Как сделать кухню своими руками
Перейти к содержимому

Как сделать кухню своими руками

  • автор:

Кухня своими руками: подбор материалов и фурнитуры, расчет и распил

Кухня своими руками: подбор материалов и фурнитуры, расчет и распил

Важно! Здесь можно заказать распил кухни в свои размеры. Кухня — это одно из самых важных функциональных помещений в доме. Оно служит для приготовления еды, для сбора всех членов семьи за одним столом и приема гостей, поэтому кухня обязательно должна быть комфортной. И часто, не найдя тот самый вариант в готовом виде, потенциальные покупатели могут решиться на то, чтобы сделать кухонную мебель своими руками. Этот вариант хорошо подходит еще и тем, чья кухня имеет специфические размеры. Но реально ли справиться с изготовлением кухни самому? Вполне, но сначала нужно как следует подготовиться и изучить теорию, чтобы знать, на что обратить особенное внимание. Давайте поэтапно разбираться в том, как выбрать материал и фурнитуру для кухни, как рассчитать кухню для распила и перейти к непосредственному ее изготовлению.

Содержание

  1. Выбираем материал и фурнитуру для кухни
  2. Делаем чертеж для кухни
  3. Рассчитываем размер нижней базы
  4. Рассчитываем размер верхней базы
  5. Распил деталей

Выбираем материал для кухни

Основные элементы кухонной мебели — это корпус и фасад. Их можно сделать как из разных материалов, так и из одного.

Для изготовления кухонной мебели обычно используют:

  • ДСП или ЛДСП — самый популярный и доступный вариант на рынке. Отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям, воздействию влаги;
  • МДФ — более дорогой вариант, изготовленный исключительно из натуральных материалов, что обеспечивает его экологическую чистоту; хорошо выдерживает внешние воздействия и перепады температур;
  • массив — самый дорогой, но и самый качественный и долговечный материал, надежно защищенный от любых внешних воздействий.

сравнение мдф и дсп фото

На что обратить внимание при выборе фурнитуры

От выбора производителя фурнитуры зависит расчет размеров кухни (она влияет на величину зазоров при расчете), а от ее качества зависит срок службы мебели, поэтому к процессу нужно подойти очень ответственно.

  1. Приобретайте продукцию только от проверенных производителей. Главный ресурс любой компании,— это ее репутация на рынке. Поэтому уважающий себя производитель строго контролирует качество выпускаемой продукции. Обратите внимание и на гарантию — она должна составлять как минимум 2-3 года.
  2. Правильно расставляйте приоритеты. Фурнитура разделяется на лицевую (сюда входит то, что видно — ручки мебели, замки и т.д.) и крепежную (то есть то, что скрыто от глаз — уголки, шарниры, петли и т.д.). Если в случае с лицевой фурнитурой более важно, чтобы она вписалась в общий внешний вид мебели (хотя и здесь не стоит забывать о надежности), и на ней можно сэкономить, то экономить на крепежных элементах ни в коем случае нельзя. Некачественное крепление может испортить другие детали мебели и способствовать ее выходу из строя.
  3. Ориентируйтесь в первую очередь на свои потребности. Например, для выдвижного ящика можно использовать два вида направляющих — шариковые и роликовые. Роликовые дешевле, отличаются простотой монтажа и легко выдвигаются, но при этом ящик выдвигается не до конца, сильно шумит при выдвижении и выдерживает небольшой вес. Шариковые позволяют выдвинуть ящик полностью, бесшумны и выдерживают большую нагрузку, но при этом они дороже роликовых. Здесь нужно решить, принципиальна ли для вас бесшумность и возможность хранить в ящике тяжелые предметы. Если нет, то вполне можно остановиться на роликовых направляющих.

Делаем чертеж для кухни

чертех кухни фото

В случае кухни на распил своими руками грамотно выполненный чертеж распила кухни — это один из основных этапов работы. С ним вы без проблем сможете рассчитать нужное количество материала и фурнитуры, распилить все необходимые детали и потом собрать из них готовое изделие.

  1. Для начала вам понадобится замерить помещение, учитывая все его элементы, попадающие в зону нахождения будущей кухни — схема распила кухни должна учитывать все углубления и выступы в стенах, в том числе розетки, подоконники и т.д.
  2. После замера параметров кухни схематично обозначьте ее план со всеми полученными данными на бумаге. Для более полной картины можно набросать план помещения с разных ракурсов. А теперь, имея перед глазами план кухни, можно переходить к следующему этапу и сделать расчет распила кухни.

Но перед этим важное примечание: помните, что если взять, например, размер нижней базы вашей кухни — то он будет не суммой размеров всех модулей, а размером низа по столешнице. Поэтому параметры площади, на котором будет размещаться кухня, — это еще не все, что нам понадобится.

От общего размера части помещения, выделенного под будущий гарнитур, нужно вычесть зазоры. По ширине они составляют до 30 мм со всех сторон, по высоте верхнего предела нет, поскольку в кухне могут быть высокие потолки. Величина зазоров вообще очень индивидуальна в каждом конкретном случае, она зависит от многих факторов, например, от материала, фурнитуры и т.д.

Расчет кухонного гарнитура делается по схеме от общего к частному — то есть от общих габаритов к размерам отдельных деталей.

Рассчитываем размер нижней базы

Чтобы рассчитать ширину всех составляющих нижней базы, нужно взять общую ширину столешницы и отнять от этой величины длину нахлестов по обеим сторонам нижней базы.

Получившуюся величину делим на части по количеству модулей, входящих в состав нижней базы, — это и будет шириной каждого из них.

Что касается высоты нижней базы, то для ее определения нужно ориентироваться на встраиваемую бытовую технику, если вы планируете ее использование. Если не планируете, то вполне можно опираться на стандартный размер, который составляет около 85 см.

Рассчитываем размер верхней базы

Этот этап расчетов похож на предыдущий, но имеет свои нюансы. Ширина верхней базы определяется таким образом: из общей ширины, выделенной для гарнитура, вычитаем зазор по высоте, который зависит от высоты потолка в вашей кухне. Далее точно так же делим общую ширину на количество предполагаемых модулей, но при этом учитываем такие пункты:

  • модуль, предназначенный для вытяжки, должен находиться прямо над плитой или варочной панелью, кроме того, он должен иметь прямой доступ к вентиляционной решетке;
  • модуль для хранения и сушки посуды должен находиться в ближайшей доступности от раковины, в идеале — прямо над ней.

В зависимости от функционала отдельных модулей вам может понадобиться поменять какие-то из них местами или подогнать отдельные модули под нужный размер, причем не только верхние, но и нижние.

Что касается высоты, то ее величина для верхней базы обычно варьируется от 60 до 100 см. Верхняя база, в отличие от нижней, более вариативна, поэтому здесь ориентируйтесь скорее на свою фантазию и размеры встраиваемой техники, если она есть.

Эти расчеты и станут основой вашего проекта, а дальше вы делаете деталировку кухни для распила, которая представляет собой технический эскиз для изготовления мебели. Для его создания нужно рассчитать количество деталей и комплектующих, учитывая при этом толщину используемого материала, требования по его обработке (например, кромление), виды необходимой фурнитуры. Деталировка выполняет две основные функции:

  • облегчает процесс сборки мебели, чтобы вы были застрахованы от ситуаций, когда в процессе обнаруживается нехватка деталей или же, наоборот, остаются лишние;
  • позволяет точно рассчитать затраты на изготовление мебели.

То есть это похоже на эскиз, но в деталировке уделяется внимание всем, даже самым мелким, элементам мебели и связанной с ними технической информации. На этом этап расчетов можно считать завершенным.

Распил деталей

Как только вы подходите к основному этапу в изготовлении кухни — распилу, у вас есть два пути, вы:

  • делаете его самостоятельно;
  • обращаетесь в компанию, которая специализируется на распиле деталей для мебели. Мы качественное делаем распил фасадов для кухни.

распил кухни фото

Вы можете подумать, что сделать распил фасадов кухни или столешницы своими руками намного проще и дешевле, но это не совсем так. Давайте разберемся в том, какие основные факторы влияют на качество распила.

  1. Оборудование. Инструменты, которые можно использовать для распила в домашних условиях — болгарка, лобзик, электролобзик —просты в использовании, но при этом смогут дать вам очень посредственный результат. Решив распилить материал дома, вы рискуете оставить много сколов на материале либо вовсе испортить, а это лишние траты. При этом специализированные компании используют высококачественное оборудование (форматно-раскроечные станки), при распиле на котором сколы исключены. Качество готовых деталей будет высоким и соблюдены углы в 90°.
  2. Компетентность. Не менее важным фактором, чем инструмент, является и то, кто за ним стоит. Согласитесь, что доверять лечение зубов не стоматологу, а человеку с улицы опасно. Так же и с мебелью: от качества деталей зависит срок службы и удобство использования. Конечно, вы можете изучить всю нужную информацию в теории, но, во-первых, на это может уйти много времени, а во-вторых, теоретические знания все равно не означают, что у вас получится применить их на практике. Преимущество опытного мастера в том, что он знает все тонкости процесса и гарантирует вам качественный результат.
  3. Качество материала. Если материал для вашей мебели изначально низкого качества (то есть либо изготовлен с нарушением технологии, либо неправильно хранился на складе), то нормально распилить его в принципе невозможно, и здесь вас не спасет ни первоклассное оборудование, ни квалифицированные мастера. Другое дело, что если у вас нет такого опыта, то вы не сможете определить качество материала на глаз, а опытный специалист знает, как отличить качественный материал от некачественного.

Самостоятельный распил деталей для кухни — рискованное и затратное решение, ведь на попытки добиться качественного результата может уйти немало времени и денег. Для того, чтобы получить его сразу, лучше обратиться к профессионалам. Специалисты компании ProRaspil с радостью возьмут на себя все вопросы по распилу вашей кухни, гарантируя вам качество и надежность в оперативный срок.

Рейтинг PROraspil 3,8 starstarstarstar star17 отзывов

Как сделать кухню своими руками, сборка по фото и видео

Начиная ремонт на кухне, можно заказать кухню в магазине, правда это выльется в очень приличную сумму. Однако если постараться, кухонные шкафы вполне возможно сделать и своими руками.

Но сделать кухонную мебель, без знаний тонкостей и особенностей ее проектирования, будет сложно. Мы с вами пройдём по пунктам цикл изготовления кухонных шкафов. С помощью этого пособия, вы сможете самостоятельно изготовить себе кухню.

Предлагаем рассмотреть пошаговый процесс изготовления вашей кухни.

Замер помещения под установку кухни

Как правильно замерить помещения для установки кухонной мебели.

1. Начертите на бумаге план кухни.

На рисунке должны быть проставлены такие размеры:

высота и длина стен, габариты простенков и подоконных промежутков.

Кроме того, на чертеже должна быть схема коммуникаций: как проходят газовые и водопроводные трубы, где стоят батареи, розетки и протянута проводка.

Схема замера нашего помещения будет выглядеть следующим образом:

Как видите, на замере помещения под кухонную мебель необходимо указать все существующие особенности ваших стен.

Ориентируясь на чертеж, определяете, какая форма кухни будет для вас идеальной:

Линейная форма (кухонный шкаф своими руками) Г-образная форма (кухонный шкаф своими руками) П-образная форма (кухонный шкаф своими руками)
рис.3 Линейная форма рис.4 Г-образная форма рис.5 П-образная форма

2. После этого определите, где будете ставить посуду и утварь, где будете хранить продукты, где расположите мойку, где поставите рабочий стол, где поместите плиту.

На заметку: мойка, стиральная и посудомоечная машина должны находиться ближе к канализации и водопроводным трубам, газовая плита — возле газовой трубы, а холодильник — как можно дальше от плиты и ближе к розетке. Очень важный момент планировки – обратите внимание, не будут ли мешать открывающиеся окно и дверь рабочей зоне.

Кухонная мебель состоит всего из двух изделий: навесных модулей и напольных модулей.

Различаются они лишь по размеру и внутреннему наполнению.

Как правило, сначала определяются с внешним видом и материалом фасадов.

У многих производителей фасадов, особенно это касается фасадов из массива дерева, существует размерная сетка по ширине и высоте, так называемый шаг.

Многие размеры кухонных коробов стандартизированы, то есть имеют стандартные размеры, которые можно принять за основу.

Высота нижних модулей равна 850 мм (720мм короб + 100мм кухонные ножки +38(28)мм столешница), глубина от 450- 560 мм в зависимости от коммуникаций (труб, розеток и т.д.).

Стандартные размеры верхних модулей по глубине от 300 до 315 мм, а высота у каждого производителя фасадов разная, как правило, первый размер 720 мм, а второй размер может быть 910 мм, 920 мм, 960 мм, у итальянских производителей встречается высота 1035 мм.

3.Теперь делаем чертеж будущей кухни.

На нашем примере мы рассмотрим угловой вариант, расставленный по двум стенам:

Рисуете модули, где и как будут стоять, размеры шкафов, ящиков, тумб и столов.

Начинаем расстановку нижних элементов с угла, где расположены подводы воды и слива. Как правило, в этих секциях располагается мойка.

Угловые короба могут быть двух типов:

1) прямой-переходной, ширина этого элемента зависит какой будет на нем фасад, и какая глубина столешницы будет примыкать к нему с другой стороны, так же надо учесть особенность угла вашей кухни, он может быть не идеально 90градусов, для этого ваш короб должен не доходить до стены на 50мм. Сверху его накроет столешница, которую можно будет подпилить под особенность угла вашей кухни.

2) Второй вариант угловых нижних коробов – это стол трапеция 900х900мм, особенность этого короба, в том, что для него нужна столешница глубиной 900 мм, тогда как стандартная глубина столешниц 600м.

3. Далее начинаем расставлять прямые нижние короба из расчёта длины ваших стен и размеров фасадов: см. пример на рис.11 и рис.12.

Угловой вариант(кухонный шкаф своими руками) Уголовой вариант (кухонный шкаф своими руками)
рис.11 рис.12

4. По такому же принципу размещаем верхние навесные шкафы, обязательно учитывает, где у нас в нижних модулях находятся плита и мойка, для того чтобы над ними поместить сушку и вытяжку. См. пример на рис.13.

Стандартное расстояние от напольных шкафов до навесных шкафов – 600 миллиметров. Но данный размер можно изменять под рост хозяйки дома и особенности кухонного помещения.

5. После того, как мы спланировали, как будут размещены наши модули и какого они назначения, мы приступаем к РАСЧЕТУ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ наших кухонных коробов.

Данный этап работы самый важный, здесь необходимо включить все свое внимание. Каждый ящик, каждый шкаф, каждая тумба рассчитываются отдельно. Все элементы мебели надо детализировать, то есть, каждый элемент разделить на составляющие. Сюда войдут боковые стенки, дно, крыши, задние панели, полочки. Если планируется установка выдвижных ящиков, то их также детализируют, обязательно учитываются места установки фурнитуры.

Рассмотрим на примере одной тумбы.

Угловой вариант(кухонный шкаф своими руками) Уголовой вариант (кухонный шкаф своими руками)
рис.14 рис.15

Так как мы используем ЛДСП 16мм, то расчет нашего модуля будет таков: Деталь №1- боковая панель короба равна высота короба 720мм -16мм, то есть мы вычли толщину дна (все нижние тумбы собираются по принципу накладного дна, то есть боковины стоят на основании), получаем размер детали 704х560. Теперь нам надо поставить кромку на видимых частях наших боковин. Кромка в кухонных коробах, по умолчанию, используют ПВХ 0,4мм, поэтому из полученного размера нашей детали ничего вычитать не надо, мы просто помечаем те стороны, где будет кромка, то есть передний край, задний край и верхний край.

Деталь №2 –дно короба равно габариту нашего изделия по ширине и глубине 440х560, а так как все стороны дна являются видимыми, то кромку ставим по периметру детали.

Деталь №3-верхние фальшь панели (Ф.П.) короба: длина Ф.П. равна ширина короба 440мм-32 мм (две боковые панели по 16 мм), ширина фальшь панелей равна 80мм, мы получаем размер 408х80 мм, кромка так же на видимых сторонах, то есть по двум длинам.

Деталь №4- съемная полка короба. В кухонных модулях, для удобства размещения кухонной утвари, используются съемные полки, которые можно регулировать по высоте. Рассчитаем размер нашей полки: ширина 440-32-2, где 440мм габарит короба, 32мм боковые панели (16+16 мм), и 2 мм это технологический зазор, используемый для съемных полок. Глубина полки 560-14-6, где 560 габарит глубины короба, 14 мм отступ от задней стенки, т.к. она у нас не накладная, а в паз (об этом мы поговорим ниже), и 6 мм отступ от переднего края, мы получаем размер 404х540 мм. Кромка на съемных полках всегда ставиться по периметру.

Деталь №5 – задняя стенка короба. Задние стенки, как на нижних модулях, так и верхних изготавливаются из ХДФ (оргалита), толщиной 3мм. Они могут быть накладными или сделаны в паз. На нижних модулях, делать заднюю стенку в паз не обязательно (если задняя стенка накладная, то можно не накладывать кромку на заднюю часть деталей). На верхних коробах паз нужно делать обязательно, иначе при монтаже кухонного короба на стену, заднюю стенку будет видно с торца.

Как делаем пазы? Отступаем от края 10мм, сам паз делаем шириной 4мм и глубиной 8мм.

В нашем примере мы делаем заднюю стенку в паз, посчитаем ее размер по высоте: короба 720 мм отнимаем 32 мм (рассчитываем внутренний проем короба), и делаем заходы в паз по 7мм сверху и низу, то есть 720-32+7+7=702 мм;

Так же рассчитывает размер задней стенки по ширине 440-32+7+7=422 мм.

Если задняя стенка накладная, то размер рассчитывается, таким образом: высота 720-2=718мм, ширина 440-2=438 мм.

Все детали остальных коробов рассчитывают по такому же принципу.

Для вашего удобства, на нашем сайте вы можете скачать бланк «Распил ДСП»

Первый размер указываем длину (вдоль направления волокон материала), второй ширину детали (поперек направления волокон). Далее указываем количество одинаковых деталей. Затем идет кромка 0,4 мм (обозначение в таблице — О), проставляем О на тех сторонах, где у нас кромка.

Так как у нас задняя стенка сделана в паз, мы должны указать это в нашей таблице. В графе примечание, мы пишем слово «паз» и указываем 10 (расстояние до паза),4(ширина паза),8(глубина паза).

Все детали остальных коробов рассчитывают и заносятся в таблицу по такому же принципу.

6. Как забрать готовый заказ:

Удобнее всего заказать у нас сборку кухонных коробов и их доставку. В этом случае Вы получаете собранные короба, которые остается только распаковать и поставить на место.

Если Вы планируете забрать заказ самостоятельно, тогда удобне забирать заказ в разобранном виде. Для удобства сборки рекомендуем заказать у нас присадку отверстий под сборочный крепеж. Сам крепеж и фурнитуру Вы можете преобрезти у нас.

Рекомендации по подготовке помещения для установки кухонной мебели.

Продумайте, какую кухонную технику необходимо подключить к системе электроснабжения, как вы будете её подключать (через розетки или напрямую через колодки). Какая мощность техники и, соответственно, какие провода и розетки должны быть заложены в схему питания. При размещении розеток необходимо продумать удобство пользования ими и предусмотреть их недоступность для воды даже во время аварии.

Внимание! Электрические розетки нельзя располагать:

— за кухонной встраиваемой техникой (духовкой, посудомоечной машиной, стиральной машиной);в зоне воздействия на них тепла (рядом с плитой), и влаги (мойка, краны и соединения труб систем водоснабжения и канализации).

Розетки (или выпуск провода не менее 1 метра) для подключения техники к электрической сети могут располагаться:

— за задней стенкой соседнего шкафа (в задней стенке должен быть выпилен люк для того, чтобы был обеспечен удобный доступ к розетке для оперативного отключения техники).

— под мебелью за цоколем (доступный проем 100-150 мм от уровня пола в зависимости от высоты цоколя кухни) (стиральная и посудомоечная машины, холодильник, отдельная плита стоят на полу, поэтому точки их подключения могут располагаться под рядом стоящими шкафчиками).

Для водонагревателя, посудомоечной или стиральной машины находящейся рядом с мойкой – подключение к электросети можно организовать на открытой стене в шкафу для мойки в месте недоступном для попадания воды во время возможной протечки. Чаша мойки и трубы слива не должны перекрывать доступ к розеткам.

Для отдельно висящей вытяжки с подключением к электросети напрямую необходим выпуск провода не менее 1 метра на высоте 1,8 м–2 м по оси вытяжки; для встроенной вытяжки – розетка для подключения к электросети должна располагаться выше кухонных шкафчиков на 70 мм вне зоны прохождения короба воздуховода к вентиляционной шахте.

Для не встраиваемого холодильника подключение к электросети можно организовать на боковой стене (между холодильником и стеной должно быть достаточно места для выключения вилки из розетки). Розетки должны быть расположены удобно для оперативного отключения приборов от электросети.

Рабочие розетки (для подключения кухонных электробытовых приборов)

Продумайте, каким бытовыми приборами вы планируете пользоваться на рабочей поверхности, какова их мощность (и соответственно какая должна быть мощность розеток), где приборы будут располагаться и сколько розеток должно быть на стене.

Рекомендуемая высота от уровня пола до центра рабочих розеток 1100 мм от уровня пола.

Вентиляция кухонной техники

Для кухонной техники, встраиваемой в мебель, необходима организация вентиляции (обычно описывается в техническом паспорте на технику).

Для холодильника очень важна правильная вентиляция мотора и охладителя, поэтому его нельзя плотно встраивать в нишу.

Водоснабжение

Продумайте, какое оборудование требует подключения воды (смеситель, фильтр для питьевой воды, водонагреватель, посудомоечная и стиральная машина и др.), и где оно будет размещаться.

Внимание! За стиральной и посудомоечной машиной выпуски труб водоснабжения размещать нельзя, так как большинство моделей имеют корпус, за которым нет места для расположения выпусков воды и труб канализации.

Подготовка стен, размещение плитки на стенах.

Стены для размещения кухонной мебели желательно выровнять, угол между стенами, на которых будет размещаться мебель, сделать прямым. Если существует отклонение угла между стенами, то возникнут проблемы при установке мебели.

Отклонение пола от горизонтального более чем на 1см по длине расположения кухни приводит к образованию видимых щелей между цоколем и шкафчиками.

Керамическую плитку на кухне можно положить как до монтажа мебели, так и после него.

Информация для справки:

Основные размеры кухонной мебели, которые необходимо учитывать при проектировании коммуникаций:

h1 — высота цоколя от уровня пола 100 мм или 150 мм.

h2 — высота корпуса нижних шкафов, чаще всего 720 мм.

h3 — высота столешницы, чаще всего 28 мм или 38 мм.

h4 — высота плинтуса, от 12 до 40 мм.

h5 = h1+h2+h3 — высота от уровня пола до верха столешницы.

h6 — расстояние от столешницы до настенного шкафа, чаще всего от 500 до 600 мм (зависит от роста хозяйки и от того, есть ли в кухне шкаф-колонна по которой равняется высота навески настенного шкафа).

h7 = h5+h6 — расстояние от уровня пола до низа настенного шкафа.

h8 — высота настенных шкафов, чаще всего 720 мм. (могут быть 360 мм, 460мм, 910мм, 960 мм и др.)

h9 = h5+h6+h8 — расстояние от пола до верха кухни, чаще всего 2080 мм (цоколь 100 мм, корпус нижнего шкафа 720 мм, столешница 40 мм, расстояние от столешницы до настенного шкафа 500 мм, корпус нижнего шкафа 720 мм).

Рекомендации, предоставленные в данной статье, являются не более чем мнением мебельщиков и могут не соответствовать строительным и другим нормам.

Кухонные фасады

Мы закупаем кухонные фасады у нашего партнера «ВХЦ-Фасад».

Вы можете выбрать любой из фасад на их сайте vhcplus.ru и сказать нам его номер. Мы закажем под нужные размеры и привезем вам его вместе с кухонными коробами.

кухонный фасад кухонный фасад Рим кухонный фасад Византия
Фасад «Эллада» Фасад «Рим» Фасад «Византия»
кухонный фасад Норд кухонный фасад Рондо кухонный фасад Прованс
Фасад «Норд» Фасад «Рондо» Фасад «Прованс»

Воспользуйтесь нашими услугами:

  • Рассчитать стоимость кухни (онлайн-калькулятор)
  • Скачать бланк заказа кухонных коробов
  • Скачать бланк заказа на распил ДСП
  • Бесплатная консультация по телефону: +7(495)518-57-22

Как заказать

Шкаф купе своими руками

Наши
партнеры:
Egger Rehau Raumplus Boyard Komandor Blum Altendorf

+7 926 787-57-08

Информация на сайте eurodsp.ru носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

Деревянные выдвижные ящики
Тандембоксы

  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Сделать кухню самому: сколько стоит и что для этого нужно

Баннер

У меня есть много знакомых, которые купили квартиры в 2022 году, в момент весеннего скачка цен. Чтобы сделать приличный ремонт, они ищут, на чем сэкономить, и многое делают сами — даже мебель. Так родилась идея этой статьи.

  • Почему я об этом пишу
  • Проектируем
  • Делаем корпусы и полки
    • Распил
    • Сборка

    как сделать кухню

    Когда впервые проектируешь свою кухню, хочется сделать все идеально Источник: Unsplash.com

    Почему я об этом пишу

    Мои друзья знают, что я люблю собирать покупную мебель. Иногда они спрашивают совета: нельзя ли то же самое сделать самим? Как там вообще все устроено? Тогда я сажусь поудобнее, наливаю чай и начинаю рассказ о том, как в юности сама делала мебель для дачи.

    Сначала я смастерила шкаф из бруска и вагонки. У него были две дверцы, пять полок и штанга из ручки для лопаты. Все держалось на саморезах и обычных дверных петлях, но под краской выглядело прилично.

    Вдохновленная успехом, я привлекла молодого человека, и мы сколотили кухонный гарнитур для дачи. Получилось очень дешево, местами даже ровно, а уж как весело! Впрочем, я рада, что фото того гарнитура не сохранились.

    Сейчас я точно знаю, где мы ошиблись. Ту кухню уже не переделать, зато я могу на ее примере разобрать ошибки и посчитать, во сколько бы она обошлась сегодня, если все делать правильно. Надеюсь, мои советы помогут и вам.

    Первые в мире бумажные деньги появились в Китае в 910 году.
    Другой факт

    Проектируем

    Вся кухонная мебель делится на тумбы (они стоят на полу) и шкафы (висят на стенах). В типовых проектах в тумбах делают полки и ящики, в шкафах — только полки. Между ними оставляют пустое место, которое зашивают кухонным фартуком.

    Когда проектируешь сам, можно объединить часть шкафов и тумб в буфет, поэкспериментировать с формой и наполнением. Есть возможность заменить шкафы открытыми полками.

    Проектировать можно на бумаге или в программе. Мне понравился онлайн-планировщик Леруа, но вообще их много, выбирайте на свой вкус.

    Что могу посоветовать:

    1. Смотрите готовые проекты и берите на вооружение лайфхаки. Если уж делать кухню вручную, имеет смысл предусмотреть все. Распланируйте содержимое шкафов и тумбочек: может быть, вам нужна мебель глубже стандартной, чтобы все поместилось, или, наоборот, вы любите, когда все на виду.
    2. Не усложняйте проект. Ящички, держатели, маленькие полочки выглядят мило, но представьте, что каждый предмет придется выпиливать, шлифовать, устанавливать… Иногда удобнее сделать базу, а систему хранения купить готовую.
    3. Проверяйте все размеры много-много раз. Если рисуете на бумаге, прогоните проект через планировщик хотя бы на финише: программа не даст ошибиться на тот самый сантиметр, из-за которого гарнитур не влезет.
    • тумба с ящиками (45 см);
    • раковина с крылом (80 см).

    По правой стене:

    • угловая тумба с вращающейся полкой (80 см);
    • тумба с обычными полками (100 м);
    • открытая тумба-стеллаж (80 см).

    Между длинными тумбами стояла газовая плита. В открытой тумбе отгородили отсек для 12-литрового газового баллона (напомню, дело было на даче).

    Глубину тумб подбирают под технику: посудомойку, плиту. Обычно это около 60 м. Шкафы делают помельче, 30–45 см.

    Чтобы определить высоту гарнитура, существует простое правило: столешница должна быть на уровне пупка. Хорошо бы выровнять по ней плиту и посудомойку, если они стоят отдельно.

    Стандартная высота фартука — 60–65 см. Это расстояние между столешницей и нижним краем подвесных шкафов (полок). Его можно уменьшить до 50 см, но не больше, иначе будет неудобно работать.

    Учтите, что стандартные размеры с мебельных сайтов обычно указаны для мебели в сборе. Например, стандартная высота тумбы — 82 см — идет с учетом ножек и столешницы (они добавляют 13–14 см).

    По возможности выбирайте размеры, кратные 30 и 40. Стандартные величины мебельных щитов — 40, 60, 80, 120 и 270 см. Если получится раскроить их без остатков, вы сэкономите.

    Если кухня угловая, в углу лучше разместить мойку. Это самый простой способ задействовать пространство. Обязательно проверьте, что дверцы и ящики не блокируют друг друга при открывании.

    Чтобы по максимуму использовать пространство в углу, мы сделали что-то вроде вращающегося органайзера. По замыслу полукруглая полка должна была красиво выезжать из-за раковины и заезжать обратно. По факту именно здесь родился вывод: «Не надо усложнять проект». Полку сначала заклинило, потом перекосило. Мы неправильно зафиксировали ее на штыре и, видимо, сам штырь тоже поставили неровно. В итоге эту полку мы прибили к стенке металлическим уголком и закинули туда тазы для варенья, благо они нужны раз в год. (А сейчас не нужны вовсе: варенье в таких объемах у нас никто не варит).

    Второй раз мы ошиблись с ящиками. Решили, что они будут прекрасно выезжать без всяких роликов, как в бабушкином буфете. Но бабушкин буфет делали мастера, да и ящики там регулярно заклинивало. Про ящики я еще скажу. Но начну по порядку — с корпусов.

    Делаем корпусы и полки

    1. ЛДСП — дешево и симпатично. Сама плита не очень экологична, но если ламинирующий слой без сколов, можно брать. Он задержит все вредные испарения. Из ДСП делают стенки, так дешевле.
    2. МДФ — дороже и симпатичнее. У этой плиты больше вариантов отделки. Ее можно покрыть пленкой (и сделать дизайн под резьбу), эмалью или пластиком. Все это делают на производстве, самим ничего красить не надо. МДФ используют для фасадов (дверец).
    3. ХДФ — уплотненный вариант МДФ, очень прочная, жесткая плита. Из нее делают задние стенки шкафов и другой мебели, она плотнее оргалита и дешевле фанеры.
    4. Массив дерева — дорого и красиво. Считается, что дерево боится влаги, но на самом деле все зависит от обработки. Я видела финскую кухню с фасадами из сосны, они давно устарели морально, но выглядели весьма крепкими. Стенки из ДСП раскрошились и потрескались по углам, но не фасады.

    Давайте посчитаем, во сколько обойдутся материалы для нашей кухни. Для каждой тумбы понадобится три стенки из ДСП (две боковины и дно), фасад из МДФ и задняя стенка из ХДФ.

    Размеры возьмем близкие к стандартным, удобные для раскроя: высота — 80 см, глубина — 60 см.

    ДСП на боковые стенки: 60×80 см; по две на тумбу, тумб всего пять. Это стандартный размер щита, даже пилить не надо. Обойдется в 585 рублей за штуку.

    5850 рублей за боковые стенки из ДСП.

    ХДФ на заднюю стенку нужны такой ширины: 45 см — 1 шт, 80 см — 3 шт, 100 см — 1 шт. Высота — 80 см.

    ХДФ менее ходовой товар, чем ДСП. Я нашла три вида плит в Леруа, из них две на миллиметр тоньше, ни одной в Петровиче и только декоративные в Максидоме. Попробуем раскроить то, что есть: щит 140×207 см.

    Тут без остатка не получается. Но мы укладываемся в два листа. Один лист стоит 474 рубля.

    948 рублей за задние стенки из ХДФ.

    МДФ на фасады нужно столько же, сколько на задние стенки. Только каждый щит шире 50 см делим пополам: большие дверцы неудобно открывать.

    МДФ получается следующих размеров: 45 см — 1 шт, 40 см — 6 шт, 50 см — 2 шт. Высота — 80 см.

    Размер плиты — 122×244 см. Снова уложились в два листа, и еще осталось. Стоит плита 2368 рубля — шлифованная, влагостойкая.

    4736 рублей за фасады из МДФ.

    Сравним с готовыми фасадами: одна штука 89,6×35,6 см стоит в Леруа 2459 рублей. Нам таких фасадов нужно девять, они обойдутся дороже 20 тысяч рублей.

    Еще нам понадобится кромочная лента, чтобы закрыть спиленные края, — от 100 рублей за пять метров. Возьмем чуть подороже и с запасом.

    1000 рублей за кромочную ленту.

    Заключительный штрих — столешница. Самые бюджетные — ЛДСП. Стандартная длина 3 метра, толщина 3,8 см. Такая столешница стоит 5540 рублей в Петровиче.

    Но кухня угловая, нам нужны две столешницы: 125 и 260 см. Ищем другие размеры: есть укороченные модели 120 и 240 см. Без остатка снова не получается, поэтому берем 3 и еще 2,4 метра за 3738 рублей.

    9278 рублей за столешницы.

    Итого: 21 812 рублей за материалы для напольного уровня.

    Я ориентируюсь на цены в Петровиче, потому что это партнер Халвы и у меня там повышенный кешбэк. Для чистоты эксперимента я изучила каталоги других строительных гипермаркетов и хочу сказать, что кешбэк — сильный аргумент при выборе магазина. Мы тратим на ремонт много денег, и стоит пользоваться любой возможностью сократить расходы.

    Затраты на стройматериалы при ремонте всегда довольно значительны. Но есть отличный способ снизить нагрузку на свой кошелек. С картой «Халва» вы можете приобретать любые товары в магазинах для ремонта — партнерах Халвы — в беспроцентную рассрочку на срок до 24 месяцев.

    Дальше не буду подробно расписывать расчеты, чтобы не перегрузить цифрами. У вас в любом случае будут свои материалы и размеры.

    Стоимость подвесных шкафов выйдет примерно такой же, как стоимость тумб. Их глубина в полтора раза меньше, чем у тумб, но потребуется верхняя стенка. Размеры фасадов и задней стенки не меняются.

    11 534 рубля за материалы для шкафов.

    Итого: 33 346 рублей за материалы.

    Если у вас в кухне красивые стены, есть соблазн сэкономить на задней стенке тумб. Но это уменьшит их жесткость. Если гарнитур зажат между двумя стенами кухни — хорошо. Но если тумбы стоят свободно — нужна задняя стенка.

    Самодельную мебель выдают кривизна и разболтанные соединения. Следовательно, нельзя экономить на услугах распила и фурнитуре.

    Распил

    Самое сложное в изготовлении мебели — распил. Его можно сделать самим, можно поручить фирме. Стоить это будет примерно в 1,5–2 раза меньше материалов.

    По возможности ищите компанию, которая производит или закупает материалы. Они сами проверят качество, а вам не придется лишний раз платить за перевозку щитов.

    Если намерены пилить сами, купите максимум приспособлений, чтобы сделать это ровно:

    • стусло — это такая штука, чтобы пилить под углом;
    • угольник — жесткий, деревянный или металлический;
    • портновский метр или уровень с линейкой — они измеряют точнее, чем рулетка, за счет жесткости;
    • струбцины — чтобы фиксировать заготовку при распиле.

    Купите лезвие с мелкими зубьями для электролобзика. Чтобы не было сколов на ламинированном слое, сначала пропилите, а лучше процарапайте его, чтобы пилить по углублению.

    Не используйте болгарку, она испортит край. Еще я очень не советую пилить вручную. Во-первых, это долго и трудно, во-вторых, лобзиком ровнее.

    кухня из дсп

    Если будете пилить сами, купите приспособления, чтобы делать это ровно Источник: Unsplash.com

    Сборка

    Итак, мы все измерили, распилили, отделали кромки. Осталось собрать.

    Есть два варианта:

    • еврошуруп, он же конфирмат — это такой толстый винт с головкой под мебельный ключ;
    • минификс — конструкция из эксцентрика (круглой шайбы) и специального болта-втулки.

    Сборка на еврошуруп проще и дешевле. Минификс надежнее, солиднее, но под него надо высверливать крепления.

    На что точно не надо крепить — это саморезы. Они плохо держат нагрузку, криво завинчиваются и некрасиво смотрятся.

    Под еврошуруп нужно высверлить отверстия. Это легко — возьмите сверло чуть меньшего диаметра и сверлите на длину шурупа плюс 1–2 мм.

    Чтобы навесить дверцы, в боковых стенках со стороны фасадов нужно высверлить отверстия под мебельные петли. Понадобится фреза на дрель, она же сверло Форстнера. Стандартный размер — 35 мм, но есть и другие.

    Замерьте глубину петли и сделайте на фрезе отметку. Петля должна ложиться ровно, заподлицо.

    Расходы на инструмент — «темная сторона» самодельной мебели. Что-то можно взять в аренду или одолжить у знакомых, но часть придется купить. Пользуйтесь рассрочкой или возьмите небольшой кредит. Если будете часто собирать мебель, расходы со временем отобьются.

    Полки и ящики

    Полки крепятся на полкодержатели. Под них сверлят два отверстия: в торце полки и фасаде.

    На уголки и кронштейны крепите, только если они покорят вас своей красотой. Иначе они упростят не только работу, но и вид.

    Очень советую покупать готовые ящики. Ошибиться легко, а неудобств из-за ошибки будет много.

    Давайте сравним готовые ящики и самодельные.

    Возьмем для примера ящик Delina, 40 см. В Леруа он продается за 2044 р. За эти деньги мы получим:

    • дно из МДФ 40×55 мм;
    • задник 35×8 мм;
    • боковина из ЛДСП 50×8 мм — 2 шт.;
    • набор для стяжки фасада — 8 шт.;
    • роликовые направляющие — 2 шт.

    Теперь попробуем собрать тот же ящик самостоятельно:

    • боковины ЛДСП — 306 рублей за две штуки;
    • задник — 124 рубля;
    • дно — возьмем из остатков ХДФ;
    • фасад МДФ 40×55 мм — 232 рубля;
    • мини-фикс (набор для стяжки фасада) — 8 шт. (118 р/шт) — 944 руб.;
    • роликовые направляющие — 2 шт. (145 р/штук) — 290 руб.

    Итого — 1896 руб.

    Разница — 148 рублей. Мне кажется, не стоит того.

    Можно найти дешевле. В моем списке самое дорогое — крепеж. Я ориентировалась на цены Леруа.

    Но, например, на Озоне есть мини-фиксы за 164 руб. В упаковке 4 набора (втулка + эксцентрик + дюбель), выходит 41 руб. за штуку. Это в три раза дешевле, чем в Леруа, но отзывов о товаре нет, судить о качестве я не могу.

    Мне кажется, когда дело касается тонкой работы, лучше заплатить. Но я знаю людей с ловкими руками и точным глазомером, которые каким-то чудом все ровно отпиливают и высверливают. Для них собрать ящик — увлекательная задача.

    кухня своими руками

    Если будете делать фасады из дерева и красить их, обязательно сделайте выкрас. Это покажет, как краска ложится на материал в один и два слоя и насколько отличается от цвета в банке и на магазинном образце Источник: Unsplash.com

    Фурнитура, крепеж, инструмент

    Фурнитура — это все металлические штуки: крепеж, ручки, петли. Их всегда можно найти дешевле: покупать не в фирменном магазине, а в сетевом, не в сетевом, а на Озоне, не на Озоне, а на Алиэкспресс… Но где-то надо остановиться: с некачественной фурнитурой ничего не собрать.

    Фурнитура бывает лицевая (это ручки и все, что на виду) и крепежная. На крепежной точно нельзя экономить. С фасадной проще, там главное, чтобы было красиво.

    • еврошуруп, он же конфирмат — по восемь на каждый предмет;
    • мебельный ключ (они разных размеров, проверьте, чтобы подходил под стяжку);
    • мебельные петли — по две на каждую дверцу;
    • фреза концевая фасадная для дрели (подбирайте по размеру петель);
    • гвозди толевые 3×20 мм для задней стенки (можно 1,2×20 мм, главное, не финишные, у них слишком маленькая шляпка) — 200 г;
    • полкодержатели — по четыре для каждой полки;
    • подвес мебельный — по два на шкаф;
    • ножки — по четыре на тумбу (опционально);
    • ручки — по одной на каждую дверцу.

    Для задней стенки советую брать именно гвозди. Один мой знакомый пытался ускорить процесс, используя мебельный степлер, но соединение вышло непрочным.

    Чтобы крепить ХДФ, нужны специальные мощные модели. Если у вас есть такой или вы знаете, где его взять, — отлично, но с обычным экспериментировать не надо.

    Не советую брать мебельный шкант. Это такой цилиндрик из дерева, его забивают в два паза, чтобы скрепить детали незаметно. Сам по себе он хорош, но под него нужно очень тщательно сверлить отверстие. Чуть не угадаешь с размером — и шкант либо не влезет, либо окажется маленьким.

    То же самое с эксцентриком (мини-фикс). Под него надо очень аккуратно высверливать. Если эксцентрик будет болтаться — все пропало.

    Однажды мне не повезло с детским шкафом. Когда я открывала нижний ящик, эксцентрик проворачивался и втулка вылетала — производитель чуть ошибся с диаметрами. В результате фасад с ручкой оставался у меня в руках, а сам ящик — на месте. Я приклеила эксцентрик герметиком, но это не дело, конечно.

    Итак, у нас получилось:

    • корпусы с фасадами и столешницей — 34 000;
    • полки — 10 500;
    • ящики — 9500;
    • фурнитура — 15 000;

    Итого — 69 000 рублей.

    Это минимум — если не заказывать распил, иметь дома все инструменты и возить материалы на своей машине. Я не заложила запас материала на случай порчи и в целом ориентировалась на бюджетные предложения. Если вы захотите сделать фасады или всю кухню из дерева, цену можно смело умножать в два раза.

    В свое время мне очень понравилось делать мебель самой. Сейчас для этого больше возможностей: в продаже много готовых деталей, можно и не заниматься тем, что у тебя не получается. Я надеюсь, мои советы помогут вам определиться, хотите вы делать кухню самостоятельно или нет. В любом случае желаю вам успеха и удовольствия от своей работы.

    Цены актуальны на момент написания статьи и приведены для примера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *