Как сделать опалубку для заливки эпоксидной смолой

Опалубка для заливки эпоксидной смолой

Опалубка для заливки эпоксидной смолой: создание непревзойденной столешницы

Опалубка — неотъемлемая часть процесса заливки эпоксидкой при изготовлении столешницы. Она служит для создания формы, которая позволяет заливать слоями эпоксидную смолу и отвердитель, чтобы получить желаемый результат. Рассмотрим важность опалубки для процесса заливки, а также основные этапы изготовления столешницы с использованием этого материала.

Важность опалубки для заливки

1. Обеспечение точной формы столешницы

Опалубка является неотъемлемым элементом изготовления столешницы из эпоксидной смолы. Она обеспечивает не только точную форму, но и фиксирует ее на протяжении процесса заливки. Благодаря опалубке, столешница приобретает гладкую поверхность без внешних дефектов и неровностей.

2. Защита окружающей среды

При использовании опалубки для заливки эпоксидкой создается надежная защита окружающей среды от проникновения эпоксидных смол в нежелательные места. Это позволяет избежать возможных повреждений инструментов и поверхностей вокруг столешницы.

3. Обеспечение стабильности и прочности

Опалубка для заливки также играет важную роль в обеспечении стабильности и прочности столешницы. Благодаря установленной опалубке, смола и отвердитель равномерно распределяются, что обеспечивает единую и прочную поверхность столешницы.

Основные этапы изготовления столешницы с использованием опалубки

Подготовка поверхности и опалубки

Перед началом заливки эпоксидной смолой необходимо подготовить поверхность и опалубку. Поверхность столешницы должна быть чистой, сухой и ровной. Опалубка также должна быть должным образом установлена и закреплена, чтобы обеспечить стабильность во время заливки.

Подготовка эпоксидной смолы и отвердителя

Прозрачную двухкомпонентную эпоксидку и отвердитель следует смешивать в соответствии с инструкциями производителя. Важно правильно дозировать отвердитель, чтобы смола застывала без проблем. Однако, необходимо помнить, что время застывания может зависеть от температуры помещения и пропорций смеси.

Процесс заливки

Эпоксидка заливается слоями внутрь опалубки для молда. Каждый слой эпоксидки должен застывать перед заливкой молдов следующего, чтобы избежать возникновения пузырей и неровностей. При этом, прозрачный лак может использоваться для создания яркого блеска и дополнительной защиты столешницы от повреждений.

Застывание и окончательное изготовление столешницы

• Время застывания

Эпоксидная смола обычно застывает в течение 24-48 часов после завершения процесса заливки. Однако, полное застывание может занимать до нескольких недель, в зависимости от толщины слоя заливки и условий окружающей среды.

• Удаление опалубки

После полного застывания смолы и удаления опалубки, столешница требует финальной обработки и шлифовки. Это позволит устранить мелкие дефекты и придать поверхности дополнительную гладкость.

• Завершение процесса

Застывшая эпоксидная смола готова к использованию. Готовая столешница может быть установлена на своем месте и использоваться в соответствии с предназначением.

Опалубка для заливки эпоксидной смолой играет очень важную роль в создании непревзойденных столешниц. Она обеспечивает точную форму, защиту окружающей среды и стабильность, позволяя создать красивые и прочные поверхности. Знание основных этапов процесса поможет создать столешницу мечты с использованием этого уникального материала.

Читайте наши статьи об отличиях эпоксидной смолы от полиэфирной смолы и эпоксидного клея

Простой способ, как сделать стол из эпоксидной смолы своими руками — справится каждый!

Столы из эпоксидной смолы выглядят бесподобно – они точно станут украшением любого помещения, будь то кухня или гостиная. И совсем необязательно заказывать их за огромные деньги: можно попробовать свои силы и сделать такой стол самостоятельно, тем более, что это достаточно просто, если следовать нашей пошаговой инструкции с фото и учесть все возможные ошибки. К тому же обойдется это не очень дорого.

Что понадобится для создания стола из эпоксидной смолы

Итак, разберемся, что необходимо приготовить для такой работы.

В первую очередь – конечно, эпоксидную смолу. Одним из лучших считается эпоксидка от производителя «Арт-Массив». В ее состав не входит растворитель, а в комплекте, как правило, идет отвердитель, который нужно смешать с самой эпоксидной смолой – в ином случае она не затвердеет. Такой состав подойдет для создания слоя не более 10 см, в идеале – 6 см.

Неплохо себя показывает и эпоксидная смола «Арт-Эко». Она подходит и для заливки полов, и для столешниц, правда, использовать ее после замешивания нужно практически сразу – в течение 5 минут. С ее помощью можно создавать только небольшие по толщине слои – около 5-7 мм, то есть такой эпоксидкой можно завершить создание стола, выровняв с ее помощью его поверхность. Огромный ее плюс – в быстром застывании: на это надо не более 18 часов. Конечно, можно взять эпоксидную смолу и от другого производителя, главное – убедитесь в ее качестве.

эпоксидная смола

Кроме этого, нужно заранее приготовить корректор для эпоксидной смолы – без него сделать поверхность стола ровной будет сложно. Можно использовать вместо него и газовую горелку, но с ней без опыта работать будет трудно.

Обязательно приобретите силиконовый герметик, которым будут обрабатываться все «швы» опалубки. Также вам понадобятся разделитель, но его можно заменить воском, вазелином или маслом. Если вы хотите, чтобы застывшая смола была непрозрачной, можно использовать специальные колеры.

силиконовый герметик

Вот что еще важно не забыть:

• дрель и саморезы (с их помощью будет зафиксирована опалубка);
• строительный уровень;
• рубанок;
• шлифовальная машина;
• бормашина;
• строительный миксер;
• материалы для основы и опалубки, «крышки»;
• клей;
• пластик для опалубки.

Когда все будет готово, можно приступать к созданию стола.

Пошаговая инструкция по созданию стола из эпоксидной смолы

Ход работы	Описание
	Начать нужно с опалубки – ее поверхность прилегает к диораме, а потому она должна быть плоской и идеально ровной, чтобы и края стола были ровными. Одного пластика было бы недостаточно, поскольку он слишком хрупкий и сильно гнется, поэтому для опалубки используются деревянные доски, поверх которых и наклеен слой пластика – если этого не сделать, на краях стола останутся следы дерева. Клей намазывается на обе поверхности, немного подсушивается, а затем прижимается с большой силой.
	Очень важно использовать состав-разделитель, который поможет впоследствии легко снять опалубку. Вместо него можно применить воск, вазелин или любую масляную основу. Эпоксидная смола очень текучая и легко проникнет во все щели, так что обработать части опалубки нужно со всех сторон, как и основу. Опалубку нужно примерить и, если все в порядке, зафиксировать с помощью саморезов. Стык между основой и опалубкой нужно обработать герметиком. Нужно использовать обязательно силиконовый состав – только он сможет «сдержать» эпоксидную смолу, которая всегда норовит вылиться. Это обязательно условие хорошей заливки.
	Следующий этап – смешивание эпоксидной смолы и отвердителя. Мы рекомендуем использовать составы одного производителя, чтобы между ними не было «конфликта». Перемешивать их нужно крайне тщательно и долго – не менее получаса. Лучше, конечно, использовать строительный миксер, но в крайнем случае это можно сделать и вручную. Важно: мешать нужно на небольших оборотах, чтобы в смеси не появилось пузырей. Это может испортить всю красоту столешницы.
	Спустя 20-30 минут перемешивания состав в обязательном порядке нужно перелить в другую чистую емкость. На стенках и дне, как бы тщательно и долго вы не перемешивали эпоксидную смолу, останутся плохо перемешанные части, которые сильно помешают во время заливки. Во второй емкости состав нужно вновь тщательно перемешать.
	Можно переходить к заливке состава. Обязательно проверьте с помощью уровня, ровно ли установлена диорама (или просто опалубка, если вы хотите сделать стол только из эпоксидной смолы). Мы рекомендует заливать состав сразу, не частями – если вы будете это делать в несколько этапов, позже это будет сильно заметно. В местах, которые были залиты раньше, эпоксидная смола будет более темной, и равномерности добиться не удастся.
	На поверхности, скорее всего, будет большое количество пузырей. Переживать об этом не стоит: часть из них исчезнет самостоятельно, другую часть можно убрать с помощью специального корректора. Такое средство имеет распылитель: достаточно один раз «пройтись» им по поверхности эпоксидной смолы, и пузыри тут же исчезнут. Это хорошо видно на фото. Кстати, корректор еще и разглаживает верхний слой.
	Залитый стол нужно накрыть и оставить на неделю – примерно столько застывает эпоксидная смола, хотя сроки могут отличаться в зависимости от того, какой именно вы выбрали состав. У продукции разных производителей сроки застывания могут отличаться – читайте на упаковке информацию о купленной эпоксидке.
	Итак, спустя неделю можно оценивать результат. Некоторые пузыри и неровности на поверхности все же могут остаться, и от них можно избавиться фрезером, но есть и другой метод. Все пузыри можно удалить с помощью бормашинки с гибким валом. Правда, есть нюанс: лучше не лить еще один слой на полностью затвердевший, поскольку с торцов стола будет видно разделение между этими слоями. Лучше оценить состояние будущей столешницы чуть раньше, дней через 5, и при необходимости сразу залить еще один слой – поскольку первый еще не застыл полностью, второй схватится лучше, и четкого разделения видно не будет.
	В данном случае был залит второй слой, который получился практически идеально ровным.
	Время снимать опалубку. Снимается она просто благодаря тому, что изначально была щедро обработана разделителем – без этого пришлось бы мучиться в процессе ее «снимания». Лучше не держать состав в форме долго, чтобы удалять ее было максимально просто.
	Настало время постобработки. Как бы аккуратно вы ни заливали эпоксидную смолу, кант все равно образуется, и его надо стачивать. Сначала можно аккуратно пройтись рубанком, чтобы сэкономить время, но нужно делать это максимально осторожно: углы могут сколоться.
	Теперь поверхность стола нужно тщательно отшлифовать. Здесь есть некоторые нюансы: если их не соблюсти, можно испортить стол, перегреть смолу, из-за чего поверхность станет неровной, или допустить другие ошибки. Мы рекомендуем начать с наждачки с зернистостью P600. Обрабатывать нужно всю поверхность стола, а не только борты, поскольку после заливки некоторые изъяны все же присутствуют: их может быть не видно сразу, но позже они будут портить внешний вид стола. Важно! При шлифовке обязательно надевайте маску, поскольку можно «заработать» проблемы со здоровьем, если надышаться «пылью» от эпоксидной смолы.
	Позже можно переходить к более мелкой наждачной бумаге. Соблюдайте стерильность и очищайте поверхность от пылинок и других твердых частичек – всего одна может испортить всю гладкую поверхность. Помните, что во время шлифовки не стоит превышать 1000 оборотов, чтобы эпоксидная смола не перегрелась. Не задерживайтесь на одном месте, чтобы шлифовка была равномерной. Кстати, в процессе можно доливать немного воды, чтобы шлифовка была более простой и «безопасной» для поверхности.
	Стол готов. Он получился прозрачным, всё видно четко. Конечно, полностью избежать ошибок и изъянов не удалось, но в целом результат вполне неплох – такой стол будет замечательно смотреться.

Перечислим главные советы по созданию стола из эпоксидной смолы. Часто из-за этих нюансов у людей не получается создать идеально красивый стол, и это поможет вам избежать ошибок.

1. Герметизацию опалубки важно делать только с помощью силиконового состава – в ином случае эпоксидная смола обязательно вытечет, даже если лить вы ее будете не очень много. Удалить ее впоследствии со стола будет сложно.
2. Если вы делаете не «пустой» стол из эпоксидки, а заливаете состав на диораму, учитывайте, что он несколько изменит цвет всех предметов, которые будут внутри столешницы. Выбирайте изначально более яркие «декорации».
3. Если вы планируете залить второй слой поверх первого, не дожидайтесь, пока первый застынет полностью – нужно делать это в тот момент, когда эпоксидная смола первого слоя будет похожа по консистенции на желатин.
4. Обязательно используйте разделитель, воск, масляный состав, чтобы впоследствии опалубку можно было легко снять.
5. Перемешивать составы важно крайне тщательно – если этого не сделать, идеально ровной поверхности и прозрачности не добиться. Лучше делать это в двух емкостях, используя строительный миксер.
6. Чтобы устранить пузыри, которые появились на поверхности залитой эпоксидной смолы, используйте специальный корректор – он моментально устранить такие изъяны.
7. Лучше работать с эпоксидной смолой в таком месте, где практически нет пыли, но и высокой влажности быть не должно. В любом случае закрывайте будущую столешницу в то время, пока эпоксидка будет застывать.
8. Эпоксидную смолу ни в коем случае нельзя перегревать – ни когда заливаете ее, ни когда шлифуете. Иначе на поверхности могут появиться разводы, она не будет идеально ровной и прозрачной.

Видео – Простой способ создания стола из эпоксидной смолы

Если этих ошибок вы не допустите, стол у вас получится красивым и ровным, даже если ранее опыта создания таких вещей вы не имели. В принципе, с такой задачей под силу справиться каждому, если ответственно подойти к делу и не игнорировать нюансы. У вас есть шанс создать уникальный предмет мебели своими руками, поэтому не бойтесь пробовать.

Эпоксидная смола: Как сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками

Когда поверхность всё ещё крепкого и надёжного стола со временем приходит в негодность и приобретает неприятный внешний эстетический вид, когда хочется внести какое то ключевое дополнение в старую мебель, когда хочется реализовать свои творческие задумки, которые бы достаточно живо вписались в существующий интерьер, нам на помощь приходит эпоксидная смола. Благодаря этому уникальному сырью, мы можем починить старую мебель путём заливки, создав по сути новое концептуальное изделие, которое обновит его былую функциональную составляющую и приятно удивит своим внешним видом. В целом, залить столешницу эпоксидной смолой — не такая уж и сложная задача. Главное в этом деле — совершить правильный выбор и грамотно расставить акценты. Данная статья рассчитана на пользователей прозрачной эпоксидной смолы KER 828.

Плюсы и минусы столешниц из эпоксидной смолы

Эпоксидная смола, по части назначений своего применения, является материалом очень многофункциональным: из неё делают огромное количество самых разнообразных изделий — от маленьких ювелирных украшений до полов, прочих поверхностей и массивных столешниц. Именно о последних сегодня и пойдёт речь.

Эпоксидная смола — это, по сути, комплекс, состоящий из двух отдельных видов сырья: самой смолы и отвердителя для неё. После смешивания смолы с отвердителем и образуется тот самый твёрдый материал. Смолой можно залить неровности старого стола, а также покрыть поверхность с определённым орнаментом или композицией.

Главные преимущества столешниц из эпоксидной смолы:

• — Не дают усадки, благодаря чему поверхность после высыхания смолы будет идеально ровной.
• — Хорошо сопротивляется любому механическому воздействию: вмятинам, порезам, царапинам, ударам и пр.
• — Отличается повышенной влагостойкостью.
• — Устойчивы к современным химическим чистящим веществам.
• — При использовании красителей и дополнительной защиты невосприимчива к пагубному воздействию ультрафиолетовых лучей.
• — Если при заливке используется прозрачная эпоксидная смола KER 828, столешница не будет нуждаться в дорогостоящем уходе.

Главные недостатки столешницы из эпоксидной смолы:

• — При высоких температурах может выделять вредные вещества.
• — При работе с эпоксидной смолой необходимо соблюдать меры предосторожности.

Однако все недостатки легко нивелируются. Чтобы смола не выделяла токсичных веществ достаточно просто покрыть готовую столешницу из эпоксидной смолы лаком. А при работе достаточно соблюдать простые меры предосторожности: работать в проветриваемом помещении и использовать средства личной химзащиты — респиратор и перчатки.

Виды столешниц из эпоксидной смолы KER 828

1. Столешница, изготовленная без опорной поверхности.

Или, так называют столешницы, которые изготовлены полностью из эпоксидной смолы. То есть, мы заливаем смолу не на какую либо опору — кусок дерева, старый стол и т. п., а льём смолу непосредственно в форму. Таким образом, наше готовое изделие будет представлять собой монолит из застывшей эпоксидной смолы.

2. Столешница, изготовленная с опорной поверхностью.

В данном случае смолой заливается уже подготовленная поверхность — ДСП, старый стол, мебель, кусок бруса и т. п. В погоне за интересными задумками, многие мастера заливают целые диорамы, создавая интересные концептуальные изделия. Готовые столешницы такого формата смотрятся очень живо и интересно.

3. Комбинированный тип столешницы.

Ещё один интересный вид заливки столешниц эпоксидной смолой. Как правило, он применяется, когда основа, которая заливается смолой, не является целым изделием, а существенно дополняется эпоксидным сырьём, создавая причудливые формы. Например, так может выглядеть столешница, в монолит которой заключен деревянный брус или т. п.

Изготовление столешницы из эпоксидной смолы

Столешницы из эпоксидной смолы, вылитые монолитом без основы, выглядят очень эффектно за счёт своей прозрачности, причудливых красок (если использовался краситель) и вкрапления декоративных элементов.

В первую очередь нужно провести расчёты — сколько смолы понадобиться для изготовления вашего изделия. Для этого необходимо просчитать объём полостей, в которые будет заливаться смола, и исходя из этого замешивать необходимое колличество сырья.

Для того, чтобы изготовить такую столешницу нам будет необходимо собрать опалубку — форму, в которую будет литься смола.

Сначала Вам будет необходимо подобрать нужные по длине элементы стекла, тщательно очистить их и обезжирить. Затем стёкла собираются в форму — опалубку. Важно, чтобы в стыках стёкол не было трещин, засветов и прорех, через которые эпоксидная мола может вылиться за форму. Закрепить стёкла между собой можно с помощью пружинных строительных зажимов, а замазать просветы — с помощью обычного пластилина с внешней стороны опалубки, чтобы не нарушать внутренние контуры углов.

Если Вы работаете с основой, на которую планируете лить смолу, то обратите внимание, что перед заливкой она должна быть абсолютно сухой и чистой. Это обеспечит лучший уровень адгезии в итоговом изделии.

Затем все внутренние поверхности нашей опалубки нужно обработать разделительным составом. Важно смазать все места, с которыми при литье будет контактировать наша прозрачная эпоксидная смола KER 828.

После того, как наша опалубка собрана и подготовлена к литью, необходимо заняться непосредственно самой эпоксидной смолой.

Как правило, в случае с прозрачной эпоксидной смолой KER 828, добавлять отвердитель в сырьё нужно в процентном соотношении — 10% отвердителя от общей массы смолы. После добавления отвердителя, смесь нужно тщательно перемешать, однако делать это нужно плавно, чтобы в сырье не образовалось лишнего воздуха. Сам же отвердитель нужно добавлять обязательно по технологии применения, т. к. если отвердителя будет недостаточно, то процесс полимеризации может не пройти, следственно, наша смола не затвердеет . Но если добавить отвердителя слишком много, то смола «закипит», став непригодной к дальнейшему использованию.

Также, на данном этапе в смолу можно замешать разнообразные красители и добавки.

Итак, когда всё готово, приступаем к литью!

Лить смолу необходимо медленно, не спеша, в одну точку. При такой технологии литья, смола сама будет вытеснять образовавшиеся пузырьки воздуха под напором своей массы. Также Вам необходимо помнить, что при литье прозрачной эпоксидной смолы KER 828 нужно соблюдать максимальный слой заливки. Он равен 2,5 см. Если за одну заливку слой будет больше, то смола также может «закипеть», будьте осторожны! Сделать более толстый слой столешницы можно через послойную заливку. Но для этого нужно будет дождаться, когда предыдущий слой полностью полимеризуется.

Полная полимеризация, или застывание смолы происходит в течение 2-3 суток. В это время снимать изделие из опалубки нельзя. А вот по истечению этого времени можно разбирать опалубку.

На данном этапе необходимо просто закончить работу. А именно — заняться шлифовальной частью. Не забывайте работать в проветриваемом помещении с использованием индивидуальных средств защиты органов дыхания!

Заключение

Таким образом, сделать столешницу из прозрачной эпоксидной смолы KER 828 может любой человек. Для этого не обязательно иметь какие либо исключительные знания в сфере столярного мастерства и обладать сноровкой бывалого мастера. Однако итоговые изделия — столешницы из эпоксидной смолы, которые выйдут из под руки начинающего мастера, также будут выглядеть достойно и красиво. Главное — соблюдать правила работы и технологию литья.

У Вас всё получится, дерзайте!

Столешница из эпоксидной смолы своими руками

Поделиться:

⏱ Время чтения: 7 минут

Сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками без опыта можно, но с одним важным условием: не стоит сразу браться за большие проекты. Разница между журнальным столиком 60х80 см и столом для переговорной длиной 3 м намного более существенная, чем «он просто больше». Но есть и хорошие новости! Они заключаются в том, что «набить руку» на маленьких столах и перейти на большие вполне реально за разумное количество попыток.

Итак, в этой статье мы рассмотрим изготовление небольшого стола-реки из эпоксидной смолы новичком (если вы планировали покрыть столешницу, а не заливать, то ссылка внизу страницы). Можно сразу посмотреть видео, но мы всё-таки рекомендуем дочитать до конца.

Шаг 1: инструменты, расходники и подготовка.

Вам понадобится чистое непыльное помещение с комнатной температурой (не ниже 22-24 °С), достаточным освещением, чистым полом и достаточным количеством свободного места. Если в вашем распоряжении есть только небольшое пространство на балконе или в гараже, используйте место разумно: пусть лучше получится маленький столик, чем не получится большой.

— Обязательно — эксцентриковая (орбитальная) шлифмашина, пила или лобзик для работы с деревом, шуруповёрт или дрель с насадкой-миксером.
Для больших проектов также обязателен фрезер, но здесь мы договорились рассматривать маленькие. Хотя в конце статьи мы остановимся и на фрезеровке тоже.
Смола и отвердитель для столешниц всегда продаётся в комплекте, где количество компонента А соответствует компоненту Б. Если в вашем проекте нет варианта «смешать и залить сразу всё» (например, смолы очевидно больше чем нужно для заливки — калькулятор тут), то тогда ещё понадобятся весы.

— Шлифовальные круги от 180-240 до 800-1000.
— Полировальный круг, паста.
— Две-три пластиковые ёмкости (смола не липнет к пластику, после работы их можно очистить, но удобнее использовать одноразовые).
— Сама эпоксидная смола (MONOLIT или аналогичная).
— Дерево (на нём мы не будем останавливаться подробно).
— Материал для изготовления формы или опалубки (фанера, ЛДСП, низкопористый пластик или акрил). На приложенном видео хорошо видно, что иногда можно обойтись буквально парой полосок.
— Разделитель (обычно разделительный PVA-спирт или спрей) — вместо разделителя для нижней поверхности формы иногда используют плотную полиэтиленовую плёнку (от 200 микрон), а для бортиков простой скотч.
— Обычный силиконовый герметик
— Добавки: красители, люминофоры, шишки, камни и другие декоративные элементы.

Шаг 2: опалубка.

Смысл этапа в создании временной ёмкости, в которой смола сможет застыть и которую будет можно потом разобрать.
Обратите внимание: некачественная опалубка — это смола на полу! Правильное понимание важности этапов таково: сама заливка не представляет из себя большой сложности, поэтому самое важное — это именно изготовление опалубки и постобработка.
Новички часто обращаются к оргстеклу и другим видам пластика. При всей привлекательности этого материала (к нему не липнет смола, а значит, он не требует обработки разделителем), у него много минусов: он дорог, он легко колется и трескается при резке, не держит прямую форму (держите в голове, что вылитая в форму смола будет своей массой давить на бортик, и любой слишком тонкий материал в лучшем случае согнётся, а в худшем и вовсе оторвётся). Поэтому чаще опалубку делают из фанеры или толстого мягкого пластика.
На иллюстрации два варианта полной опалубки из фанеры: прямоугольная (для наборного стола) и круглая (для круглого спила). Неполная опалубка для маленьких проектов показана на видео вверху страницы. Дно можно обработать разделителем или обтянуть плёнкой (не стрейч!), бортики — также разделитель или скотч. Соединение резьбовое (саморезы), плюс герметик. Обратите внимание на толщину бортика.
Из распространённых ошибок: дайте герметику полностью высохнуть! Незастывший герметик вымывается смолой.

Шаг 3: грунтовка и заливка.

Смола плотная и тяжёлая. Это значит, что почти всё, что вы туда положите (дерево, пластик, бумага, листья, кофейные зёрна, — почти всё), будет пытаться всплыть.
Отсюда первая рекомендация по заливке: дерево можно прижать (струбцинами или грузом), а на дно опалубки следует налить тонкий слой смолы с отвердителем и расположить все декорации. После того, как они застынут и прилипнут, можно будет доливать доверху.
Этот шаг замечательно сочетается с грунтованием дерева и мест стыка с формой. Дело в том, что в дереве есть поры, а в порах — воздух, который обязательно захочет выйти в смолу некрасивыми пузырями. Опять же, промазав края дерева и места стыков с опалубкой, вы сделаете её намного надёжнее.
На этом этапе вы можете подумать про колеровку: если смола должна быть с колером, то как добиться равномерной окраски грунтовочного слоя и основного? Ответ прост: смола колеруется сразу вся под проект, а вот отвердитель уже добавляется частями.
Ну и сама заливка: смола с отвердителем смешивается в пропорции 2 к 1 по весу, перемешивается 5-6 минут, в идеале в двух ёмкостях (помешали в одном ведре, перелили, помешали в другом). Уделяйте особое внимание стенкам и дну ёмкости, где смола плохо перемешивается. Именно для борьбы с этим эффектом рекомендуется её переливать.

Шаг 4: постобработка.

Идеальный случай для маленького домашнего проекта — это когда стол удалось залить без изъянов (пузырей, всплывших щепок, упавших волос) и основная поверхность не требует обработки. В такой ситуации достаточно обработать края (жидкостный «мениск» и неровности от опалубки) и выдохнуть с облегчением.
Если же поверхность требует шлифовки, то здесь новичку очень легко попасть в ситуацю «как я ни старался, всё равно поверхность не сияет, я бросил и не стал доделывать». Дадим советы, как добиться хорошего глянца:
— Не начинайте с грубой наждачки. Большинство специалистов первым номером берёт 240-300. Это поможет вам не наделать глубоких царапин.
— Не шлифуйте «на мокрую», если стол с деревом!
— Понижайте номер до тех пор, покуда хватит терпения: 800-1000 и ниже.
— Полировка делается с пастой для пластика.
— И, наконец, о финишном покрытии: в профессиональных столярных мастерских столы чаще всего покрывают либо полиуретановым лаком (кстати, популярен автомобильный твёрдости HS) для высокого глянца, либо маслом (глянец не такой высокий, но методика намного проще и доступна в домашних условиях, не требует компрессора и пульверизатора). Опять же отсылаем вас к видео.

Небольшой лайфхак для домашних проектов: матовую поверхность с сеткой микроцарапин можно «отлакировать», натерев с помощью ткани свежей смолой.

— А.В., RU-SMOLA © 2016 — 2024