо проще, с основным покрытием – сложнее, но везде есть свои плюсы и минусы. В электродах с основным покрытием гораздо меньше шлака, у нас сварочная ванна более открытая и сварщику легче определить, как сплавляется кромка, но поджиг сложнее. У электродов с рутиловым покрытием все наоборот. 
В способах поджига человек должен потренироваться, как ему проще и удобнее зажигать. Когда электрод новый и его кончик оголен – поджечь гораздо легче, а если электрод уже не первый раз зажигается, на его конце образуется пленка из шлака, тогда поджечь сложнее. Она не сразу разбивается и электрод необходимо раза 2-3 ударить. 
Для меня поджиг чирканьем гораздо легче. Однако в момент чирканья происходит контакт по большой поверхности металла и это не желательно. Если поджигать точечно, то наносится меньший вред свариваемому металлу.
После того как вы потренируетесь и поймете, что поджигаете дугу уверенно – можно переходить на следующую ступень – накладывание валиков на поверхность металла, для того, чтобы вы могли увидеть, как формируется металл. Если узкий валик, мы делаем поступательные движение, если нам необходим валик пошире – тогда зигзагообразные. Наклон электрода примерно 45 градусов, расстояние до металла 2-3 мм. Вести можно как углом назад на себя, так и углом вперед, определяется по параметрам. Если идете углом назад, то проплавление будет глубже, если углом вперед, то проплавление будет меньше и шов шире. 
Далее шлак необходимо сбить – не забудьте перед этим одеть защитные очки. 
Примерно такие валики должны получаться. Как только вы добились подобного результата, можно приступать к соединению двух частей металлических изделий.