Как подключить лампу к проводке
Перейти к содержимому

Как подключить лампу к проводке

  • автор:

Как правильно подключать люстры и светильники

Люстры могут быть с одной или несколькими лампочками освещения. В зависимости от количества ламп они имеют 2 или 3 провода для подключения на выходе. 3 провода позволяют организовать раздельное включение двух групп ламп с помощью двухклавишного выключателя. При наличии двух проводов возможно только включение всех ламп одновременно одноклавишным выключателем.

Электромонтажные работы должен выполнять специалист, обладающий необходимыми навыками!

В типовых квартирах, обычно на потолке, предусмотрено отверстие в плите перекрытия с крюком для крепления люстры и подведёнными проводами. В зависимости от проекта дома подведённый провод может быть 2, 3 или 4-х жильным. При выборе люстры следует заранее уточнить, сколько жил имеет подводящий провод питания и покупать светильник с соответствующим количеством проводов.

Порядок подключения двухпроводных светильников

одна фаза

Схема и процесс подключения двухпроводной люстры не представляет никаких сложностей. Повесив на монтажный крюк люстру за крепёжную скобу, нужно соединить поочерёдно нулевые и фазные жилы электропроводки и люстры. При этом возможно несколько вариантов соединений. Если из потолка выходят 2 жилы провода, то можно смело соединять каждую из них с одним из проводов люстры с помощью 2-клеммной соединительной колодки. Если из потолка выходят 3 жилы провода при одноклавишном выключателе, это означает, что одна из жил является защитным проводом заземления. Он должен иметь отличительную двухцветную жёлто-зелёную расцветку. Если использован провод без цветовой маркировки, то защитную жилу нужно определять методом «прозвонки» с помощью омметра, соединив длинным проводом один конец прибора с клеммой заземления на электрическом щитке, а вторым концом прибора поочерёдно «щупая» концы трёх торчащих жил. Выявленную защитную жилу следует соединить с корпусом люстры, а оставшиеся две жилы соединить соответственно с проводами, идущими на лампочки, используя для этого 3-клеммную колодку. Если из потолка выходят 3 жилы при двухклавишном выключателе, это означает, что одна из них – нулевая, идёт из распределительной коробки, а две фазные жилы идут от выключателя. Определить фазные жилы можно с помощью пробника при включенных положениях АЗС на электрощите и обоих клавиш выключателя. Выявленные фазные жилы нужно объединить в одной клемме 2-клеммной колодки вместе с одним из проводов люстры, на второй клемме соединить нулевую жилу и второй провод люстры. Если из потолка выходят 4 жилы, это значит: 2 жилы – фазные, 1 – нулевая, 1 – защитная. Фазные жилы определяем пробником и соединяем их в одной клемме с одним из проводов светильника. Защитный провод «прозваниваем», как указано выше, омметром и соединяем через клеммную колодку с корпусом светильника. Оставшийся нулевой провод соединяем со вторым проводом люстры. Для соединений используем 3-клеммную колодку.

Особенности подключения трёхпроводных люстр

несколько фаз

Обычно в люстрах с большим количеством ламп они делятся на две группы, и для их подключения выводятся три провода, один из которых, голубого цвета, является общим нулевым проводом, а два других – фазные провода для каждой группы ламп. В комплекте светильника может быть короткий жёлто-зелёный провод заземления, подключаемый к его металлическому корпусу. Возможны следующие варианты подключения трёхпроводной люстры: 1. При двух жилах провода в потолке придётся отказаться от возможности отдельного включения групп ламп и объединить фазные провода люстры в одной клемме с фазной жилой подводящего провода. Нулевой провод люстры и нулевую жилу подводящего провода соединить в другой клемме колодки. 2. Идеальным вариантом подключения является наличие 4-х жил подводящего провода, когда используется двухклавишный выключатель. В этом случае фазные провода люстры соединяются с фазными жилами, нулевой провод с нулевой жилой, а провод заземления с жилой заземления подводящего провода посредством 4-х клеммной колодки.

Как подключить лампу в доме: распространенные схемы и их особенности

Во время ремонта часто приходится прокладывать новую электрическую сеть или модернизировать раннее смонтированную проводку, чтобы была возможность в любой момент воспользоваться бытовыми приборами и включить свет. Читайте и поймете, как подключить лампу правильно в любой части дома. Рассмотрим общие сведения и основные правила. Еще расскажем об особенностях распространенных схем подключения таких осветительных элементов.

Электрик выполняет подключение на потолке лампы

Общие сведения

Перед тем как включить лампочку, выполняют монтажные работы после разработки подходящей схемы подключения светильника. При этом организация любой электрической сети подразумевает строгое выполнение техники безопасности для исключения травматизма. Если же не соблюдать правила работы с электричеством, тогда возможен даже летальный исход.

Итак, каждый опытный электрик перед монтажом знакомится с характеристиками электрической проводки в доме. Это делается для того, чтобы узнать, из какого материала изготовлены уже проложенные провода, их сечение и марку. Кроме того, мастер собирает информацию о предельных значениях электротока и напряжения у проводки, коммутационных устройств и осветительных элементов.

Важно! Нельзя напрямую соединять между собой медные и алюминиевые жилы, так как в этом случае невозможно гарантировать надежность скрутки.

Запрещено между собой соединять напрямую провода из меди и алюминия

После подготовки инструмента с изолированными ручками мастер обесточивает всю домашнюю электросеть или только ту ветку, с которой он будет работать. Для этого специалист отключает один или несколько автоматов в электрощитке перед тем как соединить выключатель с лампочкой. Потом приступает к последовательному монтажному процессу, соблюдая ряд основных правил:

  • проводка прокладывает исключительно горизонтально или вертикально;
  • провода монтирует по поверхности деревянных стен только при использовании токонепроводящих изоляторов, чтобы исключить контакт электрокабелей с древесиной;
  • электропровода укладывает в заранее подготовленные штробы с максимальной шириной и глубиной соответственно 30 и 25 мм, а потом заделывают штукатурным раствором, если монтаж проводит в каменном доме.

Сам же монтажный процесс каждый специалист начинает с разметки. Мастер обозначает на стенах и потолке места, где будут устанавливаться выключатели, распределительные коробки и светильники. Эти точки соединяются прямыми горизонтальными и вертикальными линиями. Именно по ним специалист в дальнейшем осуществляет прокладку проводки.

Разметка нивелиром перед электромонтажными работами

Когда дело доходит до монтажа проводов, их укладка осуществляется закрытым или открытым способом. При реализации первого варианта заранее подготавливаются штробы. Во втором же случае электропроводка монтируется по поверхностям строительных конструкций дома при использовании клипс или кабель-каналов.

Когда приходится выполнять соединение проводов, часто осуществляется скрутка их жил. Для уменьшения риска возникновения замыкания используют сизы. Их надевают на скрутки. Кроме того, профессионал всегда дополнительно пропаяет скрученные жилы электропроводки, чтобы обеспечить нормальный контакт, уменьшить вероятность окисления и нагрева этих мест.

Помимо этого, соединения жил электрической проводки еще осуществляются при помощи клеммников. Их обязательно используют, когда работы проводят на потолке, так как по действующим правилам на перекрытиях недопустимо делать скрутки.

Соединение проводов при помощи клеммников

Особенности электрической схемы освещения

При организации освещения какого-либо помещения в частном доме предусматривается отдельная ветвь электрической сети, которая позволит включать и отключать осветительный прибор с одной или несколькими лампочками. Чтобы после завершения монтажных работ была возможность выполнить обесточивание линии, предварительно разрабатывается схема подключения светильника с выключателем – коммутационным устройством.

Данный вариант сложнее по сравнению со схемой электропитания подключаемых потребителей электричества посредством розеток. Ведь в этом случае для подачи тока достаточно проложить электропроводку от распределительного щитка до одной или нескольких розеток. При этом они всегда будут под напряжением. Оно может пропасть только при обесточивании всего дома или после выключения определенного автомата в электрическом щите.

Выключатель – это так называемый рубильник. Именно посредством него прерывают и возобновляют подачу напряжения на осветительный прибор. Из-за этого выключатель еще называют прерывателем. При ремонте или строительстве заранее продумывают, где будет находиться коммутационный аппарат. Ведь он является обязательным элементом электросети, позволяющим управлять светильником – потребителем электрической энергии.

Сегодня в домах устанавливают прерыватели с одной, двумя или тремя клавишами. Популярность также набирают сенсорные коммутационные устройства со встроенными электрическими схемами и рубильники с дистанционным управлением, которые комплектуются пультом. При этом самой простой конструкцией обладают одноклавишные прерыватели.

Перед тем как подключить светильник через выключатель, специалисты обязательно разрабатывают электрическую схему, возможно, даже не одну. Это зависит от общей планировки дома и особенностей отдельных помещений. Такая подготовка выполняется, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и бесперебойную работу освещения в дальнейшем.

Пример схемы освещения жилых и других помещений

На заметку! При разработке схем учитывают, что имеется возможность установить один выключатель, который позволит управлять освещением в разных помещениях. При этом включение и отключение потребителей электрической энергии можно будет выполнять отдельно в каждой комнате.

Основные схемы подключения осветительного элемента

Ранее установка рубильника осуществлялась путем простого его врезания в электропроводку. Другими словами, сначала прокладывался провод от распределительного щитка к осветительному прибору. Потом осуществлялось разрезание его жилы под напряжением в определенном месте, где было решено смонтировать коммутационное устройство.

Сейчас такое подключение лампочки с выключателем почти не выполняется. Сегодня светильники подсоединяются к домашней электрической сети по-другому. Однако их общий принцип подключения остался без изменения.

Схема подсоединения светильника через распределительную коробку – новый вариант подключения

Количество подключаемых лампочек к веткам электрической домашней сети и наличие выключателя влияет на особенности создания данных ответвлений. Однако любая такая электролиния состоит не только из потребителя с патроном и прерывателя с одной, двумя или тремя клавишами, но и из провода с двумя или тремя жилами, а также распределительной коробки.

Схема подключения одного осветительного элемента через одноклавишное коммутационное устройство

Данная схема выключателя и лампочки, в которой используется только один рубильник и один осветительный элемент, представляет собой самое простое подключение. У него принцип такой же, как и у способа, широко применявшегося ранее – с простым разрывом только фазной жилы электропроводки для установки прерывателя.

Более новая схема усложнена использованием распределительной коробки. Именно в ней выполняется разветвление фазы для подключения выключателя. Потом она возвращается в распаечную коробку и соединяется с фазой светильника. При этом нулевая электрожила напрямую прокладывается от распределительного щитка до светильника.

Схема подключения одного светильника через выключатель при использовании разветвительной коробки

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на электротехнических работах любой сложности

Этот вариант схемы реализуется во время монтажа электропроводки в доме только после определения места, где будет установлена распаечная коробка. Обычно ее монтируют максимально близко к точке закрепления прерывателя. При этом предусматривают, чтобы в нее не мог залезть каждый любопытный человек.

На заметку! Оптимально, когда распаечная коробка монтируется под потолком непосредственно над коммутационным устройством. При этом рекомендуется ее располагать на расстоянии 200 мм от перекрытия.

Распределительная коробка над выключателем на расстоянии 200 мм от потолка

Далее, схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке с распределительной коробкой реализуется очень просто следующим образом:

Пример надежного соединения электропроводов в разветвительной коробке

  • выбирают место, где будет находиться лампа (часто осветительный прибор устанавливают по центру потолка);
  • определяют месторасположение коммутационного устройства (стараются рубильник расположить под распаечной коробкой);
  • заводят электропроводку, которая проложена от распределительного щитка, в разветвительную коробку;
  • прокладывают провод по межэтажному перекрытию от патрона лампочки до распаечной коробки, выбирая при этом наиболее короткий путь, если имеется такая возможность;
  • заводят электропровод от лампочки в распределительную коробку;
  • прокладывают провод от прерывателя в ту же распаечную коробку;
  • соединяют жилы электропроводов.

Обычно провод от домашнего электрощитка до распределительной коробки называют вводом. Кабель же от распаечного узла (той же коробки) до светильника обозначают как вывод.

На заметку! Когда применяется одноклавишный рубильник-выключатель при подключении одной лампочки, прокладывается электропровод с двумя жилами.

Электрический провод только с двумя жилами

По завершению открытого или закрытого монтажа всей электропроводки важно не ошибиться во время соединения жил. Поэтому специалист сначала проверит, какая из них находится под напряжением, то есть является фазой. После этого становится понятно, что другая жила – это нулевой проводник.

Часто опытные электрики для определения фазной линии применяют индикаторную отвертку. Этот инструмент прикладывают к выводам из распределительного щитка. Причем проверку осуществляют до того момента, как было отключено электропитание.

Определение фазной жилы при использовании специальной индикаторной отвертки

Перед тем как подключить лампочку через выключатель одноклавишный от коробки, схема подключения которой описана выше, опытные электрики запоминают цвета изоляции фазной и нулевой жилы. Это упрощает и ускоряет монтажный процесс.

Например, при прокладке электролинии питания светильника был применен кабель, у которого жилы изолированы коричневой и синей оплеткой. Когда осуществлялось подсоединение ввода к распределительному щитку, проводник с изоляцией коричневого цвета был подключен к фазе. Другая же жила с синей оплеткой была соединена с нулевым выводом электрощита. Запомнив такую особенность, электрик выполняется соединения проводников одинакового цвета в распаечной коробке.

Пример соединения проводов одного цвета в распредкоробке

Так, мастер синий ноль из распределительного щитка соединяет напрямую с жилой вывода такого же цвета из распредкоробки. Ведь нулевой проводник не требуется заводить в выключатель. К коммутационному же устройству он подводит только фазную жилу. Для этого мастер осуществляет прокладку двухжильного электропровода от распаечной коробки до рубильника. При этом оба проводника одного кабеля станут в этом случае фазными жилами. Они будут находиться под напряжением, когда включен выключатель.

Во время подключения рубильника к электроцепи электрик соединяет жилу коричневого цвета провода из распредщитка с любым проводником линии, которая проложена от распределительной коробки до коммутационного устройства. Другую оставшуюся жилу этого ответвления мастер соединяет с фазой вывода из распаечной коробки.

Схема присоединения выключателя с одной клавишей для управления работой светильника

Читайте также:
Схемы подключения осветительных приборов через бытовые выключатели

После выполнения всех соединений специалист качественно изолирует эти места. Затем мастер осуществляет проверку работоспособности смонтированной электроветки. Для этого он сначала возобновляет подачу напряжения на данном участке. После этого электрик нажимает на выключатель так, чтобы лампочка загорелась.

На заметку! Каждая ниже приведенная и описанная схема подключения выключателя к лампочке с распределительной коробкой строится по такому же принципу, как и для электропитания осветительного элемента через одноклавишный рубильник, но с учетом некоторых особенностей.

Схема подключения одного осветительного элемента через двухклавишное коммутационное устройство

Выключатель с двумя клавишами представляет собой рубильник, в конструкции которого имеется два выходных вывода. К каждому из них можно подсоединить фазную жилу из распределительной коробки. Этот проводник электрического провода принято называть входным выводом.

Пример выключателя с двумя клавишами

Такая особенность выключателя позволяет смонтировать на объекте две отдельные электроветки из одного кабеля, проложенного от распределительного домашнего щитка. Такой возможностью пользуются, когда возникает необходимость в доме управлять одним рубильником сразу парой светильников. Ведь в конструкции коммутационного устройства имеется две независимые клавиши.

Основным предназначением двухклавишного рубильника является управление работой двух светильников. Однако может возникнуть ситуация в доме, когда необходимо обеспечить подачу электричества только к одной лампочке при использовании двухклавишного коммутационного устройства. Другими словами, необходимо смонтировать исключительно одно ответвление электрической линии.

Когда двухклавишный выключатель управляет только одной лампочкой, подключение выполняется точно так же, как и при использовании рубильника с одной клавишей. Однако приходится непосредственно перед монтажом определяться с рабочей кнопкой двухклавишного коммутационного устройства. Это лучше даже делать, когда разрабатывается подключение, то есть схема лампочки с выключателем.

Схема электропитания одной лампочки через выключатель

Важно! Использование рубильника с двумя клавишами для управления только одной лампочкой подразумевает, что одна из его кнопок не будет функционировать. То есть с ее помощью не удастся включить и отключить светильник.

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает, какие особенности имеет схема подключения лампочки через выключатель одноклавишный:

Схема подключения двух осветительных элементов через двухклавишное коммутационное устройство

Этот вариант позволяет получить на объекте из одной жилы под напряжением два фазных ответвления. В отличие от предыдущей схемы подключения выключателя и лампочки из установленной распаечной коробки создается не один, а два вывода. Благодаря такой особенности становится возможным подать напряжение сразу на пару светильников.

Во время монтажных работ электрик осуществляет прокладку сразу четырех электропроводов. Они все будут входить в распределительную коробку. Два из них являются выводами, которые в дальнейшем подсоединяются к патронам светильников. В распаечную коробку также входит провод от распределительного домашнего щитка. Это основной ввод. Другой же одинарный электропровод, который тоже входит в коробку, представляет собой ответвление на двухклавишный выключатель. При этом между распредкоробкой и коммутационным устройством прокладывается кабель с тремя жилами.

Электропровод с тремя медными жилами

Важно! Одна жила тройного электропровода соединяется с входным выводом рубильника. При этом два других проводника этого же провода подключаются к выходным выводам двухклавишного выключателя.

После закрепления кабелей открытым или закрытым способом мастер выполняет соединение отдельных жил между собой. Во время этой работы для исключения ошибок электрик ориентируется на цвета изоляции проводников.

Видео описание

Это видео поможет разобраться с особенностями схемы подключения светильников через двухклавишный выключатель:

Так, если у электрического провода нулевая жила синяя, фаза – коричневая, а третий проводник – зелено-жёлтый, тогда специалист сначала запоминает их цвета перед тем, как подсоединить выключатель к лампочкам. После этого он проводит соединения следующим образом:

Один из вариантов схемы электропитания двух лампочек через двухклавишный выключатель

  • синяя нулевая жила провода от распределительного щитка соединяется с двумя проводниками такого же цвета, которые выходят из распаечной коробки и прокладываются к лампочкам (в разветвительной коробке выполняется скрутка трех синих проводников);
  • коричневая фазная жила электропровода из распредщитка скручивается с проводником аналогичного цвета, проложенного к двухклавишному прерывателю;
  • оставшиеся две жилы ответвления на выключатель соединяются с фазами проводов, смонтированных от распаечной коробки до светильников (жила синего цвета от прерывателя скручивается с коричневым фазным проводником одной из лампочек, а зелено-желтая электрожила этого же ответвления соединяется тоже с коричневым проводником, но уже от второго осветительного элемента).

Читайте также:
Как правильно подключить люстру к двойному выключателю

На последнем этапе опытный мастер всегда использует изоленту, чтобы заизолировать скрутки. Потом он проверяет работоспособность выполненного подключения. Специалист поочередно зажигает лампочки, нажимая на соответствующие клавиши установленного выключателя.

Видео описание

В видеоролике рассказывается, как подать электричество на четыре лампочки через двухклавишный рубильник:

Другие схемы подключения осветительных элементов

К специалистам всегда нужно обращаться, потому что они прекрасно понимают, как подключить лампочку и выключатель от коробки. Для них даже не составит труда реализовать схему, которая позволит подавать напряжение сразу на три осветительных элемента. При этом специалисты будут использовать двухклавишный рубильник.

У такого выключателя одна из его клавиш подключается к двум светильникам. Вторая же кнопка рубильника станет использоваться для включения и отключения третьей лампочки.

Во время реализации такой схемы все соединения выполняются в разветвительной коробке. При этом очень внимательно осуществляется подключение каждого осветительного элемента, чтобы не допустить ошибки.

Особенностью схемы подключения трех светильников является разделение одной из создаваемых электроветвей для получения возможности подачи напряжения на две лампочки. Ведь к каждому патрону осветительного элемента необходимо подвести нулевой проводник и фазу. В остальном всё то же самое, как и при реализации схемы с двумя светильниками и двухклавишным коммуникационным устройством.

Пример схемы подключения трех лампочек через двухклавишный рубильник

Важно! Одна клавиша выключателя может управлять не только одной или двумя лампами. Можно сделать так, чтобы она сразу включала и отключала три, четыре, пять или даже шесть светильников. Для этого всего лишь нужно разделить одну из веток в зависимости от количества подключаемых осветительных элементов.

Еще один вариант схемы подключения шести светильников Электрическая схема подключения меньшего количества лампочек через одноклавишный рубильник

Перед тем как подключить лампочку через выключатель, схема, разработанная ранее, обязательно изучается. Хотя большинство специалистов, имеющих приличный трудовой стаж, прекрасно знакомы со всеми возможными вариантами. Их действия уже отработаны до автоматизма. Поэтому они выполняют все работы качественно, не допуская ошибок. Из-за этого рекомендуется обращаться именно к ним, когда создается освещение в доме.

Видео описание

Из видеоматериала станет понятно, как выполняется подключение трех лампочек при использовании трехклавишного рубильника:

Коротко о главной

Лампа подключается к домашней электросети от распределительного щитка при установке распаечной коробки и выключателя-рубильника, который позволяет ее включать и отключать. Монтажные работы выполняют при соблюдении условий безопасности. Перед их началом разрабатывают схему подключения и обесточивают электропроводку. Провода же прокладывают только горизонтально и вертикально в штробах или по поверхностям строительных конструкций здания при использовании кабель-каналов, клипс или токонепроводящих изоляторов, если в доме деревянные стены.

Лампа может быть подключена по схеме с одноклавишным или двухклавишным выключателем. Реже применяют рубильник с тремя клавишами. При этом одно- или двухклавишное коммутационное устройство позволяет включать и отключать разное количество лампочек.

Подключение люстры своими руками

Сегодня электропроводка в квартире представляет собой трехжильный кабель, в котором все провода различаются по цветам. От двухклавишного выключателя к месту крепления светильника также идут три провода. Как подключить люстру к такому выключателю.

Сегодня электропроводка в квартире представляет собой трехжильный кабель, в котором все провода различаются по цветам. От двухклавишного выключателя к месту крепления светильника также идут три провода. Как подключить люстру к такому выключателю. Главное затруднение возникает при определении назначения проводов. Один из этих проводов имеет нулевую фазу, а два других проходят через разные клавиши выключателя. Проблема заключается в том, что у всех производителей цветовые гаммы проводов различаются, поэтому определять фазу по цвету провода, скорее всего, не получится.

Но есть несколько способов определить фазу:

  1. С помощью индикатора. При нажатых клавишах выключателя индикатор определяет фазы. Провод, на котором фазы не обнаружены, является нулевым.
  2. Методом отключения электричества. Этот метод подходит в том случае, если индикатора нет. Заключается он в обесточивании всей квартиры и разборе выключателя. Провод с нулевой фазой не проходит. Фазный входящий провод делится на две группы.

В люстре соединение проводов аналогично одноклавишному подключению. Единственное различие заключается в том, что идущие от лампы провода делятся на две секции. От каждой группы ламп по одному витку подключается к нулевому проводу. Два других витка подсоединяются к двум оставшимся проводам.

Схема подключения пятирожковой люстры

Подключение люстры к двухклавишному выключателю позволяет создавать ступенчатое регулирование света в комнате. Однако для того чтобы правильно подключить люстру на пять лампочек необходимо строго следовать приведенной выше схеме. Если опыта подключения таких люстр нет, то лучше обратиться к специалистам, которые знают, как подключить люстру с 5 лампами или приобрести более простую люстру на распродаже люстр в Санкт-Петербурге.

Подключение люстры с 3 лампами

При правильном подключении люстры с тремя лампами к двухклавишному выключателю одна клавиша включает одну лампочку, а вторая – оставшиеся две. Как правильно подключить люстру с тремя лампами к двухклавишному выключателю расскажет схема такого подключения.

В современных квартирах в проводке используется трехжильный кабель. Поэтому на месте установки люстры из потолка будут свисать три провода. Один из этих проводов имеет нулевую фазу, два других имеют положительную и отрицательную фазы. Как определить, какой провод, какую имеет фазу, рассказано выше. Таким образом подключается люстра LUSSOLE LSQ-1103-03.

В современных люстрах производитель уже подсоединил необходимые провода к лампам. Но прежде чем купить люстру в магазине, следует проверить наличие проводов и их целостность. В этом нет ничего сложного. Теперь остается только подключить люстру к проводке квартиры. Главное определить нулевую фазу в проводах и соединить их. Дальше остается подсоединить провода с фазами и установить люстру. Каждый провод идет на одну клавишу выключателя, поэтому при установке одна клавиша должна включать одну лампочку, а другая включает две оставшиеся лампы.

Как подключить патрон к проводам: какие нюансы должен знать домашний мастер

«Да что про такие мелочи объяснять – это же ведь так просто!» — скажет какой-то опытный домашний мастер, и с его точки зренья окажется правым. Действительно, задача не из самых сложных, если знать, как к ней подступиться. Но, к сожалению, велико количество и таких новых владельцев жилья, особенно из числа недавней городской молодёжи, которых отцы и школа мало чему научили в плане ведения домашнего хозяйства. И их приходится наставлять даже вот в подобных, казалось бы, пустячных проблемах.

Как подключить патрон к проводам – краткое пособие для начинающих

Кстати, некоторые из них еще и чуть ли не бравируют своим незнанием и неумением – дескать, у меня всегда будет достаточно денег, чтобы вызвать специалиста. Это действительно замечательная позиция, но с некоторыми изъянами. Ну, во-первых, даже у весьма состоятельных людей случаются жесточайшие финансовые кризисы – примеров тому не счесть. А во-вторых, специалиста нужно отыскать и дождаться. Попробуйте, скажем, найдите электрика под вечер праздничного дня, если у вас внезапно потух свет в гостиной? Приходится нервничать и ругаться, звонить и томительно ожидать… А все дело потом оказывается таким пустяком, что дефект мог быть устранён самостоятельно в течение десяти ÷ пятнадцати минут. Надо было всего лишь, к примеру, знать, как подключить патрон к проводам своими руками…

Так что учитесь – это порой бывает очень полезным!

Что такое патроны в электрике, и какими они бывают

Общие понятия о назначении электротехнического патрона

Слово «патрон» пришло в русский язык из латинского и французского языков. Оно имеет множество значений, причем, в самых разных областях — от человеческих взаимоотношений и до названия определенных предметов механизмов, узлов. Так, например, патроном в древности называли покровителей, а в наше время в некоторых странах это – распространенный синоним к слову «начальник». Куча значений у него на предметном уровне – от боеприпасов до устройств зажима заготовок или обрабатывающего инструмента в станках. А в интересующем сегодня нас случае – это специальное электротехническое устройство, выполняющее сразу несколько важных функций:

  • Патрон удерживает сменную электрическую лампу в заданном положении, то есть служит для ее надежной фиксации.
  • Он обеспечивает коммутацию контактов лампы с проводами электрической цепи освещения.
  • Одновременно с этим, он становится надежным изолятором, не дающим электрическому току распространяться на корпус светильника, делая эксплуатацию прибора максимально безопасной.

Эти функции одинаковы для всех патронов осветительных приборов – от малюсеньких, стоящих в детских карманных фонариках с лампочками накаливания, до огромных по размерам, тех, в которые вкручиваются лампы мощнейших прожекторов.

Патрон удерживает лампу, обеспечивает коммутацию ее контактов с проводкой и гарантирует электрическую изоляцию этих соединений.

Кроме того, на это электротехническое устройство могут возлагаться и дополнительные задачи:

Патроны могут выполнять задачи несущей детали конструкции осветительного прибора, то есть удерживать на себе другие элементы, и даже самостоятельно становиться предметов украшения интерьера. Но это никак не отменяет перечисленных выше основных задач!

  • Сам патрон весьма часто становится основой для крепления некоторых деталей светильника (например, плафонов), а значит, выполняет, так сказать, задачу несущей конструкции.
  • Далеко не всем, но иногда патронам придается еще и декоративная функция, когда им придается какой-то особый внешний вид для подчеркивания внешности оригинального светильника, становящегося украшением интерьера.

Многообразие электротехнических патронов – непередаваемо широко. Это вовсе не означает, что они не подчиняются никаким стандартам.

Нет, конечно, каждый патрон рассчитан на работу с конкретной лампой. А если еще точнее, с конкретным цоколем лампы. Вот здесь они – четко стандартизированы. А вот внешние размеры, конфигурация, оформление – здесь порой цветет «буйство вариантов», обусловленное фантазиями дизайнеров современных осветительных приборов.

Но в конечном итоге – это обычно внешняя «мишура», под которой скрываются обычные патроны, из числа тех, что штучно продаются в магазинах электротоваров.

Итак, ориентируемся на цоколь лампы – нас в таком случае всегда поймет любой грамотный продавец в салоне.

Классификация по цоколям ламп

Цоколей тоже всех не перечесть – да оно и не надо. Со многими вам никогда не доведется встретиться. А вот основные, довольно распространённые в быту (в разной степени, конечно), хорошо показаны в таблице.

Таблица требует некоторых пояснений.

  • Литером «Е» обозначаются цоколи с резьбовым соединениями. Резьба в них, безусловно, особая, но каждому из нас внешне знакомая. Она кстати, имеет свое название – резьба Эдисона. Лампочки ввинчиваются в обычном порядке: вращение по часовой стрелке – вкрутить, против часовой – выкрутить.

Цифра показывает диаметр цоколя по внешнему краю витков. Чем крупнее цоколь, тем мощнее может быть лампа:

— Патрон под цоколь Е14 с народным названием «миньон» рассчитан (при напряжении 220 вольт) на максимальную нагрузку в 450 Вт, по току – до 2 ампер.

— Патрон стандарта Е27 – 4 ампера или 880 Вт нагрузки.

Как видите, предельные значения – куда выше, чем мощность выпускаемых под такие стандарты ламп.

— Патрон Е40 рассчитан на очень мощные лампы прожекторов и фонарей уличного освещения. Ток может обходить до 16 ампер, а допустимая максимальная нагрузка по мощности – до 3.5 киловатт! Правда, очень сомнительно, что домашнему мастеру придется с таким патроном иметь дело.

  • Цоколи других литеров имеют иные крепления – преимущественно штыревые с большим разнообразием межосевых расстояний и геометрических конфигураций. С такими патронами приходится иметь дело нечасто – они обычно стоят или на встраиваемых в мебель или потолок (стены) точечных светильниках.

Как правило, большинство патронов под такие цоколи уже оснащены проводами в заводских условиях. То есть при перегорании речь пойдет, скорее, о полноценной замене всего узла с проводами вместе, а не подключении проводов к патрону.

Говорится это к тому, что с очень высокой долей вероятности присоединять провода домашнему мастеру придется к патронам именно серии Е. Правда, там тоже могут быть различные варианты, которые как раз и будут рассматриваться в следующем разделе публикации.

Подключение проводов к электрическим патронам Е27 (Е14)

Патроны Е14 по своему строению схожи с Е27. Просто они меньше, там более мелкие детали, да и провода, подводимые к ним, могут быть более тонкими. А так – принципы подключения те же, так что будем для образца рассматривать только патроны Е27. Во всяком случае, они покрупнее, а значит – будет лучше видно, что и как необходимо делать.

Буквально несколько слов о безопасности!

Внимание! Сейчас мы перейдем к рассмотрению практических вопросов электромонтажа. А значит – необходимо еще раз предупредить о строжайшем соблюдении мер безопасности.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Не нужно от этого отмахиваться, как от докучливой мухи. И ни в кое случае не следует недооценивать опасность «бытового» напряжения в 220 вольт. Электрические травмы в быту нередко заканчиваются трагически – стоит лишь сложиться неблагоприятным обстоятельствам.

Если кто-то пока не понимает, чем ему грозит удар током – пусть начнет вот с этой статьи, и лишь потом переходит к каким-то практическим вопросам.

Так ли опасен удар электрическим током?

Опасность чрезвычайно высокая! И при этом – поражение может быть мгновенным, разящим, безвозвратным. И напряжение 220 вольт тоже может не простить расхлябанности и ошибок. Обо всем этом – в статье, рассматриваюшей — какой ток опаснее, переменный или постоянный.

  • Итак, никогда не следует прикасаться к оголенному участку провода, неизвестно откуда и куда идущего, без предварительной проверки наличия напряжения на нем.
  • Если приходится выполнять монтаж патрона не на отрезке кабеля, а на выходящем из стены (потолка) проводе, следует обесточить или всю квартиру (дом), или, если есть такая возможность, этот выделенный участок домашней сети. Но на этом успокаиваться нельзя – следует предпринять шаги, чтобы никто в ваше отсутствие не включил автомат без спросу. То есть – подвесить табличку с запретом включения или выставить на время работ импровизированную охрану.
  • Согласно правилам, на выключателе должна прерываться фаза, идущая на патрон лампы. То есть, казалось бы, выключи свет – и работай спокойно, током не ударит. На деле – сплошь и рядом нарушения этого правила. Так что – не доверяйте никому, убеждайтесь в отсутствии напряжения лично. Аналогично и в патронах ламп — фазы часто не на центральном контакте, а на винтовом цоколе.
  • При проведении электротехнических работ полностью исключите пребывания около вас малолетних детей, как бы интересно им ни было.
  • Перепроверяйте каждое действие. Иногда в сознании у человека откладывается, что какое важное действие уже сделано, а в действительности — это были лишь намерения. Если есть хоть малейшеие сомнения – проверьте еще раз. Мысли типа «по-моему, я выключил автомат» — совершенно недопустимы.

Если соблюдать простые и действенные правила, электричество останется «верным другом», как ему и положено, а не коварным «противником».

Подключение проводов к черному карболитовому патрону Е27

Это – «ветеран электротехники», не спешащий «уходить в отставку». И по всем «законам жанра» он заслужил право быть рассмотренным в первую очередь.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Сегодня нам предстоит изучить подключение проводов к целому ряду различных патронов для ламп. Но начнем все же с наиболее «заслуженного», наверняка известного каждому с ранних лет чёрного карболитового патрона стандарта Е27.
Несмотря на то что такие образцы появились уже очень много десятилетий назад, они по прежнему выпускаются промышленностью и широко востребованы потребителями.
Вот на этой иллюстрации хорошо показано строение такого патрона.
Слева – корпус с резьбовой гильзой внутри (для ввинчивания лампы).
Справа – «юбка» с отверстием по центру (для прохода проводов).
И в центре – керамический вкладыш, с латунными пружинными контактами с одной стороны (для передачи электричества на лампу) и клеммами для приключения проводов с другой стороны.
Итак, у нас имеется незадействованный патрон такого типа, и поставлена задача – подключить к нему провода.
Начинается всё с разборки патрона. Она несложна – достаточно открутить с корпуса «юбку» …
…а потоми вынуть из нее вложенную вставку с контактами.
Она обычно чуть и ни сама выпадает в руку – ничем там не держится.
И вот все внимание теперь на контакты вкладыша.
Тот, что расположен от края к центру – это контакт, взаимодействующий с центральным контактом лампы, и по нему во всем правилам должна передаваться фаза.
Второй, расположенный как будто по касательной, контактирует с металлическим цоколем лампы, и по действующим нормам должен коммутировать ноль.
С обратной стороны на демонстрируемом вкладыше – две винтовые клеммы для коммутации проводов. То есть именно сюда нам требуется подключиться.
Кстати говоря, вот такие клеммы – наименее удобны в пользовании. А значит, будет рассмотрен сразу самый сложный случай – все остальные затем будут проще.
Провода могут подключаться моножильные (довольно жесткие) или многопроволочные (они куда более гибкие).
Начнем рассматривать с моножилки.
Для начала провода зачищаются от изоляции примерно на 12÷15 мм, как показано на иллюстрации.
Далее – в ход идут круглогубцы.
Задача – свернуть из зачищенного конца провода колечко, с таким расчетом, чтобы в него довольно свободно, но и без сильного люфта, проходил винт М4. Тот самый, что пока стоит в клемме.
Вот примерно так должно получиться.
Аналогичные действия проводятся и со вторым проводом .
…и вот оба колечка на концах проводов готовы.
Далее, с одной из клемм выкручивается винт …
. который сразу же продевается сквозь колечко на конце соответствующего провода и вновь наживляется на пару витков в клемме.
Очень важно – на винте должна быть шайба, и она должна оказаться под его головкой, поверх петли провода. Шайба обеспечит впоследствии плотный прижим и максимально надежный контакт.
Затем те же действия проводятся со второй клеммой и вторым проводом.
Сразу уточняем еще очень значимый момент. Ранее уже говорилось, что фаза должна попасть на центральный контакт лампы, а ноль – на винтовой цоколь. При креплении проводов в клемме это обязательно следует учитывать. А вот здесь возможны несколько вариантов.
Если патрон готовится «на столе» под дальнейшую установку, то удобнее будет использовать провод с цветовой маркировкой. Синий (голубой) – это ноль, правило без вариантов. А вот фаза может быть и белой, и коричневой, и красной, и черной, и серой… Только не зелено-желтой (желто-зеленой) – эта расцветка строго закреплена за защитным заземлением РЕ.
Если провода одного цвета (как демонстрируется в нашем примере), то можно их маркировать самостоятельно. Для этого используют кто маркеры, а кто термоусадочные трубки различных цветов и оттенков.
Если же идет подсоединение патрона к проводам, уже подключенным к электросети, то следует вначале, до установки патрона, включить автомат и выключатель осветительного прибора и с помощью тестера определить расположение фазы и нуля, проведя после этого соответствующую маркировку (или убедившись в достоверности имеющейся цветовой маркировки изоляции проводов).
Затем автомат вновь отключается – и можно продолжить монтаж.
Итак, провода были наживлены – а вот теперь необходимо их хорошенько подтянуть, чтобы обеспечить максимально надежный контакт.
Кстати, не надо забывать подтянуть еще и винты со стороны контактной группы. Там таких тоже два.
Далее, провода пропускаются сквозь отверстие «юбки» патрона.
Кстати, если патрон присоединяется к проводам, уже подключённым к сети, то это будет первым действием после разборки – провода пропускаются через «юбку», а уже потом подсоединяются к клеммам.
Не забывайте об этом, иначе придется разбирать только что выполненную коммутацию.
Керамический вкладыш укладывается в «юбку». В последней имеются специальные пазы, и благодаря им ошибиться с положением этой вставки – практически невозможно.
Следующим шагом патрон навинчивается по резьбе на «юбку» —

Кстати, надо добавить еще вот что. По всей видимости, производители все же идут навстречу потребителям, улучшая свои изделия и упрощая их установку и эксплуатацию. Наряду с карболитовым патроном, рассмотренным в таблице, выпускаются и другие его разновидности, но уже оснащенные вполне приличными зажимными клеммами.

Более совершенные модели черных патронов, уже со вполне удобными клеммами для коммутации проводов.

Безусловно, если провода можно быстро затянуть в клемме – работа монтажника упрощается очень серьёзно. Но тоже есть нюансы, о которых требуется знать. Вот как раз в следующем подразделе мы рассмотрим патрон с подобными винтовыми зажимным клеммами.

Подключение проводов к белому керамическому патрону

Это тоже очень распространенная модель пользующаяся неизменно широким спросом потребителей. Коренное отличие от рассмотренной выше – она неразборная, и изготовлена из керамики – электрического фарфора.

Очень популярный патрон для ламп - ULH-E27P-Ceramic, выпускается многими изготовителями электротехники.

Посмотрим, как подключить провода к такому изделию:

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Патрон неразборный, и никакого, понятно, контактного вкладыша здесь нет. Вся «коммутационная часть» представлена расположенными сверху на патроне винтовыми зажимными клеммами.
С внутренней стороны патроны эти клеммы расклепаны (по типу трубчатой заклепки), и тем самым удерживают контактные латунные лепестки фазы и нуля.
Где фаза, а где ноль – разобраться несложно, но на всякий случай напомним стрелочками.
Также совсем несложно будет «транспонировать» это расположение на наружные клеммы.
Опять для начала берем случай попроще – требуется подключить к патрону моножильные медные (или алюминиевые) провода.
Первым делом необходимо выкрутить винты из клемм, но не до конца, а только лишь освободив канал для завода в него зачищенного провода.
На столе уже лежат готовые моножильные медные провода с зачищенными миллиметров на 8÷10 концами.
Подключение проводов – простейшее.
Зачищенный конец просто заводится в канал клеммы, до упора в изоляцию, а затем винт затягивается.
Затем аналогичным порядком вставляется в клемму второй провод.
Еще раз напомним о соблюдении расположения «фаза – ноль» и соответствующей маркировке проводов, цветовой заводской или же самодеятельной — неважно, было бы понятно.
Затягивается вторая клемма – и на этом подключение патрона, по сути, можно считать оконченным.
Важно не передавливать провода в клемме винтом, но это не значит, что они должны там болтаться. Контакт должен быть хорошим, но без нарушения целостности жилы. Это в особенности касается монтажа проводки с алюминиевыми жилами: испортить зачищенный конец в винтовой клемме – проще простого.
Что делать, если к патрону подводятся гибкие многожильные провода?
Затягивать свернутую вручную косичку в клемме – будет ненадежно. Поэтому предлагается два других метода – можно выбрать себе более подходящий.
В любом случае – работа начинается с зачистки кончиков проводов на 10÷12 мм с помощью стриппера.
Зачищенные концы сплетаются вручную в тугую косичку.
На подготовленные концы надеваются кабельные наконечники типа НШВИ соответствующего диаметра (в зависимости от площади поперечного сечения провода).
Такие детали широко представлены сейчас в продаже, стоят буквально копейки, а польза от них – неоценимая.
С помощью специального инструмента, обжимных клещей, производится опрессовка наконечников, с тем, чтобы они намертво сели на жилах провода и создали столь необходимый для обычной клеммы жесткий конец.
Простая запрессовка с помощью, например, пассатижей – не приветствуется и может оказаться ненадежной, то есть с неплотным, искрящим и, стало быть, сильно греющимся контактом.
А обжимные клещи за счет специальных матриц под каждый размер наконечников и особенностей приложения усилия создают идеальный по передаче электрического тока контакт оголенного многожильного провода с гильзой (наконечником).
Вот такой наконечник можно смело вставлять в любую обжимную клемму…
…и накрепко затягивать ее винтом. Здесь даже нет риска перетянуть, передавить провод.
Аналогичные манипуляции проводятся и со вторым проводом.
В итоге получили очень аккуратное и чрезвычайно надежное подключение проводов к электрическому патрону для лампы.
А что делать, если вдруг нет возможности приобрести кабельные наконечники, или, что случается чаще – в личном инструментальном «арсенале» пока еще отсутствуют обжимные клещи, и взять в данный момент неоткуда?
Ничего страшного – выход все равно найдется.
Он напрашивается сам собой – надо просто надежно залудить кончики зачищенных проводов.
Для начала эти зачищенные (также на 10÷12 мм) концы максимально туго пальцами сворачиваются в «косички».
Затем – покрываются флюсом.
Буквально несколько секунд прогрева – и качественный припой должен полностью пропитать и покрыть свёрнутый «косичкой» оголённый конец провода.
Затем – и второй так же.
Такому «стержню» уже ничего не страшно — он не распушится и не передавится винтом клеммы.
Перед заведением подготовленных проводов в клеммы следует аккуратно обрезать их кончики – это и подравняет их по нужной длине (миллиметров 8 будет достаточно), и уберет возможные наплывы на краю.
Вот такие аккуратные залуженные концы проводов заводятся в клеммы…
… и затягиваются там винтами.
Итог работы – аккуратное внешне и очень надежное с точки зрения электротехники подключение проводов к патрону.

Рассмотрение способов подключения такого патрона на этом можно было бы завершить, если не вмешалось одно «но».

Когда патрон жёстко закреплен в каком-то светильнике, и электрические провода оттого не испытывают никакой механической нагрузки, все перечисленное выше в таблице — полностью подойдёт. Но случается и так (причем – весьма часто), что кабель, идущий к патрону, выполняет еще и несущую функцию. То есть он удерживает сам патрон, вкрученную в него лампу, а нередко – еще и какой-то плафон. К этому могут добавиться и своеобразные динамические нагрузки, например, лампа подвешена во дворе, и может раскачиваться под напором даже небольшого ветра.

Вроде бы все это — мелочи, но они способны повлиять на надежность контакта проводов в клеммах. Обратите внимание – вся эта «несущая функция» осуществляется исключительно за счет зажатых в клеммах кончиков проводов. Понятно, что о высокой надежности и долговечности такого подключения речь идти не может.

А есть один очень простой и надежный способ, подходящий именно к патрону такого типа. Сейчас мы его и рассмотрим.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Смотрим внимательно на патрон со стороны подвода проводов.
Уже знакомые нам клеммы, представляющие собой, помимо винтового зажима, трубчатые заклепки, то есть имеющие сквозной вход в полость патрона.
А кроме того, имеются еще два сквозных отверстия. Они – технологического плана, то есть если патрон будет крепиться жестко к какому-то прибору-светильнику, эти отверстия как раз и могут подойти для крепежа того или иного кронштейна, скобы и т.п. (взгляните, даже пазы для таких деталей предусмотрены). Ну а если патрон просто подвешивается на кабеле – отверстия остаются свободными.
Как раз это нам и нужно!
Еще раз – просто для пущей наглядности…
Если мы повесим патрон (со всей дополнительной разноплановой нагрузкой) исключительно за провода, зажатые в клеммах, то под действием силы тяжести он постоянно будет стремиться с этих «затяжек» соскользнуть вниз. И качество электрического контакта от этого неминуемо, рано или поздно, начнет страдать.
А дальше – больше…
Нет, так не пойдет!
Поступим несколько иначе!
Зачищаем концы моножильных проводов стриппером на всё те же «харизматичные» 10÷12 мм.
Съемник изоляции показан несколько иной конструкции, но это в данном случае неважно.
Вот оба зачищенных провода готовы.
Теперь на них рекомендуется одеть термоусадочную трубку, чтобы соединение получилось в итоге максимально аккуратным.
Трубка должна быт такой длины, чтобы полностью перекрывался участок со снятой внешней изоляцией кабеля и плюс еще 20÷30 мм.
После этого два зачищенных провода несколько разводятся в стороны, так, чтобы они были примерно параллельны с «разбегом» друг от друга в 25÷30 мм.
Затем они заводятся в те самые пустые сквозные технологические отверстия патрона.
С передней части патрона провода перехватываются и протягиваются максимально вперед.
Это следовало бы, конечно, произвести раньше – но еще не поздно. Винты в клеммах должны быть максимально вывернуты, чтобы освободились каналы. Но полностью их выкручивать нельзя!
Вот так должно получиться на этот момент.
Вид со стороны полости патрона.
Провода продернуты, и теперь необходимо разобраться, где фаза, а куда пойдет ноль. Ничего не меняется – фаза на центр лампы, ноль – на цоколь.
Опять хорошо помогает стандартная цветовая маркировка проводов кабеля.
Теперь провода необходимо изогнуть в обратную сторону так, чтобы они были направлены в отверстия заклепок-клемм. С учётом расположения «фаза-ноль», конечно.
На иллюстрации — с помощью плоскогубцев выполняется изгиб «нулевого» синего провода.
Затем аналогичным образом изгибается и «фазный» белый провод.
Остается вручную слега подкорректировать кривизну изгиба обоих проводов…
…для того, чтобы при вытягивании кабеля обратно из патрона изогнутые зачищенные концы точно попали на сквозные отверстия клемм.
Если все получилось, то через клеммы наружу выглянут зачищенные кончики проводов.
И их останется только зажать винтами.
Вот что получилось в итоге – клеммы обеспечивают надежный контакт.
Одновременно с этим, клеммы не испытывают вообще никакой механической нагрузки, так как вся тяжесть и возможные динамические напряжения придутся на изгиб кабеля, а ему это уже нипочем. Тем более что вступает в действие и «принцип палиспаста», и провод становится способен вполне выдержать очень серьезные нагрузки, которых на нем не будет даже теоретически.
Вместе с тем, загибы проводов ничем не мешают установке лампы – контактные группы патроны остаются свободными.
Остается навести окончательный лоск.
Ранее надетая на кабель термоусадочная трубка сдвигается вплотную к патрону и прогревается, скажем, электрическим строительным феном.
После усадки трубки по диаметру получается вот такой аккуратный узел ввода кабеля в патрон.

Вот так – простая вроде бы мера значительно возвышает качество и долговечность электрического соединения.

Монтаж проводов к электрическому патрону Е27 с клеммами самозажимного типа

Технологи и конструкторы электротехнических приборов постоянно ищут пути упрощения их монтажа с одновременным улучшением общих характеристик цепи. Уже никого не удивляют относительно недавние новинки – пружинные клеммы WAGO, обеспечивающих при правильном выборе более высокую надежность контактов и быстроту их коммутации, по сравнению с винтовыми аналогами.

Пружинные разъемные и неразъёмные клеммы существенно облегчили жизнь современных электромонтажников.

Вскорости за ними появились выключатели и розетки, в которых тоже вместо привычных винтовых клемм провода коммутируются в пружинные самозажимные.

Розетка Shneider Electric, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. Имеется даже цветовая маркировка этих клемм – ноль, фаза и защитное заземление.

Логично подумать, что и среди электрических патронов должны были появиться модели с этими удобными устройствами электрической коммутации. Так оно и есть – подобные патроны представлены в магазинах, и в немалом количестве. О подключении проводов к одной из наиболее распространенных моделей как раз и пойдет речь ниже в таблице:

Иллюстрация Краткое расписание выполняемой операции
Вот пример подобного патрона – рассматривается образец LH112 под лампу формата «стандарт», то есть Е27.
Патрон собран в пластиковом термостойком корпусе, показан белый, хотя могут быть и иные расцветки.
По центру задней крышки (юбки) патрона имеется отверстие с внутренней метрической резьбой – для ввинчивания трубки или переходника при монтаже светильника.
На боковой поверхности корпуса также имеется резьба, на которой может быть одно кольцо (иногда комплектуется и двумя), необходимое для крепления плафона или абажура.
Нам в первую очередь необходимо разобрать патрон, и скручивание этого кольца с корпуса как раз является начальным шагом в такой разборке.
Задняя крышка не имеет резьбового соединения с корпусом патрона – она удерживается на нем двумя подпружиненными зацепами-клапанами.
Чтобы снять ее, необходимо чем-то тонким, например, жалом отвёртки, приподнять этот клапан сначала с одной стороны…
…затем, удерживая эту сторону приподнятой, проделать то же самое на противоположной.
При этом крышка должна легко соскочить.
Вот какой вид открывается под крышкой-юбкой.
Парные отверстия – это как раз и есть входы в самозажимные пружинные клеммы.
Таких клемм, понятное дело, две, для фазы и нуля, и в каждой по два отверстия. Это на тот случай, если необходимо параллельно подключать далее очередной патрон или даже какую-то другую электрическую цепь, включающуюся одновременно с освещением.
Здесь важно понять, что при подключении фаза и ноль разносятся по разным клеммам, противоположным относительно геометрического центра патрона. Но никак НЕ подключаются в соседние близкорасположенные отверстия – это одна клемма, и подобная коммутация неизбежно приведет к короткому замыканию при включении.
На всякий случай, для полного понимания, обозначим стрелками места подключения фазного и нулевого проводов.
А это – вид со стороны полости патрона.
Тоже на всякий случай обозначим стрелками правильное положение фазы и нуля на латунных пружинных контактах для лампы.
Готовится кабель.
Снимается внешняя изоляция на небольшом отрезке, оголяются на 8÷10 мм кончики проводов.
В рассматриваемом примере присутствует и третий провод, защитного заземления. В данном случае он не нужен, и его можно или просто отогнуть назад, чтобы не мешался …
… или даже вовсе обрезать кусачками. Так даже лучше.
Еще один нюанс. Если патрон подсоединяется к проводам, уже подключенным куда-то, а не просто к отрезку кабеля, то на кабель надо заблаговременно надеть заднюю крышку (юбку) патрона и протянуть ее по нему так, чтобы она пока не мешала.
Итак, все готово к подсоединению проводов к патрону – можно начинать.
Еще раз проверив точное расположение фазы и нуля, фазный провод зачищенным концом с усилием заводится в отверстие соответствующей клеммы.
Провод заводится зачищенным концом, до упора в изоляцию.
Затем следует обратным, тянущим на себя движением проверить надежность срабатывания пружинной клеммы – обратно просаживаться провод при умеренном усилии нисколько не должен.
Далее, таким же образом подключается к своей клемме второй, нулевой провод…
…и тоже с обязательной проверкой надежности зацепления в клемме.
Если пружинная клемма качественная (а так обычно и случается), то вытащить из нее провод – ой как непросто!
Приходится или отжимать пружину с помощью узкого шила, как показано на иллюстрации…
…или прикладывать немалое вытягивающее усилие с одновременным вращением провода туда-сюда. Да и то получится не сразу.
Так что лучше не ошибаться, чтобы не приходилось к подобному прибегать.
Ну а нам осталось придвинуть по кабелю ближе к патрону заднюю его крышку (юбку) …
… правильно сориентировать ее – чтобы выступы с клапанами были направлены в пазы по бокам корпуса патрона…
… и затем поступательно подать вперед, до срабатывания обеих защелок.
Вот теперь задача по подключению проводов к патрону с самозажимными клеммами выполнена. Единственное что – можно было бы поаккуратнее заделать вход кабеля в патрон, например, с помощью термоусадочной трубки. Так, как было показано в предыдущей таблице.

Можно добавить, что кабели с гибкими многожильными проводами просто так подсоединить к таким клеммам – никак не получится, наверное, понятно почему. НО вопрос вполне решается точно так же, как рассматривалось выше – или запрессовкой кабельных штыревых наконечников, или качественным залуживанием зачищенных концов проводов.

Как уже говорилось выше, именно с патронами серии Е скорее всего придется иметь дело домашнему мастеру. Тем не менее, нельзя полностью исключить ситуации, когда потребует ремонта светильник и с иным цоколем.

Ну, в масштабе одной рубрикации даже вскользь невозможно рассмотреть все варианты патронов и цоколей. Так что если возникнет подобная необходимость – придется поднапрячь свою сообразительность, мобилизовать все познания в области электротехники. Уверяю вас – разберетесь, не может быть там ничего сверхсложного.

А завершим, просто для примера, видеосюжетом по замене цоколя в точечном светильнике.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *