Слабоумие и отвага! Мощный электросамокат из обычного своими руками.
За последние 20 лет технический прогресс подарил нам много невероятных инноваций и решений, которые сильно повлияли на качество нашей жизни. Одной из таких технических инноваций стал электро самокат. Это портативное персональное электрическое транспортное средство которое можно носить в метро и быстро перемещаться по городу на расстояние 15-30 км. На котором можно кататься летом в парке, ехать на работу, получать адреналин, и быть безумно мобильным. Заряжаем от сети 3-4 часа, и можно снова в путь.
И вот вы захотели себе электро самокат. Где же его взять? Тут есть два варианта купить или построить самому. Что? Самому? Да как такое возможно?
Построить электро самокат своими руками? Возможно! И в этой статье я расскажу вам как изготовить электро самокат своими руками. Но прежде давайте разберёмся зачем это нужно. Быть может проще купить?
Да купить проще. Но дорого. И купить что? Передний природный самокат? Который мягко говоря не валит стоя при этом много денег? Существует конечно дорогие модели которые быстро едут стоит много денег но зачастую производители работая на Европейский рынок накладывают ограничения по скорости которые далеко не всегда можно обойти. А вдруг вам завтра захочется быстрее, мощнее, или наоборот легче, чтоб носить одной рукой в метро не напрягаясь. Так вот. Самостоятельная сборка самоката позволяет вам вносить любые модификации в конституцию, изменяя мощность и вес согласно вашим потребностям.
Ну вот вы решили, что покупка не ваш путь, и вы хотите собрать персональное транспортное средство своими руками. Для этого вам потребуется умение владеть паяльником, держать в руках шуруповерт, сверлить дырочки в металле прямыми руками, все остальное за вас сделают наши друзья китайцы. И так если вы любите конструировать, и не видите преград для реализации своих творческих способностей, мы готовы обеспечить вас необходимыми деталями советами и частями для создания своего собственного транспортного средства.
Для начала вам нужно определиться что это будет. Будет ли это большой мощный самокат на надувных колесах, который будет пулять на большие расстояния наматывая асфальт на колеса, или это будет складной легкий самокат, который можно без проблем таскать одной рукой в метро, добираясь до работы или тренажерного зала в другом районе, минуя душный общественный транспорт.
Начнем со складной конструкцией нам нужно выбрать складной самокат с задним амортизатором нужно будет заменить ему заднюю вилку на расширенную установить туда мотор купить контроллер, аккумулятор, куда ни будь это все засунуть и это подключить.
Начнем с выбора самоката для наших экспериментов. Тут все просто выбор крайне мал. Некоторое количество лет назад китайцы придумали двух подвесную самокатную раму на которой разные производители начали делать разные самокаты. Она нам и нужна. Чем дороже будет производитель тем по идее лучше качество запчастей из которых она собрана. Складная двух подвесная рама в прицепите не может быть надежной, но выбора у нас нет. Электро самокат будет иметь те же проблемы что обычные самокат и к этому нужно быть готовыми. У него будет точно так же разбалтываться движущиеся части. Болтаться, скрипеть, шуметь. Чем больше движущихся частей там больше нужно за всем этим следить. Это касается покупных складных самокатов и самодельных. Зачем же выбирать двухподвесный самокат? А за тем что первым шагом будет замена задней вилки и колеса на мотор.
И так сборка элетросамоката своими руками по шагам.
- Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.
- Собираем корпус из алюминиевого профиля
- Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.
- Изготавливаем крышку
- Устанавливаем контролер и ручку газа
- Устанавливаем батарею и автомат
- Соединяем
Далее подробное описание и фото с ремонта моего домашнего самоката которому уже 3 года. За 3 года я устал от люфтов рамы и потому сделал его не складным, Усилив его более толстыми болтами в местах люфта. Так же за 3 года на нем поменялось несколько разных корпусов и батарей потому приходилось все подгонять под уже сделаные ранее отверстия. Вам же я рекомендую сначала выгнуть боковые ребра заметить что где будет а потом уже сверлить и тогда больше шансов что будет все ровно и аккуратно.
- Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.
При сборки есть вариант столкнуться с некоторыми сложностями, которые решаются с помощью сверла, напильника и проставок, купленные в крепмаркете.
- Собираем корпус из алюминиевого профиля
Профиль можно исспользовать любой подходящий под задачи. Я использовал 50мм. Так как нужно было поместить внутри батарею 48в 10Ач
Профиль вырезаем под размер, клеим на момент, сверлим маленькие дырки под саморезы, и сажаем на саморезы по металлу. Профиль выгибаем по форме деки.
3)Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.
Крепление было решено делать из болтов.
Варианты с длиной толщеной подбирайте сами в зависимости от выбранного корпуса.
Так же можно использовать самоконтрящиеся гайки. Как у меня на передних двух стойках.
У кого то возникнет вопрос. А как вообще тонкая крышка будет держать мой вес на этих четырех точках? Ответ: а легко. Потому что точек сильно больше чем четыре. Ведь по мимо четырех болтов есть еще и боковины корпуса. Но основная нагрузка будет на батарее. Точнее на хитрой конструкции батареи которую вы можете заказать у нас. А можете изготовить сами.
Секрет в том что крышка опирается на квадратики из толстого пластика толщеной 3-4 мм, вставленного между ячейками.
Крышка делается из алюминиевого профиля с помощью ножниц по металлу.
Внутренняя часть крышки.
Нужно удалить лишние внутренние ребра крышки. Это легко сделать плоскогубцами, если как бы зажать край ребра и начать крутить плоскогубцы, то это ребро легко намотается на них. Изнутри лучше проклеить пленкой. Я использовал папку для бумаг.
- Устанавливаем контролер и ручку газа
С ручкой газа все понятно.
Контроллер достаем из алюминиевого корпуса, герметизируем хоз лентой.
Я использовал контролер инфинион 6 fet. Но ему пришлось подпиливать текстолит, что б он влез.
Так же существует бюджетный контролоер Бафанг 500вт в маленьком корпусе который имеет 3 скорости рекуперацию и ест из батареи 14 ампер. Но главное его достоинство что он подходит в эту деку без корпуса и его не нужно допиливать. Его вы тоже можете приобрести у нас.
С боку в деке сверлиться дырка. В радиаторе контроллера есть отверстия за которые можно закрепить его через эту дырку.
Так же отсек с контроллером и проводами необходимо закрыть крышкой. Я сделал крышку из крышки матрицы ноутбука, хотя подойдет любой листовой пластик.
Когда делался этот самокат, еще не существовало ручек газа со встроенным вольтметром, поэтому пришлось городить вольт ампер основании руля. Что добавило много проводов. Сейчас же все проще.
И не каких проблем.
Устанавливаем батарею и автомат
Батарея обмотана скотчем для лучшей изоляции от влаги. Так же имеет смысл приклеить батарею к деки на двухсторонний скотч или клей момент. Между батареей и металлической декой нужна прокладка из чего то плотного. Я использовал пластиковую папку для бумаги.
Автомат, он же выключатель самоката, обязательная часть программы. У меня он приклеен к батарее, но вы можете его расположить где хотите.
Соединяем
Тут все просто. Соединяем, смотрим что бы не где не зажимало и на притирало провода металлом.
Самодельный электросамокат (продолжение)
В первых двух частях (часть 1, часть 2) создания самоката был показан путь от «из того, что было — гироскутер» до «удовлетворенности в 4 балла по пятибалльной шкале — полнофункциональная эксплуатация». В этой (третьей) части, попытаюсь пойти по пути непримиримости с компромиссами.
Первый компромисс — использовать 36В «до последнего».
Решение использовать 36В казалось естественным, потому что колеса, контроллер и аккумулятор в первой версии электросамоката были на 36В. В период сборки самоката (вторая часть) пришло осознание, что это решение тормозит весь проект и на мощном колесе (500Вт) не достигнуть соответствующей скорости разумными усилиями.
Второй компромисс — не делать корпус (деку) самому.
Данный компромисс был озвучен в первой части трилогии и привел к снежному кому проблем с размещением в покупной деке абсолютно всех деталей. С приходом к мысли об увеличении напряжения, пришло и примирение с необходимостью изготовления собственного корпуса.
Третий компромисс — не переходить на мощный контроллер, а использовать 2х350Вт и полный привод.
Данный компромисс вырос из того, что у меня уже был самокат в такой конфигурации и он обеспечивал минимально необходимые требования по подъему веса в гору (15 градусов) и приемлемую скорость. Также я был в заблуждении, что два колеса, работающих от одного контроллера в самокате-образце, дают суммарную мощность как сумму номинальных мощностей.
Так как я приобрел скилл сборки аккумуляторов самостоятельно при создании предыдущих версий электросамоката, то было решено дополнить аккумулятор до 13S3P (было докуплено 9 банок у того же продавца, что и предыдущие 30 банок).
Модуль БМС на 10 секций пришлось отложить и поставить новый модуль на 13 секций (1200р)
Были заказаны 2 контроллера на 48В 500Вт. (4000р)
Так как у меня уже наметился стандарт на типы разъемов в самокате, то все разъемы пришлось заменить. Контроллеры были соединены параллельно по сигналам: минус, батарея, питание ручки газа, сигнал включения, сигнал датчика Холла ручки газа, сигнал тормоза.
Учитывая что, объем всех комплектующих увеличился значительно было принято решение делать свой корпус деки самоката. Материал был выбран алюминий.
После сборки и электромонтажа всех комплектующих очень хотелось испытать, но концепта крышки еще не было. Нижнюю крышку деки «внакладку» делать не хотелось, чтобы потом не испытывать проблем с гидроизоляцией. План был сделать крышку с бортиками, входящими внутрь корпуса деки, а потом сделать жидкую прокладку по месту. В итоге перемотал изолентой кабели и попробовал буквально по комнате.
Старт моторов оказался очень резким от неожиданности самокат встал «на козла». Для данной мощности он слишком легкий.
Проект застрял на неделю из-за закончившегося аргона. Спустя неделю было решено не морочиться с аргоном, так как сезон сам себя не закроет. Сделал крышку.
Следующее испытание на улице практически по горизонтали. При старте сработала защита БМС (он на 35А). Сначала думал, что отгорела банка и просела какая то секция. Я не ожидал, что такие токи потекут на заряженном аккумуляторе. По расчету 35A*54В=1890Вт. Откуда такое потребление пусть даже у двух колес в сумме на 850Вт? В итоге открыл проверил аккумулятор. С секциями все норм. Значит превышение по току. Отключил передний контроллер. Переключил скорость заднего контроллера на 100%. До этого было 110% (замкнуты черный с коричневым провода).
Тест на одном заднем колесе 500Вт успешный. Старт мягче.
Покатушки с детьми и полный восторг! Первое наблюдение — в скорости не уступает Iconbit street duo. Спустя 10 минут езды уже обходит по скорости. Отлично держит батарею. На обратном пути домой сын жалуется на недостаток заряда, при этом, он всю дорогу менял режимы привода с целью экономии. Общий пробег поездки 22 км. На остатке аккумулятора самокат бодро затаскивает меня в горку. Остаток аккумулятора 46В. Вывод: два колеса на 700Вт на низком напряжении (35В) уступают 500Вт(46В) в гору даже с учетом 20% разницы в нашем с сыном весе. Также очевидно, что система не обеспечивает идеальную синхронизацию двух колес полного привода и эффективность их совместной работы ниже.
Функционально проект завершен. Цели достигнуты.
Планы по доработкам:
- дополнить режимами переключения привода и скоростей. Для этого заказал переключатели на руль.
- столкнулся с проблемой движения в сумерках. Нужна фара.
- покрасить или обклеить под карбон деку.
- гидроизолировать.
- сделать крыло на переднее колесо.
Но, это уже скучный контент. Этот цикл статей завершен.
Для тех кто умеет считать деньги отвечу, что время, проведенное с детьми бесценно и безвозвратно.
Думаю, тех кто считает, что проще купить, в хаб DIY не зайдут.
Кому очевидно, что купил больше чем сделал отвечу, что я три месяца занимался тем, что мне нравится.
КДПВ — оформление дочери.
P.S. На этом всё. Всем добра!
Как самому собрать электросамокат?
Чтобы стать владельцем электросамоката, можно купить подходящую модель заводской сборки, заказать ее изготовление в специализированной мастерской или собрать самостоятельно. Проще всего купить готовый девайс. Но если поиски желаемой модели зашли в тупик, можно сделать электрический самокат из запчастей своими руками или обратиться в мастерскую по сборке персонального электротранспорта.
5 причин собрать электросамокат самому
1. Уход от усредненных параметров. Многие электросамокаты имеют похожие характеристики, рассчитанные на большинство покупателей. Но вы можете отойти от условных стандартов и реализовать самые смелые идеи. 2. Точное соответствие имеющимся пожеланиям. Вы сами выбираете детали и решаете, какой будет конструкция вашего е-самоката, его компоненты и технические характеристики. 3. Целенаправленные вложения. Вы не платите за опции, которые вам не нужны. Вместо этого вкладываетесь в интересующие вас полезности. Например, выбираете прочную раму с высокой грузоподъемностью, мощный мотор для лучшего разгона и емкую батарею для увеличения дальности хода. 4. Уникальность. Вы можете собрать девайс, не имеющий аналогов в мире, а главное – адаптированный под ваши цели и пожелания. 5. Handmade как способ самореализации. Если вы в душе – изобретатель и мастер, который предпочитает создавать полезные устройства своими руками, вряд ли вас удовлетворит покупка обычного заводского электросамоката. В дальнейшем вы наверняка будете дорабатывать его «под себя». Хорошая альтернатива – собрать самодельный девайс, устраивающий вас по всем параметрам.
Как выбрать нужные и подходящие детали?
Перед изготовлением самоката на электротяге нужно продумать, на какой базе вы будете его собирать и какими компонентами оснастите. Ходовые качества девайса во многом будут зависеть от выбора самокатной базы. В ее состав входят рулевая стойка, дека, подвеска и колеса. Проще и удобнее всего использовать хорошую базу от обычного, неэлектрического самоката. Сделать ее самому сложнее. Для этого обычно используют стальные трубы толщиной до 2,5 мм, листовой металл, профильные трубы, уголки, арматуру, крестовые соединения. Для получения необходимой рамной конструкции применяется сварка. Спереди к платформе для ног приваривают стакан с вилкой, стойкой руля и колесом. Сзади обеспечивают надежное крепление второго колеса. Деку традиционно делают из фанеры. Руль можно взять от старого самоката или велосипеда.
Рама или база
В продаже есть разные типы самокатных рам, включая модели для сборки кикбайков – велосамокатов с передним 26-дюймовым колесом и задним 20-дюймовым. Толщина колес может быть и стандартной (2,5 дюйма), и увеличенной до параметров фэтбайка – 4 дюйма. Все зависит от конфигурации выбранной рамы. При выборе самокатной базы учитывают:
- подходящий размер колес;
- ширину дропаутов – посадочный размер для установки мотор-колеса;
- вес конструкции;
- ее грузоподъемность;
- наличие амортизаторов для мягкого хода;
- рекомендованные формы корпуса аккумуляторной батареи и наличие места для ее удобного расположения.
Колеса
Для оснащения электросамокатов используются колеса диаметром от 5–6 до 20 дюймов и более. Миниатюрные колесики компактные и легкие, но на преодоление дорожных препятствий они не рассчитаны. Им нужен идеально ровный асфальт. В реальных условиях даже по хорошим покрытиям, включая тротуарную плитку, лучше ездить на колесах диаметром 8–12 дюймов.
Для езды по грунтовке и старому асфальту выбирайте 12–20-дюймовые колеса. Конечно, с увеличением размеров усложняется переноска и хранение девайса. Поэтому правило «чем больше – тем лучше» актуально не всегда. Здесь приходится выбирать между отличной проходимостью и компактностью, хорошей динамикой разгона и легким весом – кому что важнее.
Амортизаторы частично гасят вибрацию и толчки при езде. Но именно от размеров колес зависит величина препятствий на пути, которые вы сможете преодолевать. Любая неровность, будь то бордюр или выбоина, не должны превышать 50% диаметра колеса. Поэтому если вы любите кататься по легкому бездорожью, выбирайте колеса от 16–20”. Более компактные варианты предназначены для размеренной езды по относительно ровным поверхностям.
Двигатель
При изготовлении электросамокатов чаще всего используют мотор-колеса, реже – двигатели с цепным или ременным приводом. Популярность мотор-колесам обеспечили:
- эффективная и тихая работа;
- герметичность;
- надежность;
- доступность;
- долговечность;
- нетребовательность в уходе.
Обычно на самокаты ставят редукторные мотор-колеса. Они легкие и компактные, имеют больший крутящий момент при той же мощности, обеспечивают отличный накат и высокий КПД на небольших скоростях. При сравнительно небольшой мощности (250–500 Вт) они обеспечивают скорость до 25–40 км/ч, комфорт передвижения и уверенное преодоление подъемов.
Электромоторы прямого привода предусматривают функцию рекуперативного торможения, максимально надежны и бесшумны в работе. Но на самокаты такие двигатели ставят редко. Они более актуальны для электровелосипедов, скутеров, мопедов и мотоциклов – когда увеличение веса конструкции некритично, а мощность и скорость важнее, чем хороший накат и тяговые характеристики.
Аккумуляторная батарея
Выбирать подходящие детали и собирать самокат самому многие решают из-за возможности получить лучшие характеристики, чем у большинства заводских моделей. От параметров аккумуляторной батареи зависит, как долго вы сможете кататься на своем электросамокате на 1 заряде АКБ.
Конечно, дальность поездок зависит от рельефа местности, качества дорожного покрытия, веса райдера, силы встречного ветра и других факторов. Но при равных условиях на дальность хода влияет 2 параметра – номинальное напряжение и емкость батареи. С другой стороны, при увеличении энергоемкости батареи возрастает и ее вес.
Поэтому при выборе АКБ важно найти баланс между достаточным запасом энергии и приемлемым весом. По соотношению массы, емкости, цены и остальных параметров лучшим оснащением для самокатов и других видов персонального электротранспорта считаются Li-ion батареи.
Напряжение и емкость АКБ
Запас энергии АКБ (альтернативное название – энерговооруженность батареи) измеряется в ватт-часах (Вт·ч) и рассчитывается как произведение емкости и напряжения. Вольтаж батареи должен соответствовать напряжению мотора и в зависимости от его мощности может составлять 24, 36, 48 или даже 60 В.
Стандартные параметры, от которых можно стартовать при выборе аккумуляторной батареи для самоката, приведены в таблице.
Мощность мотора
250 Вт
350 Вт
500 Вт
Запас энергии
Как сделать электросамокат своими руками?
Фирменный электросамокат – это зализанный гаджет с мотор-колесом, мощным аккумулятором… И внушительной стоимостью. Да, есть эконом-варианты, но можно ли потратить ещё меньше? И если да, то как сделать электросамокат своими руками?
С чего начать?
- Из шуруповёрта. Дрели и шуруповёрты удобны тем, что из них очень легко вытаскивается батарея для подзарядки. Кроме того, у большинства моделей есть несколько скоростей, что тоже немало;
- Из гироскутера. Очень хороши с точки зрения подключения батареи и управления, но достаточно дороги;
- Из двигателя охлаждения радиатора. Пожалуй, самый тяжёлый с точки зрения реализации вариант, зато мотор довольно мощный и почти бесплатный (найти подходящий двигатель можно на любом авторазборе).
Если у Вас нет большого опыта работы с такими задачами, мы рекомендуем делать электросамокат своими руками из шуруповёрта.
Передача
Выбрали двигатель? Теперь важно решить, как Вы будете передавать от него крутящий момент на колёса. Доступны следующие варианты передачи:
- Цепь;
- Фрикционная насадка;
- Две шестерни;
- Жёсткая передача.
Опять же: если большого опыта нет, ставьте цепь. Вариант спорный, потому что цепь может слетать и требует обслуживания, но в реализации так будет проще всего.
Колёса
Какое колесо будет ведущим: заднее или переднее? Если выбираете заднее, будет проще с монтажом, если переднее, самокат будет лучше управляться. Мы советуем всё-таки заморочиться с подключением переднего колеса, это стоит того. Сами колёса можно взять самые обычные, с пластиковыми дисками. Хорошо подойдут колёса от садовых тележек.
Рама
Рама делается из обычных стальных труб. Профилированной стали толщиной 2.5 миллиметра будет вполне достаточно для того, чтобы сделанный своими руками электросамокат выдерживал нагрузку до 100 килограммов.
ВАЖНО: Если Вы делаете электросамокат не совсем с нуля, а на базе обычного – не моторизованного – скутера, вопросов с рамой и колёсами у Вас не будет. Просто выбирайте из прочных и устойчивых моделей: совсем изящные могут оказаться не готовы к серьёзным нагрузкам.
Аккумулятор
Не берите тяжёлые свинцовые батареи! Вам, скорее всего, не удастся аккуратно убрать их под деку, и аккумулятор просто сломает весь баланс Вашего скутера. Если делаете на базе шуруповёрта, вопросов нет – используйте родную батарею – если нет, смотрите на литиевые аккумуляторы для электрических вертолётов, тех же дрелей и тому подобной техники.
Также Вам понадобятся
- Провода;
- Кнопка или тумблер включения;
- Пластиковый короб для аккумулятора;
- Крепёж (как правило, это болты и гайки).
Использовать сварку или тому подобные технически сложные методы крепежа совсем не обязательно.
Как сделать электросамокат своими руками?
Лучшим выбором будет перед началом работ посмотреть видео на Ютубе. Ищите конкретно сборку скутера на базе выбранного Вами двигателя и с выбранной Вами передачей – есть ролики почти по всем существующим вариантам.
И, в любом случае, Вам потребуется какой-либо опыт работы руками. Идеально, если Вы уже работали с электрикой и металлом. Если опыта нет никакого, настоятельно рекомендуем найти партнёра по сборке или хотя бы консультанта – человека, который сможет посмотреть Вашу идею и проект, дать свои комментарии по нему.
Если делать всё аккуратно, электросамокат своими руками обойдётся всего в 5-7 тысяч рублей, а значит, Вы сможете заметно сэкономить. Успехов в сборке!