Чем очистить блок двигателя от старой прокладки

Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?

Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?

Прикипела паронитовая прокладка.

На фланцевых задвижках, головке блока цилиндров, паронитовая прокладка не редко прикипает очень сильно. Остатки паронита удаляются очень сложно. Как облегчить этот процесс? Как очистить железо от остатков паронитовой прокладки?

комментировать
в избранное
Elden [104K]
3 года назад

Поверьте моему опыту, за 15 лет работы на автосервисе неоднократно приходилось удалять старую паронитовую прокладку с различных поверхностей. Правда на самой головки блока цилиндров, где крепится он он к блоку цилиндров, я ни разу не видел чтобы использовали паронитовую прокладку. А вот различные патрубки фланцы водяные насосы и прочее оборудование очень часто крепят через паранит. Да еще многие автослесаря между паранитом и поверхностью оборудование мажут герметиком тонкий слой, за счёт этого паранит практически намертво прилипает к этой поверхности и его достаточно сложно снять.

Лично я не видел ни одной жидкости которая помогла бы избавиться так быстро от паронита. Сам по себе этот материал в основном выпускают бензомаслостойкий, а это даже исходя из названия означает, что его не разъедают химические жидкости, как говорится он нейтральный.

Единственный действенный способ это удаления паронита механическим путем.

Тут уже кому что удобнее. Лично мне удобнее всего было использовать обыкновенный металлический шпатель, но хорошего качества. С такой задачей хорошо справляется шпатель из нержавейки ширина его должна быть не более 5 сантиметров, хотя все зависит от того, какую деталь необходимо будет чистить. Но перед тем как пустить его в работу необходимо будет сделать некоторые манипуляции.

Нужно торцевую кромку шпателя подточить на наждачном круге или наждачной бумаги, сделать её заостренную, но не как у ножа, а просто немножко подточить её, чтобы легче было подбивать шпатель под прокладку.

Многие используют в качестве инструмента для снятия прокладки такие предметы, как нож, заточенный напильник или пилу, стамеску и прочее.

Лично мне неудобно работать с твёрдыми инструментами, а легче всего это делать именно шпателем, так как лопатка хорошо подгибается и когда шпатель попадает под прокладку, им удобно срывать её. Тем более что шпатель на поверхности детали практически не оставляет никаких следов, соответственно и не портит её, а когда работаешь твердым инструментом, всё равно получаются царапины, либо где-то применил больше силу и заточеное остриё может возиться в поверхность. Особенно это происходит когда чистишь алюминиевые головки. Так что каждому своё но мне больше нравится шпатель.

Сам процесс не представляет никаких сложностей подтачиваете немного кромку шпателя и начинается подбивать её под прокладку, если прокладка еще толстая то шпатель тогда хорошо под неё подходит и отрывает полностью, если же прокладка в каком-то месте надорвалась или где-то половина её слезла, то тогда приходится её счёсывать кусочками. Чтобы немного облегчить работу шпателя я всегда брал с собой небольшую ёмкость с водой и постоянно мочил место, где снималась прокладка, как и сам шпатель, тогда шпатель ходит как по маслу. А также держал рядом небольшой кусок наждачной бумаги которым время от времени подтачивал кромку шпателя.

Герметичность нарушена

Прокладка ГБЦ может потерять герметичность по многим причинам. Но главными все-таки остаются нарушения правил эксплуатации, технологии обслуживания и ремонта автомобиля. В любом случае негерметичность прокладки, оставленная без внимания, будет прогрессировать, вредно влиять на работу других деталей и узлов двигателя и в конечном счете приведет к выходу его из строя.

Перегрев двигателя

Перегрев — одна из основных причин повреждения прокладок. Да и не только их: при перегреве часто деформируется плоскость головки, а иногда и блока цилиндров.

Но в первую очередь страдает, конечно, головка блока. Помимо локального перегрева отдельных участков камер сгорания, вызывающего появление трещин, общий нагрев головки ведет к увеличению усилия обжатия прокладки, поскольку алюминиевый сплав головки расширяется больше, чем сталь болтов. После охлаждения сдавленная прокладка может уже не обеспечить герметичность там, где удельное давление (усилие, отнесенное к площади поверхности) оказалось слишком низким. Фактически при перегреве происходит своего рода «отвердевание» поверхностных слоев прокладки, вследствие чего она теряет эластичность и уже не может обеспечить уплотнение соединения головки с блоком цилиндров по всей плоскости.

Обнаружить причину, т.е. установить, что прокладка «потекла» из-за перегрева двигателя, можно при ее осмотре. Обычно в подобных случаях поверхность прокладки становится твердой, а в отдельных местах вблизи камер сгорания обугленной. Часто удается рассмот­реть поверхностные трещины, а также изменение цвета прокладки в перегретых зонах.

Ремонт в данном случае редко ограничивается только заменой прокладки. Помимо обработки плоскости головки будет совсем не лишним найти причину перегрева в системе охлаждения – возможно, имеется неисправность термостата, вентилятора или просто течь шлангов.

Но, допустим, двигатель был сильно перегрет, а прокладка вроде бы устояла. В подобных ситуациях два выхода: либо испытывать судьбу, ожидая, когда появится течь (а так оно, скорее всего, и будет), или все-таки сразу заменить прокладку. Второе решение будет более удачным: ведь, как ни крути, а запланированный ремонт лучше неожиданной поломки в дороге.

Слабое обжатие прокладки

Если прокладка не обжата как следует, то она точно «потечет». Обычно такое бывает, когда болты головки не затянуты должным образом.

Но такие ошибки сегодня – скорее исключение, чем правило: необходимая информация есть теперь на любой СТО. Другое дело, когда все затянуто правильно, а прокладка не обжалась. В чем дело?

Причины обычно кроются в нарушениях элементарных ремонтных технологий. Например, в руководствах по ремонту пишут, что резьбовую часть болтов перед затяжкой надо смазать маслом. А если не смазать? Тогда момент затяжки почти весь уйдет на преодоление сил трения в резьбе, а вовсе не на прижатие головки к блоку.

Может, это одна из причин, по которой на многих современных двигателях резьбовая часть болтов имеет покрытие? Такие болты смазывать не надо. А если серьезно, то «твердая» смазка гораздо более эффективна и значительно улучшает работу болтов (напомним, что у обычных болтов только 20–25% момента непосредственно преобразуется в усилие затяжки).

Еще хуже, когда болты слишком обильно облиты маслом. В данном случае известное правило «кашу маслом не испортишь» не сработает: масло несжимаемо, заполнив резьбовое отверстие, оно просто не пустит болт дальше. И хорошо еще, если блок не треснет по резьбовым отверстиям.

На современных двигателях часто применяют болты, работающие на пределе текучести. После однократного использования их полагается менять на новые, поскольку они могут недопустимо вытягиваться. Попытки использования таких болтов повторно, особенно на дизелях, где необходимы большие усилия обжатия прокладки, часто кончаются неудачей.

То, что прокладка не была обжата должным образом, легко обнаружить при ее осмотре. Часто на ней вообще практически нет следов обжатия, а толщина осталась такой же, как у новой прокладки. В подобных случаях течь появляется в первые же часы работы двигателя, что и указывает на истинную причину неисправности.

Профилактика здесь проста: надо точно выполнять все рекомендации производителей по моменту, порядку затяжки и замене болтов, а также их смазке перед сборкой. И никаких неприятностей не случится.

Пренебрежение повторной затяжкой

Известно, что в зависимости от материала и конструкции некоторые прокладки «слабнут» под действием температуры и вибраций. И если после некоторого времени работы двигателя не провести повторной затяжки болтов, удельное давление в стыке головки с блоком может недопустимо снизиться, после чего прокладка «потечет».

Повторной затяжки требуют не все двигатели и не все прокладки. Но когда такие рекомендации дает производитель двигателя, выполнять их надо неукоснительно. Если этого не сделать, течь появится через несколько тысяч километров пробега автомобиля, что прямо укажет на причину такой неисправности. При этом на снятой прокладке иногда удается увидеть характерное смещение материала и повреждение отверстий, обусловленные снижением удельного давления.

Ненормальное горение

К нарушениям процесса горения в двигателе относят детонацию и калильное зажигание. Не вдаваясь в их природу (это тема отдельного разговора), укажем, что данные явления вызывают значительный рост температуры на отдельных участках камеры сгорания. Чрезмерное давление в цилиндре, возникающее из-за преждевременного воспламенения топливной смеси, резко увеличивает нагрузки на головку блока, «растягивая» болты и уменьшая тем самым усилие сжатия прокладки. А ударные волны детонации «стучат» не только по ушам водителя, но и по окантовке прокладки ГБЦ. Результат простой: она начинает разрушаться и прогорает.

То, что именно нарушение процесса сгорания явилось причиной повреждения прокладки, часто удается установить по ее виду. В подобных случаях она нередко прогорает между цилиндрами. Прогар по окантовке часто сопровождается эрозией поверхности головки блока и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. В любом случае место прорыва газов через окантовку будет видно невооруженным глазом.

Устранить причины, вызвавшие повреждение прокладки, нетрудно. Достаточно установить правильный угол опережения зажигания, поставить требуемые для данного двигателя свечи и залить в бак бензин с соответствующим октановым числом. Правда, в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно. Например, если при ремонте головки с ее плоскости снято слишком много металла, и степень сжатия стала заметно больше. Или когда поршни установлены от другой модификации двигателя.

Механические проблемы

Как известно, прокладка ГБЦ — весьма деликатная деталь, легко повреждаемая при неаккуратном обращении. Если она имеет явные дефекты, то ставить ее либо опасно, либо просто бессмысленно – все равно рано или поздно «потечет».

То же самое относится и к попыткам повторно использовать старую прокладку. Ее материал уже обжат и никогда не обеспечит надежного уплотнения. Может быть, на несколько тысяч километров ее и хватит, но это можно рассматривать только как временный выход из положения, чтобы доехать до дома.

Иногда прогар прокладки происходит из-за попадания между ней и уплотняемой поверхностью инородных материалов. Такое вполне может случиться, если не очистить плоскости головки и блока от остатков старой прокладки перед установкой новой.

Кстати, то же самое получится, если плоскости окажутся деформированными – в местах «провалов» удельное давление будет недопустимо низким, и в конце концов уплотнение нарушится. Поэтому перед установкой прокладки проверка плоскостей головки и блока обязательна. Практика показывает, что наибольший «провал» плоскости наблюдается в средней части головки блока между цилиндрами. У блоков же, помимо «провалов», наблюдаются и «выступы», например, в зоне отверстий под головочные болты. Но в любом случае отклонения от плоскости не должны превышать 0,05–0,07 мм, иначе прокладка прогорит.

Понятно, что деформированную плоскость, очевидно, надо обработать, т.е. выровнять. В одних мастерских головки фрезеруют, в других шлифуют, а в третьих – притирают на плите с абразивной пастой. А какой способ лучше?

Давайте разберемся вместе. Если поверхность слишком грубая, то не исключено просачивание рабочих жидкостей и газов. Напротив, если поверхность чрезмерно гладкая, то возможно скольжение прокладки между уплотняемыми деталями и в конечном счете потеря герметичности. Поэтому при обработке поверхностей головки и блока не все средства хороши. Желательно обеспечить определенную оптимальную шероховатость, которая в основном зависит от материалов уплотняемых деталей (см. табл. 2). Конечно, это общие рекомендации. Но ими вполне можно пользоваться, когда другие данные, например, от производителя двигателя, отсутствуют.

• Александр Хрулев, канд. техн. наук, директор фирмы «АБ-Инжиниринг»

Как и зачем менять прокладки ГБЦ

Прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) являются критической частью двигателя и, когда они выходят из строя, могут привести к серьезным проблемам с двигателем и высокими расходами на ремонт. В этой статье мы рассмотрим основные причины поломки прокладок ГБЦ, как определить проблемы с прокладками ГБЦ, процесс замены прокладок ГБЦ и то, как предотвратить проблемы в будущем.

Введение

Прокладки ГБЦ являются критическими компонентами двигателя, которые обеспечивают герметичность между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Когда прокладки ГБЦ неисправны, могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем, такие как утечка охлаждающей жидкости, повышенная температура двигателя и белый дым из выхлопной трубы. В результате этого ремонт может обойтись вам в очень большую сумму.

Причины неисправностей прокладок ГБЦ

Прокладки ГБЦ подвергаются высокой температуре и давлению внутри двигателя, что может привести к их поломке. Кроме того, использование низкокачественных материалов при изготовлении прокладок или неправильный монтаж также может привести к их поломке. Вот несколько основных причин, приводящих к поломке прокладок ГБЦ:

• Высокая температура и давление внутри двигателя;
• Низкое качество материалов, из которых изготовлены прокладки ГБЦ;
• Неправильный монтаж прокладок ГБЦ;
• Износ или повреждение прокладок ГБЦ со временем.

Как определить проблему с прокладками ГБЦ

Если у вас есть проблемы с прокладками ГБЦ, вы можете заметить несколько симптомов неисправности. Вот несколько наиболее распространенных признаков того, что у вас есть проблемы с прокладками ГБЦ:

• Утечка охлаждающей жидкости из двигателя;
• Повышенная температура двигателя;
• Белый дым из выхлопной трубы;

• Появление масляных пятен под автомобилем;
• Неравномерная работа двигателя;
• Снижение мощности двигателя;
• Появление шумов в двигателе.

Если вы заметили любой из этих симптомов, то есть вероятность, что у вас есть проблемы с прокладками ГБЦ. В таком случае, необходимо провести тщательную диагностику, чтобы точно определить причину проблемы.

Замена прокладок ГБЦ

Замена прокладок ГБЦ является довольно сложным процессом и требует опыта и специальных инструментов. Вот общий процесс замены прокладок ГБЦ:

1. Сначала необходимо удалить все компоненты, закрепленные на головке блока цилиндров, такие как впускной и выпускной коллекторы, крышки распределительного вала и т.д.
2. Затем необходимо ослабить болты крепления головки блока цилиндров и снять ее с блока цилиндров.
3. После этого необходимо удалить старые прокладки ГБЦ и очистить поверхность головки блока цилиндров и блока цилиндров.
4. Новые прокладки ГБЦ необходимо установить на свои места и аккуратно установить головку блока цилиндров, затянув болты крепления согласно рекомендациям производителя.
5. Затем необходимо установить все компоненты, которые были сняты в начале процесса, в обратном порядке.

Как предотвратить проблемы с прокладками ГБЦ

Существует несколько способов, которые помогут вам предотвратить проблемы с прокладками ГБЦ в будущем:

• Регулярно проводите техническое обслуживание двигателя и следите за уровнем охлаждающей жидкости и масла.
• Используйте только высококачественные прокладки ГБЦ от надежных производителей.
• Избегайте резкого ускорения и торможения, что может создавать дополнительную нагрузку на прокладки ГБЦ.
• Избегайте длительной езды на высоких оборотах двигателя, что может привести к перегреву двигателя и повреждениию прокладок ГБЦ.

Выводы

Прокладки ГБЦ являются критической частью двигателя и необходимы для правильной работы. Если вы заметили какие-либо симптомы проблем с прокладками ГБЦ, необходимо незамедлительно провести диагностику и замену прокладок ГБЦ, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя. Кроме того, регулярное техническое обслуживание двигателя и использование высококачественных прокладок ГБЦ помогут предотвратить проблемы с прокладками ГБЦ в будущем.

Чем намазать прокладку?

Noroma

Отправлено 24 September 2012 — 08:29

Только пришел

2 сообщений

• Город: Moscow, Россия
• Мотоцикл: Honda CBX125

Здравствуйте. У меня маленькая Хонда 125 куб. Потекло масло из движка, между головкой блока и самим блоком, со стороны грм. Располовинил движок чтоб поменять прокладку )))) ага ща — где же её взять. Выглядит она так — 3 металлические пластины скреплённые между собой, и вроде чемто черным промазаны, хотя мож это и нагар (очень тонкий слой). Ну никаких видимых дефектов я не обнаружил в месте течи, думаю что ослабло крепление, так как два болтика уж очень легко открутились и резьба у одного сорвана. Очень хочется при обратном монтаже намазать эту прокладку каким нибудь герметиком.
Вопрос к знатокам ))): надо ли её мазать, и если да то чем (температура ведь), и не будет ли перекоса.

#2

borkhes

Отправлено 24 September 2012 — 08:37

давно живет здесь

Свой

2354 сообщений

• Город: мосКВА, Россия
• Мотоцикл: TA 650

#3

ministrell

Отправлено 24 September 2012 — 08:44
ministrell

давно здесь сидит

Свой

388 сообщений

• Город: Санкт-Петербург, Россия
• Мотоцикл: Восход 3М>YBR125>TT250R>KLE400>YBR125>XR250>XL650V-1>Aprilia Pegaso Trail>NT700V Deauville

Quote ( Noroma )
Очень хочется при обратном монтаже намазать эту прокладку каким нибудь герметиком.

Прокладка под головкой? Нехрен ее ничем мазать. Менять. Ну или некоторые товарищи рекомендуют намазать серебрянкой. Но хз, в общем и в целом она одноразовая.

#4

Дядя_Юра

Отправлено 24 September 2012 — 10:44

давно живет здесь

Свой

2917 сообщений

• Город: Крым
• Мотоцикл: альфа

в голове есть масляный канал , если ты его залепиш герметиком , то кирдык пастели и распредвалу .
такие вещи меняются , ну или если вобже засада , то отчисть прокладку от чёрной мази , и напыли на неё краски с болончика . можно даже высоко температурной .

#5

Defender63

Отправлено 24 September 2012 — 18:41
Defender63

Свой

771 сообщений

• Город: Москва, Ю.Бутово, Россия
• Мотоцикл: XL600VV >> F800GS >> R1200GS Adventure

Если коротко и по существу, то:
1) Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) МЕНЯЕТСЯ на новую.
2) Не мазать ничем.
3) ГБЦ сама по себе не «откручивается». Значит ищи причину. Либо механическое повреждение, либо перегрев двигла с короблением ГБЦ. В последнем случае ОБЯЗАТЕЛЬНО проверка плоскости ГБЦ и в 99% необходимость ее шлифовки, что легко, быстро и не очень дорого делается в специализированных двигательных сервисах.
4) Если уж снята ГБЦ, то разумно проверить клапана (герметичность, сальники).
5) Перегрев на исправном двигателе тоже просто так не возникает. Значит надо искать причину (система охлаждения, каналы блока цилиндров. )
Успехов!

Добавлено (24.09.2012, 19:41)
———————————————
Вот цитата из инструкции по ремонту:
«УСТАНОВКА ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ
Установите в цилиндр успокоител цепи ГРМ.
Убедитесь, что основы натяжитель и успокоитель цилиндра правильно установлены в посадочных местах.
Очистите привалочную плоскость цилиндра от остатков старой прокладки (делайте это аккуратно, чтобы не поцарапать привалочную плоскость – Dots). Установите направляющие штифты и новую прокладку .
Установите головку цилиндра.
Установите на болты и шпильки крепления головки шайбы, заверните эти болты и гайки и затяните их в диагональном порядке в 2-3 этапа со следующими моментами:
— 10-мм гайки: 48 Н∙м.
— 8-мм гайки: 23 Н∙м.
— 8-мм болты: 23 Н∙м.
— 6-мм болт: 10 Н∙м.

Установите на место натяжитель цепи и затяните болты его крепления (установив на них новые уплотнительные шайбы) с моментом затяжки 10 Н∙м.

Проверьте маслоподводящую трубку (для старой модели двигателя – Dots) и её фитинги на предмет повреждений, вмятин и изгибов.
Установите маслоподводящую трубку, новые уплотнительные и контровочные шайбы на её фитинги. Затяните болты фитингов со следующими моментами:
— 7-мм болты: 10 Н∙м.
— 8-мм болт: 23 Н∙м.
Установите распредвалы с их креплениями и коромыслами, крышки головок.
Установите двигатель в раму.
Первый запуск двигателя после переборки головок производите с открытыми крышками головок, чтобы точно убедиться, что масло поступает в ГРМ нормально – Dots
[u]

#6

borkhes

Отправлено 24 September 2012 — 19:22

давно живет здесь

Свой

2354 сообщений

• Город: мосКВА, Россия
• Мотоцикл: TA 650

Quote ( Defender63 )
Установите направляющие штифты и новую прокладку.

Ты это пишешь на сайте, где в разделе разное лежат сканы прокладок под крышками генератора и сцепления, а оригинальные запчасти форумчанами используются когда ничего аналогичного не найдётся в ассортименте автозапчастей за углом?

#7

Defender63

Отправлено 24 September 2012 — 21:45
Defender63

Свой

771 сообщений

• Город: Москва, Ю.Бутово, Россия
• Мотоцикл: XL600VV >> F800GS >> R1200GS Adventure

Я это пишу потому, что уверен, что любой механизм надо ремонтировать с соблюдением элементарных технологий. Знаю и умею применять обходные «народные» средства. Большинство из них для того, чтобы доехать любой ценой только домой от места поломки. Но надо всегда стараться применять правильный и грамотный подход. Особенно это касается тех агрегатов, от которых зависит жизнспособность и надежность твоей техники. двигатель, тормоза и т.п. Кстати, прокладку ГБЦ под ремонтируемый моей бригадой раритетный автомобиль MB-200 1956 г.в. по моему чертежу делали в специальной мастерской (весьма недорого). Так что лучше изготовить там, чем колхозить по собственному наитию что-то из ветоши, краски, или пр. мусора..

#8

Noroma

Отправлено 25 September 2012 — 09:54

Только пришел

2 сообщений

• Город: Moscow, Россия
• Мотоцикл: Honda CBX125

Defender63, Спасибо за квалифицированный ответ. ОСОБЕНННО за моменты затяжек, не знал где их добыть!

новую прокладку очень хочется НО нету, даже на заказ. Изготовить вариант, но где если можно ссылочку, или адресок, или телефон

#9

Defender63

Отправлено 25 September 2012 — 10:46
Defender63

Свой

771 сообщений

• Город: Москва, Ю.Бутово, Россия
• Мотоцикл: XL600VV >> F800GS >> R1200GS Adventure

Вот проверенная надежная контора:
http://www.mehanika. obr/car/klapan/
Здесь можно и прокладку сделать и проверку самой ГБЦ, и замену втулок клапанов, и притирку.

#10

me4tatel

Отправлено 25 September 2012 — 23:00

Свой

1020 сообщений

• Город: Электросталь, Россия
• Мотоцикл: LIFAN LF200 + BMW R 1200 GS

Noroma, Если вообще кирдык, то мажется бакелитовым лаком(если найдешь), выдерживает нагрузки высокие и температуру до 1200 С. Но промазывать шприцем между вот этими слоями прокладок, можно их разделить и отдельно промазать и ессно сами плоскости прилегания. На первое время хватит (проверенно).