какой стороной нужно поставить диск сцепления, в автомобиле нива.?
какой стороной нужно ставить диск?? , с выпуклостями к двигателю или наоборот?.
Выступающей стороной от маховика.
Ну в букваре всё чётко нарисовано должно быть. искать не пробовал? если не изменяет память, то от.
Первая ссылка точно твоя.
Полина Сулавко
Оксана Залецкая
Вообще-то он по другому не становится, а так, выступом в корзину.
Наталья Соловьева
Выступом с пружинами наружу, плоской частью к маховику. Накладка должна без усилия и зазора лечь на маховик.
какой стороной к маховику ведомый диск сцепления ваз 2101
какой стороной к маховику ведомый диск сцепления ваз 2101? Меняли давече спецы комплект сцепления и при установке ведомого диска я обратил внимания когда одевали оправку, что ступицу ставили болшей строной к маховику. я еще переспросил большей строной куда ? в момент установки не придал этому значения. в саму яму не полез а сейчас мурзилку глянул а там надо большей строной к КПП надо. Вот и думаю теперь, как определить как они приладили и как теперь это скажется?
По хорошему если поставить неправильно — т.е. расположить ведомый диск выступающей частью ступицы с кольцевой канавкой не в сторону коробки передач а к маховику то сцепление не будет работать. Или я ошибаюсь ? Езжу а в голове жучок не дает покоя. И вообще есть какая то разница какой стороной его установили?
Повідомлення відредагував BA3ZIOI: 27 серпень 2013 — 15:45
#2 
nazgul
Відправлено 27 серпень 2013 — 17:24
BA3ZIOI, есть, работать будет, потрет болты маховика, правильно надо:
-Как переводится I don’t know?
-Я не знаю
-Никто не знает.
#3 _IGoROK_
Відправлено 27 серпень 2013 — 21:12
BA3ZIOI, у меня пара знакомых ставили большей к маховику — сразу не работало.
#4 LizeoL
- Откуда: Киев/
- Авто: 2101//с 2020.07-2121-
Відправлено 27 серпень 2013 — 21:13
на сколько я знаю.. помойму диск сцепления вобще не станет если его не правильно устанавливать. там та длинная втулка не даст корзину прижать.
#5 _IGoROK_
Відправлено 27 серпень 2013 — 21:25
LizeoL,
LizeoL, все становиться, зжимается. с дурной головой можно и. но не работает.
#6 LizeoL
- Откуда: Киев/
- Авто: 2101//с 2020.07-2121-
Відправлено 27 серпень 2013 — 21:33
LizeoL,
LizeoL, все становиться, зжимается. с дурной головой можно и. но не работает.
я пробовал у себя, перевернуть не так как надо, вобще не получилось установить, в проём не зашло, а также натянуть корзину не правильно очень тяжко. так что я думаю не получилосьбы установить не правильно, ведь кокраз там втулка с шлицами она даже не даст отцентровать диск сам. если не в ту сторону впихивать.
А также если уже на то пошло так что у него бы даже не получилосьбы включить передачю та сторона в не правильном положении кокраз есть тот зазор в холостом ходе при нажатии на сцеплении он бы болтами за 5-10 секунд раскрошылбы и заглушилбы двигатель если на то пошло.
Повідомлення відредагував LizeoL: 27 серпень 2013 — 21:35
#7 nazgul
Відправлено 27 серпень 2013 — 21:41
но как-то ж встало у нас =)) и работало, только болты подточило
ЗЫ просто диски разные и поставить можно, но не все
Добавлено через 43 секунды
_IGoROK_, и работало, говорю и повторяю все ездило, у чела снял двигатель ремонтировал низ, там стояло наоборот, как раз шляпы неплохо подъело =)
-Как переводится I don’t know?
-Я не знаю
-Никто не знает.
#8 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 28 серпень 2013 — 19:56
Я когда купил машину, сцепление вело и тяжело первая включалась. Снял коробку и увидел диск перевернутый и болты маховика(точнее их головки) наполовину стесаны. Так что ставится аж бегом.
1700, БСЗ, Зажигание ПРИЗ, ЭБН, Полированый солекс 24х26, ГБО
#9 _IGoROK_
Відправлено 28 серпень 2013 — 21:26
Признаю, я из двух случаев сделал поспешные выводы
#10 BA3ZIOI
Відправлено 30 серпень 2013 — 12:55
Признаю, я из двух случаев сделал поспешные выводы
Ну, вот так вот обнадежил и на попятную.
По хорошему, если стоит неправильно, то соответственно это должно как то вылазить или проявляться. Теже самые болты «потихому» не получится слизать.
А тут педаль мягкая, правда еще не поставили скобу и оттягивающую пружину на вилку, и как бы кпп четче стала. но жучок в голове.
Кстати, про пружину. до этого ездил без нее и сейчас тоже, вот и думаю не пошабашит ли от нее выжимной цилиндр, пружина жеж работает в противовес ему (цилиндр подуставший).
Повідомлення відредагував BA3ZIOI: 30 серпень 2013 — 13:11
#11 _IGoROK_
Відправлено 30 серпень 2013 — 15:08
BA3ZIOI, если все работает нормально — нежуй туда лезть! По тихому полюбому не получиться.
Про скобу и пружинку не знаю.
ЗЫ мой жучек мне помог! Я пару дней ходил сомневался — а был ли подшипник в коленвале. отважился снял кпп, а его там нет
#12 BA3ZIOI
Відправлено 31 серпень 2013 — 22:11
BA3ZIOI, если все работает нормально — нежуй туда лезть!
Железный принцип, жалко что наоборот не работает. Краткая предыстория: При запуске двигателя был слегка слышен шум, при езде на 1ой и 2ой было вроде бы все нормально (из-за работы двигателя может не слышно было) , а вот на 4-ой да еще если за 60кмч из под кулисы шел шум. При нажатии на педаль сцепления на скорости 60кмч — шум пропадал. Педаль отпускаешь — опять шум.
В результате полдня делов, заменили картер сцепления (был со сколом), лейку, вилку, подшипник, опора шаровая вилки, комплект сцепления (оба диска).
В результате, смотрю на ведомый диск и диск нажимной — а они практически целые, а вот вилка с отломанным креплением (для фиксации на опоре шаровой вилки), подшипник при вращении рукой шелестит но вполне рабочий. Вот и получается, что из-за того, что не было на вилке оттягивающей пружины и скобы-крепления на опоре шаровой вилки — подшипник вращался все время а на 4-ой передаче зашелестел.
При неправильной регулировке вилки сцепления выжимной подшипник может постоянно вращаться. Подшипник не должен постоянно вращаться. И по хорошему «пилюля» была бы всего навсего заменой вилки через окошко картера сцепления (на которое ставится кораблик) и установка оттягивающей пружины.
В результате засел жучок по поводу правильности установке ведомого диска,
ну и в дополнении теперь изучаю мурзилку как ПРАВИЛЬНО отрегулировать вилку и педаль сцепления и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ установки скобы и оттягивающей пружины на вилку. Кто знает как правильно вилку выставить?
ДА и самое главное как законсервировать комплект сцепления? ибо в реалиях гаражных покроется ржой за сезон, а спецами признано еще живым и авось пригодится.
Повідомлення відредагував BA3ZIOI: 02 вересень 2013 — 10:56
Замена комплекта сцепления на Valeo 21070-1601000-00 00349
Когда машина прогревается хорошо, особенно жарким летом, я стал замечать, что при старте с места очень било сцепление или как говорят, дергало машину. Как я ни старался это исправить и плавнее трогаться и резче, ничего не помогало. А в прошлом году попал на трассе в длинную 9 километровую пробку, да ещё в конце дня, солнце склонялось к заходу. Моё сцепление отказывалось выжиматься, вело так, что скорость ручки коробки передач приходилось вырывать. А если тормозился, двигатель при выжатом сцеплении так и хотел заглохнуть.
Выехать на обочину, занятие скользкое. Обочечники так рысачили, что одного такого как я, ставшего на обочине с аварийкой, бахнули в крыло. Пока я присматривал свободный карман на дороге, что бы остановиться, прошло 2 часа пробки. Машина вырвалась на трассу и вновь сцепление заработало.
То, что это так ведет себя корзина сцепления, сомнений не было. Корзину Valeo в сборе купил ещё 5 лет назад и она ждала своего часа. Лет 12 -13 назад, когда машина прошла 80 тыс. км, я поменял заводскую корзину сцепления на ВАЗИНТЕРСЕРВИС корзину. После сборки, уже тогда заметил, что корзина реагирует на нагрев двигателя. Видимо такой брак был. Менять корзину особого желания не было. У меня нет ямы, и приходится приподнимать кузов машины, что бы удобнее было снимать и разбирать для замены сцепления. Удовольствие ещё то!
Так как замена помпы связана со сливом охлаждающей жидкости, то решено было совместить эти ремонты и поставить новую корзину сцепления решив все проблемы старения связанных с разборкой узлов в этой области.
Постараюсь дать те нужные советы и основные проблемные моменты, которые я усвоил при разборке и установке на ВАЗ 21074 узла сцепления. Это опыт не одного дня, а всей эксплуатации и ремонта. Поверьте, много хлопот и времени в ремонте, решают хорошим дельным советом!
НАЧНЁМ!
Если у Вас нет смотровой ямы, не беда, нужно выставить машину так, что бы передние колёса едва касались поверхности. У меня уже готовые для этого пеньки есть. Соответственно задние колёса почти на грани отрыва. Можно и выше, но возникнет неудобство нырять в подкапотное пространство. Ну не на стуле же в самом деле ))) лезть под капот.
Про то, что хороший домкрат и куча головок с ключами, лучше гайковерт и крестовинка шарнира для головок, ключ с трещёткой нужны, я вообще молчу! Молоток и зубило никто не отменял.
У меня за много лет уже есть распечатка примерных действий, но к ней в придачу мозги не дают. Мозг свой! Распечатанные действия только помогают. В видео увидите этот давний листок. Сначала, он был от руки написан, потом перепечатал. Именно эта последовательность соблюдается при разборке для замены или ремонта корзины сцепления.
Начальные этапы разборки не вызывают усилий, скорее требуют терпения и порядка, что бы потом не искать разбросанные гайки и болты.
На этапе, после демонтажа среднего и оконечного глушителя, нужно снять приёмный глушитель именуемый штанами. Часто хотят не снимать все глушители. Скажу сразу, на классике идёт сборка их, труба в трубу. Поэтому снимать приходится все. Можете полностью не вытаскивать их с под машины, но снять придётся. И тут наступает момент демонтажа «штанов». В видео я указал, как лучше снять, соответственно и установить. Руль влево и «штаны» выкручиваем как саморез! Если машина не будет на яме или приподнята, снять штаны не получится – уже многие пробовали!
При снятии стартера, провода не нужно откручивать, они мешать не будут. Там всего три болта, но откручивать нужно два сверху с подкапотного пространства, один легче снизу открутить. Не забывает про гравера на болтах. Открученный стартер хорошо будет лежать в защитном жестяном кожухе. Если у Вас нет этого кожуха, будете чаще менять стартер. Так что установите. Нового стартера должно хватать на 100 тыс км или 10 лет постоянной езды.
Снятие карданного вала, трудностей не вызывает. Накерните метки, что бы потом поставить, всё крутящиеся детали на свои места. При всём том что крутящиеся детали имеют балансировку, лучше не пренебрегать и устанавливать на свои места все съёмные детали.
Далее в видео я показываю, что необходимо всё навесное на коробке переменных передач (КПП) отсоединить от кузова. Это гидравлику сцепления. Труженик рабочий цилиндрик сцепления, зачастую подтекает, это норма, если Вы доливаете раз в 5 лет тормозную жидкость в бачок привода сцепления. Обычно меняем пыльник рабочего цилиндрика. У меня пришла в негодность скоба пружины сцепления, пришлось поменять.
На видео видно как откручен привод спидометра от КПП. Провода снять с «лягушки» заднего хода или включателя – не забудьте.
Далее смотрим, что по списку в разборе и продолжаем.
Подготовив двигатель к снятию КПП, снимаем коробку вместе с кожухом корзины сцепления. Крепкие физически, снимают лежа под коробкой, как говорится принимают на грудь всю коробку. Предварительно кинув на себя кусок толстого мягкого материала. Кто не хочет так, то поддонкрачивают в районе жестянки слива масла с КПП и выталкивают с двигателя коробку. Там только удержать КПП на домкрате. Вытащить КПП на яме вообще проблем нет. Во всем этом действии, главное, что бы ось вала с КПП не погнула лепестки сцепления или если есть на ней «паук» (пружинное опорное кольцо корзины сцепления под выжимной подшипник).
Вытянутую коробку передач, я ложу сразу в тазик для очистки и мытья. Готовлю бензин с керосином или с соляркой, кучу ветоши. Мыть нужно подальше от искр и огня, при сквозняке. Думаю, это знает каждый технарь.
Сейчас с обилием видеокамер, часто фотографирую или устанавливаю видеокамеру для фиксации тех деталей, которые откручиваю, меняю, или усовершенствую.
В видео показываю моменты видеофиксации например поперечного кронштейна с подушкой КПП. Что бы не закрутить его после мойки задом наперед.
Обязательно, разбирайте поперечину с подушкой, так называемую траверсу КПП (поперечина, «вертолёт») 2107-1001100. При всей видимой целостности, подушка 2101 2101-1001045Р может отслоиться и издавать потом непонятные стуки. Да и мыть КПП лучше без этой резиновой детали.
Снять корзину сцепления, легче чем всё остальное делать. Если будете ставить её назад, то намечаем положение корзины на маховике. Диск сцепления не нужно метить, эта деталь не вызывает дисбаланса в общем узле. Но фиксируйте как он расположен в корзине. Перевернуть его проще простого.
При снятии маховика, а в любом случае его нужно снимать, лучше установить двигатель на верхнюю мертвую точку. Это не обязательно, но если Вы не часто занимаетесь разборкой двигателя или КПП снимаете, то лучше будет, если выставите на метки двигатель. Наметьте маховик или сфотайте его положение на коленвале. Если этого не сделать, Вы можете долго потом искать, почему на определённых оборотах двигателя, стала вибрация. Оно Вам надо? Кто то скажет там всё отбалансировано, это фигня и предрассудки. Скажу так, и на старуху бывает проруха. Не ленитесь, наносите метки.
При установке корзины сцепления, нужно обязательно поменять задний сальник коленвала. Это нагруженная температурой деталь имеет неприятное свойство пропускать масло. Поэтому в среднем раз в 100 тыс км. Лучше произвести при случае замену сальника. Потому что, менять сальник специально, это равносильно второй замене узла сцепления двигателя с КПП.
Сейчас очень часто приходится слышать как при включении стартера, реле стартера выбрасывая шестерню зацепления с маховиком не может, прокрутить стартер, потому что нет зацепления с маховиком. Это связано и с тем что, на реле которое расположено на стартере, не полностью наматывают провода катушки и с тем что изнашиваются зубья венца маховика и т.д.
Что бы облегчить пуск и зацепление шестерни бендекса стартера с венцом маховика, завод часто делает скосы на зубьях шестеренок. Наверняка многие видели такие срезы на шестерёнках КПП и т.д. Можно взять напильничек мелкий и так же сделать скосы на маховике. Хуже не будет.
После этой доработки маховика, немного улучшилось зацепление со стартером. Но полностью дефект «стука» не удалось устранить.
Возможно кто то знает другие секреты как устранить такой дефект при пуске стартера. Пожалуйста, напишите в комментариях, буду Вам признателен!
При установке диска сцепления, обратите внимание, какой стороной нужно ставить диск в корзину! В видео этот момент указан особенно. На старой корзине сцепления я показал, как он установлен.
Комплект сцепления от фирмы Valeo включает в себя выжимной подшипник (уже с пластиковым корпусом), корзину сцепления и диск сцепления. Я показал на видео как отличить оригинал фирмы Valeo. Нужно сказать, что к подготовке этого материала, машина месяц эксплуатируется с этим новым сцеплением. Сцепление не просто хорошее, оно намного легче выжимается примерно в три раза! Не ведёт, не дёргает, не пробуксовывает. Выжимается чётко. Глубина выжима имеет приличный запас.
Вообщем то, кто будет покупать, берите не пожалеете. Этот комплект от Valeo, стоит купить и установить, чем бесплатно десяток наших сцеплений, однозначно. Сейчас можно купить оригинальный комплект на ОЗОНе по партномеру 21070-1601000-00 и оригинальному номеру 003495. Что бы взять то что требуется, внимательно смотрите. На оригинале каждая заклёпка с меткой. Хотя слышал, что китайские валео то же хорошо работают. Некоторые предпочитают сцепление LuK 620019816 говорят, что лучше, чем Valeo.
При установке, везде пишут и показывают, необходимо использовать, оправку для центровки диска сцепления в корзине. Это более чем очевидно.
Прежде чем приступить к замене комплекта сцепления, обязательно замените задний сальник коленвала 2101-1005160. Уже писал почему. Сальник от фирмы Trialli можно купить непосредственно от специального магазина Carville изготавливают их в основном в Китае, имеют обозначение PM112. Магазин продаёт напрямую в розницу через ОЗОН www.ozon.ru/seller/carvilleshop-149610 Что бы подобрать интересующие запчасти к автомобилю можно зайти на сайт trialli.ru/ Сальник проверенно служит 100 тыс км и при этом остаётся мягкий. Возможно и больше проходит, но не было случая выявить его протечку.
Снимая крышку сальника и меняя сальник, при установке на коленвал, не забудьте смазать моторным маслом сам вал, по которому скользит сальник. Поддон при этом не нужно полностью откручивать, достаточно отпустить и открутить болты с задней стороны поддона за поперечиной. При сборке, установите болты крепления жестяного кожуха разделяющего двигатель от маховика с узла сцепления. Квадратные головки болтов утопите в их посадочные места и следите, что бы, болты не выскочили с них. Видел гнутые крышки, потому что затянули, а болты выскочили и прогнули крышку сальника. Многие блогеры по ремонту пропускают этот момент. Остальное я показал в ролике. Не забываем, что менять нужно и прокладку крышки сальника. После установки крышки с сальником, не забываем закрутить болты поддона двигателя. А то мне как то рассказывал знакомый, что остались лишние болты, а откуда он не знает. И только потом когда, масло засрало всю коробку и полдвора, он догадался, что лишних болтов не бывает.
После установки всех узлов сцепления и до установки КПП с кожухом сцепления, нужно определиться какой выжимной подшипник будем устанавливать. При правильной установке выжимного, он выхаживает до 500 тыс км! Да, да, я не опечатался. Работа выжимного подшипника, это выжать лепестки корзины сцепления и отдыхать всё остальное время! Если он у Вас не смазан и постоянно в работе, то едва его хватит на 100 тыс км езды.
Что бы смазать выжимной подшипник много ума не надо. Берем смазку ШРУС целлофановый кулёк, пробку, изоленту… Дальше всё увидите в видео. Много набивать смазки не нужно, достаточно легко смазать. Но первый раз, вечно переливаем через край. Я много набил смазки. Пришлось повращать и удалить лишнюю выступившую смазку. Этот способ смазки, приемлем и к другим закрытым подшипникам.
Выжимной подшипник от Valeo я не стал ставить, оставил в запчастях. А родной, ещё заводской подшипник установлю.
На КПП есть привод тросика спидометра, который страдает вечными соплями. Не лишне будет протереть и обезжирить заглушку привода и замазать её герметиком 999 ABRO. Проверено, масло станет намного меньше с него лить.
После сборки и подготовки к установке КПП с кожухом сцепления, с вилкой сцепления и выжимным подшипником, устанавливаем на двигатель всю коробку в сборе. Всё в обратной последовательности. Подключаем системы, спидометр, провода, гидропривод вилки сцепления.
После установки рабочего цилиндра привода сцепления, в сборе с пружиной, регулируем зазор выжимного подшипника. Пружина вилки сцепления будет отводить всегда выжимной подшипник на вилке назад от лепестков корзины сцепления. А шток рабочего цилиндра с овальной гайкой, регулируем так, что бы был зазор в 5 -10 мм на штоке относительно вилки сцепления. Это легко проверяется рукой, по свободному ходу вилки. Рукой Вы вряд ли выжмите вилку сцепления )))
То что все изношенные резинки подлежат замене, я не говорю, это само собой разумеется!
Ещё напоследок, обратите внимание на прокладку с выхлопного коллектора к приёмной выхлопной трубе GZ102 0110-1 2103-1203020 У меня уже было видео с браком и подделкой этой прокладки
Пришлось покупать в магазине www.ozon.ru/seller/carvilleshop-149610 ту же Trialli Liberta di moto прокладку. Обратите внимание какую. На упаковке распечатано кто заказал, кто контролировал, кто производитель, это уже внушает доверие. Понятно, что напрямую с завода в розницу редко что попадает. Хотя есть уже заводы которые сами организовывают и опт и розницу. На примере того же ОЗОНа.
После установки данной прокладки, рекомендую заменить штатные омеднённые четыре гайки приёмной трубы, на латунные от ВАЗ 2108 (возможно ошибаюсь), но то что латунные лучше, это однозначно. Омеднённые гайки, это разовые, их необходимо ставить новые после того как открутили. Латунные многоразовые. После того как машина проедет 100 – 200км рекомендую, на холодную ещё раз протянуть гайки на шпильках выхлопного коллектора, которые удерживают приемную трубу. Примерно оборот гаек обеспечен. Больше не подтягивайте в процессе эксплуатации. С нагревом коллектора на прокладку идёт нагрузка, она постоянно испытывает тепловое давление. Лёгкий преднатяг, установится сам, и далее не требуется затягивание в этой области. Конечно это при условии хорошей прокладки.
Если же после 100 – 200 км пробега, Вы прокрутили гайки приёмной трубы более чем один оборот (бывает три четыре оборота), то меняйте прокладку на хорошую.
Установленная корзина прекрасно работает. Нет нигде течи масла. Это значит, ремонт выполнен качественно и своими руками!
Друзья, желаю и Вам, всегда делать ремонт на отлично! Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам!
Что будет, если неправильно поставить диск сцепления?
Осведомленность в том, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления при ремонте или замене узла, позволит избежать повторной разборки агрегата, предотвратит появление дополнительных неисправностей автомобиля и его элементов. Благодаря сцеплению транспортное средство может плавно стартовать без перегрузки силового агрегата, способствуя нормальной и продолжительной работе его блоков и узлов КПП.
Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.
Демонтаж сцепления
Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.
Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:
- Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
- Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
- Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
- При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
- Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
- В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.
Замена
Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности. Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.
В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.
Функции и строение
На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.
Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.
На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.
Некоторые хитрости
Опытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного узла, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется на корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали во время их крепления.
Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предполагает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепления и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
- Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
- Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
- Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП).
А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.
Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю).
Какой стороной ставить?
- Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
- Не едет и плохо заводится ВАЗ 2110 – 2 ответа
- Как затягивать корзину сцепления ВАЗ 2110? – 2 ответа
- Глохнет при выжиме сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
- Периодически не включается первая передача ВАЗ 2110 – 2 ответа.
Как поменять
Сама замена сцепления на МКПП (в отличие от РКПП) не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.
Читайте в этой статье
На что обратить внимание
Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.
С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.
Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:
- замена сцепления со снятием КПП;
- замена сцепления без снятия коробки;
Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками.
Давайте остановимся на основных этапах.
- Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
- Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
- После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
- Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
- Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
- Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
- Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.
Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.
В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.
Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.
От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.
Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.
Полезные советы и рекомендации
В процессе замены всего сцепления или только диска сцепления рекомендуется наносить на рабочую поверхность корзины маленькие точки клея типа «клей — момент». Затем диск нужно положить на корзину (положение пружинами от себя), после чего аккуратно выровнять по краям. Нанесение клея позволяет добиться фиксации деталей, что исключает их случайное смещение в процессе установки.