Как сделать опалубку для забора своими руками
Ограждения приусадебных участков служат долго только при условии наличия прочного и надёжного основания. Таковым является монолитный фундамент из бетона. Строить его не сложно, поэтому при желании все работы можно выполнить без участия специалистов. А вот обойтись без формовочного оборудования не получится. Значит, надо покупать? Не обязательно. Опалубку для забора можно сделать своими руками, а как — читайте далее.
Какую опалубку под забор можно сделать своими руками
Перед тем как делать опалубку для фундамента под забор, определитесь с её видом. Отталкивайтесь от типа основания, которое бывает ленточным и столбчатым. Далее путём взвешивания «за» и «против» оцените, какая опалубка лучше подойдёт в конкретной ситуации:
- по форме — прямолинейная, криволинейная или комбинированная;
- по конструкции — съёмная или несъёмная;
- по ориентированности элементов щитовых полотен (если опалубка съёмная) — горизонтальная, вертикальная, наклонная.
Планируя изготовление опалубки для забора своими руками, определитесь также с материалами. О наиболее распространённых из них поговорим ниже.
Как сделать опалубку под фундамент забора ленточного типа
Бетонная лента — самый распространённый тип основания, поскольку заливается не только под ограждения, но и под здания разного назначения. Поэтому информации о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента забора, предостаточно. Вот один из наиболее простых способов.
- Вдоль внутренних и наружных сторон подготовленной заранее траншеи шириной 30 см через каждые 100 см вбейте вертикальные опоры в виде брусков с сечением 5 × 5 см. Их длину рассчитывайте так, чтобы по завершении установки они на несколько сантиметров превышали уровень будущего основания.
- Саморезами и/или гвоздями прикрепите к опорам горизонтально ориентированные обрезные доски толщиной 2,5–4 см. Располагайте их одна над другой таким образом, чтобы в итоге получались сплошные щитовые конструкции.
- Между противоположными палубами установите и закрепите деревянные распорки из обрезков досок или брусков. Их длину определяйте путём вычитания из ширины траншеи удвоенной толщины досок.
- Зафиксируйте вертикальное положение стенок опалубки, установив с наружной стороны под углом 45° деревянные подкосы. Верхушки последних прикрепляйте к столбикам, удерживающим щиты, а нижние концы опирайте на вбитые в землю колышки.
- Заделайте швы и трещины, чтобы не допустить протеканий раствора, и обработайте внутренние стенки опалубки смазкой, препятствующей налипанию бетона. При желании упростить данный этап используйте полиэтиленовую плёнку, которой просто выстилайте внутренние поверхности щитов.
Очень важно сразу решить, как будете устанавливать опалубку для забора — в один приём или несколько. Первый способ больше подходит тогда, когда планируется заливка основания длиной до 6–8 м. В остальных случаях обычно выставляют опалубку только под часть забора. Через 3–4 дня после бетонирования её осторожно снимают и устанавливают на следующем участке. Такой порядок работы сохраняется до тех пор, пока лента фундамента не будет залита полностью.
Как сделать опалубку для столбов забора
Итак, с простейшим оборудованием для заливки бетонной ленты разобрались. А как делать опалубку под забор, опирающийся на столбчатый фундамент? Можно так же, как и для ленточного основания, но это неудобно из-за малой ширины ям. Намного проще сбивать из досок щиты прямо на земле, а потом прикреплять их к установленным ранее опорам. Можно поступать и по-другому: собирать на земле конструкции в виде коробов без дна, после чего опускать их в ямы и прикреплять к деревянным стойкам.
Как правильно выставить опалубку под забор на склоне
На участках с уклоном работать несколько сложнее. Главная трудность заключается в разделении линии расположения ленточного фундамента на отрезки, соответствующие особенностям рельефа. Зависит оно от степени наклона поверхности земли. Чем больше угол, тем короче получаются отрезки, и наоборот. При этом опалубка выставляется на них поочерёдно и в итоге образует ступенчатую конструкцию. Во время её заливки в местах примыкания частей основания надо добиваться того, чтобы толщина общего слоя бетона достигала как минимум 30–40 см.
Гораздо меньше проблем возникает, если на склоне надо сделать своими руками опалубку для столбов забора. Тогда можно спокойно пользоваться инструкцией по изготовлению стандартного фундамента данного типа. Разница заключается только в уровнях расположения столбов, которые на технологию сборки оборудования никак не влияют.
Как залить опалубку под забор
Чтобы фундамент для забора получился прочным и долговечным, необходимо знать не только, как правильно сделать для него опалубку, но и как забетонировать в соответствии с техническими нормами. Поэтому предлагаем вашему вниманию несколько рекомендаций:
- при изготовлении бетонной смеси используйте цемент М 400. Если предполагаются повышенные нагрузки, то берите состав с маркировкой М 500;
- заполняйте опалубку не всю сразу, а постепенно. Каждому слою давайте 1–3 дня на схватывание и застывание;
- залитый бетон уплотняйте путём штыкования. В завершение проделывайте в нём небольшие отверстия, которые способствуют высвобождению остатков воздуха и тем самым защищают монолит от вздутия и растрескивания;
- в местах продлевания ленты фундамента укладывайте бетон так, чтобы края слоёв не совпадали. Формируйте из них ступенчатую либо относительно ровную плоскость, расположенную под наклоном до 45°;
- первые 3–5 дней после окончания заливки смачивайте бетон водой. Также прикрывайте его полиэтиленом, чтобы обеспечивать нормальные условия для его застывания.
К сказанному хотим добавить, что заливать опалубку для фундамента забора следует после монтажа армирующего каркаса. Без него можно обходиться только в случаях, когда пролёты ограждений будут заполняться секциями с многочисленными отверстиями. Такие конструкции характеризуются низкой парусностью, а потому в процессе эксплуатации не оказывают на основание слишком больших динамических воздействий.
Из чего можно сделать опалубку для забора своими руками
Выше мы говорили о том, как собирать съёмную опалубку под забор из досок. Подобным образом можно делать оборудование и из металлических листов, влагостойкой фанеры, профнастила, шифера, плит ДСП, ДВП, OSB или других подходящих по свойствам материалов. В таком случае листы/плиты разрезаются на полосы требуемых размеров и закрепляются на стойках, как и доски.
Если имеется в наличии специальный пенопласт или полистирол, то по схеме, которая обычно прилагается к таким блокам, можно собрать несъёмную опалубку. Также конструкцию данного типа можно соорудить из кладочных материалов, но уместна она будет только при строительстве очень массивного и крупногабаритного ограждения.
А что делать, когда желание собрать опалубку для фундамента забора своими руками есть, а материалов нет или не хватает? Их можно купить, например, в нашей компании, и позже использовать в других строительных работах. Если же таковые в планы не входят, то просто возьмите оборудование в аренду, тем более что по цене оно доступно практически каждому.
Как самостоятельно изготовить опалубку для забора
Ограждение приусадебного участка – очень важный процесс. Ведь забор не только предохраняет жилище от любопытных взглядов и нежелательных визитеров, но и является частью дизайна прилегающей к дому территории.
Любое ограждение, прежде всего, должно быть качественным и это в большей степени зависит от правильности создания фундамента.
Значение опалубки
Для основания очень важна грамотность вопроса, как сделать опалубку для забора своими руками. Эта конструкция объединяет в себе отдельные элементы, которые помогают получить прочный и герметичный каркас для будущего фундамента. По типу сооружения различают:
- стеновую систему, используемую на вертикальных поверхностях;
- потолочную систему, применяемую в горизонтальных сооружениях;
- архитектурную конструкцию, помогающую создавать сложные элементы будущей основы;
- вертикальную, позволяющую сооружать наклонные детали.
Любой тип опалубки, сооружаемой для забора своими руками, должен выполнять определенные требования:
- Обеспечить четкость формы создаваемого фундамента и устойчивость ее формы.
- Выдерживать давление заливаемой массы, которое может идти по нарастающей.
- Сохранять заданную конфигурацию во время рабочего процесса.
- Данное сооружение должно быстро собираться и разбираться.
Также существуют съемные и несъемные виды опалубки. Для сооружения первых используется дерево или стальной лист. Такая система обеспечивает прочность будущей основы.
Во втором случае можно обойтись пористыми материалами, которые повышают теплоизоляцию фундамента. Этот вид опалубки довольно экономичен в плане расхода средств и поэтому очень популярен у массового потребителя.
Выбор материала для опалубки
Изготовление конструкции опалубки для ограждения из фанеры
Основная задача создания опалубки для любого основания, и в том числе для забора, заключается в создании конструкции способной построить прочное сооружение с ровными гранями. Для постройки опалубки своими руками можно использовать доски, а также металлические или фанерные листы. Выбор материала для конструкции зависит от того, насколько высоко основание будет находиться над уровнем грунта.
Установка усиливающих элементов должна выполняться строго в соответствии с технологическими параметрами. Все отобранные доски необходимо проверить на прочность и наличие дефектов. Ведь они должны обеспечить связку всей конструкции.
Сечение брусков должно иметь параметры 50 х 50 мм, а досок не менее 50 х 20 мм. При выборе фанеры в качестве материала для опалубки, необходимо проследить, чтобы она обладала высокой плотностью и имела толщину более 1,5 см.
Подготовительные работы с проведением разметки
Проведение подготовительных работ по обустройству основания ограждения
После подготовки материалов для опалубки необходимо определить размер и границы будущего основания.
Прежде всего, нужно определиться с высотой забора. От этого параметра зависит глубина траншеи. В классическом варианте она составляет один метр, но она может меняться в зависимости от схемы постройки.
Длина забора влияет на количество закупаемых материалов, поэтому данный параметр тоже очень важен.
И, конечно, необходимо выбрать материалы для забора, что тоже влияет на вид создаваемой опалубки. Например, для кирпичного ограждения необходима более высокая конструкция, чем для сооружения из профильного листа. Для разметки можно использовать прочные нити и колышки:
- Затем роется траншея. Для более мощного сооружения лучше использовать экскаватор, в другом случае – своими руками. Рыть следует по всему периметру, или в местах монтажа опорных столбов.
- Дно ямы устилается слоем песка, который затем трамбуется. По меткам устанавливается система опалубки. Для этого бруски вбиваются в землю не менее чем на полметра. Высота наземной части должна быть более чем 40 см.
- Расстояние между брусками не должно превышать 120 см. Между столбами, установленными на противоположных сторонах необходимо оставлять около 60 см. Все элементы следует проверить на соответствие заданным параметрам, иначе может пострадать качество всей системы опалубки.
Листы фанеры нужно плотно установить на песчаном дне. Это делается таким образом, чтобы снаружи они опирались на бруски. Получится своеобразная стяжка. Для прочности конструкция закрепляется гвоздями или шурупами. После закрепления необходимо проверить конструкцию на герметичность и прочность. А также при помощи уровня убедиться в ровности системы.
Особенности создания опалубки и заливка основы
Процесс заливки фундаментной основы ограждения бетонной смесью
При монтаже опалубки необходимо учитывать структуру грунта. В местах, где много песка, опалубка кладется прямо на дно траншеи. В других случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.
Лучше всего по всей поверхности опалубки положить пленку. Она защитит конструкцию от протекания и даст возможность при демонтаже быстро вытащить доски. Бетон при такой системе укладки высохнет быстрее, так как впитает меньшее количество влаги.
После завершения строительства опалубки своими руками можно заливать сам фундамент. Для этого в траншее монтируется решетка из арматуры, прутья которой скрепляются между собой при помощи сварки или специальной связки. Эта работа довольно сложна и ответственна.
Затем готовится раствор, быстрее всего это делается в бетономешалке. Если ее нет, придется своими руками, используя вместительную емкость из металла. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Старайтесь действовать строго по данной инструкции. Замешивание ведется до получения однородной пластичной массы.
Заливку лучше делать сразу после изготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку из него необходимо удалить воздушные пузырьки. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.
Если такого инструмента у вас нет, используйте деревянный брус. Конечно, в этом случае вы затратите больше времени и энергии своих рук, но качество работы при этом не пострадает.
Для усиления верхнего слоя можно присыпать его поверхность сухим цементным порошком. Чтобы получить ровный слой, лучше делать это через сито. После это фундамент укрывается пленкой на две недели для застывания.
Демонтаж опалубки
Процесс демонтажа опалубки оградительного сооружения
Только после схватывания состава можно снимать опалубку с фундамента. Это зависит от влажности воздуха и температурного режима в данное время года. В любом варианте, демонтаж своими руками нужно производить не ранее, чем через десять дней после заливки основы. В противном случае поверхность фундамента может растрескаться. Снятие опалубки ведется поэтапно:
- Вначале вынимается крепеж.
- Затем снимаются щиты и стойки.
- В последний момент снимаются стойки и туры, так как на них держится конструкция. Этот процесс может длиться 2-3 дня.
Все элементы съемной опалубки могут использоваться многократно.
После этого, фундаменту необходимо дать постоять еще несколько недель и только потом можно будет приступить к возведению забора.
Вот и весь процесс того, как сделать опалубку для забора своими руками. Это не так сложно, как кажется вначале. Если предварительно изучить теорию и использовать опыт специалистов, то в итоге вы сможете сделать все правильно. И фундамент, созданный вашими руками, простоит не одно десятилетие.
Делаем опалубку для забора своими руками
Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.
Оглавление:
- Выбор опалубки для фундамента под забор
- Материалы для сборки опалубки
- Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
- Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
- Этап 2. Выемка грунта
- Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
- Этап 4. Сборка и установка щитов
- Демонтаж опалубочной системы
Выбор опалубки для фундамента под забор
Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.
Разновидности опалубки под фундамент для забора
Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.
Независимо от вида опалубочная конструкция должна:
- Создавать ровные углы.
- Не иметь прогибающихся элементов.
- Иметь оптимальную толщину материала.
- Легко и просто демонтироваться.
Материалы для сборки опалубки
Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:
Различные материалы для опалубки
- Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
- Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
- Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
- Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
- Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
- Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
- Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.
Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:
Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.
Этап 2. Выемка грунта
Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:
- Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
- Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.
Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.
Этап 4. Сборка и установка щитов
Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.
Собираем щиты для опалубки
Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.
Демонтаж опалубочной системы
К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:
- Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
- Вынимают крепежные элементы.
- Снимают щиты и стойки.
Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.
Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.
Это может быть полезно:
Как сделать опалубку для забора самостоятельно
При установке прямых и ступенчатых оград на дачных участках или загородных поместьях необходима опалубка для забора. Она устанавливается перед тем, как траншею или приямок под фундамент заливают бетоном. Монолитное основание принимает на себя усилие от ветровой и снеговой нагрузки, увеличивает прочность конструкции.
Самостоятельное изготовление опалубки для ограждений Для установки короба под заливку фундамента не потребуется спецтехника, подъемные механизмы. Соблюдая технологию строительства, несложно соорудить прочный каркас, удерживающий бетонный раствор в границах стенок траншеи при минимальных затратах на материал. Главное – все основательно продумать, учесть важные нюансы. Опалубка это… Так называется заранее подготовленный прочный надежный короб, в котором бетон минерализуется в течение нескольких дней до полного затвердевания. Основная функция опалубочных стенок – удерживать жидкую строительную смесь в рамках заданной геометрической фигуры. Опалубка для фундамента не должна смещаться, иначе основание для возведения ограждения получится неровным. Хотя на прочностных характеристиках опорных металлических столбов это не отразится, вид ограждения пострадает. Опалубку делают для мелкозаглубленных ленточных фундаментов и бетонных столбов. Когда на опорах планируется монтаж светильников, в опалубке устанавливают трубу для подземного подвода электричества. Назначение опалубочного каркаса Основная функция жестких вертикальных стенок – удерживать жидкую строительную смесь в рамках заданной геометрической фигуры будущего основания. Заливать фундамент, выступающий над землей, без подобной конструкции невозможно. В коробке фиксируется арматура, от равномерности ее расположения зависит несущая способность монолита. Если сформирован прочный надежный опалубочный каркас, получится ровное ограждение на любом рельефе.
Особенности стационарных и съемных конструкций
Процесс монтажа несъемных и съемных конструкций, в принципе, идентичен. Плюс несъемных опалубок в том, что они остаются частью монолита, выполняют функцию водозащитного барьера. Плиты из изоляционных материалов скрепляются между собой перемычками, формируя по периметру траншеи короб для раствора. Такая опалубка применяется на склонах при возведении ступенчатой изгороди, в местах подтопления. Она минимизирует риск возникновения коррозии и появления желтых пятен на железобетоне. Съемные опалубки после застывания бетона демонтируются. Стенки устанавливаются временно, из отдельных элементов. Они закрепляются в вертикальном положении с помощью внешних подпорок. При разборке опалубки стройматериалы не разрушаются, их используют повторно.
Выбор материалов
Возводить опалубку съемного типа можно из любых подручных материалов, имеющихся на участке. Главное добиться герметичности стенок опалубки. В ход идут профлисты, плоский шифер, пиломатериалы, полипропиленовые щиты. При использовании фанеры поверхность бетона получается идеально ровной. ДСП, МДФ при контакте с жидким бетоном разбухают, железобетонные блоки могут получиться неровными. Пластиковая опалубка подходит для многоразового и одноразового использования. Полимер не впитывает влагу, не подвержен гниению и растрескиванию под давлением строительного раствора. В деталях такой опалубки предусмотрены монтажные отверстия, упрощающие сборку. Элементы подходят для создания сложных форм. Для несъемных конструкций в зависимости от типа изгородей используют металлические листы, стекломагнезит, арболит, пенопласт, пенополистирол. Оптимальный вариант выбирают, исходя из географических особенностей местности. При монтаже опалубок учитывают уровень залегания грунтовых вод, направление движения ливневых и талых стоков, степень подтопления участка при затяжных дождях и при весеннем таянии снега. Строительными организациями сдаются в аренду по приемлемой стоимости пластиковые опалубки. Они легко монтируются и разбираются, образуют надежный каркас, который не нужно дополнительно укреплять, изолировать от воды. При строительстве забора очень удобно пользоваться такими конструкциями. Если их заливают бетонной поэтапно, достаточно установить поперечную перегородку. После затвердевания одного фрагмента приступают к заливке следующего.
Что еще потребуется для работы
- гравий и песок, песчано-гравийная «подушка» укладывается на всю ширину траншеи;
- метизный крепеж, удобнее всего применять саморезы, они хорошо ввинчиваются в тонкие металлические листы, древесину, полимерные материалы;
- арматура, это могут стальные прутки или обрезки профильного металлопроката, вязальная проволока для формирования армирующего каркаса;
- стяжки для соединения отдельных элементов в единую конструкцию;
- полиэтиленовая пленка, при минерализации железобетон прикрывают, чтобы он не пересыхал и не растрескивался, также пленкой выстилают стенки для гидроизоляции.
Нужно приготовить рулетку, колышки и веревку для разметки территории. Понадобится шанцевый инструмент для выполнения земляных работ. Для раскроя древесины пригодится пила. Молоток, шуруповерт и прочие инструменты необходимы для сборки короба.
Основные этапы возведения фундамента
Надежное бетонное основание требует неукоснительного соблюдения последовательности строительных операций:
- на этапе проектирования после обследования участка и проведения необходимых замеров делают расчеты глубины, высоты и ширины фундамента;
- определяют объем, примерную стоимость используемых стройматериалов;
- с особой тщательностью осуществляется разметка участка;
- подготовка площадки подразумевает удаление растительности, плодородного рыхлого слоя почвы, чтобы избежать деформации железобетона при эксплуатации;
- когда площадка полностью готова, приступают к рытью траншей для ленточного фундамента или приямков под бетонные опоры;
- приступают к формированию опалубки и установке арматуры;
- Заливку бетоном осуществляют из миксера или самостоятельно готовят раствор.
Предварительный расчет
Количество пиломатериалов не зависит от ширины канавы, учитывается толщина каркаса и его высота. Стенки делаются с запасом, выше фундамента, результат расчетов округляется только в большую сторону. Эксперты рекомендуют предусмотреть запас в пределах 10%. Удобно пользоваться онлайн-калькуляторами, которые имеются на строительных сервисах. Сложнее рассчитать опалубку ступенчатого фундамента, суммируется результат по всем секциям с учетом высоты склона.
Подготовка к возведению опалубки
Используя колышки, натягивая между ними шнурку, проводят разметку площадки. Обозначают все стороны периметра по заранее разработанной схеме. Обязательно делают привязку к угловым колышкам, установленным по географическим координатам в соответствии с кадастровой выпиской.
Зеленые насаждения вырубаются под корень. Возле будущей траншеи скашивается трава. Важно убрать крупные камни, мусор, которые будут мешать копке. Желательно заранее подготовить площадку для складирования снятой плодородной почвы.
Выполнение земляных работ
Траншеи и приямки делают глубиной до 50 см. Для возведения забора фундамент делают локально под опоры или по всему периметру. Важно уровнем проверять горизонтальность дна, особенно на склонах. На дне вырытой траншеи формируют гравийно-песчаную «подушку» до 10 см высотой. Смесь хорошо утрамбовывают, чтобы не было пустот.
Минеральная прослойка необходима для равномерной усадки бетонного монолита. Сплошные фундаменты для дополнительной защитой от грызунов и мелких животных. Земляные работы требуют определенных силовых нагрузок и хорошей погоды.
Технология формирования опалубки
Процесс начинается с забивки опорных элементов вдоль разметки. Элементы устанавливают строго вертикально, проверка положения стенок осуществляется строительным уровнем. Необходимо полностью исключить возможные наклоны и перекосы короба. В процессе изготовления опалубки сверху делаются стяжки. При большой массе бетона для достижения требуемой жесткости конструкции снаружи устанавливаются бруски или металлические шпильки.
Ленточный или ступенчатый фундамент будет прочнее, если стенки по периметру укрепить арматурными прутами с шагом до 40 см.
Убирают опалубку только после полного (не частичного!) затвердевания железобетона. Для этого потребуется от 2 до 5 дней в зависимости от толщины фундамента. Столбчатые опоры выдерживают дольше всего.
Следует подробно рассмотреть технологию монтажа короба из досок под ленточный фундамент:
- дерево обрабатывают отработанным маслом или другими влагоотталкивающими составами, чтобы волокна не вытягивали из бетонной смеси воду;
- сначала вертикально вбивают опорные колья, оптимальный интервал – 60…80 см;
- саморезами или гвоздями на колья крепятся доски, для крепления также применяют мягкую отожжённую светлую проволоку, не склонную к окислению;
- в песчаную подушку устанавливаются арматурные стержни, их количество зависит от прозрачности забора, его парусности;
- верхняя часть каркаса усиливается брусками;
- в местах поворотов для точности угла используются металлические скобы.
Зазоры и щели между досками заделывают, чтобы избежать наплывов бетона. При использовании полиэтиленовой пленки удается добиться ровной поверхности. Для ступенчатых фундаментов в высоких местах устанавливают подкосы, чтобы исключить «гуляние» короба под давлением бетона.