Абига пик или бордосская жидкость что лучше

Как правильно бороться с вредителями и болезнями растений

При самой продвинутой технике в Европе и США пестициды продуктивно используются на 30-40%. С нашей техникой мы используем их максимум на 10%. То есть не больше 10% препарата обеспечивает его эффект и около 90% теряется даром. Буквально это так: вы разводите ведро фосфамида, опрыскиваете сад, а потом разводите еще девять ведер и поливаете из лейки весь участок, дом, колодец и чулан с продуктами. Такова сегодня наша технология применения пестицидов.

Что мы знаем о механизме их действия? Выясняется — всякую чепуху. Какая концентрация дает эффект? «Как какая? Та, которая в инструкции!» Ну давайте вдумаемся. Развели мы по инструкции кило фосфамида на 200 литров: вот этот 0,5-процентный рабочий раствор и бьет вредителя! А на деле из опрыскивателя вылетают капли. Сначала они летят, потом еще лежат на листьях — и все время испаряются. Долетев до листа, капля размером в десятую долю миллиметра уменьшается в 10-20 раз. Полежав еще несколько минут, может высохнуть совсем, то есть до состояния концентрата или кристалла. Зачем же лить столько воды? Только затем, что у нас такие опрыскиватели.

Отслежено: полезную работу выполняют капли размером от 0,1 до 0,3 мм. Более мелкие быстро высыхают, становятся кристаллической пылью и уносятся ветром. Более крупные — до 2 мм — просто стекают с листьев. А что дает наш опрыскиватель? До 50% слишком мелких капель, до 40% слишком крупных и лишь 10% оптимальных. Прибавьте скачки погоды, ветер, неравномерное распределение вредителей, их устойчивость.

Тут главное — перестраховаться! Вот и применяют этот фосфамид, кто как: самого яда — от 300 г до 3 кг/га, рабочего раствора — от 50 до 3000 л/га; концентрация при этом пляшет от 0,01 до 3%. Результат: только треть площади покрывается так, как надо. И вот работа нашего обычного, давно изношенного опрыскивателя: треть площади — почти двойной перерасход и еще треть — мимо!

Вот вам и инструкция. Кстати, в рекомендациях для частников нормы завышены в среднем вдвое: продавать-то надо, да и эффект будет налицо. Пример — раундап. Нам рекомендуют давать 40-50 г на ведро воды на сотку, иначе — 4-5 кг/га. Полевая норма раундапа — 1,5-2 кг/га.

Какие яды сейчас в ходу

Хотите получить реальное впечатление о пестицидах? Зайдите на сайт электронной сельскохозяй ственной библиотеки знаний, в раздел справочников: www.cnshb.ru/akdil. Там есть и справочник по пестицидам. Только фунгицидов и инсектицидов — по полторы сотни. Есть раздел «новые препараты» — тоже около двухсот.

Надо понять разницу в механизмах действия. С этой целью даю самую общую картину ядов. Итак, надели противогазы — прошу на склад.

Начнем с противогрибковых препаратов — фунгицидов. Контактные фунгициды тихо лежат на поверхности листа. Все, что они делают — мешают спорам прорастать. Именно там, где они есть. А рядом с капелькой — прорастайте на здоровье. И работают только до первого дождя, пока не смыло. Вновь отрастающие побеги, естественно, не защищены. Самые старые препараты: бордосская смесь, медный и железный купорос, купроксат, картоцид, цинеб, купразан, чемпион, хлорокись меди (ХОМ, абига-пик), оксихом, цихом, курзат. Есть еще дитиокарбаматы: полирам, дитан, делан. Их и прочие контактники приходится набрызгивать чуть не каждую неделю и погуще. Вместе с болезнью убивают и докторов — всех полезных микробов.

Системные фунгициды проникают в лист и бьют грибок изнутри, через систему самого растения. Потому не только мешают грибкам прорастать, но и останавливают уже проросшую болезнь. Работают обычно три недели, не обращая внимания на погоду — хоть ливень. Последняя обработка — не позже чем за месяц до снятия урожая. Вызывают быстрое привыкание грибков, посему обязаны чередоваться с контактниками и препаратами других химических групп.

Давно известны препараты группы триазолов: топаз, скор, вектра, байлетон. Их плюс: могут продвигаться по сосудам в молодые побеги и защищать их. Не угнетают растения.

Более новая группа — стробилурины: строби, квадрис, зато, флинт. Самые универсальные: бьют почти всех грибков. Могут двигаться по сосудам, не реагируют на скачки температуры. Наиболее безопасны для живности и микрофлоры. Однако более токсичны для некоторых растений. Например, квадрис — для яблони. Их лучше применять до появления болезни или при самых первых ее признаках.

Популярны и коктейли из системных и контактных веществ: ридомил-голд, татту, сандофан. Некоторые из них проникают в листья, но не движутся по сосудам. Например, курзат и танос. Их применяют во время плодоношения, сняв урожай огурцов или томатов.

Химическая атака

Контактные инсектициды должны попасть на цель, а по листьям — толку мало. Можно колораку обрызгать, пока он под листьями сидеть не научился. Тлю уже вряд ли убьешь: она «в домике» — внутри закрученного листа. А плодожорка, стеклянница, галлицы — те вообще уже внутрь залезли. А мы их — децисом!

Кишечные инсектициды надо обязательно съесть, посему эффективны они только против грызущих. Потому тля от них и не дохнет: хобот внутрь — и сосет чистенькое. А с ней заодно и трипсы, щитовки, червецы, белокрылка и клещи.

Большинство современных ядов — контактно-кишечные, но надо внимательно читать, против кого они предназначены, и понимать это буквально, а не в смысле расширения кругозора.

Хлорорганические: ДДТ, ГХЦГ, дилор, мезокс, тиодан. Убивают все, что шевелится, включая и теплокровных. Не распадаются десятилетиями. Слава богу, запрещены у нас, в Европе и США.

Фосфороорганические. Менее токсичны для животных, но насекомых бьют всех подряд, и вредных, и полезных. Распадаются медленно — за 2-4 месяца и применяются только в начале сезона. Не реагируют на скачки температуры. Широко используются до сих пор: БИ-58Н, базудин, золон, актеллик, пиринекс (дурсбан), аббат, карбофос, хлорофоска, йодофос, трихлорметафос.

Пиретроиды. Тоже универсальны, не отличают врагов от друзей. Зато распадаются за три недели, а под действием солнечного ультрафиолета еще быстрее. Сейчас их большинство. Это децис (ФАС), каратэ, шерпа, циперметрин, перметрин (амбуш, искра), арриво, фьюри (таран), вантекс, фенаксин. Вредители, устойчивые или к фосорганике, или к пиретроидам, не могут устоять против их смеси, посему такие коктейли весьма популярны.

Нервнопаралитические. Самые известные — никотиноиды. Намного безопаснее предыдущих. На слуху — моспилан, банкол, регент. Контактно-кишечные, но действуют на нервную систему. Например, от банкола у колорадского жука отнимаются челюсти и он просто дохнет от голода. Гуманно, не правда ли?

Сейчас очень уважаемы неоникотиноиды: актара, конфидор, калипсо. Бьют уже не всех, а избирательно, в основном жуков и сосущих. Проникают в растение как через листья, так и через корни и свободно двигаются по сосудам. Защищают до шести недель, для растений безвредны. Если вносить с поливом, всем сосущим и грызущим — хана, а пчелы и хищники процветают. Полил рассаду капусты — дохнут крестоцветные блошки и капустная муха.

Такие системники — спасение для тепличных культур и овощей, съедаемых тлей и белокрылкой. Особенно для огурцов. Естественно, если вносить с поливом во время плодоношения, львиную долю яда всасывают плоды. В это время есть один способ применять системники: выбрать урожай, включая и небольшие зеленцы, и тут же мелко опрыскать растения, стараясь не попадать на почву.

А напоследок — мой совет: если есть возможность, старайтесь обходиться только биологическими средствами. И если фермер часто вынужден работать жестко, то дачник всегда может обойтись только биопрепаратами.

Эффект зависит от деталей

У всех препаратов свои пристрастия. Например, к температуре и погоде. Раундап, к примеру, практически не работает, если похолодало ниже 15 С. Фунгицид хорус, наоборот, лучше всего работает при 5-10 С. Агровертин максимально эффективен в жару, а микробные препараты — наоборот. Пиретроиды — арриво, каратэ, фьюри — быстро разрушаются от жары и солнца, а системники и фосорганика от погоды мало зависят. Зато арриво и каратэ могут проникать через органы дыхания насекомых и применяются в хранилищах.

Многие современные яды весьма избирательны. Они эффективны только против тех объектов, которые указаны в аннотации. Бесполезно давать хорус против милдью и плодовых гнилей, а тильдор не влияет на паршу и монилиоз. Неоникотиноиды не причиняют вреда бабочкам и гусеницам, системники почти не вредят грызущим насекомым, а яды контактно-кишечного действия, коих большинство, никак не действуют на сосущих.

Есть и нюансы биологии. Децис создан для картошки: вниз не идет, зато накапливается в листьях и плодах, где как раз весьма устойчив. А мы его — по баклажанам и фруктам! Системные инсектициды проникают в плоды и листья, а мы их — по зреющим огурцам и салатам! Нео никотиноиды — конфидор, актара, калипсо — могут проникать через корни, а моспилан, банкол и пиретроиды — нет.

Экология тоже различна. Агровертин, фитоверм и тильдор разлагаются за 1-3 дня, а фосорганика — БИ-58Н, актеллик, базудин, аббат, карбофос, хлорофоска — устойчивы больше месяца. Раундап и прочие гербициды спускаются в корни и убивают все растение, но почве не вредят. Большинство почвенных гербицидов ухудшают почву настолько, что для их нейтрализации изобретают антидоты. Фос органика и пиретроиды бьют всех насекомых без разбора, включая пчел. Системники — только вредителей, сунувших зуб или хобот в растение.

C чего начать уход за участком весной?

Предотвратить распространение грибковой инфекции под силу 2%-му Медному купоросу.
От парши спасет 2%-я бордоская жидкость или 3%-й Железный купорос.
Для обработки от вредителей и болезней подходят также препараты Хом, Оксихом, Скор.

Обрабатываем крыжовник и смородину:

опрыскивают Бордоской смесью.
Если температура воздуха превышает +8 °C, можно пустить в ход биологические препараты – Фитоспорин, Битоксибациллин.
Для борьбы с бабочками и молью хороши Искра
С Долгоносиком – Фуфанон-Нова
С Пяденицей – Лепидоцид, Фитоверм, Актеллик.

Обрабатываем виноград

В первый раз виноградник опрыскивают Медным купоросом (3%).
После набухания почек используют хлорокись меди — это препарат Абига-Пик
А после появления листьев – Квадрис, Топаз.
Профилактику распространения гнилей проводят перед цветением.
Хороших результатов можно добиться с помощью фунгицидов Хорус, Свитч.

Обрабатываем малину и клубнику малину и клубнику

обрабатывают бордоской смесью или Железным купоросом.
Для уничтожения вирусов и паразитов рекомендуется использовать Актеллик, Фуфанон-Нова, Топаз, Хорус.
Эти средства эффективны в борьбе со стеблевой мухой, галлицей, долгоносиком, мучнистой росой, гнилями, вертициллезным увяданием

Проводим дезинфекцию

Дезинфекция проводится 4 раза.
Деревья тщательно обрабатывают сверху вниз: ветки, ствол, приствольный круг.
При разведении химикатов соблюдайте инструкцию – нарушение норм приводит к повреждению растительных тканей.

После достижения столбиком термометра плюсовой отметки — по спящим глазкам: Бордоская смесь, Медный или 3%-й Железный купорос, Мочевина, Хом, Скор;
На стадии “зеленого конуса” – когда почки готовы к раскрытию: Искра, Фуфанон-Нова, Инта-Вир;
На стадии “розового бутона” – когда соцветия сформировались, но еще не раскрылись: Битоксибациллин, Фитоверм, Искра золотая , Инта-Вир;
На стадии завязывания плодов – когда плоды еще крошечные, величиной с горох: Скор, Топсин-М, Свитч, Фитоверм;

Теперь мы уверены, что Вы знаете как надо обработать участок весной!
Желаем Вам удачного сезона, с приветом от магазина Цветочек COLEUSY.RU !

Как использовать Абига-Пик для обработки садовых и огородных культур

Абига-Пик – это безопасный и популярный препарат

Абига-Пик – это безопасный и популярный препарат Абига-Пик – это безопасный и популярный препарат. Он дает возможность бороться с грибковыми, бактериальными болезнями культур. Его применяют для плодовых, овощных растений, цветов и винограда, лесопосадок.

Назначение и преимущества препарата

Применение средства обширное, его используют для борьбы с бактериальными, грибными заболеваниями различного рода. Препарат подходит для различных культур, лекарственных растений. Болезни, с которыми он способен справиться:

Оидиум;
Бактериоз;
Пятнистость;
Антракноз;
Курчавость;
Фитофтороз;
Монилиоз и т.д.

Преимуществ у фунгицида множество. Он отличается тем, что:

Отлично действует даже в плохих погодных условиях;
Быстро и легко готовится;
Вещество плотно покрывает все части растений;
При низкой температуре эффективность средства не падает.

Препарат активно используют для различных растений, главное – правильно выбирать дозировку.

Применение средства Абига-Пик обширное, его используют для борьбы с бактериальными, грибными заболеваниями различного рода

Абига-Пик: инструкция по использованию и дозировка

Инструкция по применению средства такая, что вещество растворяется в небольшом количестве жидкости, а потом добавляется в воду требуемого объема.

Для обработки огурцов, сахарной свеклы и лук берется 50 г. средства на 10 л. воды. Чтобы опрыскать виноград, 40 г. вещества разводят в 10 л. воды. Для обработки плодовых деревьев, кустов, а также цветов используют раствор, состоящий из 10 л. воды и 50 г. средства.

Абига-Пик: как использовать (видео)

Абига-Пик – препарат, который относится к 3 классу опасности. Для пчел он является практически безопасным. Важно! Обработку культур стоит осуществлять при скорости ветра, равной до 5 метров в секунду. Использовать средство можно около водоемов, где водится рыба.

Во время работы следует использовать специальные очки и респиратор, головной убор, резиновые перчатки. Не стоит в процессе опрыскивания пить, есть. Для детей и животных вещество является опасным. Запрещено готовить средство в посуде, из которой вы принимаете пищу. После работы необходимо прополоскать рот, сменить одежду, вымыть руки тщательно.

Основным аналогом Абига-Пик является бордосская смесь

Аналоги средства и меры безопасности

Основные аналоги Абига-Пик – это бордосская смесь и Хом. Бордосскую смесь используют в борьбе с грибковыми болезнями. Фунгицид отлично справляется с:

Паршой;
Коккомикозом;
Антракнозом;
Пятнистостью.

Им обрабатывают картофель и томаты, дыни и огурцы, свеклу, лук, яблони и груши, алычу и вишню, цветы и кусты. Также препарат отлично подходит для предотвращения болезней персика, винограда и смородины. Но, чтобы средство дало хороший эффект, следует осуществлять обработку им ранней весной. Также важно убедиться в том, чтобы почки растений еще не распустились.

Чтобы средство Абиго-Пик дало хороший эффект, следует осуществлять обработку им ранней весной

При высокой температуре бордосскую жидкость не используют. Также ее нельзя смешивать с карбофоссом. В процессе опрыскивания важно следить за тем, чтобы жидкость равномерно распределялась по растениям.

Еще один аналог Абига-Пик – это ХОМ. Его активно применяют для защиты ягод и овощей. Средство прекрасно борется с болезнями огурцов, картофеля, цветов, груш и яблонь, винограда и слив. Приготовить рабочую смесь очень просто: растворяют небольшое количество вещества в небольшом объеме воды, а потом доливают еще жидкость. Обрабатывают растения в хорошую погоду. Защитное действие средства длится до 2-х недель.

И Абига-Пик, и его аналоги не вредят растениям, и не уменьшают их урожайность. От них не страдают пчелы. Тем не менее, в период активного роста препараты лучше не использовать.

Абига-Пик, и его аналоги не вредят растениям, и не уменьшают их урожайность

Отзывы садоводов и огородников об Абига-Пик

Отзывы садоводов и огородников о средстве положительные. Оно эффективно и просто в применении. Дачники отмечают универсальность препарата, но говорят о том, что его результативность после 10 суток прекращается. Из недостатков средства стоит отметить, что его сложно найти в сезон. В остальном то, что средство произведено на основе меди, говорит о том, что оно прекрасно действует на деревья и овощи. Одного пузырька хватает для обработки 7 деревьев или 150 м2.

Бактерии и грибы к средству не привыкают. Вещество можно использовать не только для лечения, но и в профилактических целях. Дождями оно не смывается.

Применять состав следует при температуре воздуха не ниже +9 градусов. Лучше выполнять работу в вечернее время. Перед использованием жидкость во флакончике рекомендуют взбалтывать. Неприятный запах у препарата практически отсутствует.

Абига-Пик для красивоцветущих (видео)

Хранить Абига-Пик можно в течение 3 лет в сухом, темном и прохладном месте. Важно, чтобы средство было плотно закрытым. Фунгцид рекомендуют и пользуются самостоятельно многие дачники. Им он нравится за удобство применения и отличную эффективность. Стоимость средства низкая, что является дополнительным плюсом.

Защищаем сад от вредителей и болезней

Как только в саду полностью сойдет снег и почва подсохнет, необходимо провести первую обработку деревьев от перезимовавших вредителей и их личинок.

— Есть новое очень эффективное средство «Профилактин», — говорит Иван Бабин. — 500 мл этого препарата разводим на 10 литров воды и этим раствором тщательно обрабатываем все плодово-ягодные деревья и кустарники. Зимующие вредители в виде яиц, гусениц, куколок или взрослых насекомых, перезимовавшие в трещинах коры или на ветках, будут уничтожены. Стараемся хорошо смочить кору на всех ветках.

А вот против болезней, накопившихся в прошлом году, деревья нужно обработать трехпроцентрной бордосской жидкостью (300 грамм медного купороса и 300 грамм извести пушенки), трехпроцентным раствором железного или медного купороса (300 грамм на 10 литров воды) или фунгицидом Абига-Пик (100 миллилитров на 10 литров воды). Одним из этих препаратов также тщательно опрыскиваем деревья до распускания почек, через один-два дня после обработки «Профилактином».

— Эти искореняющие обработки полностью не уничтожают всех вредителей, но очень помогут сократить количество обработок сада летом, — говорит Бабин. — Таким образом, мы в начальной стадии уничтожим большую часть вредителей, а с оставшимися бороться будет гораздо легче.

Главный вредитель яблони и груши, который может уничтожить чуть ли не все завязи, это цветоед. Жуки зимуют в почве. Как только она оттает и прогреется до восьми градусов, вредители по штамбу поднимаются в крону деревьев. Несколько дней они активно питаются почками, а потом самка прокалывает почку и откладывает в нее по одному яйцу. Из этих яиц появляются личинки, съедающие пестик и тычинки, и вместо завязи остается коричневый колпачок из склеенных лепестков. Бороться с этой напастью поможет клей «Экотрап». Тонкая полоска клея наносится на штамб дерева. В течение месяца-полутора клей ловит всех проползающих по нему вредителей. Задача садовода — следить за этими ловчими поясами и наносить новые, выше или ниже старых, когда те полностью покрываются прилипшими насекомыми или подсохнут. Садоводу важно не пропустить момент, когда начнут набухать почки. В это время нужно обработать деревья, чтобы до конца уничтожить уцелевших цветоедов, одним из инсектицидов — «Алатар», «Фуфанон», «Кинмикс», «Кемифос», «Актара».

РОЗЫ

Цветоводы задаются вопросом: как перезимовали кусты роз? Не спешите снимать зимние укрытия. Дождитесь, когда высохнет почва и минует угроза заморозков. Когда вы полностью раскроете кусты, нужно вырезать замерзшие (почерневшие) побеги. Если все ветки зеленые и живые, укоротите их до трех-четырех почек над почвой. Затем до распускания почек обрабатываем кусты от накопившихся и перезимовавших болезней одним из фунгицидов: медным или железным купоросом (300 г на 10 л воды), или 3% бордоской жидкостью, или «Абига-пик» — 100 мл на 10 л воды. В дальнейшем при появлении пятен на листьях провести две-три обработки «Топазом» или «Чистоцветом» по 2 — 4 мл на 10 л воды. Против тли и других вредителей по мере их появления проводим обработки «Децисом Профи», «Танреком», «Зубром», «Алатаром», «Кинмиксом» или «Кемифосом» согласно прилагаемой инстукции.

В суровую зиму может обмерзнуть вся верхняя часть куста. В этом случае не расстраивайтесь. Срежьте почерневшие побеги и оставьте куст до тепла, возможно, он даст новые ростки. Это могут быть дички или побеги привитой части. Отличить их просто: у культурной розы на листе пять лепестков, у дичка — семь. Вы можете оставить дичок и в июле-августе привить на него почку культурной розы или же выкопать и посадить на это место новый куст.