Как можно перемещаться (ходить) по шиферной крыше безопасно и не проломив шифер?
Нужно переделать коньки и фронтоны, крыша шиферная — как по ней можно ходить и работать, что придумать или какие есть секреты кровельщиков.
комментировать
в избранное
Верон ика [63.3K]
8 лет назад
Шифер достаточно твердый кровельный материал и он выдерживает вес человека. Но нельзя ходить по шиферной кровле в обуви с металлическими набойками. Если предстоит ремонт крыши, то нужна специальная лестница для кровли, при выполнении работ по ней можно подниматься на нужную высоту. Лестница защищает покрытие кровли от всяких повреждений и равномерно распространяет вес на нее.
Лестницу можно сделать своими руками, конструкция ее несложная:
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
6 лет назад
В начале надо определиться какой это шифер.
К примеру металлический шифер Вы гарантированно не проломите, в худшем случае продавите, если лист тонкий.
По битумному (Ондулин к примеру) вообще ходить нельзя).
Если речь всё же об асбестоцементом шифере, то необходимо знать следующее:
Нельзя ходить во время дождя, или сразу после него.
Нельзя ходить поздней осенью, когда днём идёт дождь, а ночью влага замерзает, наледь сильная.
Учитывать надо и «возраст» шифера, это долговечный материал (кровельный), но всё же и он с годами становится более хрупким.
Так же важно учитывать угол уклона кровли, довольно часто (большой уклон) ходить по крыше без лестницы вообще не возможно.
Плюс высота строения и вес конкретного пользователя.
Ходить по крыше надо используя страховочные тросы (верёвки) и специальные деревянные трапы, которые равномерно распределят Ваш вес по шиферу.
Наступать (хотя конечно прямого контакта, без лестницы, трапа, лучше избегать) не на верхний гребень «волны», а между «волнами».
Можно и на гребень «волны», но в этом случае одновременно на две волны одной ногой, больше шансов что он не лопнет.
Как поднять шифер на крышу вручную + видео
Применение шифера остается популярным решением при проведении кровельных работ. Одним вопросом является доставка шифера на место строительства и совсем другим является его подъем на крышу. Есть несколько способов того, как это можно осуществить, но сначала необходимо обсудить причину, почему многие до сих пор останавливают свой выбор на шифере.
Преимущества шифера
Среди преимуществ, которые склоняют заказчиков использовать шифер, можно отметить:
- устойчивость к огню;
- хорошая механическая прочность;
- продолжительный срок службы;
- устойчивость к влаге;
- устойчивость к биологическому воздействию;
- возможность выбора цветовых решений;
- сравнительная простота монтажа;
- доступная цена.
В отличие от мягких битумных настилов, шифер не горит, что очень важно при возникновении пожара, т. к. есть больше времени на эвакуацию из помещения. Хотя шифер сложно назвать максимально прочным материалом, но его прочности достаточно, чтобы переносить основные виды механических нагрузок. При правильном распределении веса лист шифера выдержит вес человека. Срок службы уложенного шифера может достигать нескольких десятков лет, что является хорошим показателем. Благодаря своему строению шифер отлично противостоит воздействию влаги. Он не подвержен коррозионным воздействиям, как это может происходить с металлическими настилами. Химическая устойчивость также важна, т. к. с дождевой водой выпадает значительное количество различных активных элементов, которые способны вступать в реакции с различными материалами. Даже при постоянном нахождении в земле шифер сохранит свою прочность, т. к. бактерии неспособны его разрушить.
Недостатками такого кровельного материала являются:
- большой вес;
- хрупкость;
- наличие асбеста;
- возможность нарастания мха.
Шифер является довольно тяжелым материалом, из-за чего и встает вопрос о возможных способах его подъема на крышу. При всей своей прочности шифер остается хрупким. Одно неправильное движение может расколоть лист на несколько частей и исправить это невозможно. В состав материала входит асбест, который может отрицательно воздействовать на организм человека. Шифер обладает определенным уровнем поглощения влаги, что приводит к нарастанию мха. Это портит внешний вид, а из-за постоянного воздействия влаги лист может стать более хрупким.
Способы подъема шифера
Подъем шифера на крышу может осуществляться несколькими способами. Некоторые из них будут описаны ниже.
Подъем на брусках
Этот способ является самым распространенным и часто применяемым. Суть метода заключается в использовании двух длинных деревянных балок. Их длина должна быть такой, чтобы была возможность разместить их под углом и упереть на край свеса будущей крыши. В процессе поднятия шифера бруски могут смещаться, поэтому их лучше зафиксировать, прибив к мауэрлату или стропильной ноге. Снизу под каждый брус необходимо поставить фиксатор, который не даст ему сползать.
Для осуществления всего процесса потребуется хотя бы два человека. Один из них будет находиться на крыше, а второй снизу, чтобы подавать шифер. Дополнительно потребуется веревка, с двумя крюками, которые можно изготовить из шиферных гвоздей. Помощник кладет шифер на два бруса таким образом, чтобы они оказались в волне. Это предотвратит смещение шифера во время подъема. Он также цепляет два крюка к нижней части шифера. После этого помощник толкает шифер руками до тех пор, пока это возможно, после чего может помогать деревянной рукояткой. Тот, кто находится на крыше в этот момент должен подтягивать к себе шифер за веревку. Наглядно весь процесс можно посмотреть в видео.
Подъем по лестнице
Подъем шифера по лестнице осуществляется таким же способом, как и предыдущий вариант. В этом случае лестница разворачивается такой стороной, чтобы ступеньки были обращены вниз. Если лестница обладает достаточной прочностью, то у помощника будет дополнительная возможность подниматься по ней, подавая шифер на большую высоту. В этом случае хорошо, если кто-то будет страховать подающего листы снизу, чтобы предотвратить получение травм при падении.
Подъем лебедкой
Если есть необходимость осуществить подъем нескольких листов за один раз, чтобы уже на крыше распределять их, тогда шифер можно поднимать посредством автомобильной лебедки. Для этих целей дополнительно понадобится деревянный поддон. На крыше с опорой на стропильную систему сооружается стрела с роликом. Ее вылет должен быть небольшим, но достаточным, чтобы поддон с шифером поднять на требуемую высоту. Через ролик протягивается трос от лебедки. Сама же лебедка надежно фиксируется к стропильной системе.
На низу осуществляется погрузка шифера на поддон. После этого под поддоном протягивается несколько канатов, которые должны быть объединены между собой. На них должен быть равномерно распределен вес поддона. После этого все канаты привязываются к крюку лебедки. Далее осуществляется подъем с периодической фиксацией. Как только поддон окажется на требуемой высоте, его можно будет аккуратно сместить в сторону крыши, отпуская трещотку лебедки. Такой способ подъема подходит и для многоэтажных зданий. Мерой предосторожности в этом случае будет отсутствие людей под поднимаемым поддоном.
Проведение ремонтных работ
Подъем шифера вручную может потребоваться при выполнении ремонтных работ. Перед тем как осуществлять подъем необходимого материала, важно предварительно подняться на крышу и внимательно ее осмотреть. Только такой подход позволит правильно спланировать ремонтные работы. Если речь идет о небольших повреждениях кровли, то ликвидировать их можно приготовлением специальной смеси и подъем основного материала не потребуется. Для работы потребуется цемент и асбест. Их необходимо перемешать в соотношении 2 к 3. Для создания жидкой консистенции используется вода и небольшая часть клея ПВА. Размешивать необходимо до состояния густых сливок. В смеси не должно быть комков или других возможных включений. Перед тем как заделать трещину, необходимо обработать трещину жесткой щеткой, чтобы убрать раскрошившийся материал. После этого необходимо смыть порошок водой, а после высыхания прогрунтовать. Далее наносится подготовленный раствор. После высыхания первого слоя накладывается второй.
При значительных повреждениях выполняется полная замена листа. В этом случае не обойтись без тех способов подъема материала на кровлю, о которых говорилось выше. Если лист был поврежден довольно давно, тогда дополнительно стоит осмотреть стропила под ним. Если через трещину просачивалась вода, то она могла привести к гниению древесины. Заменить элементы можно фрагментарно, для этого они вырезаются и заменяются на качественную древесину. После этого производится обработка древесины антисептиком. Под новый лист настилается рубероид и только потом укладывается сам материал. Перед тем как пробить шифер, лучше выполнить сверление отверстия, которое будет на полмиллиметра больше, чем диаметр гвоздя, в этом случае можно избежать раскалывания. Видео о процессе демонтажа и спуска материала есть ниже.
Окрашивание
Цвет такого кровельного настила сложно назвать привлекательным, поэтому часто прибегают к его окрашиванию. Процесс может осуществляться с нескольких точек кровли. Для этого необходимо обзавестись валиком на длинной рукоятке и равномерно наносить краску начиная сверху и двигаясь к свесам. Такой подход дает возможность не только улучшить внешний вид, но и уменьшит количество впитываемой влаги, что избавит от нарастающего мха. Закупать краску лучше из одной партии, чтобы оттенок не отличался. Точно узнать оттенок после высыхания можно, если окрасить небольшую часть шифера и на практике посмотреть, как он будет выглядеть, это позволит не испортить внешний вид кровли.
Резюме
Руководствуясь приведенными выше способами, можно осуществить подъем шифера и самостоятельно, но для этого придется постоянно спускаться, чтобы зацепить веревку за лист. При этом необходимо дополнительно страховать себя при работе на крыше, чтобы под весом листа не потерять равновесия. Подъем перечисленными методами может осуществляться и для других материалов, например, профнастила или металлочерепицы. При этом потребуется больше деревянных досок или можно установить их на меньшем расстоянии, т. к. кровельный настил из металла будет прогибаться, что мешает процессу.
Тамешивари
После темы дяди Лёни » набивка ребра ладони» возник вопрос: кто сколько и чего разбивал за раз когда-либо в жизни. За эквивалент можно взять кирпич. Начнем с меня.
Как не старался больше одного кирпича разбить не мог,
легко колол бутылки головой, бывало и пустые, и запечатанные, но последний раз это было лет восемь назад.
21-9-2007 21:27 Viper NS
Шифер. Три-четыре листа. Кирпич разбить то ли не могу, то ли психологически боюсь бить. Начинал тренироваться с горелым, он легче ломается. Очень сильно страдают руки: довел кулаки до такого состояния, что сейчас респектабельные партнеры смотрят не на дорогие часы, а на убитые ломаные-переломанные костяшки с подвижными сухожилиями и массивным наростом в месте перелома лучезапястной кости. В старости имею все шансы на сильный ревматизм в кистях рук. Лет в 19-20 дури много было.
Для сведения: предметы, стоящие на двух стойках, ломаются гораздо легче чем те, которые лежат на ровной поверхности. Знаю одного мастера дайдо-джуку кудо, который ударом локтем сверху ломает 6-7 стандартных каратистских дощечек, лежащих на стойках.
Считаю разбивание предметов эффектным, но весьма трамоопасным видом показухи.
21-9-2007 23:59 sad
Пока занимался реально всерьез, летом на даче во ночам воровал стройматериалы, а потом днем ломал их в мелкий щебень.
Бил ладонью и ребром ладони. Кулаки жалко было, а у ноги и ИМХО так мощи хватает для удара.
Кирпичи бил ладонью. Получалось так себе. Видимо, что то не правильно делал. 1 кирпич разбивал с трудом. О двух и говорить нечего было. Волнистый шифер аккуратно ломал на полоски, шириной в полволны, складывал стопкой, слоев в 8-10 и ломал ребром ладони. Оставшиеся обломки шифера клал плашмя на кирпич и крошил резким кистевым ударом ладони.
Забавное занятие, главное суставы не покалечить.
22-9-2007 14:44 Kivar
Originally posted by Viper NS:
Очень сильно страдают руки: довел кулаки до такого состояния, что сейчас респектабельные партнеры смотрят не на дорогие часы, а на убитые ломаные-переломанные костяшки с подвижными сухожилиями и массивным наростом в месте перелома лучезапястной кости.
Это из-за форсирования тамешивари и плохо поставленной техники формирования ударной конечности.
22-9-2007 14:46 Kivar
Originally posted by sad:
Забавное занятие, главное суставы не покалечить.
Ответ выше.
22-9-2007 21:50 Эйнхерий
Фанерная дверь и окно в электричке считаются?
23-9-2007 13:04 Kivar
Originally posted by Эйнхерий:
Фанерная дверь и окно в электричке считаются?
Считается, если сделаете перерасчет на кирпичеединицу
23-9-2007 14:26 spec
Честно говоря, кирпичи и не пробовал никогда.
Тамесивари выполнял только в рамках обязательного уровня, на досках.
Причина — берегу руки.
Тамесивари — это не самоцель, а тест. Будет достаточный уровень подготовки — будет и результат в тамесивари.
Кстати, руки при выполнении данного вида работы уродоваться не должны ни в коем случае — в этом и цель. У мастеров, которые имеют очень высокие показатели в тамесивари, руки обычно выглядят очень хорошо, без особых следов.
Набивка — это другое, т.к. выполняется не в полную силу и постепенно. Она также не должна оставлять «мертвых» следов на ударных поверхностях.
23-9-2007 15:01 Kivar
Ну вот, опять ! Уважаемый Спец опять облёк в правильные высказывания то, что я хотел сказать Вот клиентов убалтывать это да, а писать чо та не получается Выделю вот это:
Тамесивари — это не самоцель, а тест. Будет достаточный уровень подготовки — будет и результат в тамесивари.
24-9-2007 16:27 Modest
Согласен со spas. Тамесивари — именно тест. Который не должен калечить руки, в этом и смысл.
Бью сосновую доску 5см рукой и ногой. Причем получается довольно легко, при условии что доска не сырая и не пропитана цементом со стройки. А в последнее время приноровился пилить вдоль пенобетонные кирпичи. Сантиметров 5 толщиной бьются тоже неплохо.
25-9-2007 14:20 Kivar
Originally posted by Modest:
А в последнее время приноровился пилить вдоль пенобетонные кирпичи.
В ваши годы хорошее дело тамешивари, а я сейчас воопче им не занимаюсь, возраст.
25-9-2007 17:13 Суньукум
Если офф снесите. Тест на скорость: подвешенную бумажку пробиваем ударом. Газету примерно А4 сам рву, но год назад в «П.Д.» видел девочку 3-Й дан Сётокан, так она 10на10 см (даже поменьше) обычным цуки в стат. стойке режет. К ней применительно керпич не покатет, хотя кулак она сжимать точно умеет . Сам кирпич не разбью, ручки жалко, пластиковые спец доски, всего 3 нулёвых, бил и четыре, кожу содрал так что не считается.
25-9-2007 17:22 Kivar
Если офф снесите.
Как-то до сих пор не замечал за собой замашек модератора .
Originally posted by Суньукум:
Тест на скорость: подвешенную бумажку пробиваем ударом. Газету примерно А4 сам рву
Этот тест засчитывается не так. Зачот идет, если при ударе газета (половинка развернутого листа) не рвется, а выбивается кусок бумаги размером с кулак бьющего. Если просто рвется, это не зачот, а так, развлекаловка для начинающих.
25-9-2007 17:26 Kivar
ЗЫ. если у вас будет удар, при котором вы сделаете чистую дыру в газете, можете считать, что при попадании искалечите любого.
25-9-2007 17:36 Суньукум
Так и я про то же, я далеко не начинающий, но клок не вырываю. А темисивари не показатель, у меня один грузщик кирпичи ломает, так пока его рука летит высморкаться успееш.
25-9-2007 17:55 Kivar
Originally posted by Суньукум:
Так и я про то же, я далеко не начинающий, но клок не вырываю. А темисивари не показатель, у меня один грузщик кирпичи ломает, так пока его рука летит высморкаться успееш.
Не показатель чего? Тема заведена для того, чтобы поделиться, кто чего может в одном из разделов БИ. Аналогично тому, кто как занимается, кто сколько весит. Если вы не разбиваете кирпич, зато растяжка у вас, наверное, ого-го!
ИМХО если занимаешься БИ, то хоть раз в жизни надо попытаться разбить кирпич. А то, что за боец ударного типа, у которого руки, как у барышни. Когда я делал акцент на удар, тогда разбивал и не скажу, что был тогда медленным. Но добавлю, я бы себя того резкого, сейчас бы уработал секунд за 10 максимум, но скорее всего за 2-3.
25-9-2007 18:36 Суньукум
Тема заведена для того, чтобы поделиться, кто чего может в одном из разделов БИ.
Это я понял, только если говорить о темишивари, тут у кёкусин конкурентов не много будет.
Но добавлю, я бы себя того резкого, сейчас бы уработал секунд за 10 максимум, но скорее всего за 2-3.
Я бы себя тоже уделал, тк знаю чего ждать ну и опыт.
А кулак может быть крепким и без уродливых мозолей, которые помогут не лопнуть коже на кентусе об шершавый кирпич. В принципе силы разбить кирпич хватет, макивара-лучший друг, но до диких мозолей не довожу. Потому кирпичей не колю. Вот ребром пробовал-мастерства не хватает.
25-9-2007 19:44 Viper NS
ИМХО если занимаешься БИ, то хоть раз в жизни надо попытаться разбить кирпич. А то, что за боец ударного типа, у которого руки, как у барышни
+1. Сейчас многие стараются вообще не набивать руку, работа по макиваре только в снарядных перчатках. Речь не о безконтактниках, а о вполне серьезной школе кикбоксинга. Видел одного такого бойца, который реально сломал руку, когда противник подставил лоб под удар. Правда главный местный кудошник Альберт Валерьевич Калабин, любитель тамешивари, тоже один раз сломал об чужой лоб лучезапястную кость, но лоб от этого раскололся (трещина в лобной кости), что Калабин любит рассказывать ученикам. Вроде не боян, жертва с расколотым лбом это подтверждает.
Еще были несколько лет назад среди партнеров «эстеты», которые после сеансов тамешивари и отжимания на кулаках выжигали две передние костяшки йодом. В результате через пару лет получаются два уродливых «ореха», размером почти в 4 раза больше нормального размера костяшки, которые успешно заменяют владельцу кастет.
Трудно сказать, чем я убил свои руки. Кость на руке я сломал об быстро движущийся обрезок железной трубы, а вот подвижные сухожилия на руках — 90% переусердствовал с шифером.
А вот кирпич я в своей жизни так и не разбил — боюсь я его. Народ говорит, что четыре листа шифера, поломанные полосами ок. 20 см (три четыре «волны») — ломать труднее, чем 1 кирпич, но все равно так и не не получилось
П.С. Горелый кирпич после пожара — бил. Но ведь это не считается?
26-9-2007 01:31 Kalmar
А для чего практически нужно тамешевари? Дрова рубить на сцене?
Прикладной смысл тамешевари в том, чтобы в нужный момент добыть подсобный предмет, выбить дверь одним ударом, поломать подсобный преддмет противника. На улице вам не понадобится ломать одним ударом 7 кирпечей, но разломать один на 2 половинки может пригодиться. В жизни пригодиться умение разбивать мебель, чтобы уметь быстро выломать подсобный предмет. Глупо бить по твердому предмету костяшками. Лучше каблуком или основанием ладони. Главное чему нужно научиться в тамешевари, это чувство куда и как нужно ударить, чтобы поломать какой-либо предмет.
26-9-2007 01:58 Viper NS
А для чего практически нужно тамешевари? Дрова рубить на сцене?
А как же? Что на показушных выступлениях ламерам показывать, чтобы спонсоров привлекать в федерацию? Реальный поединок? так он может длиться секунды, да и неэстетично это: два мужика сначала дрыгают руками и ногами, потом падают и барахтаются.
Кирпичи и доски гораздо лучше. Это красиво и впечатляюще. Особенно об голову . У нас показухой даже ВВ МВД и ВДВ не брезгают, а начиналось с презренных каратистов в 80-е. Еще для показухи хороши групповые ката. Практический смысл как от танца «летка-енька», однако же «пипл хавает».
Мне кажется, что пресловутый «кирпич» — самопроверка. Из серии «смогу не смогу».
26-9-2007 02:22 Kivar
Originally posted by Viper NS:
Мне кажется, что пресловутый «кирпич» — самопроверка. Из серии «смогу не смогу».
ТАк он поэтому и называется — тест. Забыл уточнить, кирпичи ломал кулаком со стороны ребра ладони, весил тогда 62-65кг. Мне кажется, что вес в этом деле имеет значение, чем легче человек, тем тяжелее разбивать.
26-9-2007 02:50 Viper NS
Круто. Я при весе 62-65 с трудом один лист шифера одолевал. Ломал тем же самым, кулак в боксерском бинте.
26-9-2007 14:31 Kivar
Originally posted by Viper NS:
Ломал тем же самым, кулак в боксерском бинте.
У меня это дело в училище военном было, пилотку подкладывал на кирпич. Ломал не все подряд, получалось когда 4 из 5, когда 3, не знаю почему, кирпичи, наверное разные .
26-9-2007 16:48 Эндрюблейк
Херня это все. Я ломал по два кирпича. Красных, нормальных, без всяких дырочек как на показухах. Стеклоблок — знаете такой см 20х20 разбивал ладонью как нех делать. Двое корешков силикатные кирпичи били. Очень велика вероятность травмы. Зря никогда не рискуйте. Лучше мутузьте мешок с песком.
27-9-2007 19:29 mavik2002@mail.ru
Ничего не ломал из подобного, потому как не вижу куда приложить.. если только ключ от квартиры забуду и стенку поломать, чтобы зайти.
Теоретически могу головой кирпич сломать.. , а вот практически.. . ну его нафиг.
Никакого прикладного аспекта удар по кирпичу не несёт.. , больно ж. Сил хватит у всех разбить кирпич, а зачем? Как это в бою поможет? Если всегда с собой таскать, а когда гопы напали — сразу же достать из кармана и разбить, чтобы они осознали всю крутость жертвы?
28-9-2007 15:14 chanoz
Ломал 4 метлахских плитки-это которые в подъездах на полу размер 15 на 15,ломал тремя костяшками,но подложив тряпицу .Кирпич психологически не мог и от этого тормозил удар.Было это по молодости.
как ходить по шиферу чтобы не поломать
Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!
Видела рекламу такой жидкости-антиобледенителя. Но ее распыляют уже после выпадения снега. И все тогда перетает. стекая водой. Но дорогое удовольствие – 7 тысяч за 5 литров. А второе – надо тоже лезть на лестницу и лазить по обледеневшей крыше, рискуя своей шеей.
Видела рекламу такой жидкости-антиобледенителя. Но ее распыляют уже после выпадения снега. И все тогда перетает. стекая водой. Но дорогое удовольствие – 7 тысяч за 5 литров. А второе – надо тоже лезть на лестницу и лазить по обледеневшей крыше, рискуя своей шеей.
Дорогой гость, оставайся!
Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.
Как ходить по шиферу укрытому стеклоизолом.
Дано:
7 лет назад приобрёл гараж – примерно 5м х 6м, наверху через 80-90 сантиметров идут трубы железные. Прямо на трубы ! уложен шифер. Уклон крыши минимальный – около 50-60 сантиметров на упомянутых 6 метрах.
Трубы от снега , который набрасывают с общей дороги сторожа, прогнулись – особенно заметно в середине гаража. Ну на 5-7 сантиметров – хватило, чтобы шифер треснул вдоль прогнувшихся труб – одна линия трешины на 2 средних листах.
Поскольку стоянку давно грозят снести, каптально ничего не делал, но покрыл шифер стеклоизолом (не сам).
Зиму стеклоизол пережил нормально, а летом в одной волне шифера стеклоизол дал протечку.
Поскольку у меня осталось от околопечных работ (на даче) несколько погонных метров Герлена фольгированного (ширина 20 см),
решил пустить ленту Герлена длиной 6 метров вдоль этой волны.
Вопрос – как ходить по этому шиферу, укрытому стеклоизолом?
Мой вес 80 кг.
Подкладывать доску? Специальную обувь типа кросовки использовать?
Что ещё посмоветуете.
ходить просто аккуратно ходить просто аккуратно, (+)
не бегать, не прыгать и т.д.
У меня проблема та же, неделю назад заделал некоторые места на крыше с помощью герметика для кровельных работ.
Ходил в кроссовках, но у меня вес меньше.
С уважением, Дмитрий.
Но у тебя небось шифер на досках лежит? И доски наверно через каждые полметра?
А у меня – на трубах – т,е, опора не на 10-15 сантиметровую доску, а на 1 см примыкания трубы (представь трубу диаметром 7-8 см и на ней лежит шифер. А между соседними трубами 70-80 см пустота.
Но тем не менее спасибо.
С уважением
Игорь
> ходить просто аккуратно, (+)
>
> не бегать, не прыгать и т.д.
> У меня проблема та же, неделю назад заделал некоторые места на крыше с помощью герметика для кровельных работ.
> Ходил в кроссовках, но у меня вес меньше.
>
> С уважением, Дмитрий.
Ну хоть скажите, как вообще по такому шиферу ходить чтобы его не сломать?
Дано:
7 лет назад приобрёл гараж – примерно 5м х 6м, наверху через 80-90 сантиметров идут трубы железные. Прямо на трубы ! уложен шифер. Уклон крыши минимальный – около 50-60 сантиметров на упомянутых 6 метрах.
Трубы от снега , который набрасывают с общей дороги сторожа, прогнулись – особенно заметно в середине гаража. Ну на 5-7 сантиметров – хватило, чтобы шифер треснул вдоль прогнувшихся труб – одна линия трешины на 2 средних листах.
Поскольку стоянку давно грозят снести, каптально ничего не делал, но покрыл шифер стеклоизолом (не сам).
Зиму стеклоизол пережил нормально, а летом в одной волне шифера стеклоизол дал протечку.
Поскольку у меня осталось от околопечных работ (на даче) несколько погонных метров Герлена фольгированного (ширина 20 см),
решил пустить ленту Герлена длиной 6 метров вдоль этой волны.
Вопрос – как ходить по этому шиферу, укрытому стеклоизолом?
Мой вес 80 кг.
Подкладывать доску? Специальную обувь типа кросовки использовать?
Что ещё посмоветуете
Как можно перемещаться (ходить) по шиферной крыше безопасно и не проломив шифер?
Нужно переделать коньки и фронтоны, крыша шиферная – как по ней можно ходить и работать, что придумать или какие есть секреты кровельщиков.
Шифер достаточно твердый кровельный материал и он выдерживает вес человека. Но нельзя ходить по шиферной кровле в обуви с металлическими набойками. Если предстоит ремонт крыши, то нужна специальная лестница для кровли, при выполнении работ по ней можно подниматься на нужную высоту. Лестница защищает покрытие кровли от всяких повреждений и равномерно распространяет вес на нее.
Лестницу можно сделать своими руками, конструкция ее несложная:
В начале надо определиться какой это шифер.
К примеру металлический шифер Вы гарантированно не проломите, в худшем случае продавите, если лист тонкий.
По битумному (Ондулин к примеру) вообще ходить нельзя).
Если речь всё же об асбестоцементом шифере, то необходимо знать следующее:
Нельзя ходить во время дождя, или сразу после него.
Нельзя ходить поздней осенью, когда днём идёт дождь, а ночью влага замерзает, наледь сильная.
Учитывать надо и “возраст” шифера, это долговечный материал (кровельный), но всё же и он с годами становится более хрупким.
Так же важно учитывать угол уклона кровли, довольно часто (большой уклон) ходить по крыше без лестницы вообще не возможно.
Плюс высота строения и вес конкретного пользователя.
Ходить по крыше надо используя страховочные тросы (верёвки) и специальные деревянные трапы, которые равномерно распределят Ваш вес по шиферу.
Наступать (хотя конечно прямого контакта, без лестницы, трапа, лучше избегать) не на верхний гребень “волны”, а между “волнами”.
Можно и на гребень “волны”, но в этом случае одновременно на две волны одной ногой, больше шансов что он не лопнет.