Нужна консультация по печатным платам
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по процессу изготовления печатных плат, собрался делать с помощью ЛУТа на фольге, но вот вопрос, после травления платы, как и чем её залудить (если предложения по поводу паяльника то подскажите как лучше это сделать, так как платы большого размера предполагаются) и стоит ли вообще лудить?
Залудить стоит, чтобы плата меньше окислялась и лучше паялась (при запайке компонентов). Да и внешний вид таких плат гораздо лучше.
Залудить можно паяльником, при определенных навыках. Чтобы красиво и качественно залудить плату паяльником (даже большого размера), нужно соблюдать следующие рекомендации:
1. Паяльник должен иметь мощность достаточную для равномерного прогрева дорожек платы. При небольшой площади платы и ширине дорожек (до 4 мм) можно вполне обойтись паяльником в 25Вт. Платы с большими площадями фольги и широкими дорожками (от 4мм и шире) лучше лудить паяльником помощнее — 40-60Вт.
2. Жало паяльника (если используется обычный паяльник с медным жалом) затачивается сначала на небольшой конус (например, с диаметра 5 мм до 3-4мм, на длине 0,5-1см). Затем, делаем грани с двух сторон («топориком»), с углом между ними 60-90 градусов («под руку»), так, чтобы при удобном удержании паяльника любая из полученных граней жала хорошо прилегала к плате. Затачиваем асимметрично (с одной стороны плоскость больше, чем с другой). Обе плоскости совсем чуть-чуть закругляются (по цилиндру) — чтобы хорошо скользили по плате, не царапали ее гранями и не цеплялись за края дорожек, ими и будем лудить (большей плоскостью — более широкие проводники и площадки, меньшей — проводники поуже). Острое ребро на торце жала, между полученными гранями, убираем, чтобы получилась еще одна узенькая грань (если оставить острое ребро, припой будет плохо удерживаться на жале). Полученные грани тщательно залуживаем.
3. Припой я использую ПОС-61, в виде проволоки, без флюса, диаметром 2-3мм. Он достаточно легкоплавкий и дает блестящие пайки.
4. В качестве флюса — канифоль (светлая — более качественная, темная, пережженая — хуже). Еще лучше — спиртовый раствор канифоли (мелко растолочь канифоль и залить спиртом, чтобы он полностью покрыл порошок). Раствор удобно держать в пузырьке из-под лака для ногтей — есть кисточка для нанесения раствора на плату.
5. Перед лужением плату тщательно зачистить от окислов мелкой шкуркой.
6. Сразу после зачистки — покрыть дорожки раствором канифоли. Если нет раствора, при лужении можно просто часто погружать рабочую грань жала в канифоль (перед каждым «проходом») — весь процесс идет под слоем флюса.
7. Припоя брать не много. Чем тоньше слой припоя, тем качественнее и ровнее получится поверхность (вообще гладкая получается). Обычно, капли припоя хватает на залуживание 8-10 см2 платы.
8. Припой «сгоняется» паяльником вдоль дорожки, к площадке. Если припоя получилось много, его можно будет «собрать» при лужении следующих дорожек. Следующую каплю припоя можно брать только тогда, когда предыдущая полностью «размазана», т.е. получена минимально возможная толщина слоя на каждой из залуженных дорожек (при этом припой больше не берется паяльником и не «сгоняется» вдоль дорожки). При залуживании больших площадей припой также постепенно «сгоняется» паяльником к одному из углов. Т.е. взяли каплю припоя и размазываем ее по всем дорожкам, пока жало не станет «сухим» и не будет «брать» припой ни с одной из залуженных дорожек. Флюс не жалеем. После полного лужения платы его излишки просто смоем спиртом или растворителем.
При некоторых навыках, плату залуженную паяльником визуально не отличить от залуженной другими способами — вся плата покрыта ровным тонким слоем припоя, без полос и наплывов.
Я не сторонник использования низкотемпературных сплавов (сплав Вуда, сплав Розе), т.к. при их использовании снижается температурная стойкость платы и прочность паек.
Я лужу и паяю платы уже больше 30 лет 🙂
Без машины
Ну и излишки припоя можно собрать экранированной оплеткой, очень хорошо с этим справляется серебреный экран от провода марки МС
С этим справится не только оплетка, но и просто хорошо лудящийся провод с многопроволочной жилой, со снятой изоляцией (тот же МГТФ, например). Зачищается 2-3см провода (или берется экранная оплетка) и в распушенном состоянии прижимается паяльником (с флюсом), к луженому месту с излишком припоя. За счет капиллярного эффекта припой «собирается» на провод (или экран).
Но, этот метод — для тех, кто недостаточно хорошо владеет паяльником 🙂 К тому же, не по назначению расходуется экран или провод. Можно все одним паяльником сделать 🙂
Без машины
Для этого надо работать с паяльником лет 5 чтобы набить руку и глаз
034-Лужение печатной платы сплавом Розе.
Вытравив и очистив печатную плату от тонера ее необходимо полудить. Это нужно сделать для того, чтобы не дать меди дорожек окисляться. На окисленные дорожки невозможно что-либо нормально припаять – припой не будет приставать. Еще одна причина – улучшения качества дорожек.
ЛУТ не способен дать идеального качества дорожки. В виду того, что тонер ложится не совсем плотно – во время травления возможны протравливания дорожек. В результате на просвет видны дыры в слое меди. Особенно это сказывается при травлении платы с тонким слоем меди. Ну и еще причина – луженая плата визуально становится более привлекательной (самому становиться приятно с ней работать :)).
Лудить плату можно обычным припоем при помощи паяльника. Для этого жало паяльника нужно обвернуть оплеткой и набрав в оплетку припоя пройтись по дорожкам платы, предварительно смочив их флюсом (спирто-канифолью например). Такой метод имеет ряд недостатков: дорожки лишний раз перегреваются; слой получается неровным (критично при использовании СМД компонентов); внешний вид такой платы оставляет желать лучшего.
Альтернативой может служить лужение сплавом Розе. Сплав Розе – это сплав различных металлов (Олово 25 % / Свинец 25 % / Висмут 50 %), у которого температура плавления всего лишь 94°С. Сплав Роза плавиться в кипящей воде. Вот в ней мы и будем лудить нашу плату.
Начнем с материалов.
Нам понадобится сплав Розе. Его можно найти в радиомагазинах, на радиорынке или заказать по Интернету (я так и делаю). Покупать много не нужно – расходуется он экономично (50ти граммов сплава Вам хватит надолго). Еще нужно немного пищевой лимонной кислоты, она будет выступать в качестве обезжиривателя-флюса.
Из инструментов нужен:
Кусок нефольгированного текстолита (размером примерно с нашу плату) и резиновый шпатель. Резиновым шпателем мы будем лудить плату. Странно звучит? Зато удобно! Шпатель нужно немного подрезать, чтобы он был меньшего размера – так удобней.
Как нужно лудить печатную плату сплавом Розе.
1 Наливаем воду в эмалированную или алюминиевую емкость. Дно емкости должно быть плоским. Насыпаем чайную ложку лимонной кислоты. Доводим воду до кипения.
2 Дальше бросаем небольшой кусочек сплава в воду. Много не нужно — достаточно одной таблэтки :). Ждем, когда он расплавиться.
3 После того как расплавился сплав, бросаем плату. Дорожки платы, под действием лимонной кислоты, станут розовыми и сплав легко к ним пристает. При помощи шпателя нужно «вымазать» сплавом дорожки с обеих сторон платы. Возьмите пинцет или еще что, чтобы было удобней вертеть плату.
4 Дальше под плату нужно подложить кусок текстолита без фольги и шпателем тщательно «счистить» излишки сплава с дорожек. Без подложки текстолита счищенный сплав будет прилипать на нижний слой (если плата односторонняя подложку можно и не класть).
5 Вынимаем плату, промываем водой, протираем платочком – готово!
Напоследок — сравнение дорожек «на просвет» до и после лужения.
Видно, что после лужения дорожки стали намного лучше, «дырок» стало меньше.
Улучшилась эстетика платы, паять на ней будет в удовольствие.
P.S.
Еще для лужения плат применяют сплав Вуда. Но я не рекомендую Вам его использовать. Во-первых температура плавления у него ниже, а во-вторых, он вреднее.
Чем правильно лудить дорожки печатной платы?
Печатную плату, изготовленную самостоятельно после вытравливания необходимо очистить от лака, покрывающего дорожки печатной платы. Это можно сделать ацетоном или растворителем на Ваше усмотрение. Затем, чтобы зачистить медные дорожки от поверхностной окиси, ошкуриваем печатную плату наждачной бумагой, желательно нулевочкой, и очень аккуратно, чтобы не повредить тонкие и мелкие дорожки. Заранее готовим спиртовой флюс — растворяем в спирте небольшое количество канифоли. Покрываем дорожку или несколько дорожек изготовленным флюсом, можно использовать косметические ватные палочки или маленькую кисточку, на Ваш Выбор. Разогреваем паяльник, в зависимости от размеров печатной платы и медных дорожек на ней, можно использовать либо сорокаваттный, либо шестидесятиваттный паяльник.
Жало паяльника затачиваем в виде зубила, облуживаем, и с небольшим количеством олова облуживаем медные дорожки печатной платы. Проводим жалом паяльника по дорожкам, покрытым флюсом. Выполняем данное действие достаточно быстро, чтобы медные дорожки не отстали от основы печатной платы. Так постепенно облуживаем все дорожки платы. Затем смываем или стираем остатки флюса спиртом, ацетоном или другим растворителем. Проверяем печатную плату на просвет на предмет ошибок, непропая или замыканий соседних дорожек.
Существует еще способ лужения дорожек печатной платы — сплавом Розе. Сплав Розе представляет из себя сплав Олова, Свинца и Висмута в пропорции: Олова 25%, Свинца 25% и Висмута 50%. Сплав Розе плавится в кипящей воде при температуре около 94 С. Способ несколько сложноват и требует соблюдения мер осторожности и определенных навыков производства работы. Пробуйте, дерзайте.
Удачи Вам! Да прибудет с Вами умение!
Еще один метод лужения печатных плат
Сплав Розе не применяю со временем тускнеет и крошится. Имею отрицательный опыт, может сплав такой попался.
Если в двух словах — отдельный паяльник для лужения,
мощностью 75Вт, на жале нарезана резьба М6, на которую накручивается
сменная медная трубка, с другого ее конца запрессован пучок медных проволочек с экрана кабеля РК.
По сообщениям качество лужения получается лучше чем просто оплеткой кабеля.
Поделитесь кто лудит так ПП.
Я лужу обычным жалом паяльника заточенного как плоская отвёртка. С минимальным количеством припоя на жале. Качество лужения зависит от качества заточки. Прохожусь жалом по дорожкам как ракелем.
Результат получается почти такой же, как в этом видео, где лудят оплёткой:
Правда дольше по времени у меня идёт процесс. Ну и на больших полигонах, шире жала паяльника. получаются на стыках небольшие горбики припоя.
Надо будет попробовать оплёткой полудить 🙂
Обычный паяльник от 40-60 Вт, обычный припой, ПП обильно покрывается флюсом спиртоканифольным, оплетка-посеребренка от РК-50 пополам согнута в конце на 1 см примерно — через нее все лудится без проблем красиво, быстро, равномерно, на больших полигонах — можно и канифольки капнуть — скользить будет аки по льду корова жопой .
Похожий способ лужения с помощь оплетки.
Теперь буду знать, как коровы на льду. 🙂 А то ни разу не видел 🙂
Сам любил на велосипеде по голому льду кататься. Падал неоднократно :). Но оставался цел.
В 70-е годы в Юном технике продавался бракованный гетинакс. Его мигом вспучивало от прикосновения паяльника. Припаять детальки ещё кое-как можно было, но лудить — нифига не получалось. О сплавах Вуда и Розе в те времена я только слышал.
Сейчас, если очень уж хочется залудить плату, я хорошенечко чищу дорожки школьной резинкой для стирания и немедленно мажу их кисточкой спирто-канифольным флюсом. А дальше — как Арс рассказал. Паяльником с ровным, не выгоревшим жалом-отвёрткой еложу по дорожкам.
На оплётку жалко припоя :). У меня ещё советский ПОС-61.
«Производство» у меня исключительно в единичных экземплярах, да и то очень редко.
us0iz: Сплав Розе не применяю со временем тускнеет и крошится.
Может и правда сплав некачественный, может и технология. Вот мои незавершёнки, самой молодой 3 года. Розе в лимонке. Ничего не сыпится и прекрасно паяется.
а я так и не понял, зачем плату лудить.
Old: Розе в лимонке.
Паяется хорошо и лудится красиво. Я так раньше тоже делал. Сплав в горячей воде размазывал кисточкой, а потом строительным резиновым шпателем разглаживал по плате. Получается тонкий ровный слой.
Но при установке деталей соединение припоя с дорожкой получается очень не прочным. На деталь сверху надавить и пайка отрывается от залуженной дорожки.
MSNGW: На деталь сверху надавить и пайка отрывается от залуженной дорожки.
Не припоминаю у себя такого. А зачем на деталь давить?
Old: А зачем на деталь давить?
Ну не давить, а в сторону нагнуть, резистор например на ножках. Иногда может оторваться. Короче я стал паяльником лудить.
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.