Электровелосипед на шуруповерте.
Приветствую Вас дорогие друзья.
Насмотрелся видео в интернете про электровелосипеды и захотелось мне такой же) «Мериду» свою, я продал и моя инженерная мысль была воспроизведена на велосипеде брата.)) Вчера был первый опыт. Примотал я шуруповерт к переднему колесу на скотч, патрон обмотал бумагой в клеточку, а поверх бумаги, скотчем (тоже брата :D), так чтобы патрон шуруповерта, вращаясь, соприкаслся с покрышкой велосипеда и приводил ее в движение. Скажу задумка была не самая лучшая, т.к., скотч растягивается и не дает жесткой конструкции. Но под руками больше ничего не оказалось и я начал приклеивать шуруповерт к вилке 😀 Сделал, чуточку подкачал колесо (чтобы пятно контакта патрона и покрышки было больше, дабы исключить проскальзывание) попробовал прокатился по квартире, едет! Пошел на улицу сел, полностью нажал кнопку и ТА! ДА! Я еду. Максимальным пределом скорости оказались 10 км\ч. Но и этому я очень был рад. Проехавшись по кварталу, посмотрев на улыбки людей, поехал чуть подальше и тут понял что зря. На патроне оплавился скотч, бумага вся порвалась и моя система сцепления дико буксовала. Так что больше 4 км\ч я передвигаться не мог. Думаю ладно как нибудь доеду, а тут еще и аккумулятор отправился на боковую) Тащил это чудо до дома на себе (цепи на нем нету, для облегчения всей конструкции). Сегодня я проснулся и решил что надо сделать что-то нормальное, жесткое чтобы кпд сцепления мотора с колесом, был максимальным. Пол дня думал что, как, из чего, смотрел в интернете и все таки решил соединить через заднее колесо на звездочку, с помощью цепи. Почти все готово, осталось прикрутить звездочку на шуруповерт и натянуть цепь. Поедем мы или нет не знаю. Что бы добавить мощности, собираюсь соединить два аккумулятора и получить в итоге 24v. (придется воткнуть куллер от компьютера на шуруповерт, что бы избежать перегрева и преждевременной разрядки батареи). Думаю что сегодня испытаю. А ниже фото «электровелосипеда» с жесткой системой привода.)
Если ты каким-то мифическим способом дочитал этот пост, выражаю тебе большую благодарность за внимание и за чуточку твоего, потраченого времени.
Спасибо!
23 сентября 2014
Поделиться:
Комментарии 63
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Кто-то пугал насчёт гаишников. Так вот. Если сможешь доказать что мощность шуруповерта менее 250ватт, мопедом это считаться не будет, соответственно никаких прав с категорией М и тд не потребуется
Из ПДД
«Велосипед» — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
«Мопед» — двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.
Несуществующий пользователь
Без машины
Как прочел содержание описания идея не плохая, но как быть при ГАИ они найдут к чему при капаться! Назовут велосипед с мотором — мопедом или еще того хуже! потребуют документов каких либо на ТС- транспортное средство, или потребуют ПТС- паспорт транспортного средства. Идиотизм не имеет границ с правительством Российской федерации. Связанно с тем что приравнивают бензо-мото технику с электро классификацией почти с мотоциклом скутером и мопедом.
Вот и попробуй докажи ГАИ что ваш транспорт не относится к вышеперечисленному транспортному средству. И является простым велосипедом с моторчиком или без него. Есть одно но если ездить легально не боясь что ГАИ заинтересуется вашим велосипедом с каким либо двигателем мото или электро, нужно обезопаситься от них простым способом. Разобрать свой ШУРИК и вынуть из него двигатель кнопку и аккумулятор. Сделать редуктору крепление прямиком на раме велика. Важно в патроне на роторе редуктора находится винт с левой резьбой он отвинчивается только по часовой стрелке. При обычном процессе отвинчивания этого болта вы намного сильнее его закручиваете. Прежде чем переделывать патрон под звездочку его нужно снять., Уже снятый патрон, нужно отпилить болгаркой лишнее станочное крепление патрона зажимных губок. Все работы проводить только со снятым патроном иначе сожжете редуктор ШУРИКА, и ничего не сделаете из него.
Готовый двигатель нужно придумать как спрятать его от ГАИ или замаскировать под ручную кладь. Для маскировки можно прибегнуть к простому решению прикупить или на рынке или барахолке маленький дорожный РЮКЗАК и пришить его прямо к раме не забыв при этом изготовить каркас из старого компьютерного железа. В сунуть его в рюкзак просто обтянув его тканью на клей чтоб никто не спер ваш велик с мотором. Наверное вы имеете у себя в гараже сгоревшую болгарку на 2500 ватт. Зачем вам она нужна как раз для того чтобы хитро приспособить ШУРИК параллельно вдоль рамы вашего велика.
Прямо между коленей по середине над педалями. Бывший патрон нужно соединить с редуктором болгарки отпилив обмотки якоря и оставив от него головку с валом. Таким образом вы получите усиление тяги крутящего момента. От редуктора ШУРИКА к головке от болгарки, получите угловой двигатель. Можно разобрать старую сборку звездочек и снять самую маленькую специальным переходником -ключом. Задние трещотки разбираются полностью на кольца и звездочки. На передней педали скоростного велосипеда можно не использовать по назначению самую большую звездень на нее можно установить полученный вами агрегат и использовать его только при подъеме в гору. Или заказать у токаря пересадочный механизм кулачкового блокиратора обратного хода. Когда вы крутите педали то механизм пропускает обороты с двигателя и он вам не мешает крутить педали. Можно обойтись и без него тогда эл. двигатель вам даст дополнительную нагрузку на педали и тогда вы поймете почему нужен этот механизм как на трещотке. Можно вообще превратить устройство двигателя в генератор если собрать схему зарядного устройства на основе двигателя. Теория проста когда вы едите под гору переключившись в режим генератора можно подзаряжать аккумулятор. А когда вам нужно ехать в гору переключаетесь на режим двигателя и едите в гору на нем. Покручивая слегка педали. Теория ГАИ тупая, они думают что вы просто катаетесь своими силами и не обращают на вас ни какого внимания, ведь вы на обычном велосипеде с ручной кладью на раме. Еще одна штучка вам потребуется нормальная система охраны на ваш велик так как от угона ни кто не застрахован, вам потребуется сигнализация от скутера продается в магазине за 1200 руб. -1800 руб. Купите и поставьте ее себе на велик. она вас выручит и отпугнет угонщика. У моего деда был д-6 на велик, он мне рассказывал когда ездил на нем на работу в гору помогал ему педалями, в итоге без помощи своей силы двигатель плохо тянул в гору.
Шуруповерт как двигатель велосипеда
Бюджетный электровелосипед (из шуруповерта . ↗ hikoki 28.01.2019 — Бюджетный электровелосипед (из шуруповерта) . Электрический Двигатель, Электромобили, Дизайн Велосипеда, Велосипед С Мотором, .
17:39
ЭлектроВелосипед из ШУРУПОВЕРТА доступная . ↗
4:27
Электровелосипед из шуруповерта.Тормоз рекуператор. ↗
4:45
Как сделать электрический велосипед с дрелью ↗
5:03
Электро велосипед на шуруповерте это реально 1 часть . ↗
Бюджетный электровелосипед (из шуруповерта . ↗ Визуально используемый двигатель похож на мотор 775. . Так, как это сделал мастер-самодельщик, а именно, поставив на велосипед мотор-колесо от .
Бюджетный электровелосипед (из шуруповерта) ↗
Ведущая звездочка на двигателе от заднего колеса велосипеда, она с храповым . двигатель с редуктором от шуруповерта;
История еще одного электровелосипеда своими руками . ↗
Родилась мысль оснастить свой велосипед двигателем, который бы . ресурсы об электрификации в домашних условиях велосипеда, .
Шуруповерт как двигатель велосипеда
Электровелосипед на шуруповерте. — DRIVE2 ↗
Примотал я шуруповерт к переднему колесу на скотч, патрон . вашим велосипедом с каким либо двигателем мото или электро, нужно .
Электропривод на велосипед из шуруповерта. ↗
При трогании с места и последующем разгоне он разряжается и работает как двигатель,возвращая тормозной момент.Затем с помощью .
�� ✔ Электровелосипед своими руками — ЧАСТЬ 4 — ТЕСТОВЫЕ ЗАЕЗДЫ.mp4
Электровелосипед своими руками — ЧАСТЬ 3 — ТЕСТЫ: �� Настало время протестировать новую сборку бюджетного электровелосипеда. В первый день мы планируем провести тесты на скорость, тяговитость и проходимость этой сборки, на второй день будем испытывать на дальность хода в смешанном стиле, то есть при помощи пас ассистента. ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰������������▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ Компоненты и цены — https://clck.ru/WvG5X Купон на 600 рублей от Алиэкспресс ✌: https://a.aliexpress.ru/_AL9lCR Кешбек сервис с которым я работаю �� : https://epn.bz/affiliate/webmaster?ref_type=epnbz&inviter=0027dx7 ▰▰▰▰▰▰▰▰▰ ЭТАПЫ СБОРКИ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА: ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ Часть 1: Обзор компонентов сборка электровелосипеда — https://rutube.ru/video/ecd96748af8ba8f49eae47a951d99d95/ Часть 2: Заспицовка мотора в обод -https://rutube.ru/video/private/f3efa6d765c133f84cfa64f43e06c7a0/?p=UKgsXK-cFaDEY6slkY-S-g Часть 3: Сборка АКБ электровелосипеда — https://rutube.ru/video/private/7fe56502b355faf3950b2782f38a1e0b/?p=57GCDJMrwA—stB7dgLH_Q Часть 4 : Тестовые заезды — https://rutube.ru/video/private/e0538af17fb52bce601fb3a141a05493/?p=vQPP7UU_hf8k4I_PKiGRfw ▰▰▰▰ ЧТО ЗАКАЗЫВАЛ ДЛЯ СБОРКИ �� (правка 02.2022 г) : ▰▰▰▰ — ДОНОР — ВЕЛОСИПЕД: ★ Велосипед Горный взрослый MINGO — МОТОРЫ ОДИН ИЗ НИХ Я БРАЛ ПОД КАССЕТУ: ★ Мотор MXUS XF8C под кассету 250w\350w — Спицы я покупал по месту но тоньше — калькулятор спиц тут — https://elektro-velik.ru/kalkulyator-spicz-dlya-motor-kolesa — МОЗГОВОЙ ЦЕНТ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА: ★ Набор KT контр 22А_LCD3_PAS ★ Курок газа ★ Датчики универсальные на тормоза 2ед — ВСЁ ДЛЯ СБОРКИ АКБ: ★ Аккумуляторы 18650-2700mah 40 штук ★ BMS защита 10S-20A ★ Зарядное ус-тво на 42V 2A ★ Силовые п-да 14AWG-1м.п кр+ 1м.п чр ★ Разъемы силовые XT60 10 пар ★ Разъёмы МТ60 разъемы 3 пин 5 пар ★ Холдеры держатели для 18650\100ед ★ Понижающий модуль 12в Понижающий модуль с 12-80v до5v ★ Фара светодиодная 9-90 вольт ★ Переключатель на руль ★ Сумка треугольная под АКБ — ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СВАРКИ АКБ: Плата для сварки (нужен будет авто аккумулятор) Никелевая лента 1 метр 2P для элементов 18650 ЗАТРАТЫ НА СБОРКУ: 35 000 рублей. ( в 2021 году) Текстовая версия: https://elektro-velik.ru/elektrovelosiped-svoimi-rukami/ ▰▰▰▰▰▰▰▰▰СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ #электровелосипедсвоимируками #elektrovelik #поездкинаэлектровелосипеде #ebike
Показать больше
Войдите , чтобы оставлять комментарии
История еще одного электровелосипеда своими руками
Все началось в прошлом году, когда я стал все чаще и чаще ездить на работу на велосипеде, т.к. ожидания в автомобильной толпе, после рабочего дня, момента приезда домой стали напрягать все больше и больше. Путь на велосипеде от дома до работы занимал по времени почти также как и на машине. Но с учетом того, что путь проходил большую часть по дорогам, на которых практически отсутствовало движение автомобилей, вдоль прибрежной полосы водохранилища и живописной аллеи, в которой в утренние часы проводили разминку спортивно-ориентированные люди, а берег украшали зевающие рыбаки с удочками – езда на велосипеде доставляла еще и моральное удовлетворение от любования за всем происходящим вокруг.
(много картинок)
Единственным недостатком, омрачающим поездки на работу была горка, протяженностью около 300 метров с довольно крутым подъемом, при въезде на которую приходилось сбрасывать на низшие передачи и прикладывать значительные усилия. Следствием этого являлось не комфортное состояние перед началом рабочего дня в офисе.
Родилась мысль оснастить свой велосипед двигателем, который бы помогал в трудные минуты. Изучив довольно много видеороликов на YouTube, форум сайта endless-sphere.com и другие ресурсы об электрификации в домашних условиях велосипеда, в голове сформировалась картина решения поставленной задачи. Осталось только реализовать.
Мысль о покупке готового набора с мотор-колесом на переднем приводе казалась мне банально простой, а также две другие причины: малая развиваемая мощность (до 500 Вт) и дороговизна – сыграли не в ее пользу.
Акцент был сделан на задний привод и использование бесколлекторного двигателя. КПД такого решения, казалось, должно быть выше, чем использование переднеприводного мотор-колеса.
Уже имея небольшой опыт в радиомоделизме, я решил использовать для реализации своей задумки компоненты от HobbyKing, как основные при постройке электровелосипеда. Механику же было решено использовать ту, которую легко достать в любом авто- или веломагазине.
Компоненты
Для постройки электровелосипеда использовались следующие компоненты:
HobbyKing
Автомагазин
Шкив генератора ВАЗ-2108, 4 шт. (500 руб.)
Ремень генератора ВАЗ-2108, 2 шт. (200 руб.)
Веломагазин
Фривил (150 руб.)
Втулка, 2 шт. (500 руб.)
Цепь (150 руб.)
Переключатель передач (300 руб.)
Звезда 52T (300 руб.)
Строительный магазин
Алмазный диск 150 мм (150 руб.)
Винты, гайки, шайбы (150 руб.)
Алюминиевый профиль 20×10 (100 руб.)
Итого 7300 руб.
Изготовление (механика)
Так как электровелосипед я планировал построить заднеприводным, для передачи крутящего момента на заднее колесо решил использовать цепную передачу, а для увеличения коэффициента передачи поставить звезду с большим числом зубьев.
Изначально я планировал вырезать звезду с нужным количеством зубьев с помощью лазерной резки в какой-нибудь мастерской, но поиски готового 3D-шаблона нужной конфигурации заняли много времени и ни к чему путному не привели. Заказ же резки вместе с изготовлением дизайнером шаблона выливался в копеечку (около 1500 руб.). Это ставило на нет основной принцип задуманной идеи – минимизация расходов на заказные и использование доступных готовых недорогих компонентов.
Поэтому в веломагазине (веломастерской) была приобретена самая большая звезда 52T, снятая с кассеты. А для крепления ее к втулке заднего колеса в строительном магазине куплен алмазный диск для болгарки подходящего диаметра (15 см). Центральное отверстие диска пришлось расточить сверлом и напильником до нужного диаметра втулки заднего колеса. Крепление этой конструкции к заднему колесу выполнено тремя болтами к спицам. Желательно для крепления использовать “ушастые” гайки, которые хорошо цепляются за спицы, а также автоконтргайки (с вкладышем). Звезду следует отбалансировать на крутящемся колесе, чтобы не было биений в разные стороны.
Для предотвращения передачи крутящего момента на двигатель с вращающегося колеса я использовал фривил на 16 зубьев, который легко купить в любом веломагазине. Проблема в том, что он предназначен для использования с более крепкими цепями и стандартные узкие цепи на него не садятся. Чтобы это стало возможным надо зубья фривила немного обточить по бокам. Я использовал для этого ручную бор-машинку с насадкой из точильного камня. 10 минут и все готово – напильником это растянулось бы надолго.
Так как фривил предназначен для накручивания на заднюю толстую втулку он имеет внутреннюю резьбу большого диаметра и для крепления его к передаточной втулке (с диаметром резьбы 10 мм) необходим переходник. Такой переходник я тоже смог найти в веломагазине. Он продавался в комплекте с втулкой черного цвета и я не знаю для чего она нужна. На фото представлен второй такой же переходник, который был с другой стороны с обратной резьбой.
Для натяжения цепи от фривила до ведомой звезды заднего колеса я использовал стандартный недорогой переключатель скоростей. Конфигурация натяжителя получилась, конечно, не самой удачной, но в целом он выполняет свою роль, а ничего лучшего я придумать не смог.
Для поэтапной передачи крутящего момента с двигателя на фривил я использовал две переходных втулки с установленными на них шкивами под клиновой ремень генератора ВАЗ-2108. Вся конструкция крепится с помощью алюминиевых профилей на раме велосипеда.
UPD. Рама не должна быть из композитных материалов вроде карбона, т.к. она должна быть монолитной и без повреждений для сохранения прочности. В противном случае рама может лопнуть. Не рекомендуется также использование алюминиевых рам. Лучше всего использовать как у меня стальную раму.
Переходные втулки тоже не обычные. У них значительно больше диаметр плоскостей, куда крепятся спицы. Это позволило прикрепить их к алюминиевым профилям. Для этого дырки под спицы немного рассверливаем под винты M3.
Шкивы для ремней имеют бОльший внутренний диаметра, чем диаметр резьбы переходной втулки, поэтому для исключения неточной установки шкивов я наматывал на резьбу втулки изоленту слой за слоем до диаметра отверстия шкива, а для фиксации под гайки использовал шайбы диаметром 30 мм.
В принципе, можно использовать одно передаточное звено клиноременной передачи. Запаса мощности двигателя хватит для езды по прямым дорогам и небольшим склонам. Но для уверенной езды по песку и в горки лучше использовать два звена. Каждое звено имеет кратность около 2x. Тем самым увеличивая в 2 раза передаваемый на колесо крутящий момент.
Изготовление (электрика, электроника)
Контроллер двигателя я прикрепил с помощью стяжек к одному из алюминиевых профилей, прикрепленных к раме, используя для лучшего контакта термопасту. Это позволяет лучше отводить тепло от контроллера и в процессе езды чувствуется как профиль и рама в окрестности контроллера нагреваются. С другой стороны контроллера, где установлен его радиатор, я аккуратно срезал ножом термоусадку и пристроил маленький вентилятор от старого процессора Intel 586. Хотя, по опыту эксплуатации он оказался не нужным.
Для управления мощностью двигателя я использовал серво-тестер, переведенный в ручной режим управления. Для питания серво-тестера и вентилятора охлаждения используется микросхема L7805 (КРЕН5А).
Поначалу, я отпаял с серво-тестера переменный резистор и поместил его рядом с правой рукояткой на руле. Оказалось, что такой способ плавной регулировки мощности имеет свои недостатки. Особенно неудобно им пользоваться в экстремальных ситуациях, когда приходится резко тормозить, когда рука перемещается на рычаг тормоза, а двигатель продолжает выдавать крутящий момент на тормозящее или даже блокированное колесо.
Поэтому, я упростил схему и сделал миниатюрную герконовую кнопку “газ в пол” (без фиксации) под большой палец правой руки, при нажатии на которую, двигатель начинает выдавать максимальную мощность. Для исключения резких рывков поставил на вход серво-тестера делитель напряжения на двух резисторах и конденсатор на 100 мкФ. Тем самым обеспечил плавное увеличение и уменьшение оборотов двигателя при нажатии и отпускании кнопки “газ в пол” примерно за 0,5 – 0,7 секунды.
На руль поставил ваттметр для контроля напряжения аккумулятора и измерения “расхода” запасенной в аккумуляторе емкости. Аккумулятор расположен в застегивающейся на молнию подседельной сумке. Тем самым убил двух зайцев – аккумулятор легко снимается для подзарядки и во время эксплуатации находится в замкнутом кожухе безопасности, на случай нештатного выхода из строя.
На левую рукоятку на руле поставил герконовую кнопку (без фиксации) для звукового сигнала отпугивания пешеходов. В качестве сигнала применил пьезокристаллическую автомобильную сирену — свистелку. Она вполне нормально себя чувствует при кратковременной работе на напряжении 22 В (аккумулятор 6s). Только громче чем на 12 В.
Итоги
Опишу несколько преимуществ и недостатков примененных решений. По порядку.
Цепная передача на заднее колесо имеет довольно длинный пробег, что приводит к слету цепи с фривила при движении по ухабистой дороге. Для избегания этого пришлось городить некое подобие направителя цепи перед фривилом из куска алюминиевой полоски и пластикового ролика. Так как цепь при движении бьется об него это создает неприятный громкий стучащий звук. По хорошему надо ставить натяжитель или успокоитель цепи перед фривилом, но пока не придумал как.
Крепление задней ведомой звезды к колесу не самое надежное. Есть вероятность повреждения спиц или соскакивания крепления звезды со спиц. Такое один раз уже было, когда я применял обычные гайки. После этого я поставил “ушастые гайки” и автоконтргайки. Текущую втулку лучше поменять на втулку с креплением для дискового тормоза и большую звезду посадить на его место. Но т.к. диаметр звезды гораздо больше дискового тормоза, я не уверен, что расстояния до рамы хватит для свободного вращения.
Клиновая передача усилия от двигателя до фривила по началу работала достаточно приемлемо. Однако КПД такого решения оставляет желать лучшего. При увеличении натяжения ремня увеличивается нагрузка на подшипники переходных втулок и двигателя, что приводит к повышению износа и сил трения, а отсюда понижению КПД передачи. При уменьшении натяжения ремни при высоких нагрузках (старте с места, движении в гору) начинают проскальзывать, и это тоже ведет к понижению КПД. Найти баланс крайне сложно. Применение поликлиновых шкивов проблематично из-за их громоздкости. Лучшим решением видится использование зубчатой ременной передачи.
Управление мощностью двигателя как в первом варианте с помощью переменного резистора, как я уже писал, часто неудобно. Использование кнопки “газ в пол” часто неоправданно, т.к. бывают моменты, когда необходимо ехать медленно и плавно. Схема движения “газ в пол – разгон – выбег на нейтралке” хоть по расходу емкости аккумулятора практически сравнима по эффективности с движением при постоянной работе двигателя, имеет немаловажный недостаток – проскальзывание клинового ремня при разгоне. Зато в режиме “газ в пол” ощущаешь всю мощь, установленную под своим сиденьем.
Ну и, не принципиально, но все же, звук работающего двигателя и двигающейся цепи при открытой конструкции часто пугают прохожих. Если кто из моделистов знает, как свистят бесколлекторные движки, тот поймет.
Несколько интересных фактов
Исходя из диаметров шкивов клиновой передачи (150 мм и 80 мм) и количества зубьев фривила и звезды на заднем колесе (16 и 52) получаем, что общее передаточное число равно 11,4. Это не очень много и не хватает для резвого заезда в гору, приходиться помогать ногами. Поэтому на двигатель я поставил керамический шкив от стиральной машины (купленный на барахолке) диаметром 64 мм. Это позволило увеличить передаточное число до 14,3. При напряжении батареи 22,2 В максимальная теоретическая скорость будет 45 км/ч. С учетом сопротивления воздуха и потерь мощности в передаточных звеньях, похоже на правду, т.к. по прямой я разгонялся до 40 км/ч.
Аккумулятора емкостью 5000 мАч (22 В) хватает на 30 минут езды и 8-10 км пути при средней скорости 18 км/ч и ускорениях до 40 км/ч. Еще раньше, когда у меня стоял аккумулятор 2200 мАч (11 В) мне его также хватало на 8 км пути, но при максимальной скорости 18 км/ч, средней 14 км/ч и помощи двигателю педалированием при движении в гору.
Максимальный ток, потребляемый двигателем при разгоне в режиме “газ в пол” около 60 А. Таким образом, выдаваемая мощность около 1250 Вт, что в несколько раз выше чем у большинства продаваемых мотор-колес. Разгон до 40 км/ч по прямой не более 10 сек.
В текущей конфигурации я отъездил в прошлом сезоне с июля по октябрь почти каждый день на работу при суточном пробеге около 20 км.
(Прошу прощения за грязь на некоторых фотографиях 🙂
UPD. Добавил предупреждение о риске переделки рамы не из стали.
- велосипед
- electrobike
- электробайк
- электровелосипед