Как сделать паз в фанере без фрезера?
Для того чтобы выполнить данную работу потребуются дрель, долото, узкая ножовка, струбцины, угольник, линейка, карандаш, рулетка или метр.
1 — й шаг рулеткой выполняем разметку будущего паза;
2 — й шаг угольником проверяем правильность разметки — перпендикулярность к граням фанеры;
3-й шаг по возможности по угольнику или линейкой в крайнем случае вычерчиваем контур будущего паза;
4-й шаг выполняем шаги 1 — 3 с обратной стороны фанеры напротив будущего паза;
5-й шаг дрелью и тонким сверлом например диаметром 1 мм высверливаем сквозное отверстие так чтобы при 6-м шаге не высверлить удлинение паза закругленного;
6-й шаг с одной стороны до половины фанеры дрелью с диаметром сверла соответствующим ширине паза высверливаем отверстие, переворачиваем фанеру и напротив высверливаем отверстие, получится сквозное отверстие без заусенцев в фанере;
7-й шаг повторяем шаги 5-й и 6-й по длине паза до необходимой длины будущего паза;
8-й шаг долотом проходим по лини начерчено на первом шаге соединение линейное выбирая фанеру до половины, затем также переворачиваем фанеру и добираем до сквозного отверстия;
P.S. Короткие пазы проще выполнять по шагу под номером восемь. Струбцина необходима для фиксации фанеры к верстаку. Узкая ножовка если после работы с долотом входит по длине к пазу можно пропилить паз, но при этом необходимо с обратно стороны тонкую фанеру зажать струбцинами, либо ножовка должна быть мелкими зубьями и очень острой например полотно от по металлу, иначе не избежать заусенцев.
Как сделать паз в брусе
Иногда в жизни сельских жителей встречаются ситуации, когда необходимо в доске, бревне или брусе сделать паз. Например, чтобы выполнить окосячку окон или дверей. Конечно, существуют мастера, которые за определённое вознаграждение сделают вам паз где угодно, огородив вас от этих проблем, но и в тоже время облегчив ваш кошелёк на некоторую сумму. А на самом деле выбрать выемку в брусе не так уж сложно. Как сделать паз в брусе своими руками, вы узнаете из этой статьи.
Итак, у нас есть брус размером 10 на 15 см, в середине которого надо выбрать 5-тисантиметровую выемку. Первым делом сделаем разметку. На дереве желательно рисовать маркером или строительным карандашом, линии будут виднее.
Также нам понадобится ручная циркулярная пила. На ней выставим глубину реза, нужную нам, в данном случае 5 см. Выставив, выполним пропил на каком-нибудь куске дерева, замерив его глубину. Это необходимо сделать, чтобы не ошибиться с глубиной реза и не испортить обрабатываемую древесину.
Убедившись, что глубина выреза составляет 5 см, приступаем к выборке паза. На циркулярную пилу установим специальный упор и отрегулируем его так, чтобы диск был напротив нарисованной линии. Этот ограничитель будет упираться в грань бруса и рез получится идеально ровным. Настроив, можно начинать резать паз.
Сделав один вырез, передвигаем ограничитель на 5 мм в сторону выемки и делаем ещё один рез. Чем больше вырезов сделаете, тем легче будет выбирать древесину из паза. Для 5-тисантиметровой выемки в нашем случае мы сделали 11 пропилов. В результате получится что-то типа гребёнки, внутри бруса будет несколько тонких полосок.
Теперь перевернём брус пазом вниз и вытряхнем из него опилки. Возьмём стамеску с широким полотном и начнём вычищать деревянные пластинки. Ломаются они легко, слегка похрустывая. В завершении стамеской нужно подчистить дно паза, сделав его поверхность ровной и гладкой.
Вот таким нехитрым образом можно быстро и легко выбрать паз в брусе, бревне или доске своими руками, не привлекая к этой работе высокооплачиваемых специалистов. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Основные приемы столярных работ
Освоив навыки столярных работ, как приятно продемонстрировать семье и друзьям мебель, сделанную своими руками. Что может быть приятнее, чем потрогать отточенное до бритвенной остроты лезвие, вдохнуть запах дерева, пощупать его текстуру, а затем сделать чистый свежий распил!
В этой статье рассказано об основных приемах столярных работ. Как использовать столярные инструменты, чтобы получить различные формы, соединения и текстуры древесины. Если вы не уверены в каком-то приеме или в сорте древесины, стоит поэкспериментировать с обрезками дерева. Наведите в мастерской порядок и поддерживайте его. Некоторые мастера перед началом нового проекта затачивают ручной инструмент, наводят чистоту в мастерской и чистят все свои инструменты и машины.
Подготовка древесины и разметка
Как только вы решите, что именно будете делать, разделите тщательно отобранные и обструганные пиломатериалы на группы. Пометьте каждую заготовку в соответствии с ее будущим местом в изделии, отметьте верх, низ, лицевые поверхности и лучшие кромки. С помощью карандаша и рулетки разметьте отрезки нужной длины, а угольником — линии распилов. Циркулем нанесите дуги и окружности. Делительным циркулем перенесите размеры с чертежа на древесину.
Если необходимо сделать доску более узкой или разметить соединение, установите рейсмус на нужное деление и процарапайте метку, двигая рейсмус вдоль кромки заготовки. Малкой размечайте линии, идущие под косыми углами. Если вам понадобятся парные детали, размечайте их одновременно и помните, что одна деталь должна быть зеркальным отражением второй. Для разметки соединений пользуйтесь ножом.
Криволинейные распилы
Криволинейный распил можно сделать электроножовкой, электролобзиком или ленточной пилой. Ножовка хороша для распилов большого радиуса и толстой древесины, когда линия распила идет вдали от кромок.
Ножовки снабжены поворотными основаниями, которые меняют угол распила, а в зависимости от типа и толщины материала следует использовать разные пильные полотна. Для криволинейных распилов небольшого радиуса и при толщине древесины менее 50 мм используйте лобзиковый станок или электролобзик.
Установите новую пилку и натяните ее так, чтобы она звенела, если щелкнуть по ней пальцем. Если надо вырезать проем, можно поступить двояко: либо начните распил с кромки, либо, если вам не нужно затрагивать кромку, сначала высверлите в удаляемой части отверстие, потом высвободите один конец пилки, пропустите ее сквозь проделанное отверстие и снова зажмите и затяните.
Сверление отверстий
Для точного и аккуратного высверливания больших отверстий пользуйтесь сверлильным станком и сверлами Форстнера. Отметьте центр отверстия, закрепите соответствующее сверло и установите ограничитель глубины. Затем прижмите заготовку струбцинами к рабочему столу (это займет некоторое время, но полностью себя оправдает). Если отверстие глубокое, при работе несколько раз поднимайте сверло, чтобы удалить отходы и свести перегрев к минимуму. Если предстоит высверлить много отверстий в одинаковых деталях, полезно из обрезков древесины изготовить шаблон, который крепится струбцинами к рабочему столу станка.
Для высверливания отверстий под шурупы и установочных отверстий для гвоздей стоит применять дрель, причем удобнее пользоваться аккумуляторной дрелью. Если надо ввернуть много шурупов, установите в патрон дрели прилагаемую к этому инструменту отвертку.
Вворачивание шурупов дрелью
Строгание вручную
Строгать рубанком очень увлекательно, когда лезвие острое и достаточно времени. Фуганок идеально подходит для строгания вдоль волокон. Не забудьте укрепить заготовку на верстаке. Сделайте пробный проход, убедитесь, что лезвие установлено на нужную глубину, а потом приступайте к работе.
Торцовый рубанок хорош для обработки острых кромок и для зачистки торцов. Устанавливайте лезвие так, чтобы оно срезало тончайшую стружку. Обрабатывая торцевые участки, старайтесь не сбиваться в сторону и не допускать сколов.
Строгание торцовым рубанком
Выбирание пазов вручную
Разметьте паз с помощью карандаша, линейки, угольника и, возможно, острия ножа, перенесите заготовку на рабочий стол сверлильного станка и сверлом подходящего размера высверлите основную часть ненужной древесины.
Удалите стружку, зажмите заготовку в тисках и выберите остатки ненужной древесины стамеской, удерживая инструмент вертикально. Кстати, есть отличная статья по выбору стамесок.
Выбирание паза стамеской
Выбирание пазов фрезером
Паз можно выбрать фрезой, при этом техника работы зависит от размеров и местоположения паза. Фрезер можно держать в руках и вести по заготовке, при выбирании же открытого паза прикрепите его к рабочему столу и передвигайте заготовку. В этом случае точность работы будет зависеть от положения направляющей планки (упора) и высоты фрезы. Всегда делайте пробный проход, используя обрезок древесины. Лучше всего выбирать паз поэтапно и делать несколько проходов. После каждого прохода удаляйте опилки, чтобы не перегреть фрезу.
Выбирание пазов фрезером
Вырезание шипа вручную
Разметьте линии заплечиков (длину шипа) угольником и ножом, затем рейсмусом отметьте высоту и ширину шипа. Удалите ненужную древесину шипорезной пилой. Сначала сделайте пропилы вдоль волокон до линии заплечиков со всех четырех сторон шипа. Затем обрежьте шип по линии заплечиков поперек волокон. Зачистите шип стамеской.
Вырезание шипа фрезером
Если предстоит вырезать много шипов (или если вы просто любите работать с машинами), то фрезер с рабочим столом будет идеальным инструментом. Если большой размер заготовки не позволяет поместить ее на рабочем столе фрезера, лучше прижать ее струбцинами к верстаку и обрабатывать, держа фрезер в руках. Установите упор на длину шипа, а фрезу — на нужную высоту, затем, крепко прижимая заготовку к ограждению, удалите излишнюю древесину за несколько проходов. Когда конец шипа упрется в упор, переверните заготовку и повторите процедуру с обратной стороны. Если вы остановились еще до того, как фреза достигла линии заплечиков, зачистите шип стамеской.
Вырезание шипа фрезером
Выбирание продольного паза фрезером
Чтобы выбрать паз шириной 6 мм и глубиной 4 мм на расстоянии 10 мм от кромки доски, поступите так. Прикрепите фрезер к рабочему столу и установите 6-миллиметровую фрезу. Установите направляющую планку на 10 мм. Отрегулируйте высоту фрезы, чтобы она возвышалась на 2 мм над столом. Сделайте проход вдоль направляющей, чтобы получить паз глубиной 2 мм. Выключите фрезер, поднимите фрезу еще на 2 мм и повторите проход. Получится паз глубиной 4 мм.
Выбирание продольного паза фрезером
Выбирание фальца на кромке доски
Чтобы выбрать фальц шириной 10 мм и глубиной 4 мм, поступите следующим образом. Вам понадобится прямозубая цилиндрическая фреза меньшего размера, чем ширина фальца (например, диаметром 5 мм). Установите ограничитель на расстоянии 5 мм от задней кромки фрезы, а фрезу — на высоту 2 мм. Уприте доску в ограничитель и выберите фальц шириной 5 мм. Повторите проход, по-прежнему упирая доску в ограничитель, чтобы получить фальц шириной 10 мм. Выключите фрезер, установите фрезу на высоту 4 мм и повторите процедуры, чтобы завершить фальц.
Выбирание фальца на кромке доски
Выбирание паза ручным фрезером
Прижмите заготовку струбцинами к верстаку. Выберите фрезу по ширине паза или меньшего размера и установите ограничитель глубины. Прижмите струбцинами к заготовке параллельно пазу деревянную планку, которая послужит направляющей. Опустите фрезер, прижмите его основание к направляющей, включите, подождите, пока фреза не наберет полных оборотов, и сделайте проход. Если фреза уже паза, передвиньте направляющую и повторяйте процедуру, пока не получите требуемую ширину и глубину паза.
Выбирание паза ручным фрезером
Фрезерование фасонных кромок
Вырезать фрезером фасонные кромки очень просто. Прикрепите фрезер к его столу и вставьте выбранную вами фрезу — выкружную, радиусную или фасонную. Используйте фрезу с опорным роликом.
Фрезерование фасонных кромок выкружной фрезой
Отодвиньте упор, чтобы он не мешал. Прижмите заготовку к столу и сделайте несколько проходов фрезой слева направо. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока заготовка не станет прижиматься к опорному ролику — при этом фреза перестает резать. Если фасонная кромка выглядит обожженной, значит, либо затупилась фреза, либо вы протягивали заготовку слишком медленно.
Фрезерование фасонных кромок радиусной фрезой
Фрезерование по шаблону
Применяйте шаблон, если вам нужно изготовить несколько деталей с одинаковыми кромками. Сначала вырежьте пилой заготовки приблизительной формы, оставляя не более 4-5 мм излишней древесины на подлежащих фрезерованию кромках. Установите на основании фрезера направляющий ролик. Вырежьте из фанеры шаблон с припуском на закраины и прибейте его прямо к поверхности заготовки. Включите фрезер и ведите его по кромке шаблона.
В качестве шаблона можно взять уже изготовленную деталь и использовать прямозубую цилиндрическую фрезу с опорным роликом (он может быть сверху или снизу фрезы).
Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы
Такая пила позволяет легко делать распилы под любым углом. Установите режущее полотно на раме под необходимым углом (90, 45, 36, 22,5 или 15°) и зафиксируйте его. Поставьте ограничитель глубины на нужную отметку. Положите заготовку на стол пилы, прижмите к ограничителю, а затем плавными движениями вперед и назад сделайте распил.
Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы
Вбивание гвоздей
Осмотрите заготовку и решите, где именно нужно вбить гвоздь. Если это место находится вблизи кромки и существует опасность расколоть дерево, электродрелью высверлите сначала установочное отверстие, используя сверло, диаметр которого меньше диаметра гвоздя. Затем ударами молотка подходящего размера вбейте гвоздь. Если гвоздь пошел криво, вытащите его гвоздодером или плоскогубцами. Если вы забиваете очень мелкие гвозди, которые трудно удерживать пальцами, удерживайте их круглогубцами.
Вворачивание шурупов
У вас есть выбор между шурупами из мягкой стали, нержавеющей стали, латунными или алюминиевыми шурупами с прямыми или крестовидными шлицами и потайными или полукруглыми головками. Полукруглые головки четко выделяются на поверхности дерева, потайные головки либо находятся заподлицо с поверхностью, либо окаймлены латунными шайбами, либо скрыты деревянными заглушками. Шурупы ввертывают ручной отверткой, дрелью с соответствующей насадкой или шуруповертом.
Вворачивание шурупов дрелью или шуруповертом
При пользовании дрелью установите блокирующий механизм, чтобы шуруп был ввернут на требуемую глубину. Если древесина мягкая, установочное отверстие можно проделать шилом, если твердая — высверлить сверлом меньшего диаметра.
Установочное отверстие можно проделать шилом
Чтобы можно было скрыть шурупы под деревянными заглушками, вам придется высверлить зенковочным сверлом отверстие под заглушку и соответствующим резцом — пробку. Не используйте стальные шурупы для дуба — они вступают в реакцию с древесиной и влагой, и появляются пятна. Вместо них берите шурупы из плакированной стали, латуни или нержавеющей стали.
Токарная обработка древесины
Если вы хотите изготавливать детали круглого сечения (ножки стульев, миски, тарелки), вам не обойтись без токарного станка. Приобретайте самый мощный и тяжелый станок, какой только позволяет ваш бюджет, — с регулируемым зажимным патроном и набором планшайб. Веретенообразные и цилиндрические детали вытачивают, закрепляя заготовку между передним и задним центрами станка, миски или тарелки — на наружной стороне шпинделя.
Токарная обработка древесины
Лучшие токарные станки снабжены устройством, позволяющим обтачивать большие заготовки на наружной стороне шпинделя. Вам потребуется разнообразный токарный инструмент — стамеска, отрезной резец, косое долото и радиусный шабер.
Вырезание ножом
Чтобы вырезать дверную ручку или защелку, вам не потребуется ничего, кроме хорошего острого ножа (не из нержавеющей стали). В одной руке держите заготовку, в другой нож и режьте дерево, нажимая на спинку лезвия большим пальцем. Остальное — дело навыка. Для практики сначала поэкспериментируйте, например, с мягкой древесиной липы.
Установка петель
Два самых распространенных типа петель — декоративные накладные петли из латуни (крепятся шурупами с потайными головками, ввинчиваемыми заподлицо с поверхностью) и стальные врезные петли (крепятся в гнездах стальными шурупами с потайными головками). В последнем случае обведите створку петли острием ножа, прорежьте контур стамеской, а затем выберите древесину стамеской на нужную глубину. Створка должна плотно сидеть в гнезде. Всегда вместе с петлями покупайте подходящие шурупы.
Шлифование древесины
Для получения гладких поверхностей используют многочисленные сорта наждачной бумаги (шкурки). Шкурку можно использовать или саму по себе, или обернуть ею деревянный брусок. Лучше всего шлифовать дерево несколько раз — после распиливания, после высыхания клея и после окончательной отделки.
Шлифование древесины наждачной бумагой
Для первого шлифования пользуйтесь обычной наждачной бумагой, для отделки — тонкой шкуркой на основе окиси алюминия (она дороже, но служит куда дольше). Для шлифования больших плоских поверхностей применяйте круглошлифовальную машину. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно надевайте пылезащитную маску.
Шлифование древесины круглошлифовальной машинкой
Естественная отделка древесины
Первоначально термин «естественная отделка» означал, что дерево шлифовали и оставляли в натуральном виде, теперь это понятие включает еще и обработку маслом или воском. Датское или тиковое масло наносят тонким слоем безворсовой хлопковой тканью или кистью.
Отделка древесины тиковым маслом
Дают высохнуть и обрабатывают самой тонкой шкуркой, чтобы удалить «гребни» (грубую текстуру из приподнявшихся древесных волокон, которая возникает при впитывании первого слоя покрытия), затем наносят второй тонкий слой. Если вы хотите сделать поверхность менее жесткой, натрите ее восковой мастикой.
При отделке изделий, которые будут контактировать с пищей, вместо тикового или датского масла используйте растительное, например оливковое. Втирают его тканью.
Покраска древесины
У вас есть выбор между масляной краской на основе уайт-спирита и водорастворимой акриловой краской. Оба вида краски наносят кистью. Визуальное различие между поверхностями, выкрашенными той или иной краской, очень невелико, однако после работы с масляной краской кисти следует вымыть уайт-спиритом, а после акриловой краски — проточной водой.
Пары масляной краски могут вызывать головокружение и тошноту, а акриловой краски — сухость в горле. Независимо от типа используемой вами краски надевайте респиратор и, по возможности, работайте на открытом воздухе.
Особые виды отделки древесины
Работая с американским дубом, можно получить интересную текстуру, если обработать древесину проволочной щеткой. Такая текстура приятна на ощупь, а получающаяся в результате шероховатая поверхность позволит вам не беспокоиться о том, что ее повредят когти домашних животных.
Обработка древесины проволочной щеткой
Щеткой водят вдоль волокон, пока на поверхности не останется необработанных мест, после чего ее натирают маслом.
Отделка древесины свечным пламенем
Отделка свечным пламенем помогает скрыть пороки низкокачественной древесины. На окрашенную поверхность кистью наносят масляный лак. Через некоторое время он подсыхает и становится липким, и тогда под поверхностью водят горящей свечой. Обязательно дождитесь, чтобы поверхность стала липкой (на ней должны оставаться отпечатки пальцев), и держите банку с лаком и кисть подальше от свечи. Этой работой лучше заниматься вдвоем где-нибудь подальше от мастерской. Попрактикуйтесь на обрезках, прежде чем приступать к серьезной работе.
Как сделать паз в доске без фрезера
(0) Следующий вопрос будет: «Как сделать шипы и проушины, и как склеить это так, чтобы раму не повело винтом» ?
(2) не могу наяндексить. Обычные выдает.
(3) где такие мастерские?
Если паз нужен неглубокий, то есть ручные резцы по дереву. Дёшево и просто.
(5) надо гравером попробовать, кстати.
По мне так проще купить железку за 4 и сделать ровные пазы за 5 минут, чем париться 3 часа выпиливая профили, но я бы заказал мастера
Дремель и фреза типа кукуруза
а разве в рамах пазы . Мне кажется там боковину снимают, а к ним гвоздиком или палочкой крепят. Или это я рассказыаю столетнюю технологию ?
(21)+ Сначала канавку прорезать строительным ножом по линейке, затем просто дремелем по канавке пройтись на нужную глубину
Дремель желательно с ограничителем высоты https://www.dremel.com/ru/ru/p/многофункциональный-набор-для-резки-dremel-565-v229
(22) это называется «четверть». но вообще вариантов дофига
Однозначно нужна рейка
(24) Так когда невнятное ТЗ то и результат ХЗ, чего там ему надо куй его знает, Геня в своем репертуаре, пернет на форум, а ты думай что хочешь, я уже в темы его не захожу
(25) можно брус. или штапик
(26) абсолютно так! забавный он зверек.
зато он изобрел проволочный дешифратор, ленточную память, велокат.. а три дня назад открыл для себя аутстаффинг.
(0) чем тебя аренда инструмента не устраивает? в (13) дали дельный совет.
(28) кстати, ленточная память вполне нормальный вариант памяти.
по сути элемент на каждом такте работает в двух режимах — хранение, чтение или запись.
Если хранение, то он сохраняет свое состояние.
Если чтение, то он выдает свое состояние следующему элементу, а сам принимает состояние предыдущего элемента или 0, если он первый.
Если запись, то он и передает свое состояние следующему элементу, а сам сохраняет входное состояние.
Удобно использовать в комбинации с обычной памятью.
(29) далеко искать пункт проката, в Балашихе так точно, дорого наверняка. Я поищу, но сомневаюсь
(30) В 80-е везде писали про «пузырьковую память», что у неё огромные перспективы и в будущем она заменит как магнитные диски, так и обычную энергозависимую память. Но не взлетело.
(0) Нищеброд. Купи фрезер, в хозяйстве нужная вещь.
(32) ленчтоная — нечто другое.
(33) зачем он нужен?
(34) Любая работа с деревом, что бы красиво вышла, без фрезера никуда.
Хоть отделку на фасад, хоть перила в беседку, хоть штакетины на забор. Везде нужен.
(35) мне на балконе. Там он рухнет, если стеклопакеты поставить
(36) Почему только с деревом?
Камень/бетон и металл тоже прекрасно фрезеруется твердосплавными фрезами.
(38) +100500 да. И там тоже.
(37) Геня, вызови спецов по остеклению балкона
(39) мне там только одну раму окна поменять из нераздвижной в раздвижную
(44) Епическая сила. И это балкон 1С-ника, позиционирующего себя как гуру.
(45) ну еще ромикса вспомни.
Лучше всего найти по объявлению столяра и заказать ему деревянные рамы новые.
(44) Так у тебя там же стёкла зафиксированы шпатиками.
тупо их сними, вставь стекло и обратно вставь.
(47) Да хрен с ним с барахлом-то. Гнилье-же. ЗАмазка советская еще торчит кусками.
(49) А он стекло с помойки притащил (оно чище), а оно по размеру не подходит 🙂
(52) Ага.. На зиму окна бумагой заклеивает.. Для экономии использует хоз. мыло в качестве клейстера 🙂
(52) «в каком виде купил — так и живет».. судя по всему барахло от старых хозяев. Живет и не убирается
(48) у этих еще стекло насквозь не просмотрено, не изношено до конца.
(51) он бы тогда стеклорез просил.
(57) Значит на помойке было 2 стекла. Одно он уже «вырезал» 🙂
(58) вариант!
(49) он не вытащить-вставить хочет, он хочет сдвигать вбок и возвращать взад.
блин, ну заказал бы хотя б «легкое алюминиевое остекление», если стеклопакетов балкон не выдержит..
(44) Бедно сейчас фрилансеры живут
(60) Я тебе расскажу «зачем» он хочет это сделать.
Дело в том, что эта типовая (самая дешманская) конструкция застекления балконов в конце 80-х начала 90-х (мои родители так стеклили).
Окна там открываются внутрь (как двери). Со временем материал гниет и разбухает. Открытие/закрытие становится невозможным из-за перекоса/разбухания.
Это не вылечить. Конструкцию повело и она разрушается. То что придумал геня, это стиль всей его жизни: поставить «костыль» и так сойдет пока, потом разберусь. Разбираться придется очень скоро.
(62) «Это не вылечить.» — +100500. Причём не только раму, но и ТС.
(62) нет, она изначально глухая. А у меня там кондей, нужно обслуживать. Хочу распашонку сделать.
А вот подскажите лучше идею, как с минимальными затратами из кучи старых оконных стекол слепить теплицу. Без рам. Есть брус в достаточном количестве для каркаса. Есть мысль просто зафиксировать стекла встык, уперев на нижнем брусе в упорный штапик, и поджав штапиком верхним, но стекло будет играть от температуры и стыки разойдутся. Или внахлест попробовать?