Чем лучше крепить доски пола гвоздями или саморезами

Половые доски крепить на саморезы или гвозди?

Строим коттедж за городом, полы застилаем деревом. Вопрос только, как крепить половые доски? Саморезы, по идее, будут видны сильнее.

комментировать
в избранное
Влади­ миръ [4.7K]
9 лет назад

Вначале полы монтируются временно. После того,как доски просохнут,их приходится сплачивать по новой. Поэтому, для начала полы можно смонтировать на саморезы. А окончательно полы сплачиваются, когда доски просохнут. Тогда их подбивают друг к другу киянкой. И гвозди забиваются в торец.

система выбрала этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
posts­ cript­ um [9.4K]
3 года назад

Тут решение вам делать — оба способа применяются (есть еще и третий — на клей) достаточно широко. Разберем их:

• гвозди гораздо дешевле, тут не поспоришь и, если нужно большую площадь покрывать, то экономия будет ощутимой. Но, способ этот называется «неразъемный», разборка досок дает потом трещины и выбраковку. Да и сам гвоздь повторно использовать сложно, поскольку вытащить его ровным не реально. И потом, если вбитый в доску гвоздь нагрузкам подвергается, то он расшатывается постепенно, пол начинает «гулять» и скрипеть нещадно. Доска, сколько бы ее оставлять «вылеживаться», все же потом еще высохнет и гвозди начнут, как грибы после дождика, вверх «расти», оголяя шляпки;
• саморезы сейчас применяются практически повсеместно на Западе, способ крепления ими называется «разъемным», служат они дольше и более надежны, не так расшатываются при нагрузках. У них есть промежуток между резьбой и шляпкой, что позволяет настилу к основанию прилегать более плотно. Стоят саморезы, правда, дороже гвоздей и монтаж будет более трудоемким, требующим определенных навыков.

Лучше остановиться все же на саморезах, поскольку в идеале пол следовало бы через пару лет разобрать, устраняя огрехи после его усыхания — гуляния/скрипов. Вот тут и оцените преимущества саморезов.

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
СТЭЛС [19.4K]
6 лет назад

Насчет «видны сильнее» не уверен, ибо что гвозди, что саморезы обычно, в половую рейку, забиваются в угол паза, в который входит гребень следующей доски, и хоть гвоздь хоть саморез, видно не будет ни как.

Если же вы крепите половую доску забивая в пласть, то есть гвозди с декоративной шляпкой. Саморезы тоже можно, но если вгонять их глубже поверхности доски, а потом замазывать шпаклевкой по дереву. Но не думаю что использование саморезов «в паз» практично. Этот вид крепежа используется там где соединение, хоть и не часто, но подразумевает разборку, чего нельзя сказать о половой реки — она ложится обычно на долго и гвоздей вполне хватит. Ну а через пласть, лучше саморезы, иначе гвозди в полу имеют свойство вылезать из половиц.

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
7 лет назад

Всё на Ваше усмотрение.

Есть преимущества и у гвоздей и у саморезов.

Гвозди дешевле, их можно в доску заколачивать молотком и шляпки «топить» добойником.

Под саморезы лучше высверливать отверстия чуть меньше «тела» самореза и лишь потом саморез.

Если работаете шуруповёртом, то в принципе саморез можно закрутить и без предварительного отверстия, но выкрутить его сложней и весь смысл крепления на саморезы теряется.

При использовании гвоздей проще замаскировать головку, она просто меньше (крепление в торец я сейчас не рассматриваю).

Доски с саморезами проще демонтировать.

Крепление саморезами считается более надёжным, половая доска фиксируется «мёртво» к лагам и скрип полов, в дальнейшем, маловероятен.

Как Вы видите оба варианта рабочие, саморезами дороже и медленней, но надёжней, гвоздями дешевле и быстрей, но чуть менее надёжней, хотя столетиями половую доску крепили именно гвоздями, а не саморезами.

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
9 лет назад

Мы много лет жили в домах с полами из досок, поэтому расскажу как делал отец и муж. Пол можно сделать один раз и забыть про него. Если хотите красивые , прочные и долговечные полы, то крепите доски к лагам только саморезами . Гвоздями их прибивают только по краям чтобы не сдвинулись при монтаже. Гвозди со временем рассшатываются и выходят из половиц. Пол начинает скрипеть, шляпки торчать. С саморезами такого не происходит. Чтобы шляпки саморезов были не видны, муж их глубоко утапливал. Для этого дрелью сверлил места под саморезы ( отец 50 лет назад тоже самое делал под гвозди), потому что в плотное дерево не все саморезы входили глубоко. Щели и дырочки я затирала папиным методом — шпаклевкой по дереву с мелкими опилками. Все отполировали и покрыли корабельным лаком.Получился идеально ровный красивый пол. За 25 лет ни разу не ремонтировали, обновили только 2 года назад лак.

Гвозди VS Cаморезы

При проведении строительных и ремонтных работ важно подобрать правильный крепеж. Как у начинающих, так и у опытных мастеров нередко возникает вопрос, что лучше использовать: гвозди или саморезы? На первый взгляд может показаться, что эти метизы подходят для одних и тех же работ и все зависит только от личных предпочтений. Однако это не совсем так.

Принципиальное отличие заключается в том, что саморезы лучше выдерживают вертикальные волновые нагрузки, а гвозди – боковые вибрационные воздействия.

Почему так? Все дело в том, что для гвоздей и саморезов используется стальная проволока с разным содержанием углерода. Так гвозди изготавливаются из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3282-74. За счет низкого содержания углерода в исходном материале гвозди получаются пластичными, но прочными. Саморезы в свою очередь изготавливаются из проволоки с большим содержанием углерода, например, ГОСТ 5673-79. В результате эти метизы получаются хрупкими, но твердыми. Использовать для саморезов ту же проволоку что и для гвоздей не получится, так как в таком случае резьба саморезов была бы слишком мягкой и, как следствие, недолговечной.

Таким образом, саморезы обладают более высокой прочностью на сжатие, а гвозди – прочностью на сдвиг.

Разберем на примере. Представим, что вы идете по деревянному настилу. В момент ходьбы вы оказываете вертикальную нагрузку на доски и балки этого настила. Чтобы не допустить его разрушения, нужно, чтобы все элементы были плотно прижаты друг к другу. Подобное соединение смогут обеспечить саморезы. С другой стороны, сам каркас настила и балки также должны быть соединены между собой, но в этом случае они будут оказывать друг на друга поперечную силу, и здесь лучше использовать гвозди, которые за счет своей пластичности не сломаются под воздействием силы сдвига и не позволят конструкции расшататься.

Преимущества и недостатки гвоздей

• Цена на гвозди меньше, чем на саморезы.
• Гвозди реже приводят к образованию трещин в материале. Наконечник крепежа как бы разрывает волокна пиломатериала, в то время как саморез раздвигает их, создавая избыточное давление, что и приводит к образованию трещин.
• Гвозди меньше повреждаются при проведении строительных работ. Траектория движения самореза при вкручивании значительно длиннее. Это может дополнительно повредить защитное покрытие крепежа. Более того, при осуществлении ввинчивания поверхность самореза больше нагревается, что также негативным образом влияет на покрытие метиза.

У гвоздей есть и недостатки. Первый заключается в том, что они ненадежны вдоль своей оси. Тонкий стержень легко извлечь из доски, если это необходимо. Чтобы решить эту проблему, многие мастера забивают гвоздь под углом или вбивают сквозь всю конструкцию, а торчащий наконечник загибают.

Нужно отметить, что последний способ не подойдет для декорирования, так как соединение будет неэстетичным.

Кроме того, гвозди преимущественно используются только при работе с древесиной, что значительно сокращает сферы их применения.

Преимущества и недостатки саморезов

• Саморез можно выкрутить и использовать повторно. Гладкий гвоздь можно вырвать только зацепив его за шляпку, однако это влечет за собой риск повреждения поверхности материала.
• Разнообразие сфер применения. Многообразие видов саморезов позволяет использовать их не только при работе с деревянными конструкциями, но также с листовым металлом, евроштакетником и профлистом. Подробнее о видах и характеристиках саморезов вы можете узнать в нашей статье на Дзен.
• Эксплуатация пневмоинструмента требует большего опыта. Использование инструмента для вбивания гвоздей требует обладания специальными навыками, что делает гвозди не самым предпочтительным крепежом для новичков.

Однако у самонарезающихся шурупов имеются и недостатки. Например, при работе с древесными материалами возможен отрыв головки самореза из-за сильного давления на крепеж. Такое возможно при деформации древесной конструкции. В связи с этим, соединение может сильно ослабеть. Кроме того, стоимость саморезов будет немного больше, чем цена на аналогичные по длине и диаметру гвозди.

Для каких работ лучше подойдут саморезы, а для каких — гвозди?

Саморезы лучше использовать для:

• Монтажа и отделки фурнитуры;
• Соединения частей мебели;
• Конструирования шкафов;
• Крепления гипсокартона к деревянным и металлическим поверхностям;
• Крепления листового металла;
• Крепления кровельных материалов.

Гвозди подойдут для иного вида работ, а именно:



• Обшивки фасадов зданий;
• Сборки контейнеров, поддонов, ящиков и других видов деревянной тары;
• Крепления сайдинга;
• ДВП;
• МДВ.

В этой статье мы постарались отразить сильные и слабые стороны гвоздей и саморезов. Однако мы указали скорее рекомендации, нежели правила по подбору крепежа для определенного вида работ. Каждый из мастеров выбирает те метизы, которые удобны лично ему. Мы же рады сообщить, что и гвозди, и саморезы имеются в нашем ассортименте. Саморезы для гипсокартона, листового металла и кровли, а также строительные, толевые и винтовые гвозди – все это возможно заказать на нашем сайте. Если возникнут трудности с выбором, вы всегда можете оформить обратный звонок, и наши специалисты с удовольствием помогут. Помните, что правильно подобранный крепеж гарантирует прочность и долговечность конструкции.

Следите за обновлениями!

Крепление половой доски

Шпунтованная доска для пола — это материал, создающий покрытие, лишённое недостатков, присущих обычному обрезному пиломатериалу. На боковых поверхностях шпунтованной доски для пола выполнены профильные вырезы для плотной стыковки их кромок друг с другом. С одной стороны сделан вырез в форме паза, с другой — в виде шипа (или гребня).

Крепление полового настила к лагам может выполняться несколькими способами:

• прибиваться гвоздями;
• прикручиваться шурупами или саморезами общего применения;
• крепиться саморезами для пола или с помощью крепежа ДУЭТ 90.

Гвозди в качестве элементов крепежа пола имеют давнюю историю применения. Этот способ крепления деревянных деталей не имел альтернативы, пока не было налажено производство саморезов подходящей конструкции. Деревянный настил, прибитый гвоздями, при периодической нагрузке начинает двигаться, «играть» и издавать скрип. Кроме того, что это создаёт дискомфорт, пол быстрее приходит в негодность, требуя ремонта или замены. Демонтаж любой деревянной конструкции, скреплённой гвоздями невозможен без её разрушения, хотя бы частичного.

Крепление саморезами более надёжно. Резьбовая часть этих метизов плотно удерживает скрепляемые элементы пола и исключает их взаимное перемещение. Конструкция полового покрытия приобретает при этом устойчивость и жёсткость. В случае необходимости пол в доме может быть демонтирован без повреждения шпунтованной доски с возможностью её повторного использования.

Саморезы для пола



Для облегчения и ускорения работ по настилу деревянных покрытий были созданы саморезы для пола, в конструкцию которых входят:

• головка со шлицевым гнездом torx;
• зенкующие рёбра на конусной части головки;
• параметры резьбы, оптимально сочетающие способность лёгкого вкручивания с прочностью крепежа пола;
• остриё в форме фрезы, предотвращающее раскалывание и отщепление дерева;
• наружное покрытие с антифрикционными свойствами, облегчающее монтаж пола.

Шлиц torx выполнен в форме шестилучевой звезды и способен передавать максимальный крутящий момент. Конус головки нового самореза образует угол в 60°, который выбран не случайно. Эта форма конуса оптимальна для крепления деревянных деталей. С одной стороны, головка легко входит в древесину, образуя потай, с другой, прочно удерживает соединяемые друг с другом части. На поверхности конуса головки имеются выступы — зенкующие рёбра, которые разрезают деревянную поверхность, облегчая погружению в неё конусной части.

Ещё одна особенность конструкции саморезов для пола — наличие на стержне участка без резьбы. Такая форма самореза обеспечивает стягивание соединяемых деталей друг с другом. При использовании обычного самореза с резьбой по всей длине стержня, зазор между деталями пола не выбирается при его закручивании. Это объясняется тем, что стержень такого самореза жёстко связывается резьбой с обеими деталями, исключая их взаимное перемещение на финише затягивания. Саморезы для пола, имеющие безрезьбовой промежуток, работают иначе. Они ввинчиваются в лагу, обеспечивая при этом свободу перемещения шпунтованной половой доски за счёт участка стержня без резьбы. При полной затяжке, доски пола прижимаются к лаге головкой самореза и дополнительно закрепляются несколькими витками резьбы у конусной части.

ДУЭТ 90



Крепление оригинальной конструкции DUET 90 позволяет быстро и надёжно закрепить настил из досок на горизонтальной и вертикальной поверхности. При этом крепёжные детали не видимы с лицевой стороны досок. Элемент крепления ДУЭТ 90 выполнен в форме перфорированного бруска с отверстиями под саморезы. Для крепления первой доски пола используется угловой элемент ДУЭТ СТАРТ. Крепления штампуются из прочного полимерного композита с введением стекловолокна.

При монтаже полового настила к каждой доске на уровне лаги с тыльной стороны прикручивают два крепления в шахматном порядке, прижимая ограничительные выступы к краю доски. Части креплений с отверстием выступают при этом с разных сторон доски. Крепление, ориентированное к установленной ранее доске заводится под неё, располагаясь вплотную к креплению, уже прикрученному к лаге. Второе крепление прикручивается к лаге с другой стороны доски. Все крепления ложатся вдоль лаг, опираясь на них.

В результате монтажа каждая доска одним элементом прикрепляется саморезами к лаге, а второй элемент фиксирует её за счёт прижима ранее уложенной доской.

Подготовительные работы

Перед укладкой полового покрытия выполняется монтаж основы пола — лаг из бруса или толстой доски. Лаги укладываются на ровную горизонтальную поверхность, либо на опоры из кирпича или бетона. Опорные лаги монтируются таким образом, чтобы поверхность пола была строго горизонтальной. Выполняется эта работа с учётом того, что пол и его основа испытывают большие механические нагрузки в течение многих лет.



Пространство между лагами заполняется утепляющим материалом — минеральной ватой или другим утеплителем. После этого поверхность утеплителя застилается водонепроницаемой плёнкой, которая защищает помещение от проникновения влаги и волокон минеральной ваты.



Крепление половой доски саморезами

Укладка шпунтованной доски пола начинается от стены. Первая доска кладётся с отступом от неё порядка 10 – 15 мм. Такой зазор компенсирует возможное расширение пиломатериала при изменении температуры и влажности. Для создания ровного зазора по всей длине шпунтованной доски можно воспользоваться вспомогательными вставками требуемой толщины. В дальнейшем этот зазор будет закрыт плинтусом. Крепление досок к лагам саморезами для пола может выполняться двумя путями:

• ввинчиванием саморезов через прорезь паза уложенной доски в лаги под углом, близким к 45°;
• завинчиванием саморезов со стороны шпунта, у верхнего его основания под тем же углом.

Оба метода применяются на практике, каждый из них имеет своих сторонников, однако завинчивание со стороны шпунта всё же кажется более удобным. Кроме этого, при таком креплении саморез захватывает больший участок доски пола, что повышает прочность соединения. Узость же паза мешает выбрать нужный угол при закручивании и повышает опасность образования скола дерева.



Ориентация первой шпунтованной доски пола зависит от выбранного способа крепления. Если саморезы предполагается закручивать в шпунт, доска располагается пазом к стене. Со стороны стены первая доска крепится к лагам саморезами, которые ввинчиваются в лицевую поверхность под прямым углом. Расстояние крепления от стены выбирается с расчётом, чтобы головки саморезов впоследствии закрылись плинтусом. В качестве первой выбирается доска без искривлений, в противном случае в процессе крепления её следует выравнивать монтировкой.

После этого производится крепление кромки доски со стороны гребня. Для этого в участки доски над лагами вкручиваются саморезы под углом 45°. Остриё шурупа вставляется в верхний угол, образованный гребнем и кромкой доски. Вращение продолжается до полного погружения головки самореза в дерево. Профиль шипа не должен нарушаться, чтобы паз следующей доски сел на своё место.

При укладке второй доски соединяется её кромочный паз с гребнем доски, уложенной ранее. Для создания плотного соединения пользуются ударной деревянной плашкой, приставляя её к кромке и нанося удары молотком. Для того чтобы полностью выбрать зазор между досками пола и добиться плотного соединения их лицевых сторон, используют клин. Для этого, на расстоянии от доски меньшем ширины клина временно крепят вспомогательный брусок для его опоры. Вбивая клин между бруском и доской, добиваются полного устранения зазора и фиксируют доску саморезом.

Кромка клина, примыкающая к шпунту, может иметь гладкую поверхность. Для того, чтобы при забивании клина снизить нагрузку на шпунт, иногда используют в качестве клина часть доски с пазом. В этом случае на клине делается наклонная прорезь для удобства закручивания самореза. Клин состоит из двух частей, получаемых путём распиливания прямоугольного куска доски по диагонали. При монтаже очередного крепления, элемент клина прикладывается к доске, вырезом к месту закручивания шурупа. Расклинивание осуществляется за счёт забивания второй половины клина. После сжатия досок вкручивается саморез и клин выбивается.

Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будет уложено всё покрытие пола, кроме последней доски, которая примыкает к противоположной стене. Ширину последней доски обычно приходится уменьшать, разрезая её вдоль. Кромку, примыкающую к стене, обрезают под углом для удобства укладки. После соединения кромок, доску прижимают монтировкой, вставленной между ней и стеной. Закрепляют последнюю доску пола саморезами, вкручивая их ближе к стене, чтобы потом закрыть плинтусом.

Чем лучше крепить деревянный пол

Пол из деревянных досок сохраняет свою популярность за счет хороших эксплуатационных свойств стройматериала. Древесина долговечна в обычных бытовых условиях, легко окрашивается, моется, сохраняет тепло. Материал выдерживает большую массу при укладке на лаги (в подвешенном над подполом состоянии). Единственный вопрос, который приходится решать перед строительством – какой крепеж выбрать, чем крепить пол.

Способы крепления

Традиционным способом фиксации настила из досок считаются гвозди. Они применялись, когда в продаже не было других вариантов креплений. Но со временем стали появляться другие методики. Например, применение специального клея, саморезов. Разные мастера в зависимости от ситуации приобретают различные расходники, решают, чем крепить деревянный пол.

Гвоздевой

Основное преимущество гвоздей заключается в их дешевизне. Они изготавливаются из стальной проволоки. И единственное, что с ним делают, это заостряют с одной стороны и расплющивают шляпку с другой. Все, крепеж готов к применению. Он считается «одноразовым», потому что после вбивания в дерево, вытащить его прямым уже не удастся.

1. При забивании вероятно образование трещин в досках.
2. В случае демонтажа также возможно повреждение настила.
3. Забивание гвоздей требует определенных навыков.

При неаккуратном обращении они легко гнутся, повреждают дощатую поверхность. Если решается, чем крепить фанеру к полу, гвоздевой способ категорически не подходит. Пробить за несколько ударов этот многослойный листовой материал не удастся, а сверлить под каждый гвоздь отверстие очень долго. И особо не нужно, ввиду существования других, более удобных вариантов.
Наиболее сложным при использовании гвоздей является прижатие досок друг к другу. Такой способ часто приводит к образованию щелей еще на этапе строительства.
Применяются гвозди преимущественно при укладке доски без шпунта. Технология проста – каждая последующая доска плотно прижимается к предыдущей, сначала вбивается крепеж с одной стороны и следом с другой. Затем остальные, по середине каждой лаги. Шаг последних выбирается исходя из толщины доски. Например, для 50 мм оно составляет 1000 мм, для 40 мм – 700 мм, для 30 мм – 500 мм.

Если речь идет о шпунтованной доске, гвозди рекомендуется вбивать под углом примерно в 45-50° в шпунт или паз. Шляпка должна заходить в материал практически заподлицо, иначе будет сложно соединять отдельные элементы. В первом случае недостатком считается риск повреждения шпунта. Во-втором, вероятность, что в процессе просыхания древесины начнется коробление, отслаивание щепы в местах крепления.

Клеевой

Применение клея оправдано, когда монтаж осуществляется на сплошное основание. Способ хорош как для дощатого покрытия, так и для фанеры, плит ДСП, ОСБ, ДВП. Если решается, чем крепить пол к лагам, клеевой способ не подходит, потому что плотное прижатие склеиваемых поверхностей из-за «провисания» досок организовать не удастся. Прочность пола будет изначально снижена по сравнению с использованием тех же гвоздей.

1. Используется специальный клеящий состав или обычный клей ПВА.
2. Промазывать следует пазы в досках, после чего вставлять в них шпунты.
3. Расстояние между клеевыми маркерами примерно 500 мм.

При завершении укладки пола рекомендуется наносить клей и на шпунты конечных досок. Тогда по краям будет организовано усиленное крепление. Избежать появления щелей будет проще, если каждый склеиваемый ряд на некоторое время фиксировать зажимами, клиньями. Это позволит клею распределиться внутри конструкции «паз-шпунт», излишкам вытечь наружу и шпунтам полностью войти в посадочное гнездо.
При выборе клеевого способа крепления доски важно понимать, что такая конструкция получается неразборной. Она лучше противостоит короблению из-за просушки древесины внутри помещения. Но частичный ремонт будет затруднен из-за невозможности, например, выпилить кусок и просто вынуть его, заменив новым отрезком доски. Придется демонтировать участок с риском повредить поверхность.

Основной минус технологии склеивания – проблематичность исправления ошибок. Например, если во время укладки выяснится, что пошел перекос относительно длинной стены, исправить ситуацию не получится. Ведь доски, скорее всего, уже схватились и для демонтажа придется их «повредить». Если даже удалось вынуть их из пазов, повторное соединение будет под сомнением. Их прочность снизится, повысятся риски появления трещин на стыках.

Саморезный

Третий способ считается «универсальным». Он избавлен от недостатков одновременно гвоздевого и клеевого соединения досок. И все благодаря возможности вкручивать-откручивать саморезы без ограничений по количеству раз. При этом ранее используемые отверстия также пригодны, чтобы в них закрутили «другой», например, более длинный крепеж. Они подходят и для крепления фанеры, ОСБ, ДСП. Иногда их выбирают и когда нужен решить, чем крепить к полу ДВП.

1. Саморезы для дерева имеют более крупный шаг резьбы в сравнении с крепежом для металла.
2. Распространенные типоразмеры 3,5х35, 3,5х40, 3,5х45, 3,5х50 мм.
3. Предпочтительно брать оцинкованные изделия (с антикоррозионным покрытием).

Резьба на стержне обычно не доходит до шляпки. За счет такой конструкции улучшается прижатие основания к каркасу (лагам, черновому полу из досок без шпунта). Вкручивать саморезы легко как вручную, отверткой, так и шуруповертом, электродрелью с регулируемой скоростью вращения. При необходимости предварительно просверливаются отверстия меньшего диаметра. Тогда исключены риски расщепления доски.
Саморезы лучше удерживают доски в прижатом состоянии. По сравнению с гвоздями риски коробления, деформации покрытия ниже.
Расстояние между саморезами выбирается исходя из расположения лаг. Или до 250-300 мм, если пол монтируется на сплошное основание. На каждую доску рекомендуется использовать не менее 2 саморезов. Отступ от кромки – минимум 50-100 мм. Если хочется сохранить текстуру древесины и не планируется декоративное покрытие, шляпки вкручиваются заподлицо. Отверстия же над ними замазываются подходящей шпаклевкой (вплоть до эмулирования текстуры).

Применяются саморезы и при соединении «в паз», «в шпунт». Тогда их шляпки нужно вкручивать заподлицо, чтобы они не мешали собирать конструкцию. Преимущества такого варианта крепления проявляются в первые же годы эксплуатации пола. Многие мастера рекомендуют через 1-2 года его разбирать и заново укладывать. Это позволяет избавиться от скрипов, убрать возникшие щели без замазки, которая все равно со временем высыпается.
Если черновой пол из досок закрывается фанерой, саморезы также имеют преимущество. Ведь при укладке плит приходится тщательно выверять горизонтальный уровень. Иначе по углам плит будет выступать «острый край», который со временем прорвет тот же линолеум. Или помешает нормально уложить ламинат, другое декоративное половое покрытие. Саморезами легко регулировать высоту фанерного листа (чуть сильнее прижать, наоборот, немного ослабить). За счет резьбы крепление фиксируется на одном уровне.

Похожие публикации:
1. Как подразделяются динамические лопастные насосы
2. Как покрасить кисточкой без разводов
3. Розетка над раковиной в ванной на какой высоте
4. Чем приклеить зеркало к плитке