Как запустить насосную станцию после зимы на даче

САН САМЫЧ

И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или после ремонта элементов системы водоснабжения дома.
Рад сообщить, что начатый мною рассказ уже помог читателю Михаилу справиться со своей проблемой и восстановить водоснабжение своего дома после неожиданного выхода из строя обратного клапана.
Ну, что ж, продолжим…

Заливная воронка на напоре.

Еще одним решением, просто напрашивающимся, исходя из нашего разговора, является размещение заливной воронки, присоединенной через тройник, непосредственно к напорной линии насоса. Тем самым мы повышаем первоначальный подпор на всасе за счет высоты напорной трубы. И чем выше по напору будет размещена заливная воронка, тем гарантированней будет результат, подхват насоса при первом же включении.
Кроме того, у этого решения есть еще ряд преимуществ. Наконец-то мы решаем проблему образовавшегося из-за кавитации воздуха в насосе, и можем в ходе пуска удалить воздух, как-то попавший в рабочую зону насоса. Мы можем контролировать и регулировать давление в напорной линии, при необходимости замещая удаленный воздух водой, не выключая насоса. И эта вода абсолютно точно попадет непосредственно в рабочую зону насоса, увеличивая давление в ней и уменьшая «вредное» влияние оставшегося там воздуха.
И особенно удобно такое решение при регулировке давления в системе автономного водоснабжения, если напорные краны расположены далеко от насоса. Ведь в этом случае кран на заливной трубе также является напорным и может быть использован, так сказать, по другому назначению.
К недостаткам заливной трубы на напоре можно отнести невозможность как-то автоматизировать процесс поддержания давления на всасе насоса и, абсолютно точно, «рваный» режим работы насоса при его запуске. Заливная труба будет плеваться то водой, то воздухом, наводя грязь и мокроту в помещении, где расположена насосная станция. И здесь не помогает ни увеличение высоты воронки (если сделать её из большой пластиковой бутыли), ни её герметизация. Потому что неизвестно, когда насос выплюнет воздух, а когда, создав давление на напоре, воду под давлением.

Использование «волшебства» рециркуляции.

Стандартная линия рециркуляции и с разрывом.

Конечно же, никакого «волшебства» в этом нет, сплошная физика. Но эффективность любой из уже описанных схем повышается в разы при грамотном использовании рециркуляции, и это похоже на волшебство. И даже обычная схема рециркуляции без каких-либо дополнений дает неплохой результат, хотя и не столь эффективна.

Рециркуляция с выпусом через воронку и с герметичной емкостью

Естественно, эта эффективность имеет цену: часть мощности насоса идет на поддержание давления рециркуляции. Но, учитывая, что нам это нужно только для запуска системы, а потом мы можем просто перекрыть эту линию, мне кажется, это оправдано.

Рециркуляция с гидрозатвором на всасе насоса.

Комбинируя схемы заполнения насоса со схемой рециркуляции, мы можем увеличить глубину всасывания насоса, и она будет уже не 7-8 метров, как обычно, а 10-11 метров. Мы можем отрегулировать расход насоса таким образом, что у нас будут точно совпадать расход насоса с нашим потреблением, создав, практически, идеальные условия для работы насоса, и навсегда забыв о последствиях «сухого» хода при значительном превышении расхода насоса над потреблением (был такой вопрос в комментариях). Наконец, мы можем отрегулировать давление в системе на необходимый нам уровень, если Вас не устраивает по каким-то причинам слишком высокое давление, создаваемое насосом.
При реальном воплощении предложенных мною схем нужно не забывать про воздух, который может гулять по системе в первое после пуска время. И предусматривать возможности как-то бороться с ним (ловушки, воздушники, разрыв линии) или минимизировать его поступление в линию рециркуляции, подключаясь к напорному трубопроводу снизу трубы, где вероятность появления воздуха ниже всего.
Не хотелось бы комментировать работу каждой из этих схем, это слишком долго и многословно. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Если Вам что-то непонятно, уважаемые читатели, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.

Схемы, предложенные читателями.

Особенность этих схем в том, что я, например, вряд ли смог догадаться сделать именно так. Конечно, эффективность и удобство использования этих схем – вопрос спорный, но это работает! И сделано это с минимальными затратами сил и средств, и с использованием подручных материалов.

Грелка в качестве емкости.

В первой схеме использована обычная двухлитровая грелка в качестве заливной емкости. Перед пуском насоса заливают водой всасывающую линию и насос, заполняют грелку, подключают её через штуцер и кран к линии всаса. Дальше порядок пуска такой.
Включаем насосную станцию на закрытую напорную линию. После срыва насоса, открываем кран между всасом и грелкой и давим на грелку, создавая избыточное давление во всасывающей линии. За счет этого давления, возможно, не с первого раза (все-таки объем грелки небольшой), насос подхватывает намного быстрее, чем обычно.

Использование гидроаккумулятора в качестве пусковой емкости.

Во второй схеме все еще проще. Человек просто поставил дополнительный кран на входе воды в штатный гидроаккумулятор (ГА). Соответственно, перед планируемым ремонтом и отключением насосной станции от сети, он просто перекрывает этот кран, сохраняя в ГА некоторое количество воды под давлением.
Теперь, перед пуском насоса, нужно всего лишь заполнить насос и линию всаса водой, закрыть кран на напоре и открыть кран на ГА. Всё, система встала под давление, конечно, не такое, как при обычной работе системы водоснабжения, и тем не менее, это намного облегчает пуск насосной станции после ремонта. Вот только, что делать, если в ремонте нуждается сам гидроаккумулятор?! Правда, это тоже не проблема. Система сможет поработать и без него.
Подводя итоги нашей, надеюсь, плодотворной беседе, хотелось бы написать несколько слов о порядке пуска насоса. Все схемы разные, и конкретная процедура пуска насосной станции сильно зависит от конкретной схемы. Но есть и общие принципы, уже упомянутые мною в теоретической части моего рассказа.
А именно, перед пуском насоса нужно обязательно заполнить линию всаса и, по возможности, линию напора наиболее полно, настолько, насколько позволяет Ваша система. Этим Вы создадите первоначальный подпор на всасе и уменьшите вероятность срыва насоса. При пуске насоса необходимо поддерживать максимально возможное давление на всасе с помощью заливных труб (воронок, емкостей) или рециркуляции, одновременно стравливая воздух из подводящих и напорных трубопроводов до тех пор, пока насос не начнет самостоятельно, устойчиво и уверенно, набирать давление в системе водоснабжения.
Все просто, а сколько слов. Долгих лет жизни Вам и Вашим насосам, уважаемые читатели «Сан Самыча». До новых встреч.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Самодельный эжектор для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня, по Вашей просьбе, я расскажу, как своими силами собрать простой эжектор для насосной станции.
2. Выбор насоса для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения.
3. Гидравлический расчет для выбора насосной станции.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина.
4. Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов.

Отзывов (166) на «Решения проблемы пуска насосной станции.»

Страница 7 из 7 ← Ранее 1 … 4 5 6 7

Добрый день, Вадим!
Обязательно учту ваши рекомендации.
1. Я тоже думал после насоса сразу ловушку поставить, но на выходе из насоса (опять же благодаря полупрозрачному шлангу) видно, что поток выходит как бы вода и воздух вперемешку. Типа некой эмульсии. Потом уже вся эта бяка разделяется на пузыри и воду. Поэтому как вы правильно сказали нужно отступать от насоса некое расстояние. Сильно задирать кверху всё это дело не хотелось бы. Поэтому и решил поставить здесь. Будет ли работать — посмотрим.
2. Тут да, вопрос скорее экономический. Дело в том, что фитинги на 1,25 дюйма уже все есть. Остались от прошлых экспериментов. А так если правильно посчитал, то 1,25 дюйма даст уменьшение скорости потока в 1,6 раза, а 1,5 дюйма в 2,1 раза. Даст ли что-то это — вопрос отдельный.
3. Магистраль 15м будет иметь небольшой уклон к ГА. Что не совсем хорошо, учитывая, что воздух, попавший в неё уже будет выводиться против движения воды. Но иначе пока не придумал как сделать. Видел умельцы в Интернете вообще ставят ловушки на горизонтальный участок магистрали. А ловушка представляет собой колбу без картриджа из-под пластикового фильтра для воды, перевернутую дном вверх. Сверлят там в дне отверстие, монтируют туда АВО и типа всё работает. Но пустой колбы у меня нет, надо экспериментировать с тем, что есть. Собрать то, что я нарисовал несложно и недолго. На выходных, пожалуй, займусь. Отпишусь о результатах…

Добрый день!
Собрал всё как нарисовал выше. Схема работает. Воздух из напорной магистрали удаляется полностью. Пробовал как при нулевом давлении, так и не при нулевом давлении.
В качестве труб 1 1/4″ горизонтального и вертикального участков использовал цинкованные сгоны, длиной 100 мм. К сожалению, 1 дюймовые трубы в данном качестве не пробовал и отличий (хуже или так же) сказать не могу.
Объем воды приблизительно 0,8 м3/час. Изначальный объем пузырьков воздуха при нулевом давлении примерно 5-10% от объема воды.
Ещё раз спасибо вам за рекомендации и советы, Вадим.

Как запустить насосную станцию после завоздушивания?

Силовым агрегатом подавляющего большинства насосных станций является центробежный насос. Простая и дешёвая конструкция хорошо зарекомендовала себя в индивидуальном водоснабжении. Единственной проблемой является неустойчивая работа после длительного перерыва. Особенно это проявляется с наступлением дачного сезона. Реанимация оборудования происходит в результате последовательных действий по вытеснению воздуха из системы.

Система домашнего водоснабжения

Насосная станция в системе домашнего водоснабжения представляет конструкцию, состоящую из следующих элементов:

• центробежный насос с электродвигателем. Является силовым агрегатом станции. На оси двигателя расположена крыльчатка. При её вращении центробежная сила отбрасывает воду на периферию корпуса насоса. В результате центре образуется область низкого давления, а по периметру высокого. Сил разрежения достаточно для подъёма воды из источника, расположенного на значительной глубине, например, из колодца. Линия высокого давления идёт к бытовым приборам;
• гидроаккумулятор. Связан с внутренней системой водоснабжения, находящейся под давлением. Играет роль компенсатора и регулятора давления. После отключения насоса, в ходе водозабора, происходит падение давления. При достижении определённого значения срабатывает реле на запуск либо отключение двигателя;
• средства коммуникации. К ним относятся: трубы, фитинги, обратные клапаны.

Процесс нагнетания можно описать так:

• при включённом двигателе происходит всасывание воды и подвод её к лопастям насоса;
• под действие центробежных сил её движение ускоряется. В результате чего в системе устанавливается давление на уровне 3—х атмосфер. Указанное значение является пограничным для срабатывания реле, отключающего двигатель;
• при снижении давления в системе до 2,2 атмосфер мембрана гидроаккумулятора смещается и передаёт команду на реле запуска двигателя. Процесс носит циклический характер.

Слабым местом данной конструкции является появление воздуха во впитывающей магистрали. В области крыльчатки образуется воздушная пена, свободно перетекающая от периферии насоса к центру.

Дом редко покидается жильцами надолго. А именно это приводит к завоздушиванию системы. Проживание на даче наоборот, носит сезонный характер. Более того, если не осушить систему на зиму, вода при замерзании её разорвёт. Поэтому и возникает необходимость в стравливании воздуха из всасывающей магистрали.

Запуск насосной станции после сезонного отключения

Как запустить насосную станцию после зимы? Заливка воды производится через специальную пробку, размещённую на корпусе насоса. Постепенно происходит заполнение всех полостей. Особенно внимательным нужно быть с всасывающими шлангами на горизонтальных участках. При невозможности исправить положение, можно в проблемном месте врезать стравливающий кран и немного приподнять его по отношению к остальной магистрали. Во время заполнения системы необходимо держать его в открытом положении. Закрывается после начала вытекания из него воды. Затем производится контроль уровня воды в заливном патрубке и запуск насосной станции.

Повторное появление воздуха говорит о его подсосе в местах соединения труб, фитингов, пробок. Проблемные места обжимаются, и процедура подготовки повторяется.

Кран гудеть не должен!

Как выбрать встроенную варочную панель?

Срок гарантированной службы счетчика горячей воды

Грамотная подготовка к первому запуску насосной станции

Все больше хозяев частных домов бурят на своих участках скважины или копают колодцы. Поэтому неотъемлемым атрибутом владений становится водяная помпа. Рассмотрим, как грамотно подсоединится к источнику, а также правильно настроить автоматику. И как запустить насосную станцию, чтобы она смогла отработать без перебоев весь период эксплуатации.

Подключение к источнику

Чтобы помпа стабильно и ровно откачивала воду из источника, она должна находится рядом с ним. Поэтому ее устанавливают либо в самом колодце, либо в кессоне скважины. Если это, по каким-либо причинам, трудно реализовать, то насос доукомплектовывается эжектором. И тогда помпу без проблем можно устанавливать на любом расстоянии от колодца. Например, в подвале дома или котельной.

Разберем, как запустить насосную станцию для подачи воды из скважины. Но прежде рассмотрим условия, при которых возможна правильная эксплуатация оборудования. А также изучим руководство, как грамотно подключится к источнику и системе водоснабжения.

Для нормальной работы помпы нужно обеспечить:

• Сухое и теплое место с хорошей вентиляцией.
• Свободное пространство для работы прибора. Он не должен касаться стен или других предметов.
• Бесперебойный подход к оборудованию. Чтобы ничего не мешало провести профилактику или ремонт аппаратуры при аварии.

Поэтому колодцы, кессоны и помещения в доме требуется утеплить. А последние добавочно и звукоизолировать. Потому что поверхностный насос создает довольно высокий уровень шума при работе. Кессон необходимо монтировать так, чтобы его дно находилось в двух метрах от поверхности.

Если используется однотрубное подключение к источнику, то с ним не возникает никаких проблем. Оно подходит для тех случаев, когда поверхностный насос устанавливается прямо в колодец или кессон. А уровень воды лежит неглубоко от поверхности.

Рассмотрим, как правильно запустить насосную станцию, когда жидкость находится в скважине на глубине больше 7 метров, или помпа устанавливается в доме, а он далеко от источника. В этом случае к насосу подключается эжектор и требуется двухтрубное подсоединение. Оно считается самым сложным и будет разобрано подробнее.

Прежде всего, нужно подсоединить эжектор к трубопроводу:

• На самый нижний патрубок эжектора, который отвечает за прием воды из источника, устанавливается сетка грубой фильтрации.
• В верхнее выходное отверстие ввинчивается сгон с бронзовой муфтой на конце. Она нужна, как переход на пластиковый водопровод.

• Подобный сгон, но другого размера, монтируют на боковом патрубке эжектора, который отвечает за линию рециркуляции воды.

К муфтам на сгонах крепят пластиковые трубы. Они уже должны быть нужной длины, чтобы достать до уровня воды в колодце. Закрепленный на двойном трубопроводе эжектор опускается в скважину.

От последней к дому уже должна быть подготовлена траншея, выкопанная на глубине, где почва не промерзает. В нее на песчаную подушку укладывается трубопровод. Трубы, идущие из скважины, на этом уровне снабжаются переходным коленом с плавным изгибом и соединяются с подземной магистралью.

Последняя, через подготовленное отверстие заходит в дом и присоединяется к накопительному баку. Именно с него и распределяет помпа всю воду внутри здания, а также по всему хозяйству. И от него же часть воды сразу уходит на линию рециркуляции, чтобы обеспечить беспрерывное всасывание из источника.

Работа с гидроаккумулятором

Когда помпа устанавливается прямо в колодец, это облегчает ее работу без эжектора. Но для того, чтобы обеспечить в здании необходимый напор воды, понадобится гидроаккумулятор. Ведь для работы стиральной машины необходимо давление воды в системе не меньше одной атмосферы. Для посудомоечного агрегата уже может понадобится две единицы. А душ с гидромассажем или джакузи будут работать только при четырех атмосферах.

И прежде, как прокачать насосную станцию, необходимо подготовить гидробак к работе. Он может быть установлен значительно ниже поверхности земли. Это никак не отразится на водозабор, поскольку этот узел и отвечает за нагнетание давления в системе. Необходимо только правильно отрегулировать его. Поэтому агрегат можно монтировать не только в котельной, но и расположить прямо в подвале здания.

Гидроаккумулятор представляет собой герметичный металлический бак, внутри которого расположена мембрана. Ее еще называют грушей. Делают ее из бутила, поскольку материал прошел отбор по нормам гигиены. А также обладает высокой прочностью при растяжении.

В грушу изначально и закачивается вода из источника. Мембрана наполняется, но не может соприкоснуться со стенами бака. Потому что ей это не позволяет сделать воздух, накачанный через встроенный ниппель. Получается, что между водой и воздухом находится резиновая прокладка. И если подкачать последний в бак, то он заставит грушу сжиматься и напор воды в системе увеличится.

Но создавать избыточное давление нецелесообразно. Излишняя нагрузка быстрее выведет из строя рабочие узлы станции. Поэтому для контроля напора на бак устанавливается манометр. И когда давление начинает превышать норму, то излишки воздуха стравливаются из емкости.

Атмосфера закачивается в камеру при помощи автомобильного насоса. И только тогда, когда в груше отсутствует вода. Это делается для пробного пуска системы, до ее полноценной настройки. Поэтому, прежде, как запустить насосную станцию первый раз, достаточно повысить давление только до 1,7 бар.

Выполнение первого запуска

Запустить систему в действие не получится, пока саму помпу не заполнить водой. Сверху на корпусе насоса есть отверстие, которое закрыто или просто пробкой, или в него встроен вентиль. Необходимо открыть доступ для воды и заполнить ей всю систему. Лить жидкость нужно до тех пор, пока она не начнет выходить обратно.

Совершая первый запуск насосной станции, необходимо проверить рабочее давление в гидроаккумуляторе. Если оно ниже нормы, то необходимо добавить его, закачав автомобильным насосом. Когда же есть превышение, то лучше стравить излишки через ниппель.

Правила дебютного включения системы:

• После наполнения всего трубопровода водой, пробка или вентиль плотно закручивается.
• Насос подключается к электросети.
• Производится запуск.
• Для удаления завоздушенности системы необходимо открыть ближайший кран над раковиной.
• Чтобы из него полилась вода может потребоваться время.
• После появления жидкости необходимо позволить агрегату поработать 2-3 минуты.
• После этого отключить систему и переходить к ее полноценной настройке.

Если вода из крана не начинает литься через пару минут после включения, это значит, что система не до конца заполнилась водой. Необходимо выключить насос и опять долить в него жидкость.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно запустить насосную станцию первый раз:

Читайте также:
Насосная станция в частном доме: для колодцев и скважин

Настройка автоматики

Правильно работающая система должна функционировать в автоматическом режиме. Для этого в гидроаккумулятор устанавливается реле давления. Оно необходимо, чтобы отключать насос при достижении максимально заданного показателя. А также, чтобы помпа включилась и начала снова закачивать воду, когда давление понизиться до указанного заранее минимума.

Все настройки производятся самостоятельно:

• Помпа отключается, а из гидробака сливается вода. Это можно сделать, открутив ключом специальный кран внизу системы.
• Запуск насосной станции снова активируется для заполнения гидроаккумулятора.
• В момент отключения насоса, нужно зафиксировать показания манометра. Это будет верхним порогом.
• После этого открывается самый дальний от насоса кран. Пока течет вода, можно отрегулировать ее напор. Для этого на реле необходимо подкручивать гайку на большой пружине.
• Необходимо дождаться, когда насос снова запустится. Это произойдет при понижении давления по мере вытекания воды.
• Зафиксированные показания будут соответствовать нижнему порогу.

• Далее нужно найти разницу между верхним и нижним давлением.
• Если найденные параметры окажутся близки к 1,4 бар, то больше ничего делать не нужно. Система работает в оптимальном режиме.

Когда показания оказываются ниже стандартного значения, насос начнет чаще запускаться, а напор может оказаться прерывистым. Это приведет к преждевременному износу рабочих узлов. Более высокие показатели от нормы позволят эксплуатировать станцию в щадящем режиме. Но при этом будет сильно заметна разница между максимальным и минимальным напорами.

Для регулировки этих параметров на реле есть малая пружина. И ее натяжение можно менять при помощи откручивания гайки. После завершения настроек, проводят повторный запуск системы. И если итоги не удовлетворительны, все действия повторяют.

Видео описание

В этом видео показано, как запустить водяную станцию и избежать при этом распространенных ошибок:

Правила эксплуатации

Производители насосного оборудования дают четкие предписания, что нужно делать, чтобы их техника работала без перебоев в течение всего заявленного срока эксплуатации. Выполнение профилактических работ и своевременное устранение всех неисправностей позволит продлить срок жизни насоса, а системе плодотворно работать.

Особенности эксплуатации насосной станции:

• В случае неиспользования оборудования в зимнее время, всю воду из системы необходимо полностью сливать. Это поможет избежать серьезных неприятностей, связанных с заменой целых узлов. А делать это нужно еще до первых заморозков.

Читайте также:
Насосная станция не набирает давление и не отключается: устраняем неполадки

• После консервации на зимний период нужно выполнять проверку давления в гидроаккумуляторе. Это не следует забывать делать и во время беспрерывной работы оборудования. И обращать внимание на давление необходимо не реже раза в месяц.
• Нахождение всех рабочих узлов станции в сухом и теплом месте, является обязательным условием для нормальной работы оборудования. Поэтому помещение необходимо подготовить заранее. И если есть необходимость, то утеплить и высушить.
• Фильтр грубой очистки необходимо периодично промывать, удаляя отложения примесей, которые содержаться в источнике. Если этого не делать, то вода станет поступать рывками. А в случае полного засорения, холостая работа мотора приведет к его быстрой поломке.
• Если по каким-либо причинам невозможно выкопать траншею для водной магистрали ниже точки замерзания почвы, то ров необходимо утеплить. Кроме размещения в нем теплоизоляции, можно воспользоваться специальным электрическим кабелем. Он прокладывается вместе трубами в траншее и обогревает последние.

Видео описание

Следующее видео позволит разобраться, как запустить насосную станцию после зимы:

Читайте также:
Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе: особенности настройки реле

Коротко о главном

Прежде чем запускать систему по забору воды из источника под землей, необходимо удостовериться, что оборудование подключено правильно. Если используется эжектор, то проверяется наличие линии рециркуляции и ее подсоединение к накопительному баку. Когда применяют однотрубное подключение к помпе, нужно заранее подготовить к работе гидроаккумулятор.

Для первого запуска системы необходимо полностью заполнить ее водой. А после проверки работоспособности провести финишную настройку автоматики. Это позволит добиться лучшей функциональности системы. Также после регулировки оборудование сможет работать в более щадящем режиме с большей производительностью.

САН САМЫЧ

Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Решения проблемы пуска насосной станции.И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или.
2. Как проверить насос на стенде.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения.

Отзывов (270) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»

Страница 10 из 10 ← Ранее 1 … 7 8 9 10
2 июня 2021 в 10:11

Добрый день!
Спасибо за советы, возьму эту информацию на будущее.
Прочитал Вашу статью «Какой длины может быть всасывающая линия» и стали посещать мысли о том, что труба могла где-то просесть, и образовались, зоны с неудаляемыми воздушными пузырями из-за чего нельзя создать стабильное давление напора воды!
Но вчера решил, как писал ранее, подлючить вихревой насос напрямую, отсоединив контроллер давления! Собрал систему для линии напора с ПНД трубы с краном на конце!
Залил воду, стравил воздух через клапан на самом насосе, запустил насос и, как вы писали ранее здесь, потихоньку начал открывать кран, вода потихоньку вытекала, слышно, что насос работал в нагрузке!
Выключил, долили воды, стравил воздух, запустил и так несколько раз! Потом запустил насос и открыл кран на полную, сначала потекла вода с хорошим напором, а потом начались рывки воды с воздухом, пока вода полностью прекратила течь и насос стал работать в холостую! Снова стравил воздух через клапан, пока не потекла вода, запустил, насос подхватил воду, дальше рывки воды с воздухом, падение напора воды, но не отключал, слышно, что насос работал в нагрузке, тем самым давал насосу возможность протолкнуть эту разряженную массу воды и воздуха…и наконец-то вознаграждение за старания..после нескольких хороших «хлопков»..вода хлынула с хорошим стабильным напором.
Как я понял, контроллер давления, когда все это дело запускал, просто не давал насосу работать в режиме холостого (сухого) хода, и уходил в ошибку, ведь очень большие были зоны с «воздушные пузырями» в системе!
После подключения всей системы заново, контроллер нагнетает давление 3,5-3,8 бар, напор воды стабильный. При закрытии крана, контроллер автоматически нагнетает давление до 3,5-3,8 бар и оключает насос!
Но все равно вопрос: почему нет, как ранее 5-6 бар, система используется только на полив, неужели рабочее колесо насоса поизносилось и не нагнетает давление или это уже нужно разбираться с контроллером, поджимать пружину или что-то ещё!?
Еще раз спасибо за Ваши советы!

2 июня 2021 в 23:41

Приветствую, Павел.
Рад, что все получилось, и я оказался не прав, предполагая худший вариант. Ну, а с давлением… Вообще-то, вихревые насосы «внезапно» не «устают». Разделитель давления в корпусе насоса снашивается постепенно из-за абразива присутствующего в воде, соответственно, и «усталость» насоса накапливается постепенно. Конечно, исключение бывает в случае, если насосу какое-то время приходится перекачивать чуть ли не чистый абразив: воду насыщенную песком. Такое бывает… Тогда да, насос выходит из строя, вернее, теряет давление напора очень быстро.
У Вас же, скорее всего, в трубе еще остался воздух, хоть и в небольших количествах. Но его достаточно, чтобы снизить силу всасывания, а соответственно и напор. Если пока все наладилось, и не требует принятия каких-то срочных мер, то лучше просто посмотреть на развитие ситуации. По идее, из-за резких стартов и остановов насоса, т.е. резких колебаний скорости потока, учитывая правильный уклон, воздух должен выйти весь, а давление на напоре подрасти.
И да… Контроллер здесь не при чем…

3 июня 2021 в 9:17

Вчера давление поднялось уже к 5, так как Вы и говорили возможно в системе ещё был воздух!
Спасибо за ответ!

Константин :
8 июня 2021 в 11:15

Добрый день. Колодец-в нем стоит педролло пкм 60 и реле давления этой же марки, вся линия выполнена 32 трубой пнд, до зеркала воды 2 метра. Шланг армированный , к нему шел пластиковый обратный клапан-с ним не запустился вообще. Купил латунный но внутри пластик- проработал 2 дня и перестал отключаться, стал клапан пропускать. Насос вообще с ним не запускается. Покупать с латунным сердечником? Муфтового типа? При запуске с текущим обратным клапаном, пару раз запускался но сразу вставал. Так и должно быть?

8 июня 2021 в 16:11

Здравствуйте, Константин.
Боюсь, что дело не в обратном клапане, а в неплотном креплении армированного шланга ко всасу насоса и его же к обратному клапану. Это обычное дело при использовании специальных армированных шлангов для всасывающих линий. Вот через эти то неплотности и происходит подсос воздуха при запуске насоса и уходит вода при его останове. Вихревые же насосы очень чувствительны к присосам воздуха во всасывающую линию.
Проверить правильность моей версии довольно просто, если у Вас в хозяйстве есть немного стрейч-пленки. Ею нужно обмотать в два-три слоя место соединения армированного шланга на всасе насоса (как я понял, это резьбовой штуцер с креплением шланга на хомуте), и, при желании, такой же штуцер на соединении с обратным клапаном. Плотность последнего — не так влияет на всасывающую способность насоса, а удержать давление при останове насоса пленка все равно не сможет.
Но, обращаю Ваше внимание, что это не решение проблемы, а всего лишь уточнение причины нежелания насоса нормально поднимать воду при существующей всасывающей линии. Решением проблемы будет либо обжатие шланга хомутом (штатным или самодельным) или двумя до по-настоящему герметичного соединения (это трудно!, но возможно), либо замена армированного шланга, а следовательно, и соединений на трубные резьбовые пресс-соединения. Если до зеркала воды всего два метра, то подойдет как металлопластик (МП), так и ПНД-трубы, диаметром 32 мм. В принципе, диаметр в 25 мм для ПНД или 26 мм для МП тоже пойдет, не такое уж большое расстояние у Вас до воды.
В Вашем случае показателен комментарий, который находится здесь же, чуть выше по ветке, с описанием системы с таким же, как у Вас, насосом (чуть по-мощнее), который поднимает воду с пяти (!) метров по всасывающей линии длиной 38 (!) метров по 32-мм-вой ПНД трубе.

Константин :
9 июня 2021 в 14:40

Спасибо, вроде хомут стоит и там и там , поставлю еще по одному. Просто невихревому сильверстоуну 81 (итальянцу) без разницы-он качает, а педролло разочаровал.
Что скажете про реле давления электронное coelbo? Механика от педролло также не радует Да спасибо прочитал, но немного не то. У меня 32 пнд по забору открыто проложено, 2 точки водоразбора. И как насос с 2 метров не может поднять воду при полностью залитом шланге? Именно вихревой? Обычный центробежняй тянет и нормально.
Еще буду пробовать схему с родничком и блоком управления от унипампа- там можно не волноваться за воздух , напор и прочее-там всегда качает

10 июня 2021 в 13:55

Приветствую, Константин.
У невихревого «итальянца» конструкция позволяет «проглатывать» некоторое количество воздуха без последствий для работы насоса, а именно, встроенный в корпус насоса эжектор. Но это происходит за счет потери КПД насоса. Для маленькой же камеры вихревого насоса даже небольшое количество воздуха чревато его срывом. Однако, малая необходимая мощность, высокий КПД и малые габариты, по идее, при правильном подходе должны компенсировать этот грех.
Про электронные и механические реле давления я много чего могу сказать. Только боюсь, что без конкретики это может вылиться в обширный рассказ ни о чем…
Константин, в приведенном мною примере важен принцип прокладки всасывающей трубы, а не частности. А почему именно вихревой насос не может (и не сможет) поднимать воду при полностью залитом, но не герметичном шланге, я отвечал в прошлый раз. Если у Вас есть «родничек с блоком управления от унипампа», то ради бога, у погружных насосов нет всасывающей линии, на то они и погружные.
На всякий случай, даю еще один простой рецепт устранения проблемы, если Вам не хочется переделывать всасывающую линию. Нужно на штуцеры, в месте посадки гофрированного шланга, намотать немного фум-ленты. Примерно, 3-5 мм по толщине слоя. Но крепление хомутом шланга должно быть как раз напротив этой подмотки. Тогда негерметичность соединения будет устранена в общем и целом, в зависимости от качества выполнения этой работы.
Но по мне, проще купить еще два переходника ПНД, отрезать от напорной трубы кусок нужной длины, и приделать его на всас насоса. Это быстрее и надежней, чем даже подмотка фумом и последующее «чародейство» с надеванием жесткого шланга на штуцер с валиком из фума. А штуцеры и гофро-шланг можно использовать на напоре, если не хватит длины напорной ПНД.

24 июля 2021 в 23:45

Добрый день,Уважаемый Сан Самыч! Я ещё новичок,пока обратится не к кому(досталась дача…)-Помогите решить проблему…включаем насос, работает до 30 сек. и отключается, при этом давление при отключении 5 бар, через секунд 10 срабатывает кнопка и снижается до 4,5 бар, чтобы снова запустить насос,нужно нажать эту кнопку…думали,проблема в жаре
Ниже давление не спускается…реле давления РМ5.Что нужно сделать? Недавно,была такая проблема,но перестал выключаться,
сейчас снова…огород сохнет, не можем набрать в бак воды…
С ГА, при стравливании идёт воздух…

26 июля 2021 в 15:35

Здравствуйте, Андрей.
Увы, но из Вашего рассказа я почти ничего не понял. А потому, даже не знаю как и чем я могу помочь…
Если у Вас действительно РДМ-5 (реле давления механическое с максимальным давлением отключения в 5,0 бар), да еще и со встроенной защитой от сухого хода (та самая кнопка, в другом исполнении — небольшой рычажок), то почему по умолчанию оно отключает насос при 5,0 бар, а не при 2,8 бар, как обычно настраивают с завода. Что-то крутили? Пытались настраивать? И что значит «через секунд 10 срабатывает кнопка и снижается до 4,5 бар»? Может мы разные «кнопки» имеем в виду? Или у Вас неизвестная мне модификация РДМ-5? Обычная защита на РДМ-ах срабатывает не так.
И что значит «Ниже давление не спускается»? Невозможно настроить? Не поддается настройке?
В общем, сплошные вопросы вместо ответов… Может пришлете мне фото Вашего загадочного «РМ5», и тогда хоть что-то прояснится. И я смогу помочь… А пока никак.

26 июля 2021 в 23:01

Да согласен,вопросов много…немного ещё почитал…с двигателя глубинного насоса идёт провод на коробку с тепловой защитой на которой две кнопки,одну из которых и выбивает,но поистечению секунд 30 после отключения насоса,или гидроаккумулятора на 24л…в реле ничего я ничего не настраивал,что делали до меня,и обслуживали вообще,я не вкурсе, но на манометре меньше 4,2 бар показания не опускаются,даже при открытых кранах.Включаю в сеть при открытом кране,давление поднимается до 5 и отключается насос…фото системы прилагаю
Самостоятельно не запускается,возможно по причине поломки манометра или засорилось реле?…завтра хочу почистить реле и проверить давление в ГА и манометр,может заработает…
…попробую настроить давление

27 июля 2021 в 21:58

Приветствую, Андрей.
Как ни пытался рассмотреть и увидеть-таки на Вашем фото знакомый силуэт РДМ-5, я так его и не увидел. Белая коробочка — это не РДМ, а коммутационная коробка от поверхностного насоса с пусковым конденсатором, кнопкой включения и, возможно, тепловым защитным реле с кнопкой сброса состояния (та самая кнопка, указанная стрелкой). Смущает довольно большой клемник: возможно в этой коробочке спрятано что-то еще, что может отключать насос по току (по понижению или повышению). К сожалению, из-за ракурса фото полностью внутренности коробки не видны. Но мне показалось, что, кроме перечисленного выше, ничего там нет. И что же тогда должно отключать погружной насос при наборе им давления в системе?
Может все-таки РДМ «спрятан» под трубой с манометром? По крайней мере откуда-то оттуда выходит гибкая подводка к ГА, там же стоит манометр, и по логике, это все должно прикручиваться к пятиточечному коллектору вместе с РДМ, иначе останется лишняя «дырка». Однако пятиточечный коллектор имеет основные резьбы один дюйм наружная-внутренняя, а на фото то, что на него похоже, зажато внутренними резьбами уголков, что исключает стандартный коллектор и больше похоже на «самопал». На эту же мысль наводит и приспособленная к погружному насосу коммутационная коробка.
Поймите правильно, я не против «колхоза»: лишь бы работало и было безопасно. Но меня беспокоит вопрос: что же Вы собрались чистить и настраивать. А если РДМ-таки спрятан под трубой, т.е. стоит «вверх тормашками», то его настройка будет похожа на цирковое представление фокусника. И я не уверен, что удачное…
По идее, левый на фото провод, там где написано «220 V», это вход питания на насос, и он должен идти как раз с РДМ-а. Соответственно, к РДМ-у должен подходить еще один провод, который Вы либо «втыкаете» в розетку, либо подключаете к предохранительному автомату в щитке электропитания. Правый же на фото провод должен идти непосредственно на насос и больше никуда, иначе теряется смысл пускового конденсатора. Но… Зачем там выключатель питания в цепи, если РДМ большую часть времени держит эту цепь обесточенной?
Это больше похоже на прямое электропитание насоса, без автоматики… Тогда зачем нужен ГА? И если Ваша система без автоматики, тогда срабатывающее реле тепловой защиты говорит о каких-то неполадках с насосом. Его может элементарно клинить, после чего реле его отрубает, т.к. идет превышение по току. Я удивлен, что насос по Вашим словам набирает хоть какое-то давление. В общем, мне жаль, но нужна полная ревизия (проверка) системы.
И да… Манометр выглядит «мертвым». Обычно, мертвецов хоронят, а не пытаются сделать из них зомби. Так что, лучше поменять его на новый. Этот восстановлению (возрождению) не подлежит…

27 июля 2021 в 21:09

Почистил реле,отверстие свободно,под мембраной тоже почистил,снял манометр-показания на 4.2 так и остались-нужно менять(взял с собой,но не подошёл по резьбе),проверил давление в гидрофоре,было 0,накачал до 1.5…запуск-всё равно,качает до 5.1 и отключается…завтра куплю РМ и манометре,вечером попробую…

27 июля 2021 в 22:08

Ну, и слава богу, Андрей. Разобрались, пока я Вам писал ответ на предыдущее послание. И все же, где же там стоит РДМ?

27 июля 2021 в 22:49

РДм стоит возле манометра,под трубой,на фото его плохо видно…заработало! — проблема была в кнопке тепловой защиты ну и манометре…извините за беспокойство!…Ваши ответы на вопросы других людей помогли во многом разобраться! СПАСИБО.

27 октября 2022 в 16:06

Добрый день, стоит насос Sterwins 900вт, зеркало воды находится на 5.5-6м насос работает нормально, после включения секунд через 10-15 идёт вода если ставлю тройник на 25 трубу в форме буквы Т чтобы завести греющий кабель во всасывающую трубу то вода перестаёт идти, может это быть из-за того что меняется угол при всасывании на 90 градусов?

29 октября 2022 в 12:52

Здравствуйте, Андрей.
Нет, для воды все равно, как Вы разворачиваете её поток. Ну, почти. Потери при поворотах очень незначительны. Настолько, что одним двумя поворотами можно пренебречь.
В этом случае может быть две причины или их сочетания:
1. Нарушается герметичность всасывающей линии в месте входа греющего кабеля.
2. В небольшом отводе тройника под греющий кабель остается неудаляемый при заполнении насоса и всасывающей линии воздух. Пузырь этого воздуха за счет разрежения создаваемого насосом может раздуться, перекрыв движение воды в тройнике и снизив всасывающую способность насоса.
Естественно, это в том случае, если греющий кабель заходит в тройник стандартно: сверху вниз. Возможно еще и горизонтальное расположение плеч тройника с отводом к насосу. В этом случае, и греющий кабель, и всасывающая линия отходит от тройника в горизонтальной плоскости по отношению к насосу. И проблема устраняется сама собой. Остается только первая причина. Правда, такое расположение тройника занимает очень много места, а потому бывает неудобно. Что делать?
Чтобы устранить (или попытаться устранить) сразу обе причины, придется немного изменить порядок заполнения насоса и всасывающей линии.
Для этого нужно немного отпустить цангу, обжимающую резиновый конус вокруг греющего кабеля. Заполнить насос и всасывающую линию водой так, чтобы и из насоса, и из цанги явно пошла вода. Это будет означать, что воздуха не осталось. После этого хорошо обжать цангу (там бояться нечего: ничего пережать невозможно, только, бывает, не очень удобно). И можно запускать насос. Если проход греющего кабеля герметичен, то насос должен запуститься штатно, т.е. как обычно.

Страница 10 из 10 ← Ранее 1 … 7 8 9 10

Ваш отзыв

Рубрики

• Дом. (31)
  • Водопровод. (18)
  • Канализация. (6)
  • Отопление. (7)
  • Водопровод. (4)
  • Канализация. (4)
  Похожие публикации:

  1. 3 4 дюйма это сколько в мм
  2. Как приклеить клинкерную плитку на пенополистирол
  3. Как снять резинку с барабана стиральной машины
  4. Какой фирмы выбрать посудомоечную машину встраиваемую