Наковальни KERN — символ кузнечного дела
Принято считать, что кузнечное дело в наше время превратилось в вымирающий вид искусства. Ручная ковка все чаще заменяется автоматизированной. Ручной кузнечный инструмент вытесняют специальные аппараты. Конечно же, автоматизация позволяет значительно увеличить производительность труда, не требует от работника особого мастерства. Но, изделия, изготовленные сварочными аппаратами, отличаются типовыми формами и размерами. Уникальные художественные экземпляры способен изготовить только мастер кузнечных дел, и только с помощью ручного инструмента. Качественная наковальня — гарантия получения изделия наивысшего качества. Только на ней можно создать настоящие шедевры: изящные перила для лестниц и балконов, заборы и ворота, козырьки от солнца. Кованые птицы, животные и цветы сделают изысканным и уникальным интерьер, как дома, так и сада.
Твердые опоры, которые подкладывались под изделие во время его ковки, упоминаются в еще в древних русских летописях 10 — 12 веков. С тех пор их форма практически не изменилась. Плоская верхняя поверхность называется лицом наковальни. Она может быть просто прямоугольной, но, чаще, имеет один или даже два клиновидных выступа (рога). Этим выступом осуществляют радиусное сгибание полос и прутков, раскатку и сварку кольцевых заготовок. С другой стороны лица находится хвост наковальни ( в форме пирамиды). На нем сгибают и правят заготовки прямоугольной формы. Нижняя поверхность древних моделей имела клиновидную форму. Это позволяло закреплять наковальню на массивном деревянном чурбане, врытом в землю. Ее просто вбивали в чурбан. Современные аналоги плоские снизу, но имеют 4 выступа (лапы), на которые одевают скобы, закрепляя наковальню на металлической или деревянной опоре.
Наиболее удобны в процессе ковки двурогие модели, такие, как кузнечная наковальня KERN ANVIL . Сверхпрочная кованая сталь, из которой она выполнена, исключает появление любых дефектов ее поверхности в течение длительной и очень активной эксплуатации. Лицо этой наковальни дополнительно укреплено методом индукционной закалки. В отверстие в форме квадрата 35×35 мм. можно вставлять дополнительный подкладной инструмент. Пробить дырочку в изделии поможет отверстие в форме круга диаметром 25 мм. Эта наковальня, как и все ее качественные аналоги, при легком ударе молотка издает чистый и высокий, приятный для слуха звук. Молоток от нее отскакивает со звоном.
Все модели наковален KERN выдерживают многократные циклы ковки изделий, даже из самых высокопрочных металлов. В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать модель нужных габаритов: от 20 до 50 кг. Если у вас нет специальной металлической станины под наковальню, попробуйте закрепить ее на бревне или пне. Его диаметр не должен быть менее 600 мм. Бревно зарывают в землю на глубину около 0,5м., верхнюю часть дополнительно укрепляют обручем из стали. Многие умельцы наполняют землей или песком большую бочку из дерева или металла, тщательно утрамбовывают и накрывают толстым деревянным кругом, к которому и прикрепляют свою наковальню. Самая удачная высота подставки — около 0,6-0,7 метра.
Качественные наковальни KERN ANVIL популярны во многих областях ремонта и строительства. Они — настоящий символ кузнечного дела. Бессрочную гарантию качества может предложить только KERN Industrial .
Колода под наковальню
@Роман_80, нет до чего «привязаться», чтоб точнее размер пней определить, но, мне кажется, оба подойдут под наковальню. При возможности, пень лучше врыть в землю, а не подрезать.
Пока писал, выше уже обсудили .
Роман
Примусы починяю
Сообщения 578 Реакции 212
нет до чего «привязаться»
Ну да. я померил только что, 85 см. высотой большой пень, врыть, ну бетон долбить в полу мастерской, ну никак 😥
А второй подойдет, если его на небольшой пьедестальчик поставить
Юрий Владим.
Мастер
Сообщения 3 474 Реакции 4 748
Так я ж выше писал, что у меня ниже пола невкопать
Так тебе тоже уже писАли, что будешь не поковку в вилке гнуть, а наковальню по кругу крутить. А самое главное, что центр тяжести у тебя в самом верху будет, что там веса у колоды в пол метра. Толкнёшь нечаянно и береги ноги!:D
Роман
Примусы починяю
Сообщения 578 Реакции 212
что будешь не поковку в вилке гнуть, а наковальню по кругу крутить
У меня для вилок большие стальные тиски поворотные, прикрученные к железному верстаку, гну в них, в этом плане все устраивает
А самое главное, что центр тяжести у тебя в самом верху будет, что там веса у колоды в пол метра. Толкнёшь нечаянно и береги ноги!:D
А это вот надо предусмотреть, согласен, была мысля пристрелить ее анкерами к полу уголками, но идея поставить/углубить ее в емкость с песком пока побеждает:unsure:
Юрий Владим.
Мастер
Сообщения 3 474 Реакции 4 748
но идея поставить/углубить ее в емкость с песком пока побеждает
Тогда, для устойчивости, емкость с песком должна быть широкая, будет мешать «крутится» вокруг наковальни. Я думаю, что если пень, то надо вкапывать (долбить бетон), а если на пол, то короб с песком.
Роман
Примусы починяю
Сообщения 578 Реакции 212
а если на пол, то короб с песком.
Придется таким методом выкручиваться, у меня и покрутиться вокруг наковальни не получится, печально, но помещение маленькое:cry:, в идеале сделать так, чтоб саму наковальню/колоду можно было повернуть при необходимости :cautious:
ДеБоН
Дегтярёв Борис
Сообщения 13 Реакции 25
@Роман_80, какая наковальня, какой диаметр пней? У меня две наковальни, одна 30 кг., другая 90 (или 95) кг., обе на пнях не врытых в землю (бетонированный пол в гараже) и обе «катаю» по гаражу при необходимости. При работе на роге «танцуют танго».
Роман
Примусы починяю
Сообщения 578 Реакции 212
@Роман_80, какая наковальня, какой диаметр пней? У меня две наковальни, одна 30 кг., другая 90 (или 95) кг., обе на пнях не врытых в землю (бетонированный пол в гараже) и обе «катаю» по гаражу при необходимости. При работе на роге «танцуют вальс».
Диаметр пня 39-40 см., наковальни пока нет ( в активном поиске :love, пока шайба железная 20 см диаметром наковальню заменяет:oops:
Роман
Примусы починяю
Сообщения 578 Реакции 212
@ДеБоН, А у вас под 95-кой, какой диаметр пня?
ДеБоН
Дегтярёв Борис
Сообщения 13 Реакции 25
@Роман_80, не большой, лапы наковальни немного выходят за края. У меня пень у основания побольше в диаметре, чем под наковальней. Днём обмеряю и отпишу.
shmit
модератор
Сообщения 6 557 Реакции 5 096
будешь не поковку в вилке гнуть, а наковальню по кругу крутить. А самое главное, что центр тяжести у тебя в самом верху будет, что там веса у колоды в пол метра. Толкнёшь нечаянно и береги ноги!:D
аргумент, конечно. но легко решается нормальными креплениями наковальня -пень и пень-пол. из полосы 50х8 4 красивых уголка от пола на колоду. ну и если совсем уже сильно хочется, то колоду ещё к полу на «жидкие гвозди», или любой силикон.хотел себе так сделать, но и так всё стабильно. наковальня 250 кил, и пенёк дубовый Ф600 наверное.
На чем лучше закрепить наковальню. Выбор наковальни. Начальный набор инструментов, необходимых для ковки металла
Основным опорным кузнечным инструментом является наковальня массой 100-150 кг, изготавливаемая из углеродистой стали. Наковальни подразделяют на безрогие, однорогие и двурогие. Наиболее удобной является двурогая (рис. 2). Верхняя поверхность наковальни называется наличником, или лицом, а нижняя — основанием. Верхняя часть и наличник должны быть закалены и отшлифованы, не иметь трещин и вмятин. Иначе на горячей заготовке могут оставаться следы. На лицевой поверхности наковальни имеется квадратное сквозное отверстие размером обычно 30X30 мм для установки инструмента и приспособлений. Заостренная часть наковальни (рог) используется для гибочных работ и разгонки колец, а противоположная плоская часть (хвост) — для гибки под прямым углом.
Существует несколько способов крепления наковален (рис. 3). Традиционным является крепление на деревянной колоде — стуле. Для этого используют заготовки диаметром 500-600 мм твердых пород дерева — дуба, березы и др. Высота стула вместе с наковальней составляет около 75 см, т. е. лицо наковальни должно быть на уровне большого пальца опущенной руки кузнеца. Если нет возможности приобрести цельную колоду, то стул можно выполнить из отдельных брусков, скрепленных стальными обручами. Наковальню к стулу крепят П-образными скобами. Стул можно изготовить из стального уголка размером не менее 70X70 мм. Между стальным стулом и наковальней обязательно кладут резиновую прокладку толщиной не менее 8 мм. Крепят наковальню к стулу П-образными стальными стремянками. Способ крепления ее в домашней кузнице применять на бетонном основании нецелесообразно.
Шпераки также являются опорным кузнечным инструментом, но с меньшей массой, и имеют разнообразные формы. Их обычно изготовляют сами кузнецы для определенного вида работ (рис. 4.)
Способы крепления шпераков также разнообразны: их можно вставлять в квадратное отверстие наковальни, зажимать в кузнечных тисках, а также забивать в деревянный стул.
Основные ударные инструменты — кувалда, ручник (молоток) и всевозможные фасонные молотки (рис. 5).
Кувалда — большой молот массой 4-8 кг, применяется для нанесения сильных ударов и обработки крупных заготовок.
Ручник — ручной молоток массой 1-2,5 кг, является основным рабочим инструментом кузнеца, так как ни одна кузнечная операция не обходится без его применения.
Фасонные молотки — это большая и разнообразная группа инструментов, различающихся массой и формой ударных частей. Изготавливают их сами кузнецы для выполнения конкретных работ.
При изготовлении молотков следует уделить особое внимание двум моментам: при пробивании отверстия для ручки нужно следить за тем, чтобы «всад» имел элипсообразную форму, т. е. расширялся от центра к краям, тогда при расклинивании ручки клином по диагонали она надежно закрепляется в молотке; непременным условием для изготовления молотка является его уравновешенность по массам, т. е. независимо от линейных размеров его рабочих частей (боя и задка) отверстие должно находиться в центре равновесия, масса боя соответствовать массе задка (рис. 6).
Для удержания и перемещения горячих заготовок применяют клещи, различающиеся размерами, а также формой губок, зависящей от формы заготовок, которые они удерживают (рис. 7). Существуют и специальные виды клещей, изготавливаемые кузнецом для определенного вида работ, например для удержания заклепок.
Кроме кувалд, ручников и клещей, для художественной ковки требуется также различный подкладной инструмент.
Зубило и подсечку применяют для рубки металла. Зубила изготовляют двух видов — с тонким лезвием для рубки горячего металла и с более толстым для рубки холодного. Форма рабочей части зубил различна — прямая, округлая, в виде топорика. Кузнечные зубила имеют деревянную ручку, а подсечка — прямоугольный хвостовик, который вставляется в отверстие наковальни.
Пробойник кузнечный (бородок) — инструмент обычно с квадратной или круглой формой рабочей части, служит для пробивания отверстий в горячих заготовках, иногда используют для чеканки по горячему металлу. Для специальных работ может быть изготовлен любой формы.
Раскатка (разгонка) — инструмент разнообразной формы, используют для ускорения вытяжки и расплющивания металла.
Подбойка (обжимка) — приспособление, состоящее из двух частей — верхника и нижника. Верхник имеет деревянную ручку, нижних вставляется в отверстие наковальни. Применяется для придания заготовке круглой, квадратной или многогранной формы, упрощает процесс вытяжки.
Гладилку применяют для выглаживания заготовок после проковки. Рабочая часть шлифованная. Имеет деревянную ручку.
Кроме описанных выше основных кузнечных инструментов, имеется множество вспомогательных приспособлений — различные оправки, наконечники, бородки и т. д., изготовляемые в зависимости от потребностей кузнеца (рис. 8). Во избежание травм деревянные ручки кузнечного инструмента рекомендуется изготавливать из высококачественных пород дерева — ореха, граба, белой акации. Для окончательной обработки изделия и его декорирования кузнец должен иметь широкий набор инструментов для рифления, зернения, всевозможные чеканы (рис. 9).
Кузнечный горн является устройством, служащим для нагревания заготовок. Существует множество его конструкций. Для художественной ковки наилучше пользоваться горнами открытого типа. Они просты по конструкции и позволяют нагревать заготовки любой длины и формы. Топливо для горна — кокс, древесный уголь, антрацит.
Наиболее высококачественным топливом является древесный уголь. Однако большой расход при использовании для горна и трудности с приобретением сдерживают его применение. В горнах современных конструкций целесообразно применять литейный кокс, который по качеству не уступает древесному углю, а в некоторых случаях превосходит его. Конструкция традиционного горна, используемая кузнецами, приведена на рисунке 10. Основой его является стол с очагом и местом для нагреваемых заготовок. Размер стола 1 X 1,5-1,5 Х 2 м, высота произвольная в зависимости от роста кузнеца. Изготовляют его из деревянных бревен или камня. Внутренность заполняют камнем, песком, глиной, жженой землей и хорошо утрамбовывают. Для изготовления стола можно использовать кирпич, бетон, а также сварные металлические конструкции.
Очаг, или горновое гнездо, где сжигается топливо, футеруют огнеупорным кирпичом или изготовляют цельным из шамотной глины. Размер очага в плане произвольный и зависит от размера нагреваемых заготовок, но не более 40 X 40 см, глубиной 10-15 см.
Для сопла используют чугунные втулки или отрезки чугунных труб, изолированные шамотной глиной.
Воздух в горн подают с помощью меха или электрических центробежных вентиляторов. Использовать мех для дутья нецелесообразно, так как это трудоемкий и малопроизводительный процесс. Для сбора и отвода дыма и газов над горном устанавливают зонт из листовой стали толщиной 1-1,5 мм. Обычно размеры улавливающей части зонта соответствуют размерам стола. Сечение дымового канала должно быть не менее 20 X 20 см. Высота расположения зонта зависит от объема сжигаемого топлива, силы поддува и высоты вытяжной трубы. Подбирают ее опытным путем. Однако не рекомендуется зонт поднимать выше 80 см над уровнем стола.
Конструкция современного стационарного горна приведена на рисунке 11. На сварной металлической конструкции укреплена литая чугунная плита (стол) с отверстием в центре, в которое вставляется съемное чугунное горновое гнездо, имеющее фланцевое соединение для подсоединения воздуховода, донную крышку для удаления золы из зольника и место для установки сменных колосниковых решеток. Воздуховод оборудован заслонкой для регулировки подачи воздуха. В зависимости от необходимости получения пламени определенной конфигурации используют колосники с отверстиями различной формы. Колосники с равномерно расположенными отверстиями дают широкое факельное пламя, равномерно прогревающее заготовку. Дли местного нагрева применяют колосники со щелевидными отверстиями.
Однако следует отметить, что в горнах традиционной конструкции наличие задней стенки не дает возможности нагревать длинномерные заготовки, а в современных стационарных горнах размеры горнового гнезда не всегда позволяют нагреть заготовку сложной формы. Данных недостатков лишен горн, показанный на рисунке 12. Достоинство его конструкции — отсутствие литых заводских чугунных деталей и простота изготовления. Несущий каркас сваривают из стального уголка, стол выполняют из листовой стали толщиной 3-5 мм. В центре стола вырезают отверстие размером 30 Х 30 см, в которое вваривают зольник в форме усеченного конуса с донной крышкой и фланцем для подсоединения воздуховода. Стол футеруют огнеупорным кирпичом, на зольник укладывают подовую доску (колосники), которую можно изготовить из листовой стали толщиной 8-10 мм. Поступающий воздух охлаждает доску, что защищает ее от прогара. Со временем за счет разности температур верхней и нижней поверхностей подовой доски ее коробит. Однако этот дефект легко устраняется выравниванием ее на наковальне.
Зольная камера и подовая доска могут быть и круглой формы. В этом случае колосник изготовляют из стальной полосы толщиной 6-10 и шириной 30-50 мм, которую закручивают в спираль. Зазор между витками должен быть приблизительно равен толщине полосы, а диаметр колосника — необходимых размеров (рис. 13). Топливо в таком горне расположено в одной плоскости. Поэтому размеры рабочей зоны (площадь горения) можно регулировать в широких пределах. С боков зону ограничивают огнеупорным кирпичом, который фиксируют чугунной или стальной рамой. Для получения пламени различной конфигурации используют чугунные колпаки с отверстиями разнообразной формы, как в ранее описанных колосниках. В связи с тем, что в данной конструкции горна отсутствует горновое гнездо, между подом и заготовкой постоянно должно быть топливо. Если поступающий кислород воздухе не успевает перегореть в слое угля, это приводит к образованию большого количества окалины, выгоранию металла, ухудшению пластических и физических его свойств.
Коэффициент полезного действия открытых горнов невысок — 2-5 %. Поэтому в некоторых случаях строят горны закрытого типа или используют так называемые печурки (рис. 14). Печурка представляет собой ряд огнеупорных кирпичей, ограничивающих зону горения (рис. 15). Спереди и сзади оставляют окна для загрузки заготовок. Сверху их также перекрывают кирпичом. Если размеры печурки больше размеров кирпича, то в качестве перекрытия можно использовать металлический лист. При горении каменного угля за счет процесса шлакообразования над очагом горения образуется слой спекшегося угля. Это свойство каменного угля используют кузнецы. Под таким естественным колпаком детали быстрее нагреваются и меньше окисляются.
Кроме стационарных конструкций горнов, широко распространены переносные. Малые размеры, возможность транспортировки, относительная несложность изготовление являются несомненными достоинствами их для использования в домашней мастерской. Однако следует учесть, что переносной горн не рассчитан на нагрев больших заготовок, но для изготовления инструмента и небольших кованых изделий его вполне достаточно. Конструкция переносного кузнечного горна такая же, как и современного с литым чугунным очагом или подовой доской, только меньших размеров (рис. 16). Воздух подается от вентилятора, вращаемого ножной педалью.
Имеются конструкции с ручным приводом вентилятора через многоступенчатый редуктор. Если горн будут использовать в условиях мастерской, то рекомендуется предусмотреть применение также электрического вентилятора, а если необходимость в нагреве металла возникает от случая к случаю, то для изготовления строительных скоб, петель и т. п. можно использовать простейшие нагревательные конструкции (рис. 17). Например, отрезок стальной трубы необходимого диаметра с заваренным дном или металлическое ведро футеруют огнеупорным кирпичом и обмазывают шамотной (огнеупорной) глиной так, чтобы углубление имело форму конуса. На уровне вершины конуса вмуровывают отрезок чугунной трубы (фурмы), к которой подсоединяют патрубок пылесоса. Вместо него можно использовать паяльную лампу, тогда диаметр фурмы должен быть чуть больше диаметра сопла паяльной лампы. Отрезок чугунной трубы размещают на одном уровне с паяльной лампой. Эту конструкцию можно усовершенствовать, если применить чугунные угловые патрубки для паяльных ламп (рис. 18). Для повышения мощности горна, сложенного из кирпича, рекомендуется использовать две паяльные лампы (рис. 19).
В домашней мастерской применяют также стуловые тиски — зажимной кузнечный инструмент, предназначенный для зажима холодных и горячих заготовок, а также удержания приспособлений при выполнении различных кузнечных операций. Кроме тисков, к зажимным инструментам относят всевозможные воротки, ключи и т п., применяемые для закрутки, завивки и других операций (рис. 20) Помимо кувалды, в домашней мастерской могут быть и другие ударные инструменты — различные приспособления, заменяющие кузнецу помощника — молотобойца (рис. 21). В зарубежных источниках приводятся конструкции молотов с ножным приводом (рис. 22).
При отсутствии молотобойца, т. е. при работе «в одну руку», возникает необходимость как-то удерживать заготовку. Держа в одной руке клещи с заготовкой, в другой — ударный инструмент, кузнец не имеет возможности удерживать подкладной инструмент. В таких случаях иногда применяют петлю из троса, которой с помощью педали из доски зажимают заготовку на наковальне (рис. 23). Если позволяют размеры зеркала наковальни, для фиксации заготовки можно применить эксцентриковый зажим, что дает возможность кузнецу освободить руки и выполнять иные необходимые операции (рис. 24).
Если возникает необходимость в изготовлении одинаковых элементов (завитков, меандров и т.п.), применяют стальную гибочную плиту с отверстиями, в которые по заданному рисунку вставляют стержни и по ним огибают разогретую заготовку (рис. 25). Плиту укладывают в раму из стальных уголков, которую желательно крепить на жестком основании или укладывают на наковальне, фиксируя ее в квадратном отверстии.
В кузнице желательно иметь кузнечную форму, представляющую собой массивную плиту с отверстиями и ручьями. Разогретую заготовку кладут на соответствующее место плиты и ударами молотка придают ей необходимую форму (рис. 26).
Контрольно-измерительные инструменты, применяемые в кузнечном деле, подразделяют на универсальные, специальные и шаблоны.
К универсальным инструментам относят линейки, рулетки, штангенциркуль. Для контроля перпендикулярности применяют угольники с углом 90°. Штангенциркулем измеряют наружные и внутренние размеры заготовок.
К специальным инструментам и приспособлениям для измерения поковок в процессе ковки принадлежат кузнечные кронциркули и нутромеры. Кузнечные кронциркули служит для измерения длин и диаметров поковок, нутромер — для определения внутреннего размера (рис. 27). Кроме вышеназванных инструментов, применяются в художественной ковке различные шаблоны, которыми контролируют общую длину, а также основные размеры и форму заготовки.
Фасонные шаблоны различают контурные и профильные. Кроме них, используют также усадочные шаблоны для измерения линейных размеров заготовок с учетом усадки металла после охлаждения.
В кузнечно-слесарной мастерской желательно иметь также инструменты и оборудование, существенно облегчающие работу и дающие возможность применять новые приемы художественной обработки металлов. К ним относятся электросварочный аппарат, сверлильный станок, электрический гибкий вал с набором сменных головок, рычажные ножницы и др.
Самостоятельное изготовление декоративных кованых изделий потребует специального помещения для производства кузнечных и сварочных работ. Традиционно это помещение называют кузницей или кузнечной мастерской.
Размещение оборудования в кузнице: 1- наждачный станок; 2 — станок для ковки; 3. трубогиб; 4 — шкафы для инструментов; 6 — тиски; 6 — верстак; 7 — вентилятор; 8 — бак с водой; 9 — горн; 10 — вешалки для инструмента; 11- стол для инструмента; 12 -наковальня; 13 — ящики с углем.
Работа в кузне заключается в обработке металлических деталей, обычно в раскаленном виде. Проведение сварки с помощью электрического или газового аппарата тоже подразумевает работу с открытым пламенем и нагретым до высокой температуры металлом. Это предъявляет особые требования к устройству кузницы в домашних условиях.
Как построить кузнечно-слесарную мастерскую своими руками?
Построить кузницу лучше всего из материалов, не подверженных легкому возгоранию:
Схема размещения оборудования в сельской кузнице.
- кирпича;
- шлакоблока;
- асбоцементных листов.
В том случае если кузница вынужденно размещается в постройке с деревянными стенами, они должны быть оштукатурены. Пол в кузне мостят кирпичом, заливают бетоном или делают его из смеси глины и песка, смачивая и тщательно трамбуя ее. Для слесарной мастерской подойдет гараж, сарай или подсобное помещение в доме. Там же можно разместить станки для холодной ковки, так как для этого способа обработки металла не требуется применение открытого огня.
Площадь помещения для ковки декоративных элементов может быть сравнительно небольшой и диктоваться только удобством и свободой передвижения кузнеца.
Для выполнения небольших по размеру изделий оптимальной площадью кузни можно считать 16 кв.м.
Инструменты в кузнице: молоты, тиски, щипцы, заточки.
Такая мастерская дает возможность разместить под одной крышей все необходимое оборудование. Сварочные работы нужно производить только вне помещения.
При производстве кузнечных работ внутри помещения необходимо позаботиться о достаточном проветривании. Идеальным будет устройство принудительной вентиляции приточно-вытяжного типа. Над горном в этом случае размещается вытяжное оборудование. Высота потолков не должна быть менее чем 2,5 м. Кузница под навесом не нуждается в устройстве вентиляции, но работать в ней зимой будет довольно неуютно.
Вернуться к оглавлению
Внутреннее обустройство кузницы, основные приспособления
Специфика труда кузнеца подразумевает размещение в мастерской характерных приспособлений:
Устройство горна кузнечного.
- кузнечного горна;
- наковальни и шпераков;
- правильной плиты;
- гибочной плиты;
- тисков;
- молотов, ручников, кувалды;
- инструментов для резки, заточки, сверления, рубки;
- слесарного верстака.
Помимо этого, обязательно нужно оборудовать кузницу емкостью с водой для охлаждения поковки, которая всегда будет под рукой, и ящик для топлива с кочергой и совком. Обеспечение пожарной безопасности диктует размещение в доступном месте огнетушителя.
Вернуться к оглавлению
Самые необходимые инструменты
Нагревание металлических заготовок до высокой температуры перед обработкой требует обязательного наличия в мастерской кузнечного горна. Это разновидность печи открытого типа, на поду которой производится сгорание высокотемпературного топлива — древесного или каменного угля. Горн обычно располагается у дальней от входа стены таким образом, чтобы кузнец мог иметь к нему доступ с 3-х сторон. Это позволяет нагревать и длинные заготовки, и небольшие детали для изготовления декоративных металлических элементов.
Наковальня с приспособлением для зажима заготовок.
Для небольшой мастерской или для изготовления мелких деталей хорошо подходит переносной горн, который можно сделать из листового металла или из обрезанного газового баллона. Обработка более крупных заготовок (детали перил, заборов и пр.) потребует установки стационарного оборудования. Традиционно такой горн складывают из кирпича: основание выкладывают из кирпича или шлакоблока, оставляя в центре место для зольника и притока воздуха к колосникам. Можно сварить основание и из стального уголка, выполнив зольник из листового металла. Для принудительного дутья с целью повышения температуры сгорания топлива прокладывают трубу. Для нагнетания воздуха можно использовать пылесос. Поверх зольника устанавливают колосниковую решетку, и стенки вокруг нее выкладывают из огнеупорного кирпича, формируя горновое гнездо, где находится горящее топливо.
Обработка раскаленной заготовки производится на наковальне. Для этой цели можно приспособить кусок рельса, один конец которого сточить в виде конуса. При возможности лучше приобрести профессиональную наковальню, но для изготовления декоративных деталей подойдет и кусок толстой (2-3 см) стальной плиты с гладкой поверхностью.
Установить наковальню можно:
- на деревянной колоде («стуле»);
- на основании из монолитного бетона;
- в бочке с песком.
При любом способе установки высота над полом рабочей поверхности наковальни (наличника) определяется индивидуально и должна примерно соответствовать уровню большого пальца на руке стоящего рядом с ней ковщика.
Подсобные приспособления (гибочная и правильная плита, тиски, шпераки) служат для закрепления и обработки заготовок. Гибочная плита имеет отверстия, в которые при необходимости вставляют отрезки прутка по рисунку; между ними выгибают одинаковые элементы в большом количестве (завитки, улитки и пр.). На правильной плите можно согнуть под прямым углом или выпрямить длинные заготовки. Шпераки представляют собой мини-наковальни для мелких элементов. В тисках зажимают концы детали при скручивании, изгибании или некоторые инструменты (шпераки, нижники) для обработки заготовок.
Ударные инструменты должны быть представлены набором молотов и кувалд различного веса (4-16 кг) для нанесения ударов при ковке крупных изделий. Для окончательной обработки заготовки применяют ручники массой 800-2000 г с длиной рукоятки около 35 см. Ручник служит для нанесения точных ударов, исправления формы изделия. Молотки, имеющие фасонные бойки, применяют для поковок особой конфигурации. Такие молотки обычно приобретают или изготавливают под конкретную задачу.
Различный электроинструмент для обработки металла должен иметь кабели с сечением, соответствующим нагрузке.
Слесарный верстак представляет собой стол удобной для хозяина высоты, на котором можно установить электроинструмент, разложить заготовки и готовые детали, выполнять холодные операции по обработке изделий: заточку, шлифовку, резку и пр.
Все оборудование кузницы должно быть размещено с учетом индивидуальных требований мастера к удобству работы и беспрепятственному подходу к основным рабочим местам: горну, наковальне, верстаку. Сделать кузню дома вполне доступно, а работа в ней принесет удовольствие и позволит самостоятельно изготавливать различные вещи из металла.
Для основных кузнечных работ (ковки, рубки, гибки и т.д.) используют стационарную наковальню массой более 300 кг.
Для художественной ковки лучше всего приобрести , на торцах которой имеются 2 уступа. Конический уступ называют рогом, а пирамидальный — хвостом.
Ребра — острые, без сколов и за-минов. С целью увеличения прочности лицо наковальни кроют наличником -пластиной из прочной стали. Между лицом и коническим рогом иногда имеется небольшая площадка из незакаленного металла, предназначенная для рубки заготовок. Непосредственно около рога могут располагаться одно или несколько круглых отверстий для пробивания в заготовках отверстий разных диаметров.
Хвост наковальни может быть снабжен квадратным отверстием размером 35×35 мм для установки подкладного инструмента или наковальни-шперака.
Нижняя часть наковальни (башмак) снабжена лапами с 4-мя крепежными отверстиями для скоб или костылей. Основание башмака имеет выемку, в центре которой находится шип, соединяющий наковальню с подставкой (стулом). При помощи стальных скоб, хомутов или костылей наковальня прочно крепится к стулу, в роли которого могут выступать деревянный чурбан или металлическая подставка. В любительских мастерских небольшого размера стул может быть заменен дубовым, кленовым или березовым пнем диаметром 50-60 см либо деревянной подушкой, установленной на металлической или деревянной бочке, заполненной песком, глиной или землей. Песочная или деревянная подушка под наковальней очень желательна, так как она гасит импульс от удара по рабочей части наковальни. Нередко верхнюю грань стула обивают кровельным железом с целью его защиты от окалины и горячих обрубков заготовки, неизменно сопровождающих работу кузнеца. Для глушения шума под наковальню рекомендуется положить резиновую прокладку толщиной около 1 см.
Каждая часть несет определенную функциональную нагрузку и используется в том или ином виде кузнечных работ. Большую часть операций ковки выполняют на лице наковальни.
На роге производят гибку под острым углом прутков различного сечения и полосового металла, а также раскатку и сварку кольцевых заготовок.
На ребре наковальни осуществляют гибку изделий, раздачу материала и другие вспомогательные работы.
Хвост предназначен для правки замкнутых прямоугольных заготовок и гибки под прямым углом. На однорогой наковальне, за неимением хвоста, гибку под углом в 90° производят на ребре.
Наковальню изготавливают методом литья из прочной легированной стали марки 45Л. Поверхность лица обрабатывают до твердости 45-50 HRC, после чего шлифуют. При пробном надпиливании лица должен оставаться едва заметный след. Молоток должен отскакивать от наковальни со звоном. При этом сама наковальня во время ковки должна издавать высокий чистый звук, свидетельствующий об отсутствии трещин.
Так как во время ковки на наковальню приходится большая нагрузка, ее следует как можно надежнее закрепить на стуле. Сам стул устанавливают в строго вертикальном положении, следя за тем, чтобы лицевая поверхность наковальни располагалась горизонтально. Во время ковки стул, а вместе с ним и наковальня не должны вибрировать. Для этого стул закапывают в землю на глубину не менее 50 см. Важно учитывать тот факт, что высота стула над уровнем пола находится в прямой зависимости от роста кузнеца: стул должен доходить до кончика слегка согнутых пальцев стоящего кузнеца. При такой высоте удар молота по рабочей поверхности наковальни приходится горизонтально, а кузнец не тратит дополнительных усилий при ударе, не наклоняется вперед и не поднимает молот слишком высоко. Землю вокруг стула тщательно утрамбовывают. Верхняя поверхность стула или деревянной подушки должна быть ровной. В противном случае наковальня будет «прыгать» под молотком.
Наковальню устанавливают в 1,5-2 м от кузнечного горна. Рабочие поверхности наковальни и должны располагаться приблизительно на одной высоте, что облегчит перенос заготовки с одного приспособления на другое. Вокруг наковальни необходимо оставить свободное место, необходимое для работы кузнеца и его помощников (молотобойцев).
Если кузнец работает один и чувствует, что ему не хватает рук, чтобы удержать одновременно заготовку, ударный и подкладной инструменты, то он может взять на вооружение хитрость предков. Кузнецы былых времен изготавливали цепной трос с ножной педалью на одном конце и грузом на другом. Заготовку клали на наковальню или подкладной инструмент и сверху нее накидывали трос. При нажатии на педаль трос прочно фиксировал заготовку на одном месте.
Для мелких кузнечных работ используют небольшие наковальни или специальные наковальни-шпераки. Первые отличаются от обычной наковальни размером и массой. Шпераки же представляют собой приспособления масой до 4 кг, снабженные четырехгранным хвостовиком или заостренным отростком. Шпераки с четырехгранным хвостовиком вставляются в квадратное отверстие хвоста двурогой наковальни. Шпераки с заостренным отростком имеют удлиненную вертикальную стойку и вбиваются прямо в землю или деревянный стул. Форма рабочей части шперака может быть самой разнообразной и зависит от характера выполняемых работ.
Шпераки изготавливают методом ковки из углеродистой стали марок Ст45-50 с последующей закалкой рабочей поверхности до твердости 40-47 HRC.
Допустимо также для мобильности наковальни изготовление основания в виде чугунной или стальной стойки.
Иногда используют просто дубовый, кленовый или берёзовый пень.
Фото наковальни на пне с фестиваля кузнецов
Можно также использовать деревянную или металлическую бочку, наполненную песком, глиной либо землей, а сверху установить деревянную подушку.
Практично верхнюю часть стула обить кровельным железом, дабы от горячих обрубков и прочего не стул не горел.
Высота основания- определяется индивидуально. Рекомендуется делать такую высоту, при которой кузнец мог бы касаться пальцами опущенной руки лица наковальни. Тогда он не будет тратить дополнительных усилий при ковке, наклоняться вперед и поднимать молот слишком высоко. Иными словами, он не будет излишне уставать при работе.
Если используется однорогая наковальня (чаще всего именно она), то рог должен быть слева от кузнеца.
Ввиду огромной нагрузки на наковальню во время процесса ковки, ее необходимо очень прочно крепить к стулу. Основание должно стоять строго вертикально, а лицо наковальни, соответственно, строго горизонтально. Во время ковки ни наковальня, ни стул не должны вибрировать.
Наковальню ставят на расстоянии от горна 1.5-2 метра и примерно на одном по высоте уровне, это облегчает перенос горячей заготовки с горна на рабочую поверхность наковальни.
Вокруг нужно оставить достаточно свободного места для молотобойцев и прочих вспомогательных рабочих.
Даже вот из этого металла можно сделать основание для наковальни, небольшое видео смотрите тут . А на фото сборки того основания по шагам.
Практически любой может сделать оборудование для холодной ковки и работать.
Каждый кузнец рано или поздно сталкивается с проблемой покупки наковальни. Можно выделить четыре критерия в выборе наковальни. Размер наковальни очень важен, вкратце чем больше вес тем лучше, могу утверждать, что сто килограмм это минимум, в крайнем случае семьдесят. Но важно учитывать и необходимость перемещать наковальню — тогда вес нужно подбирать индивидуально. Вторым критерием является форма наковальни, здесь важно учитывать специфику работы и исходя из нее выбирать форму. Ввиду того, что в наше время наковальня покупается в основном с рук или в вторчермете, ни кто не даст гарантию на качество наковальни.
Субъективным тестом для проверки наковальни на трещины — является звон при ударе по лицу наковальни молотком. Продолжительный и высокий звон говорит нам о том, что в наковальне нет трещин, метал хорошего качества и лицо хорошо закаленно. Важно отметить, что многие старые наковальни изготавливались методом кузнечной сварки, где к литому телу приваривалась пластина более углеродистой стали. Зачастую сама отливка была плохого качества — имеет вкрапления шлаков — и звук такой наковальни будет глухим, что совсем не говорит о плохой наковальне, ведь лицевая пластина может быть из хорошего металла и быть хорошо закаленна. Также важно заметить, что хорошо закрепленная наковальня не звенит при ударе по центральной части, но у нее звенят рога.
И самый главный критерий — это твёрдость наковальни, на этом критерии я хочу остановится более подробно. От твёрдости зависит насколько долго прослужит наковальня. При малой твёрдости, на лице остаются вмятины, а со временем появляется прогиб в месте наиболее активного использования.
Есть несколько доступных способов определения твёрдости. Например острым концом молотка слегка ударить по лицу наковальни, и по наличию и размерам вмятины приблизительно определить твёрдость, а соответственно качество. Но в этом методе есть ряд недостатков — надо иметь большой опыт и использовать один и тот же молоток, в противном случае измерения будут не точны. Так же примерно определить твёрдость можно с помощью напильника — но этот метод так же упирается в наличие опыта.
Но есть ещё один способ измерения твёрдости. Суть метода в сбрасывании с определённой высоты (я предпочитаю 25см) шарика от подшипника (мне удобно использовать 25мм шарик), на лицо наковальни и замера высоты на которую он подскакивает. Чем выше он подскакивает тем выше твёрдость. Шарики от подшипников имеют одинаковую твёрдость, поэтому показатели при использовании разных шариков, будут примерно одинаковыми. Я поступаю следующим образом — приставив к лицу наковальни линейку, сбрасываю с высоты 25см шарик и наблюдаю на какую высоту он подпрыгивает. К примеру на очень хороших наковальнях он подскакивает на высоту 24,5см. Далее в таблице приведено соответствие качества высоте подпрыгивания шарика.
| Качество | Звук от удара молотком | Твёрдость | Высота подскакивания |
| Отличное | Очень звонкая | Отличная | 24,5-23,5см |
| Хорошее | Звонкая | Хорошая | 23- 21см |
| Среднее | Не звонкая | Мягкая | 18-16см |
| Плохое | Глухой | Очень мягкая | 12см |
Рекомендуем статьи по теме
Кузнечный молот. Нужен совет. Пинок .толчек. В большей степени, помощь.
Originally posted by Gegemon_17:
Удар поглощается и рассеивается или большой общей массой корпуса, или каким либо материалом-вибропоглотителем.
Если ни того, ни другого нет, вибрации от удара деваться некуда, и она вся сотрясает дистрофичный корпус, который трещит в самом слабом месте — по швам.
Здесь ничего, похоже, что не рвет за счет малого плеча и жесткости рессоры:
Площадь бойков нужно уменьшать, согласен.
4-1-2019 22:13 basp07
Подправлю- площадь верхнего, ударного бойка, хотя в этом, пока, ничего не смыслю.
4-1-2019 23:29 alex-wolff
Originally posted by basp07:
Здесь ничего, похоже, что не рвет за счет малого плеча и жесткости рессоры:
это по тому что вы верите в рекламу.) пока там ещё никто на этом молоте не ковал и даже окалины нет и красочка новая. стоит туда запихнуть заготовку под ковку и поковать день другой, все косяки и вылезут. но на видео, хозяин пока ещё об этом не ведает и рад. однако эйфория проходит быстро. Верь мне.))))
4-1-2019 23:39 uboat99
Originally posted by alex-wolff:
поковать день другой, все косяки и вылезут
Оть как всегда — подпишусь под каждым словом вылезет обязательно, и хорошо если вылезет с небольшой скоростью и в противоположную от кузнеца сторону (тьфу*3) !
4-1-2019 23:54 Evgeniy13
Сначала у меня был небольшой ход около 60мм,он молотил почти не шатаясь,даже приятно работать казалось бы,но удары были настолько слабыми,что я ручником 2.2кг сильнее стучал, потом сместил эксцентрик примерно на 250мм ход увеличился до 200мм,удары стали сильными,молот начал стучать громче и сильнее,но и прыгать стал по моему сараю как кузнечик,сварочные швы затрещали,болты и гайки с ума посходили.
В общем площадь бойков была 110х70, завтра прикручу обрезанные 110х30 скруглённые и ход уменьшу до 100-120мм. Фундамент до лета ждать,да и сарай поприличнее нужно делать.
5-1-2019 01:36 Gegemon_17
У меня, конечно, на вашем собрании голос лишь совещательный.
Но, как бывший обладатель рессорного молотка, причём не купленного, а собранного, имею довести до тутошних молоткостроевцев нижеследующее.
Ежели оченно хочется именно рессорный молоток то:
1. Не гонитесь за массой пч. Много массы пч — ужесточение требований к раме. Одно тянет за собой другое: нужно брать на раму толстый металл. Толстый металл — изволь хорошо разделывать кромки, и делать качественный провар. Качественный провар — ставь большой ток. Поставил большой ток — бери качеств.электрод, минимум уони 13/55. Не каждый еще сможет нормально сварить на большом токе в неск.проходов от провара корня до окончательной наплавки, чтоб потом не увело геометрию.
2. Не делай шабот из разных труб, баллонов, рельсов и прочей хренотени, в угоду красивому внешнему виду. Достаточную массу всё равно не натянешь. А вибрация будет всё равно на корпус уходить.
Сделай деревянный с массивным жалезным кругляком сверху;
Подставь наковальню на пне.
Не гонись за красивостью, как будто завтра с утра на ВДНХ. Гонись за практичностью.
Если наковальня — она сама по себе массивная, плюс пень на котором она стоит. И не связывай накрепко с рамой. Сделай низкий колодец из уголка или профтрубы для пня, чтоб стоял вертикально. Или прихватить подвижными хомутами к колонне. Поставить оттяжки, наконец.
Тогда вибрация не будет на корпус передаваться.
Нет жёсткой связи.
Всё будет наковальней поглощаться и пнём. А на наковальню можно сколько хочешь подкладного инструмента нагородить. И меньше вероятность, что будет вылет заготовки, соскользнувшей с нижнего бойка.
Наковальню с пнём всегда можно из под молотка вытащить, и использовать по прямому назначению.
Если наковальни лишней нет, то хотя бы так:
Увеличив габаритные размеры дерева и металла пропорционально пч.
Для тов. Евгения13.
По настройке рессоры.
Вот, примерно как рессора должна отрабатывать.
(ну, может, ещё немного пожёстче):
Кстате, и наковальня в качестве шабота присутствует.
Оценивайте сами.
. .
Молотки рессорного типа не люблю.
С другой стороны, возможно кто то хочет именно рессорный.
Всё, что изложил выше — только моё частное мнение. Не более.
Всем добра и бодрых молотков.
5-1-2019 09:09 Evgeniy13
Originally posted by Gegemon_17:
Для тов. Евгения13.
По настройке рессоры.
Вот, примерно как рессора должна отрабатывать.
(ну, может, ещё немного пожёстче):
Благодарю,учту.
Пошел настраивать)
5-1-2019 10:17 Evgeniy13
Настроил как в последнем видео, сейчас проверим)
Попробовал на холодном квадратном профиле 20х20,хоть это не показатель,но прыгать на сад меньше,ход убавил,ударов стало поболее. 
Сейчас попробую в рабочем режиме. 
Ф16 простой сталюки за один нагрев не более 1000 град. до 7мм, неплохой результат,посмотрю как поведет себя с ШХ15
Сейчас эксперимент с заготовкой провел,в принципе для моих целей подходит, сейчас буду пробовать с более крупными заготовками.
Была длина 90мм,готовый 140мм. Разгонял по плоскости,за 3 нагрева. 
5-1-2019 14:23 basp07
Originally posted by alex-wolff:
это по тому что вы верите в рекламу.) пока там ещё никто на этом молоте не ковал и даже окалины нет и красочка новая. стоит туда запихнуть заготовку под ковку и поковать день другой, все косяки и вылезут. но на видео, хозяин пока ещё об этом не ведает и рад. однако эйфория проходит быстро. Верь мне.))))
Глянь, плз., мой пост ?128 и поверь, что это работает получше пресса.
5-1-2019 14:29 basp07
Жень, дальнее плечо рессоры должно быть короче и жестче- иначе идет в резонанс. И проваривается все уонькой.
5-1-2019 19:37 uboat99
Originally posted by Evgeniy13:
Ф16 простой сталюки за один нагрев не более 1000 град. до 7мм
Очень неплохой результат .
Одиночный удар — присутствует (понятно что слабей чем в серии)?
5-1-2019 19:54 uboat99
Originally posted by Gegemon_17:
Ежели оченно хочется именно рессорный молоток то
Пожалуйста — не удаляйте это.
5-1-2019 23:12 Evgeniy13
Товарищи!
Спасибо за поддержку и наставления! Прошу прощения за свое нытье и много букаф, но молот заработал! Видео снял,но уже часа 4 грузится,отдельное спасибо Gegemon_17,за подробные ответы! Вчера был готов сдать в металлолом его,но сегодня чуть изменив некоторые детали он стал мне незаменимым помощником,я сегодня в руки не брал свой основной ручник весом 2.2 кг,который отнимал уйму здоровья, особенно в суставах.
Если кому потребуются какие то наставления,помогу чем смогу, обращайтесь!
Спасибо всем!
Видео добавлю!
6-1-2019 10:41 Evgeniy13
6-1-2019 11:20 uboat99
Поздравляю Евгений ! Осталось чутка усилить, и пожалуйста — снимите видео в работе.
6-1-2019 12:18 roman1724
6-1-2019 12:51 alex-wolff
Originally posted by basp07:
Глянь, плз., мой пост ?128 и поверь, что это работает получше пресса.
там наковальня в 100кг заместо нижнего бойка, она поглощает вибрацию.
у меня есть и молот и пресс и вальцы, я же не просто так говорю.)))) масса имеет значение.
Так же и когда руками куёшь, большая масса наковальни упрощает работу, а так бы все ковали на 5кг наковальне и не парились с массой больших.
Originally posted by uboat99:
Поздравляю Евгений ! Осталось чутка усилить, и пожалуйста — снимите видео в работе.
да тут не чутка надо усиливать, а монументально. но раз энтузиазм есть, опытные грабли направят в нужном направлении.
Пока не поздравляю, что б не сглазить.)))
6-1-2019 15:17 Evgeniy13
Originally posted by uboat99:
Поздравляю Евгений ! Осталось чутка усилить, и пожалуйста — снимите видео в работе.
Originally posted by alex-wolff:
да тут не чутка надо усиливать, а монументально. но раз энтузиазм есть опытные грабли направят в нужном направлении.
Пока не поздравляю, что б не сглазить.)))
Originally posted by roman1724:
Молодец!
Но все равно спасибо!
6-1-2019 19:20 brodyaga66
Ну вот, тема помогает не только мне, а это очень радует.
6-1-2019 19:48 Ily_a
Originally posted by Evgeniy13:
Видео добавлю!
оо. поздравляю Жень! но пресс полюбому лучше будет ))) жду!
6-1-2019 21:55 Evgeniy13
brodyaga66:
Ну вот, тема помогает не только мне, а это очень радует.
Тему пролистал,начало видел,молот собрали в итоге?
7-1-2019 15:01 Evgeniy13
Квадрат 9хс 25х30 за 4 нагрева по площади 30мм до 13мм,для такого пердунка очень хорошо. По крайней мере меня устраивает, видео снял,но добавлю завтра.
8-1-2019 19:38 Evgeniy13
15-1-2019 00:54 Gegemon_17
Что то всё молотостроительство завяло, товарищи.
Пока суть да дело, можно и бойками позаниматься, однако.
Поскольку на чермете на железяке марка стали не написана, то при отсутствии штампов и б/у бойков с проммолота, на бойки можно брать любую железяку, которая:
— Заведомо или примерно известна марка;
— Заведомо крепче разогретой поковки, и прослужит некоторое количество времени.
Погоня за штатными бойками оно хорошо, но может и не увенчаться успехом.
Поэтому можно взять рельс, правленную рессору, толстый арматурный прут. И теде.
Самодельные молотки низкоэнергетичные, и работают не полную смену, а эпизодически. Поэтому бойков, даже таких — хватит надолго.
Значицца, берем и отпиливаем кусок головы рельса:
Все, или почти все, самодельные молотки работают с зазорами.
Как следствие, когда молоток шлёпает — верхний боёк пляшет. По поковке шлёпает криво.
В любом случае, подкладные или накладные бойки надобно шлифовать.
Чтоб поковка выходила как можно менее корявая.
(для меня это принципиального значения не имеет, поскольку на изготовлении ножиков, и прочего подобного колюще-режущего барахла свет клином не сошёлся. Тому, кто хочет делать ножики — это важно, чтоб было ровно)
Большинство делает из рельса. Но делает и подгоняет их порознь.
Поэтому кусок головы отпиливаем такого размера, чтоб из него сделать враз 2 накладных бойка.
Теперь отшлифовать, выдержав параллельность плоскостей.
Плоскошлифа или фрезера нет.
Но есть гриндер.
Прошлифовываем сначала место, где отрезали от шейки. Сначала можно сбить неровность лепестковым кругом.
В процессе контролируем толщину штангелем, принимая за базу верхушку головы. Потому что она относительно ровная, даже если на ней коррозия. Получаем ровное посадочное:
Плоскость контролируем, прикладывая линейку на просвет. Где нужно, бугры убираем.
Теперь очередь лица бойков. То есть, оборотной стороны болванки.
Нюанс. Ни в коем случае не прикасаемся к нему ни лепестковым кругом, ни зачистным, ни вообще болгаркой.
Как бы не хотелось, как бы быстро не казалось.
Ими нароешь ям и скосов, которые потом не выправишь.
Снять с такой широкой плоскости вручную даже миллиметр — оченно большое дело. Поэтому сначала слегка шабрим плоскостью напильника, зажав в тиски, а потом опять на гриндер.
10 проходов в одну сторону, переворачиваем, 10 в другую. Сильно не жмём. Контролируем штангелем толщину, линейкой на просвет плоскость.
На выходе имеем нормальное чистовое лицо заготовки бойков:
(по желанию можно дошлифовать и мелкой лентой, хоть до зеркала. Правда, потом закаливать, так что лишено смысла. Потом дошлифуется).
Опять набрасываемся на гриндер, и на свободном провисе ленты подчищаем длинные торцы. Чтобы были боле-менее гладенькие, овальные. И красиво, и заламывать горячую железку не будет.
Сбиваем только у краёв болванки. Середину не трогаем. Поскольку бойки планируем комбинированные, два в одном, с середины потом будет сниматься порядочно мяса, и лишнюю работу делать ни к чему.
Получается в меру красивая, ровная болваночка:
Примерно размечаем, как оно должно быть.
Бойки не делим, еще рано.
(фломастером для вас пометил, чтоб видно было, размечать буду потом по иному):
С узких мест болгаркой срежем мясо, заовалим с плавным переходом, будет полукруглый разгонный горб + ровная площадка.
На данном этапе всё.
Болванка прилегает плотно, сразу имеются хорошие зазоры под сварочный шов:
Нюанс.
Приваривать будем без разделения. Как есть. Положив на ровную пластину. Проваривать на горячую, подогрев до начала свечения (до коричневого).
Только потом вместе с уже приваренной опорной пластиной располовиним бойки надвое и доварим по торцам. Почему половинить в конце — поменьше опасность, что уведёт геометрию. А то потом по отдельности подгонять сложнее.
Потом окончательно оформим боковые пластины с болтами и рёбра.
Аллес гемахт.
Будут накладные бойки с выдержанными плоскостями.
Как например, уже готовая накладная пара.
Из-за сварки относительно страшненькие, но нам же плоскости выдержать сопрягаемые, а не внешний вид представлять на ВДНХ.
Всем успехов, товарищи.
Спасибо за внимание.
15-1-2019 06:55 Evgeniy13
Originally posted by Gegemon_17:
Всем успехов, товарищи.
Спасибо за внимание.
Спасибо за столь развернутое сообщение,а ПЧ поглядеть можно? Все красивое,крашеное))
15-1-2019 16:15 uboat99
Originally posted by Gegemon_17:
Спасибо за внимание.
Спасибо за подробный рассказ ! Покажите уже новорожденного в обзоре и работе !
15-1-2019 20:48 brodyaga66
Что то всё молотостроительство завяло
Зимняя спячка. Полметра Р 24 уже приготовил.
16-1-2019 20:53 Gegemon_17
Продолжим, значицца, с бойками.
Может, кому пригодится.
Найден хороший, сочный, абсолютно ровный (проверено электроникой), 12-й лист.
И от него отпилен в размер кусок.
Заготовка бойков переворачивается пузом кверху, и те места, где будет ложится шов, зачищаются болгаркой до голого металла.
Чтобы в шве при сварке по возможности не было никаких посторонних включений: окалины, ржи, грязи теде.
Зачищаем ювелирно, стараясь не чиркнуть кругом по сопрягаемой шлифованной поверхности.
Так то, большой беды нет — яма не бугор — но поскольку страдаю перфекционизьмом в тяжолой форме, себя контролирую.
Попутно сбиваем фаску, расширяя разделку.
Подобную же процедуру проделываем и с ответной пластиной, предварительно разметив, где будет сопряжение, и не зарезая туда кругом.
Наличие там ржавчины не критично, зазоры на просвет околоминимальные, ржу собью мелкой наждачкой.
Также разделываем кромку, снимая фаску миллиметров на 5-6.
Чтоб глубже проварилось и шов лёг заподлицо, чтоб не наплавлять валик.
. . .
Сращиваем по рискам верх и низ заготовки. Риски на торцах, их не видно, но они есть.
Выравниваем по длинным сторонам (на торцы наплевать), и хорошо, сильно прикусываем по торцам собаками, подкладывая на будущее лицо бойков кусок жести, чтоб собаки не оставили рисок.
По торцам, под собаками, берем на прихватки, ставя с каждой стороны по две хорошие, жирные точки. (прихватки потом всё равно спиливать, и повторно разделывать кромки, после провара длинных сторон. Поэтому прихватываем обычными озс двойкой, но на большом токе)
Нюанс.
После того, как точки поставлены, собаки не снимаем, ждём, когда заготовка полностью остынет, и смотрим — не оторвало ли.
Рельс, как и рессора, имеют тенденцию трещать на прихватках при остывании. Причём непредсказуемо. Может треснуть, а может и нет.
Поэтому, ждём остывания, сбиваем шлак и глядим, есть ли трещины.
Вне зависимости от их наличия или отсутствия — по тем же местам прихватываем повторно, ставя точки пожирнее.
Досадно будет, если всё неожиданно развалится или отскочит, когда будет делатся основной провар.
Повторные прихватки поставлены, ждём полного остывания, сбиваем шлак, зачищаем, собак снимаем.
16-1-2019 21:55 Gegemon_17
Теперь, значицца, вступаем в область догадок.
По общему правилу рельсы не варятся.
Тоесть, варятся, но непредсказуемо.
А боёк — деталь ответственная.
Рельс узкоколейный. Что внушает некоторые надежды. Маркировки нет.
Узкоколейные рельсы это р18 — р24.
Стали для этих рельсов согласно госту Н50, Т60, пт70. По мере возрастания экслуатационных качеств.
Стали не кипучка, спокойные и полуспокойные.
Искра жёлтая, делящаяся, пушистая. Сталь при распиле и шлифовке — прилично твёрдая и вязкая. Не жёсткая.
Справочник и таблица свариваемости по поводу этих сталей молчит, как зарезанная.
Будем, значицца, отталкиваться от состава.
Н50: углерод 0,4-0,55; кремний 0,13; марганец 0,5
Т60: углерод 0,56-0,66; кремний 0,13; марганец 0,5
Пт70: углерод 0,67-0,82; кремний 0,13; марганец 0,5.
То есть, две последних углерода дофига. Да и в первой немало. Лигатура сравнительно бедная.
Стали трудносвариваемые.
Подложка — тоже неизвестно. Может, сталь 3, а может какая нибудь 09г2с. Хотя обе сварка без ограничений.
Выбор электродов — бедный. Уони 13/55, цт-15 двойка (которую жалко до слёз), озл 8, озски.
Сварной я колхозный.
Конкретно эти рельсы варил, но соединения не ответственные. На заборе крючки для сетки-рабицы. Чем варил — не помню, ибо было во времена оны. Вроде держатся.
Но, «приварил» и «присрал» — две большие разницы.
Стал быть, соединяем две неизвестные стали, одна из которых предположительно трудносвариваемая.
Бойки — деталь ответственная. Работать будет на постоянной ударной вибрации.
Значит, надо сделать шов пластичным. Для чего он должен содержать никель. Возможно, немного марганца.
Марганца в самих рельсах — мало.
Значит, буду варить озл 8, тройкой, с предварит.подогревом до примерно 500, и последующим отжигом (остывание закопанным в угли).
.
Всем успехов, товарищи.
16-1-2019 23:09 uboat99
Originally posted by Gegemon_17:
Всем успехов, товарищи.
Вы тока не подумайте что если нет никакой реакции то не надо продолжать. Я вот например такую сконцентрированную инфу долго выискивать буду, а многое даже не догадаюсь узнавать.
17-1-2019 17:10 brodyaga66
Значит, буду варить озл 8, тройкой, с предварит.подогревом до примерно 500, и последующим отжигом
17-1-2019 17:34 Gegemon_17
А что дальше?
Дальше боковины подварю, да рёбра.
И готово.
Можно переходить с следующей паре.
Там ничего занимательного. Арматура варится предсказуемо.
17-1-2019 18:13 brodyaga66
А что дальше?
Дальше боковины подварю, да рёбра.
И готово.
После подогрева и отжига мы получим бойки пластелиновые. После всех этих операций, необходимо ТО, это ключевой момент , все остальное лирика.
17-1-2019 19:21 Gegemon_17
Ключевой момент каждый для себя пусть решает индивидуально.
Железки для бойков у всех заведомо разные.
Двух одинаковых в природе нет.
19-1-2019 00:02 Gegemon_17
Продолжим бойковое веселье, товарищи.
Подварил.
Отжёг.
Еще тёплый, как колобок.
Порядок действий в последний момент пересмотрел, руководствуясь золотым правилом: лучче перебздеть чем наоборот.
Сращивал с сопутствующим подогревом, не вынимая из ванны с углями. Положил на бок, полузакопанным в угли. Чтоб замассироваться, прихватил кузнечными клещами, на которые была зацеплена масса.
Одной рукой держишь клещи с массой, другой рукой — держак.
Определенное неудобство, конечно, доставило. Руку с электродом жгёт, над углями. Даже через двойную перчатку с крагой. Ибо дырявые.
В два прохода, непрерывным швом.
Корень, переворот, корень, переворот, отбить шлак, наплавка, переворот, отбить шлак, наплавка.
Провар корней последовательно как можно быстрее; перед каждой наплавкой для догрева зарывал в угли полностью, нагребая сверху кучку.
Без поддува, чтоб сильно не нагонять температуру.
По окончании зарыть в угли, до их полного прогорания.
Нюанс.
Для отжига зарываем заготовку в угли мордой вниз, чтоб, когда основная масса углей прогорит, а болванка оголится и ещё имеет свечение, доступ кислорода к лицу был поменьше, чтоб окалина не выросла. На подошве то наплевать. А вот на лице — не надо.
Прихватки по торцам живые, как были, ни одна не лопнула:
Провар, в принципе достаточный, будет по периметру.
Шов не очень.
Поднасрал, конечно.
Сильно не ругайте. Чего взять, с колхозника.
Но тут деваться некуда — одного электрода на наплавку для прохода от начала до конца не хватает, надо перезаряжать (електродов несколько за голенище сапога сунул, чтоб не глядя подхватывать); плюс единожды дугу оборвал — руку с держаком припекло, терпеть уже было больше никак.
Сразу видно где был отрыв. В двух местах.
Вторая сторона то получше, гораздо.
Геометрия не ушла, подошва ровненькая:
(один из плюсов сварки на горячую).
. . .
Всё.
Теперь смело распилить надвое поперёк, доварить тем же способом торцы и далее по списку.
Ну, и подкалить, как тов. Бродяга66 вежливо напомнил.
И отпустить, епстественно. Отшлифовать набело.
. . .
Всё рассказал, как есть. Ничего не утаил.
Как будет стоять — практика покажет.
Мыслю, что работать будет.
Размах у моего молотка небольшой. Заготовку будет мять за счёт частоты, а не силы.
Пластичности в шве должно быть достаточно. Выходные данные по электродам поглядел, перед тем как.
И ванну хорошенько старался перемешивать, на кромки как следует заезжал. Всё таки, разнородные железяки то.
(Расчёт на то, что хром лишний углерод из кромок рельса в расплав шва вытянет (хрома 20 процентов в шве, по выходным данным), а никеля около 10 и он вкупе с марганцем добавит шву пластичности. Не знаю. Будем посмотреть).
. . . .
Ежели хоть одному человеку пригодится — значит, не зря все это словоблудие.
Да и скуку развеять. А то тишина.
. . .
Всем успехов в молоткостроительстве, товарищи.