Сколько сохнет доска на открытом воздухе

Доска естественной сушки

Доска естественной сушки — это один из наиболее востребованных и популярных пиломатериалов. Он широко применяется в самых различных строительных работах и при изготовлении столярных изделий.

При этом технология обработки такой доски имеет свои нюансы, от соблюдения которых во многом зависит качество этого материала. О том, как и сколько требуется сушить хвойную доску, будет рассказано ниже.

Что такое естественная сушка

Естественная сушка — это испарение влаги из пиломатериалов под воздействием циркуляционных воздушных потоков. Такой сушке древесину подвергают сразу после ее распиловки. Оптимальной для готовой доски считается влажность 18-22%.

Чтобы этот процесс прошел успешно, и просушенная таким способом доска сохранялась как можно дольше, не портилась и не гнила, необходимо чтобы сушка проходила в правильных условиях — без воздействия прямых солнечных лучей и в хорошо проветриваемом месте.

Если просушивать доску на солнце, она начнет коробиться из-за разницы внутреннего и внешнего напряжения древесины (причиной этого является неравномерный прогрев дерева). Поэтому для сушки доски помещают под навес.

Оптимальное время для сушки досок

Проводить естественную сушку хвойных досок можно в любое время года (кроме зимы), однако при закладке пиломатериалов в штабель стоит учитывать интенсивность этого процесса в зависимости от сезона и от зоны проведения лесозаготовок.

Продолжительность сушки в днях может быть представлена в виде таблицы (таблица 1).

Таблица 1

В таблице 2 представлены климатические зоны, номера которых указаны в первой таблице.

Таблица 2

Номер	Регионы, входящие в климатические зоны
1	Архангельская, Мурманская, Вологодская, Куйбышевская, Пермская, Свердловская, Сахалинская, Камчатская, Магаданская области, северная половина Западной и Восточной Сибири и Коми, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края
2	Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского края и западная часть Приморского края
3	Смоленская, Калининградская, Московская, Тверская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия
4	Курская, Астраханская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Ростовская, Ульяновская области, Северный Кавказ

Сушку пиломатериалов, как правило, прекращают уже в августе.

Сколько сохнет доска естественной влажности

Время, необходимое для полноценной сушки доски, будет зависеть от того, из какой хвойной породы изготавливается эта доска, какова ее изначальная влажность, насколько хорошо проветривается сушильное помещение и какой толщины прокладки между досками.

Так, например, сосновые и еловые доски, имеющие влажность 50-60%, размещенные на прокладках толщиной 25-мм, высыхают за 30-40 суток летом и за 50-60 — осенью.

При этом пиломатериалы из ели сохнут быстрее сосновых, а для просушки лиственничной доски потребуется на 60% больше времени, чем приведено в таблице 1.

Как правильно проводить сушку досок

Существует несколько правил для проведения сушки досок естественным способом:

• поверхность, на которой будет сушиться пиломатериал, покрывают слоем гидроизоляции;
• доски укладывают в штабель внутренними пластами вверх, чтобы древесина не коробилась, штабели досок размещают поперек воздушного потока;
• в качестве прокладок между досками используют сухие хвойные бруски размером 25х40 мм. Края нижнего слоя досок должны совпадать с кромками этих брусков, а остальных рядов — на расстоянии 7 см;
• промежутки между штабелями и брусками в каждом штабеле должны быть одинаковыми, причем их величина будет зависеть от толщины доски и климатической зоны;
• чтобы штабель просох по всей высоте, на расстоянии 1 и 2 метра от нижнего ряда досок оставляют продухи 1,5 см;
• торцы досок сразу после поперечного распила просушиваются паяльной лампой, пропитываются горячей олифой или окрашиваются масляной краской в несколько слоев. Это защитит древесину от гниения.

При выполнении всех этих требований влажность доски составит 18-22%, что делает этот пиломатериал пригодным для строительных и столярных работ.

Как правильно сушить доски?

Чтобы древесина служила максимально долго и не теряла своих ценных качеств, существует множество мер для её защиты.

Строительные материалы из дерева нуждаются в тщательной подготовке и уходе. Мы уже писали о защите древесины от гниения и огня. В этой статье расскажем о базовом методе защиты пиломатериалов, который обеспечит их эффективную эксплуатацию — о сушке.

Зачем сушить древесину

При сушке повышается прочность пиломатериалов и серьезно понижается риск загнивания и поражения грибком. Влага является комфортной средой для образования грибка и размножения микроорганизмов, в процессе сушки содержание влаги в древесине существенно уменьшается, следовательно, условия для развития грибка внутри волокон становятся частично непригодными. А в сочетании с обработкой антисептирующими растворами дерево и вовсе становится неуязвимо к воздействию микроорганизмов.

Более того, работать с сухим пиломатериалом – сплошное удовольствие и минимум проблем.

Сушка древесины в теории

Влага в древесине находится в двух состояниях:

• свободная, содержится в больших количествах в капиллярах древесины, отдается первой и значительно не влияет на форму и объем волокон;
• связанная, содержится в самих стенках клетки, отдается только под воздействием температуры и напрямую поддерживает структуру волокон.

Из-за особенностей данной структуры существует 2 вида сушки древесины:

• Естественная сушка. Производится на открытом воздухе под навесом, закрывающим доски от дождя и прямых солнечных лучей. При такой сушке можно добиться 18-23% влажности. А также сушка может происходить в закрытом помещении, чтобы материал принял «комнатно-сухое» состояние с 8-12% влажности. Свободная влага и излишки связанной выветриваются. Процесс естественной сушки может длиться в течение нескольких недель или даже месяцев.
• Искусственная сушка. Этот процесс проводится в специальных камерах – сушилках. занимает от нескольких часов до нескольких дней. Именно этим способом наша компания производит сухую обрезную доску и другие сухие пиломатериалы. Но существует и способ сушки древесины в жидкой среде, в ваннах с петролатумом при температуре 130-1400C.

Схема устройства сушильной камеры

Стрелками указаны потоки циркуляции воздуха в камере.

Как сушить древесину в домашних условиях

Зачастую приходится наблюдать, как дачники обращаются со свежекупленными пиломатериалами. Создается ощущение, что человек тратит немалые деньги на покупку с целью превратить древесину в отходы. Если вы хотите высушить влажные доски, брус и прочие пиломатериалы, используя природные средства, такие как солнце и воздух, необходимо грамотно подойти к этому вопросу.

1. Выбираем место. Лучше выбирать открытую местность, середина огорода или плоская крыша невысокого строения как раз подойдут. Рабочую площадь необходимо застелить каким-нибудь влагозащитным покрытием, например, старым рубероидом. Стелить надо с большим нахлестом, а чтобы материал не слипся, его можно густо посыпать опилками.
2. Собираем опоры штабеля. Их назначение – поднять самые нижние прокладки (на которые будет уложен нижний ряд досок) над землей. Самая незатейливая и надежная конструкция опор в нашем случае – колодец, который выкладывается из брусков, имеющих длину 0,5 метра и сечение 50х50 мм. Выложив 2 колодца в высоту 0,7 метра, укладываем на них нижнюю опорную прокладку с сечением не менее 60х80 мм. Одна опора готова. Расстояние между опорами 1,5 метра по длине штабеля. Последним этапом в подготовке опор будет подгонка. Необходимо сделать так, чтобы поверхности верхних опорных прокладок были в одной горизонтальной плоскости. Достичь лучшего результата можно подкладкой щепок или клиньев. Прокладки под доски должны быть толщиной не менее 2 см и иметь одинаковое сечение.
3. Укладываем пиломатериал в штабель. Нужно учитывать направление ветра и укладывать штабель поперек, а не вдоль преобладающего направления. Штабель необходимо делать неширокий, максимум 1-1,2 метра. Оптимальный вариант 0,8 метра, при большей широте средние доски будут высыхать дольше. Высота самого штабеля может быть любой, зависит от удобства укладки. Однако расстояние от земли до нижнего слоя досок (опора штабеля) должна быть не меньше 0,5 метра, оптимально – 0,7 метра.
4. Стягиваем штабель. На последний верхний слой досок укладываем еще прокладки, стягиваем резиновой лентой концы верхних и нижних опорных прокладок. Штабель стянут по вертикали. Резиновую ленту проще всего вырезать из старой автомобильной камеры. Достаточно будет ленты шириной 30-40 мм. Также можно сбить стягивающий каркас из струганной доски.
5. Защищаем древесину от осадков. Лучше вовсе не закрывать штабель, чем закрыть так, чтобы влага не смогла выветриться. На верхние прокладки помещаем несколько сухих жердей по длине штабеля. На жерди внахлест укладываем листы жесткого водонепроницаемого материала, например, кровельного железа, чтобы образовывался козырек с напуском по краям 15-25 мм. Сверху кладем еще пару сухих жердей, которые подвязываем к верхним подкладкам, чтобы листы не сдуло во время сильного ветра. Или можно использовать грузы, например, несколько кирпичей или шлакоблоков. Если все сделать верно, то между верхним слоем досок и листами образуется воздушный зазор около 8 см.

Схема штабеля с фиксацией досками

Штабель для сушки, собранный в домашних условиях

Важно! При естественной сушке влажность древесины снижается до определенного предела из-за непрерывного обмена влагой с окружающей средой. Благодаря этому связанная влага не уходит полностью и не испаряется быстро, что снижает риск коробления, появления трещин и прочей деформации древесины при усушке.

В качестве примера рассмотрим вагонку, которую достают из полиэтиленовых пакетов. Из изолированного от воздуха и окружающей влаги она попадает в среду, где начинается непрерывный влагообмен. В излишне влажной среде может начаться коробление древесины. Но через несколько циклов усушки-набухания древесины в естественных условиях она в дальнейшем практически не будет изменяться в размерах.

Кстати! Дерево хвойной породы сушится в камере значительно легче и с меньшими последствиями, чем лиственной.

Проблемы усушки

Размеры материала при усушке могут изменяться по-разному. Доска обрезная после неправильной сушки может превратиться в совершенно негодный материал. Например, если ее сушить слишком быстро, то нарушается процесс естественной усадки и доска деформируется.

Подобные дефекты часто удается устранить рубанком, в сложных случаях — воздействуя на материал паром и повторной сушкой. Вот наиболее распространенные случаи искривления:

• коробление доски в поперечном направлении;
• изгиб доски в боковом направлении;
• дугообразный изгиб;
• кручение.

Типичные деформации усушки

Усушка способствует образованию трещин. В мелких материалах (доска, брусок) трещин меньше, однако такие пиломатериалы более подвержены короблению. Чтобы уменьшить вероятность образования трещин в бревнах и брусе делают продольные пропилы по всей длине материала. Это позволяет снизить внутренне напряжение древесины.

Типичные трещины усушки

В этой статье упоминаются товары из нашего каталога:

1. Вагонка
2. Доска обрезная сухая
3. Доска сухая антисептированная

Сколько сохнет доска (пиломатериал) в разных климатических зонах

Вне зависимости от качества обработки древесины со временем ее поверхность может становиться шероховатой, что сделает процесс отделки более затруднительным. Мастер сталкивается с довольно-таки большой проблемой, шлифуя такие доски. Да и лак в скором времени после нанесения трескается и начинает осыпаться.

Шероховатость древесины чаще всего возникает из-за неправильной сушки. Подобные дефекты являются следствием неравномерного высыхания слоев. Дело в том, что верхние слои доски, высыхая, становятся меньше по объему, чем внутренние. И происходит деформация поверхности.

Сколько сохнет доска естественной влажности

Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины. Процесс сушки влажных пиломатериалов, как правило, начинается сразу после распиловки, что предупреждает появление червоточин и гнили, а сама обычная сушка древесины совмещается с хранением. При этом сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке.

Если сушка древесины осуществляется на солнцепеке, то внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. В результате из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится. Следует иметь в виду, что уложенные в штабель пиломатериалы весной и осенью сохнут хуже, чем летом, а в зимний период процесс сушки вовсе останавливается.

Более интенсивно процесс сушки древесины происходит в июне. Время сушки хвойных пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками в естественных условиях до 18 — 22% влажности приведено в таблице ниже.

Месяц укладки пиломатериалов для сушки

Номер климатической зоны

Срок сушки в днях при толщине пиломатериалов, мм

Дерево под открытым небом

Дерево широко применяется не только для строительства домов, но и для изготовления мебели, возведения террас и садовых беседок. При постройке дачных сооружений нужно знать, как обрабатывать древесину, чтобы превратить ее в долговечный материал, устойчивый к воздействию неблагоприятных факторов среды.

Сегодняшние технологии обработки древесины позволяют превратить ее в долговечный материал, устойчивый к воздействию неблагоприятных факторов среды. Поэтому неудивительно, что дерево широко применяется не только для строительства домов и изготовления мебели, но и для возведения террас и других садовых сооружений, безо всяких укрытий переносящих все капризы погоды.
Древесина, оказавшаяся на улице, неважно — под крышей или под открытым небом, находится в условиях постоянных перепадов температуры и влажности: ее мочит дождь, промораживает холод, сушит ветер и жарит солнце. Тяжелее всего приходится дереву в сыром климате, особенно в тропиках, где буйствуют грибы, и в нашей умеренной зоне, где зимой чередуются заморозки и оттепели. В строительстве, чтобы избежать избыточного намокания древесины, ее изолируют от грунта, камня и бетона, устраивают специальные каналы для проветривания, защищают конструкции от атмосферных осадков. Однако только этими мерами нельзя полностью предохранить древесину от увлажнения и загнивания. Для защиты древесины от гниения и поражения насекомыми ее сушат (на воздухе или в специальных печах), используют конструкции, которые препятствуют увлажнению дерева и пропитывают его антисептиками, а для защиты от огня — антипиренами. На улице древесина существует с разной степенью «комфорта». Если это дома, беседки, навесы, то есть строения, то дерево обычно защищено от прямого попадания влаги или, по крайней мере, быстро высыхает. Но оно находится под открытым небом, если это различные настилы (так называемый декинг), мощение торцовкой (деревянными плитками из поперечных спилов ствола), а также перголы и деревянная садовая мебель в меньшей степени. В первом случае для долгой службы оказывается достаточно использовать хорошо высушенную древесину и обработать ее антисептиками и антипиренами, а вот дерево для создания настилов и мощения приходится выбирать намного тщательнее. Да и не каждая порода выдержит постоянный контакт с водой. Тем более что не всегда это возможно — например, сложно изолировать от влаги деревянную торцовку, используемую при мощении. Садовая палуба Деревянный настил — одно из самых популярных покрытий террас, балконов, крыш; любят его монтировать и около бассейнов.Казалось бы, древесина — далеко не оптимальный материал по соотношению долговечности и цены. Но использование экзотических пород древесины или специально обработанной доски традиционных в нашем климате видов деревьев позволяет создать экологичные, красивые и долговечные покрытия, нередко не более дорогие, чем декоративный бетон, но, в отличие от него, теплые и создающие почти домашнюю атмосферу. Делается такой настил из террасной доски, иначе называемой «декинг» (от англ. deck — палуба, настил). Деревянные «палубы» около домов возникли во время освоения европейцами тропических регионов. Они позволяли организовывать места для отдыха, где можно было избежать контактов с ядовитыми насекомыми, пауками, змеями. Со временем терраса стала такой же неотъемлемой частью колониального дома, как патио средиземноморского, и постепенно деревянные террасы распространились по всему миру. Настилы чаще всего делают из прочной древесины, применяющейся в кораблестроении. Террасную доску изготавливают из дерева высокой плотности, стойкому к длительному пребыванию на открытом воздухе. Из нее делают настилы причалов, пирсов, набережных, открытых веранд, балконов, пентхаусов, ее укладывают вокруг бассейнов. Палубная доска обычно гладкая, но поверхность качественной террасной доски должна быть рифленой — это предохраняет от скольжения и повышает стойкость материала к атмосферным воздействиям. Канавки, как правило, делаются на обеих сторонах доски: на лицевой они не дают задерживаться дождевой воде, а на тыльной снимают напряжение материала при перепадах температуры и влажности. Разумеется, древесина пропитывается антисептиками, маслами и восками, что предотвращает гниение. Этот материал популярен не только при уличных работах, но и в помещениях с высокой влажностью — душевых, банях, бассейнах. В саду террасная доска используется для устройства дорожек, лестниц, мостиков, площадок для отдыха и вокруг бассейна. В настил из террасной доски легко встраиваются светильники, что позволяет создать изысканное освещение площадок, дорожек и лестниц.

Экзотика и обыденность

Наиболее популярны ценные породы — тик, кумару, ироко, падук, тали, ипе и др. Более экономный вариант — хвойные породы (сосна, ель, лиственница, канадский кедр), но их древесина недостаточно плотная и без специальной обработки долго на улице не прослужит. Кроме того, она сильно подвержена короблению, гниению, изменению геометрических параметров. Хвойные породы отличаются по своим характеристикам: мягкая древесина сосны требует обязательной дополнительной обработки, а лиственница намного устойчивее — Венеция стоит на сваях, сделанных из этого дерева. И хотя в воде свойства древесины лиственницы меняются (она становится прочнее), но и на суше она почти не гниет, долгое время сохраняет первоначальный вид и устойчива к насекомым. Обработка антисептиками и маслами делает лиственницу весьма долговечной. Качество отражается и на цене — террасная доска из лиственницы вдвое дороже сосновой. А стоимость настила из экзотических пород еще выше, чем из лиственницы, но он обычно декоративнее и долговечнее. Тропические деревья борются с вредителями, грибами и микроорганизмами за счет выделения эфирных масел и веществ, оказывающих антисептический эффект, поэтому их древесина не нуждается в дополнительной химической обработке. Кроме того, она намного плотнее, чем древесина видов умеренной зоны. Минусы являются продолжением плюсов: с экзотической древесиной сложно работать, она с трудом пилится, плохо склеивается, но зато намного прочнее и долговечнее рядовой. Древесина благородных пород долгие годы сохраняет свои свойства, а под воздействием дождя и солнца меняется только цвет. Например, тик из желтовато-коричневого становится пепельно-серым, но достаточно вновь покрыть его маслом — и исходный цвет возвращается. Изделия из ипе, первоначально оливково-серые, со временем приобретают коричневый, иногда черный цвет. Тем не менее любая древесина стареет и нуждается в уходе, поэтому ее необходимо весной и осенью обрабатывать защитными эмульсиями, состоящими из масел и воска. Они заполняют трещинки, неизбежно образующиеся со временем, и не дают разрушаться материалу. Перед монтажом террасы также необходимо обработать доски защитным составом. Современные интерпретации террасной доски Чтобы сделать древесину обычных пород устойчивее к неблагоприятным воздействиям, их подвергают специальной обработке. Она бывает двух видов: термическая и импрегнирование. В первом случае дерево сушат при высокой температуре, в результате чего его влажность снижается на 80–90%, а структура становится плотнее. Кроме того, разрушаются вещества, служащие питательной средой для микроорганизмов, и древесина не нуждается в антисептировании. Но есть и недостатки — повышается хрупкость, поэтому доски следует обрабатывать защитным составом, обычно тонированным. Импрегнирование — это пропитка древесины защитными составами и красителями. В автоклаве, в вакууме из пор древесины откачивается воздух, после чего они заполняются защитным веществом. Такую древесину легко отличить от поверхностно обработанной — она пропитана «в массе», поэтому слои под поверхностью выглядят так же, как и наружный. Нередко применяется секционный настил, иначе называемый садовым паркетом. Эти сборные модули не требуют для установки специальной подготовки поверхности и инженерных конструкций. Размер модулей обычно 50 х 50 см или 30 х 30 см. Лицевая поверхность состоит из деревянных планок, прикрепленных саморезами к подложке. В качестве материала подложки используется пластик (такой декинг называется мягким) или массив прочной древесины (это жесткий декинг). Жесткий декинг изготавливают только из устойчивых к гниению тропических пород, и его срок службы достигает 50 лет. Мягкий декинг не столь долговечен. Его делают из тропических или европейских (сосна, лиственница) пород. Существенный плюс мягкого декинга — наличие крепления замкового типа, что позволяет легко собирать из модулей любые по конфигурации площадки. Разумеется, капризному дереву попытались найти замену. Пластиковая террасная доска на деле оказалась не столь привлекательной, как представлялось в теории, — она становилась скользкой при намокании, перегревалась на солнце и трескалась на морозе. Поэтому на смену ей пришел древесно-композитный декинг, представляющий собой материал, изготовленный из древесной муки и поливинилхлорида. Доля муки в композите может составлять от 40 до 80%, поэтому нередко такой декинг почти неотличим от хорошо обработанной древесины. Использование отходов лесной промышленности при изготовлении древесно-полимерного композита делает материал недорогим. Сочетание достоинств пластика и древесины — он не перегревается на солнце, не скользит, мало подвержен температурному сжатию и расширению, не гниет — сделало его серь-езным конкурентом натурального дерева. Срок службы композитного декинга — до 50 лет, то есть сопоставим с «долговечностью» лучших пород древесины, но, в отличие от них, этот материал почти не требует ухода. Немного практики Высота настила зависит от уровня пола в жилом помещении, к которому примыкает терраса. Террасы по способу их установки бывают грунтоприлежащими (например, террасы на эксплуатируемых кровлях) и навесными (к ним относятся и многоуровневые конструкции). При сооружении грунтоприлежащей террасы почву тщательно утрамбовывают, делая небольшой уклон от дома, затем насыпают дренажный слой из щебня с проложенными в нем дренажными канавами. Дренаж крайне важен, поскольку именно от него будет зависеть срок жизни деревянного настила. Если основанием служит бетонная площадка, то поверх нее тоже нужно сделать дренаж. Возможна укладка лаг непосредственно на дренажную подушку, но чаще всего пользуются опорными столбиками, выполняющими роль регулируемого фундамента. Для создания навесной террасы обычно используют выставленные на ее уровне бетонные, стальные или деревянные столбы, на которые опирается лаговая конструкция, рассчитываемая в зависимости от шага настила. При установке на бетонное основание нередко используются регулируемые пластиковые опоры. Они незаменимы также на неровных и разноуровневых поверхностях или там, где нет возможности прикрепить лаговые конструкции к основанию. Особенность дощатого террасного настила — довольно большое расстояние между досками, поскольку древесина расширяется и ссыхается. Коэффициент расширения зависит от плотности породы, и зазор рассчитывается с помощью специальных таблиц, но, как правило, его ширина не менее 5 мм, обычно 6–8 мм. Зазоры необходимы также для естественной вентиляции конструкции и стока воды. Доски крепятся скрытым или открытым способом. В первом случае используются пластины с крепежом для профилированной доски, а во втором шляпка самореза утапливается и закрывается деревянной заглушкой. После окончания работ с деревом, если это необходимо, устанавливаются перильные заграждения, ступени и декоративные элементы. Современные схемы монтажа террас позволяют увеличивать их размер в дальнейшем и обеспечивать подгонку к любым особенностям местности.

Мебель и мощение

Деревянная мебель в саду всегда уместна. Садовая мебель бывает переносной, стационарной или встроенной (например, в подпорную стенку). Переносная мебель часто убирается во время дождя, стационарная — лишь на зиму (да и то не вся — сложно убрать большую садовую скамью), а встроенная испытывает все капризы умеренного климата. Так же как и для террасной доски, дерево специально обрабатывают, при этом обычно используются устойчивые к непогоде породы — садовую мебель изготавливают из тика, бука или лиственницы. Мебель из них долго не гниет, не рассыхается, хорошо переносит резкую смену температуры и влажности и не боится морозов благодаря плотной структуре древесины и высокому содержанию эфирных масел и клейких веществ. Тик — удивительная порода родом из тропической Азии. Ее древесина единственная не нуждается в дополнительной обработке водостойкими лаками. Со временем под воздействием окружающей среды тик меняет окраску и через два-три года из желтовато-коричневого становится цвета благородной седины. Бук и лиственница при изготовлении садовой мебели делят второе место в ряду популярности. Сделанная из них мебель должна покрываться несколькими слоями лака, и лишь после этого ее можно использовать в саду. То же относится и к мебели из северной сосны, которая благодаря современным технологиям обработки становится весьма устойчивой к воздействию неблагоприятных климатических условий. Но классикой садовой мебели остается тиковая. Дерево под открытым небом — это вовсе не обязательно дорогой декинг или респектабельная мебель из экзотической древесины. В старой, местами поросшей мхами и лишайниками садовой скамье есть особое очарование. Поэтому, если стиль сада допускает использование предметов, не скрывающих свой возраст, стоит позволить мебели постареть, следя при этом за ее безопасностью. Если на участке пришлось убирать деревья, их можно использовать для украшения сада, заодно сэкономив на покупке материалов и вывозе мусора. Например, сделать из бревен или коряг скамью (которая будет эксклюзивной — ведь все деревья неповторимы), ветви пустить на забор в деревенском стиле, а досками, половинками бревен или торцовкой вымостить какой-нибудь уютный уголок. Такое мощение особенно хорошо для камерных композиций в тенистой части сада. Чтобы продлить срок службы материалов, их необходимо обработать антисептиками. Желательно также сделать поверхность досок и торцовки шершавой, процарапав бороздки, чтобы не поскользнуться на них во время дождя. В лесной части сада дорожки могут быть засыпаны древесной корой, также специально обработанной во избежание быстрого загнивания.