Как уложить плитку в душе с трапом

Укладка плитки с уклонами к трапу

Эта публикация является продолжением статьи «стяжка с уклонами» и мы будем рассматривать облицовку плиткой с уклонами под сливной трап. Не просто облицовку, а именно напольной плиткой обычных размеров 30*30 см., 45*45 см. или подобных. В предыдущей статье рассматривались несколько способов формирования уклонов, мы остановимся на самом простом, с частично «завинченными» плоскостями. Хотя стяжка является самой простой, укладка плитки на нее наоборот, достаточно сложная. Также, описываемые работы применимы для формирования уклонов чисто толщиной клея, на стяжке без уклонов, естественно, при небольшой ее площади.

Сразу оговорюсь: работы требуют каких-никаких навыков в укладке напольной плитки, не имея никакого опыта, лучше сначала попрактиковаться в укладке на ровные площади. Для уклонов нужно хотя-бы общее представление о формировании плоскости на кафеле, как он себя ведет, например, при задавливании одного угла и прочие особенности. Такой опыт достаточно сложно описать, лучше один раз прочувствовать.

Особенности плитки. Геометрия

Далеко не все опытные плиточники помнят о данном нюансе, а новички тем более. Попробуем все-таки объяснить это явление, очень важное при облицовке сложных поверхностей.

Представим неидеальную плоскость, на которой имеются завышенные края. Вот мы положили три плитки под гребенку, все идет отлично. На месте, где должна лежать четвертая, основание немного выше положенного, например на 1 сантиметр. Причем «шишка» занимает не всю площадь будущей четвертой плитки, а находится на самом краю. По всей логике, уложенная на это место плитка будет с одним задранным краем, который будет находиться над «шишкой». Однако все гораздо хуже — нарушится вся эстетическая геометрия облицовки: противоположный от задратого края угол будет ниже примыкающей плитки и получится приличная «ступенька». Если один угол плитки приклеить выше положенного, противоположный по диагонали угол опустится ниже требуемого ровно на столько, на сколько задран первый или поднимутся грани, подходящие к завышенному углу. Это обязательное правило — керамическая плитка не «умеет» гнуться.

Конечно фото не лучшего качества, но присмотревшись, можно понять: если поднять всего один уголок — вся плитка не будет вписываться в облицовку. В этом примере противоположный угол остался на месте, однако на двух гранях появились ступени.

А это фото демонстрирует выход из ситуации — заламывать придется весь ряд!

Категорически рекомендую осознать этот принцип, иначе высока вероятность выполнить облицовку сложной поверхности на «хуже некуда»!

Именно по причине отсутствия «гибкости», различные многогранные и непрямолинейные плоскости обычно облицовывают мозаикой. Искажение поверхности берет на себя каждая маленькая плиточка в мизерной степени, в итоге кусок мозаичного полотна 40*40 см. может быть прилично изогнут или закручен. Обычная же плитка не может изгибаться, поэтому нужно кропотливо учитывать геометрию.

Разметка

Первым делом нужно разметить линию, проходящую через центр трапа и совпадающую с линией залома на стяжке или просто центральную линию, если планируется выводить уклоны плиточным клеем. При укладке конвертом это будет линия по диагонали, крестом — параллельная стенам. Для удобства вместо линии можно натянуть нитку. Стоит заметить, что при облицовке «крестом» разметку можно сместить от оси трапа к краю, как на первом фото этой публикации.

Следующим этапом нужно разметить и выпилить четыре плитки, формирующие плоскости вокруг слива — это основа. Ранее размеченная линия должна четко проходить по одной из линий креста, образованного стыками плиток. Пиленные примыкания на керамограните следует сразу подровнять абразивным диском по камню (пилится алмазным, абразивным подравнивается).

Выпиленные плитки следует примерить к трапу, как они будут лежать с учетом толщины клея. Нужно убедиться, что слив хорошо вписывается, выпиленные края хорошо стыкуются между собой, без ступенек. Если все в порядке — можно начинать укладку.

Укладка

Подготовленные плитки укладываются на минимальные слои клея вокруг трапа. Пузырьковым уровнем следует проконтролировать, что плоскости наклонены четко в сторону трапа. Мы получили четыре отдельные плоскости, которые послужат основанием для формирования четырех плоскостей-уклонов в сторону слива. Более длинным уровнем или правилом нужно проконтролировать каждую плитку, как выйдет данная плоскость далее, достаточен ли уклон, а может плоскость наоборот, сильно прижата и под правилом нет места для клея и керамогранита.

Совет: для облицовки лучше взять пластиковые крестики потолще, например 2,5 мм. Это упростит формирование красивых швов при непростой работе.

В идеале, когда под приложенным правилом есть место под плитку и несколько миллиметров под клей.

Дальнейшую укладку следует вести в таком порядке, чтобы укладывать ряды одной из четырех плоскостей, удаляясь от слива. Первая плитка в ряду закладывается от предыдущего ряда и размеченной лини, далее нужно доводить ряд до стены или иной границы облицовки. Следует заметить, если работа выполняется по стяжке с уклонами с «завинченными» плоскостями (смотри предыдущую публикацию), то слой плиточного клея будет увеличиваться по мере удаления от трапа и осей-переломов. При работах по ровному основанию без уклонов, естественно, слои клея будут увеличиваться еще сильнее и могут превышать все допустимые нормы (собственно для этого предварительно и заливается стяжка с разуклонкой).

Нужно ясно понимать, что по кресту, образованному швами от трапа, идет залом плоскостей. При укладке нескольких плиток одной плоскости, следует прикладывать маленький уровень на швы, для контроля отсутствия залома.

Как бы этого не хотелось, но в процессе могут появиться огрехи. Например, станет выясняться, что уклон слишком большой к краям и неплохо было бы его уменьшить, заломив плоскость в незапланированном месте. Дополнительные изломы, как мы поняли в самом начале, нужно формировать целыми рядами. Главное нужно следить, чтобы на плитке был минимальный наклон в сторону трапа и этот наклон неизменно увеличивался по мере удаления от слива.

В процессе необходимо еще и пристально следить за эстетичностью: не допускать ступеней на швах, используя пластиковые крестики и клинья, стараться делать швы максимально одинаковыми. В общем все то, без чего не обходятся любые плиточные работы.

Что делать, если все-таки нужно заломить плоскость?

Если по каким-либо причинам возникла необходимость «погнуть» отдельно взятую плитку, когда невозможно не задрать один угол — выход есть. Правда он достаточно подпортит эстетичность. Решение — распилить плитку по диагонали. Пил нужно делать очень аккуратно, с последующей шлифовкой абразивным диском и снятием фаски. Один момент — при распиле по диагонали, на распил уйдет мизерная часть площади керамогранита, однако при укладке выяснится, что плитка получилась меньше не пиленных «собратьев». Поэтому диагональные вставки лучше всего выпиливать из двух плиток. Две половинки нужно выпиливать немного больше, чем реальная половина.

А вообще, нужно более тщательно подходить к вопросу и обходиться без диагональных распилов.

Собственно вот на этом и все. Укладка плитки с уклонами дело достаточно непростое и многие нюансы придется постигать самостоятельно в процессе. В этой публикации не была упомянута гидроизоляция — в большинстве случаев она нужна. Думаю на эту тему будет отдельная статья.

Как уложить плитку в душе с трапом

Если баню осилить не получается, то многие вместо готовых дорогостоящих кабинок стараются соорудить душевую самостоятельно. Главное затруднение здесь заключается в том, что требуется грамотная укладка плитки под уклон к трапу. Именно с такой проблемой ко мне обратился недавно сосед по даче. Вот такой информацией я поделился с учетом нормативных требований и опыта специалистов.

Источник kupisantehniky.ru

Технические нормативы

В душевой на полу всегда обустраивается слив. Как правило, это одна точка, в сторону которой формируется разуклонка напольного покрытия в душе к трапу. Так обеспечивается естественный сток, исключается затопление и выход воды за пределы невысоких бортиков. Чтобы определить оптимальный угол, можно взять за ориентир нормативы, что прописаны в СНИП 2.04.01 от 1985 года (16.9, 18.2) или в более свежем документе от 2012 года СП 30.13330 (8.4.4).

В сводах указывается, что плитка укладывается с понижением уровня в сторону слива на 1 см, если рабочее основание имеет ширину в пределах 1 метра. В случае с большей площадью уклон пола в душе с плиткой увеличивается до 2-х см. То же касается и сливных точек. Относительно канализационной трубы параметр зависит от диаметра канала и его длины.

Источник aco.bg

Как сделать уклон в душе к трапу

Теперь рассмотрим пошагово как сделать уклон к трапу из плитки в душе. В первую очередь необходимо установить канализационную трубу с сифоном. Первая укладывается, как правило, с отклонением от горизонтального уровня не менее, чем на 2-3 см на каждый погонный метр (если в поперечном сечении канал равен 40-50 мм) и не выше 15 см. Только после сборки всей системы можно будет определить нижнюю границу облицовочной поверхности. После этого можно будет правильно рассчитать верхние пределы стяжки и высоту бортиков.

Следующий шаг – выбор конструктивного исполнения трапа. Здесь существует два базовых решения:

• Традиционный вариант – точечный слив. Это круглое отверстие, которое может быть расположено по центру душевой площадки либо смещено в сторону дальней стенки/угла. Главное – правильно определить снижение уровня пола к стоку.

Источник td-viktor.ru

• Открытый щелевой трап. Визуально такое решение считается более эстетичным. В этом случае устраивается желоб по всей длине одного из бортика. Обычно он накрывается металлической решеткой. Чаще место расположения канавки выбирается по краю площадки, реже по центру. Есть и третий вариант – встраивание трапа в смежную стенку. В любом случае укладка плитки выполняется по ровной плоскости единым сектором либо двумя.

Есть еще одно решение. Это усовершенствованный щелевой вариант с едва заметной на первый взгляд щелью. Такой лоток устанавливается по всему периметру душевой кабины и выраженный уклон плитки в душе к трапу отсутствует. Площадка просто немного приподнимается по отношению к сливной линии.

Источник aqua24.ru

Последнее, что рекомендуется заранее просчитать – это геометрия выбранной плитки (если она не является мозаикой). Самая частая ошибка начинающих плиточников заключается в допущении погрешностей ради создания картинки с максимально целыми заготовками. Так как основание имеет изломы и представлено выровненной стяжкой, получается, что допущения проявляются в виде заданного угла плитки с одной стороны и утопленного с другой. Никакая затирка визуально этого скрыть не сможет. Поэтому лучше заранее продумать раскладку, которая будет гармонично вписываться в линии разлома.

Подготовка стяжки

Заливать бетон перед облицовкой нужно не только с учетом типа и расположения сливной конструкции, снижения пола к стоку. Здесь необходимо помнить также и тот факт, что укладка плитки с уклоном к трапу выполняется на ровное основание. То есть нужно определиться с секторами, которые будут представлять собой нужные правильные плоскости. А линии перелома здесь будут выступать в качестве разметки для подрезки облицовки. Исключением является только мозаика, с помощью которой можно практические любые изгибы оформлять без дополнительной резки.

Источник wasabisys.com

Когда все расчеты будут проведены, можно приступать к сборке армирующего каркаса и опалубки. Перед заливкой рекомендуется сразу надежно зафиксировать трапы, трубы, каркасные элементы, чтобы они не сменили положение под давлением тяжелого бетона. Стяжку лучше формировать в два этапа. Сначала заливается черновая стяжка, потом чистовая слоем до 50 мм. Перерыв между заходами нужен для затвердевания нижнего основания под установку маяков по линиям разлома плоскостей. Удобнее на практике использовать заготовки из фанеры. После схватывания раствора их можно вытащить, а пазы заполнить смесью песка и цемента.

Бывают ситуации, когда в душе суммарная высота стяжки с уклоном к трапу оказывается ощутимо большей, чем хотелось бы для комфортного пользования душевой. Или невозможно максимально приблизить либо опустить под пол канализационную трубу. Особенное, если еще и бортики нужно устанавливать. В таких случаях рационально подключение оборудования для принудительного перекачивания отработанной воды в сточный узел.

Источник termosudcozzi.it

Спустя 2 недели после заливки поверхность стяжки покрывается гидроизоляцией обмазочного типа. Один из главных критериев выбора материала – эластичность. Это обосновано частыми перепадами температур и разной способностью прослоек к тепловому расширению. То есть, например, цементная гидроизоляция в случае с душевой площадкой может быстро потрескаться, что исключит ее функциональность, поддон начнет протекать.

Облицовочные работы

Чтобы обеспечить хорошую адгезию поверхности с гидроизоляционным покрытием, рабочая площадка заливается тонким слоем раствора из плиточного клея либо смеси песка с цементом (пропорции 1 к 1). Состав распределяется с помощью мастерка или кельмы. Если облицовочные работы планируется делать спустя несколько дней, то поверхность рекомендуется дополнительно пропитать адгезионной грунтовкой.

Укладка плитки в душе с уклоном под слив выполняется отдельными сегментами. Проще сначала выложить цельные заготовки, потом приклеить подрезку. Возле трапа корректировка положения плитки должна выполняться с учетом возвышения краев возле трапа на 2-3 мм над решеткой.

В этом видео мастер делится своими советами на примере конкретного объекта по укладке плитки с уклоном к точечному трапу в душевой:

Коротко о главном

Чтобы в душевой отработанная вода не скапливалась на площадке, плитка на пол укладывается под уклоном к сливной точке.

По нормативам канализационная труба диаметром 40-50 мм должна быть от сифона к сточной трубе проложена с отклонением от горизонтального уровня не менее, чем на 2-3 см каждый погонный метр.

Для свободного стекания воды в сифон пол достаточно наклонить к нему на 1-2 см на погонный метр.

Чтобы правильно подготовить стяжку под плитку нужно дополнительно учесть актуальность суммарной высоты поддона и бортиков (для комфортного пользования), геометрию и размеры выбранной облицовки и тип конструкции для сбора воды.

Трапов существует три типа: сливное отверстие, открытый лоток с решеткой и щелевые трапы закрытого типа, что устанавливаются по всему периметру душевой площадки.

В зависимости от перечисленного определяются четки сектора с линиями разлома между ровными плоскостями.

Укладка плитки проводится после высыхания гидроизоляционной и адгезионной прослойки поверх стяжки, что должна выстоять минимум 2 недели после заливки.

Напишите в комментариях, как думаете – относительно комфорта пользования душем какой вариант пола с плиткой наиболее удобен и практичен: с центральным лотком, отверстием или со смещенными точками сбора воды в сторону края площадки?

• #укладка плитки под уклон к трапу
• Добавить в закладки
• Скачать

Трап для душа в полу под плитку

Далеко не все любят или могут по соображениям здоровья принимать ванны. А те, кто любят и могут, не всегда располагают достаточно большими для их размещения ванными комнаты. Когда несколько лет назад начался настоящий бум по установке душевых кабинок вместо обычных ванн, это стало отличным выходом из положения. Однако постепенно к ним привыкли и стали замечать, что душевые кабинки тоже довольно громоздки, не отличаются изяществом, часто оборудованы «наворотами», значительно удорожающими конструкцию, но мало востребованными в реальной жизни, из-за высокого борта ими сложно пользоваться пожилым людям. И вот уже мы все чаще проявляем интерес к новому, которое, как часто бывает, является хорошо забытым старым, оборудованию для ванной комнаты – трапу для душа.

Что такое трап?

Сливной трап или трап для душа – это один из элементов сантехнических устройств, предназначенный для организации душевой кабинки без какого бы то ни было поддона и выполнения нескольких дополнительных функций:

• слив воды в систему канализации;
• фильтрация отводимой воды от различных предметов, а также мусора;
• предотвращение попадания неприятных запахов из системы канализации в ванную комнату и жилые помещения;
• обеспечение возможности чистки канализационного слива.

Конструкция душевого сливного трапа состоит из:

• корпуса;
• сифона;
• отводной трубы;
• затвора;
• прижимного фланца;
• декоративной решетки.

Преимущества

Выбирая устройство душевой кабины со сливным трапом, обычно руководствуются рядом преимуществ, которые позволяет обеспечить это небольшое сантехническое устройство:

• индивидуальный дизайн ванной комнаты, в целом, и душевой кабины, в частности;
• возможность лучшей организации пространства нестандартного помещения, в том числе санузла скромных размеров;
• гораздо лучшая приспособленность для нужд людей с ограниченными возможностями;
• защита от случайных затоплений, что особенно актуально для многоэтажных домов;
• легкость уборки.

Виды

Современная промышленность предоставляет возможность широкого выбора сливных трапов, которые можно подразделить на несколько видов.

1. По виду конструкции

• стандартный душевой трап;
• душевой лоток или дренажный канал.

Дренажные каналы выполняют те же функции, что и душевые трапы, однако отличаются от них конструкцией и внешним видом. Они выглядят как длинные узкие щели в полу, закрытые декоративными решетками, обычно монтируются по всей длине или ширине душевой кабины.

2. По материалу изготовления

• из сантехнического пластика;
• из некоторых видов нержавеющей стали;
• комбинации пластика и нержавейки.

3. По типу затвора

2) универсальный, со встроенным обратным клапаном – позволяет избежать подъема воды в случае засорения канализации или переполнения сточной ямы в частном доме;

3) механический — позволяющий эксплуатацию в неотапливаемых помещениях;

4) сухой, в свою очередь, может быть нескольких видов:

• мембранный – с установленной подвижной мембраной, которая при отсутствии воды перекрывает отверстие слива, а при ее наличии опускается вниз;
• из материала, обладающего «молекулярной памятью», то есть стремящимся вернуться после деформации в исходное положение;
• поплавковый — с поплавком, поднимающимся или опускающимся в зависимости от количества воды;
• маятниковый – действующий на использовании силы тяжести.

4. По типу установки

• точечный;
• линейный;
• пристенный.

5. По форме

• круг;
• квадрат;
• треугольник;
• прямоугольник.

6. По высоте

• нерегулируемые;
• регулируемые.

Возможность регулирования высоты сливного трапа значительно облегчает его установку.

7. По виду канализационных патрубков

• одиночные;
• проходные.

Размеры выпусков также варьируются и подбираются в соответствии с диаметром входного отверстия в канализационной трубе вашей ванной комнаты.

8. По материалу и дизайну декоративных накладок

• пластик;
• нержавейка;
• композитные материалы;
• стекло;
• со светодиодами.

Расположение

Одним из достоинств сливных трапов для душа является то, что выбрав подходящий тип этого сантехнического устройства, его можно установить практически в любом удобном для вас месте ванной комнаты:

• точечный трап размещается в любой точке ванной комнаты, при этом следует обеспечить наклон пола со всех четырех сторон;
• трап с линейным входным отверстием будет практически незаметен, если разместить его в углу; в этом случае потребуется наклон поверхности пола с двух сторон таким образом, чтобы сток воды происходил в направлении трапа;
• трап пристенного типа имеет щелеобразный вид; такие трапы располагаются около одной из стен и отличаются большой пропускной способностью; наклон пола при этом производится в одной плоскости, по направлению к стене. Следует также отметить, что монтаж сливного трапа такого вида возможен только на стадии первоначального обустройства ванной комнаты или в случае капитального ремонта.

Как выбрать?

При выборе сливного трапа для ванной комнаты необходимо учитывать ряд условий:

1. Место проживания – в случае установки душа со сливным трапом в частном доме можно позволить себе рассматривать абсолютно все варианты, особенно если это решение принято еще на стадии строительства; если же подобную конструкцию планируется установить в квартире, возникнет ряд ограничений, одним из которых является боковое расположение канализационных коммуникаций, вследствие чего рациональным станет выбор вертикального трапа.

2. Диаметр отводного отверстия, который зависит от диаметра установленных канализационных труб.

3. Высота самого трапа, зависит от высоты, на которую будет поднят пол.

4. Требующаяся пропускная способность, которая зависит от вида душа, например, типа «тропический ливень» или «водопад», а также площади сбора воды – самым большой величиной данного параметра обладают душевые лотки и трапы с вертикальным выпуском воды.

5. От частоты и регулярности пользования ванной комнаты зависит выбор вида гидрозатвора:

• если планируется пользоваться душем постоянно, то можно остановить свой выбор на гидрозатворе;
• если пользование душем нерегулярное или если в ванной установлен пол с подогревом, то предпочтительнее выбрать сухой затвор;
• универсальный вид гидрозатвора (обратный клапан поплавкового вида) не только обеспечит слив воды и отсутствие запаха из канализации, но и поможет защитить и от затопления, если вдруг канализационный сток все же засорится.

6. Ценовыми пределами – от недорогих стандартных точечных из пластика до дренажных каналов, полностью выполненных из нержавеющей стали.

7. Общим дизайном ванной комнаты – в зависимости от этого выбирается не только размещение сливного трапа (от стандартных точечных до практически незаметных пристенных), но и вид, а также материал декоративной накладки (как вариант, отсутствие декоративной решетки).

Инструкция по укладке

В том случае, если вы предпочитаете заниматься обустройством ванной комнаты самостоятельно и остановили свой выбор на использовании сливного душевого трапа, то имеет смысл установить это сантехническое оборудование своими руками.

Весь технологический процесс по его монтажу можно разделить на несколько этапов.

1. Выбор оптимального именно для вашей ванной комнаты вида сливного трапа.

2. Определение вида стяжки:

• цементно-песчаная – характеризуется тяжеловесностью, плохо подходит для домов со старыми перекрытиями;
• керамзит+цементно-песчаная стяжка меньшей толщины – более легкий вариант;
• плавающая стяжка с утеплителем, возможно сочетание с установкой теплого пола;
• легкий бетон – хороший вариант для черновой стяжки, позволяющий уменьшить общий вес.

3. Подготовка необходимых инструментов:

• перфоратор, зубило, молоток – они понадобятся вам в случае необходимости предварительного демонтажа старого покрытия;
• емкости для замешивания строительного и клеевого раствора;
• дрель с насадкой или миксер;
• шпатели, терки;
• инструмент для разметки: нивелир (удобнее всего в данном случае работать с лазерным уровнем, который обладает функцией построения уровней), правило, рулетка, линейка, маркер;
• строительный нож;
• плиткорез;
• кусачки.

4. Подготовка необходимых комплектующих и материалов:

• теплоизоляционный материал, например, листовой экструдированный пенополистерол;
• гидроизоляционная мембрана;
• битумная мастика;
• демпферная лента, тонкий пенопласт или гофрокартон;
• трубы для канализационной разводки (лучше всего, пластиковые);
• комплект сливного трапа;
• клей для плитки;
• строительная смесь;
• затирка;
• герметик;
• керамическая плитка.

5. Создание отвода от канализационного стояка и укладка канализационной трубы с необходимым уровнем уклона.

6. Подготовка основания:

• заделка в полу всех щелей, повреждений и неровностей;
• очистка базовой поверхности от мусора;
• заливка чернового слоя стяжки из пенобетона или керамзитобетона, толщина которой должна составлять около 4 см с выставлением по периметру демпферной ленты, гофрокартона или тонкого пенопласта для создания «плавающей» плиты.
• сушка стяжки в течение недели.

7. Разметка требуемой высоты стяжки:

• лазерный уровень выставляется таким образом, чтобы отмечалась ось выведенной трубы канализации;
• устанавливается трап для душа на высоту примерно на 1,5-2 см выше оси канализационной трубы;
• лазерный луч поднимается на высоту установки декоративной решетки с учетом ее толщины;
• откладывается еще 1,5-2 см от линии установки решетки;
• полученная высота отмечается маркером на стенах.

В видео ниже смотрите, как правильно сделать разметку для стяжки.

8. Обработка стыков стен и пола гидроизоляционной мастикой для того, чтобы предотвратить просачивание воды и образование плесени; углы, в случае необходимости, можно дополнительно проложить отрезками рулонной гидроизоляции с последующим третьим слоем покрытия мастикой и заходом на стены до 30 см.

9. Выбор места установки сливного трапа, учитывая задачу минимальной подрезки облицовочного материала. Оптимальным вариантом для этого станет раскладка плитки на полу с учетом отступа от стен.

10. Установка трапа:

• формирование каркаса (вручную из досок или с помощью готовой системы, состоящей из реек, имеющих различную толщину, снижающуюся по мере приближения к сливному отверстию и тем самым обеспечивающих необходимый уклон поверхности);
• монтаж сливного отверстия душевого трапа – сборка трапа, закрепление его на полу, врезка патрубка в канализационную трубу.

11. Укладка листов теплоизоляции, предусматривая отверстия для всех элементов канализации. В случае отсутствия необходимости дополнительных теплоизоляционных мер допускается заливка каркаса песчано-цементной стяжкой.

Выставление трапа и утепление поддона представлены в нижеследующем видео.

12. Заливка второго слоя стяжки, обеспечивающей уклон пола, также производится в несколько этапов:

• на уложенный утеплитель накладывается армированная сетка;
• для создания уклона выставляются планки-маяки;
• в емкости замешивается строительная смесь, которая выкладывается на теплоизоляционный материал ровным слоем, толщина которого может колебаться от 3 до 4 см;
• на стыках стен и пола располагается демпферная лента;
• выкладка цементного раствора таким образом, чтобы на поверхности остался видимым лишь фланцевый круг сливного отверстия, обеспечивая при этом необходимый уклон к месту расположения стока;
• сушка стяжки в течение 3-4 дней.

В следующем видео смотрите процесс заливки стяжки.

13. Гидроизоляция пола:

• укладка листа гидроизоляционной мембраны нужного размера с отверстием под сливное отверстие и фиксация его с помощью винтов;
• дополнительная гидроизоляция путем разогрева стыков стен с полом, особенное внимание при этом уделяется углам;
• установка на фланец трапа сифона, уплотнительного кольца из резины, декоративной решетки.

Нюансы по гидроизоляции будущего поддона рассмотрены в нижеследующих видео.

14. Третий слой стяжки. Сушка, время которой рассчитывается исходя из формулы высыхания: 10 мм = 7 дней. При этом важно соблюдать температуру в помещении 20-25 градусов, влажность 65%, избегать прямых солнечных лучей и сквозняков. Первые несколько дней стяжку рекомендуется смачивать

15. Укладка плитки:

• укладка плитки с помощью плиточного клея и шпателя в направлении от трапа к стенам с подрезкой в соответствии с разработанной схемой раскладки и формой декоративной накладки на сливном отверстии;
• сушка в течение суток;
• затирка межплиточных швов водостойкими материалами, в результате которой решетка слива и уложенная плитка должны находиться на одном уровне.

В нижеследующих видео рассмотрен один из вариантов укладки плитки и рассказаны некоторые нюансы по затирке швов.

Остальные работы по обустройству душа (выбор сантехнического оборудования, шторок или стеклянной стены, отделяющей кабинку от остального помещения) производятся в соответствии с вашим вкусом и возможностями.

Последний видеообзор с готовым поддоном.

Трап (лоток) и примыкание плитки к трапу

Вопрос встал про укладку плитки. Как уложить плитку с уклоном к трапу я представляю, кучу картинок, текстов и видео изучил. Вопрос стоит как сделать примыкание плитки к трапу.

Вот, например, в одном из роликов крупным планом плитка примыкает к бортику трапа

Не совсем понятно только плитка выше бортика, ниже или на одном уровне с ним. По логике плитка должна быть либо выше, либо на уровне бортика, чтобы вода стекала куда надо. И тут же второй вопрос — как бы не примыкала плитка к бортику, а между ним и плиткой все равно будет щель, пусть щель микроны, но она будет.

Вопрос вот в чем — как вода будет попадать в сам трап, а не в щель между плиткой и бортиком? По моей логике плитка должна закрывать бортик, нависать над ним, лежать на бортике, чтобы вода скатывалась в сам трап, а не в щель между бортиком трапа и плиткой.

Или щель затиркой затирается, а сама плитка чуть выше чем бортик?

В инструкции есть картинка, там плитка примыкает вплотную к бортику трапа, на одном уровне они. Между плиткой и бортиком по инструкции вроде как клей с затиркой

Но на всякий случай уточнить хотелось бы

P.s. написано что силикон между бортиком и плиткой. О как. Или затирки достаточно? Эпоксидной, конечно

Пока не попробуешь, не поймешь