Как поднять грядки на огороде если сыро

Грядки высокие и низкие, теплые и не очень

Когда огородом занимались родители, грядки формировали так: берется один папа и лопата, мама указующим взмахом руки определяет направление, и папа прокапывает канавки дерном с них, укрепляя борта будущих грядок. Весной все канавки, естественно, заливало водой, подойти ни к одной грядке было невозможно. Просыхало долго, соответственно, и сажали все достаточно поздно.

Канавки были узкие (ведь папа совсем не трактор) – только-только пройти. С тачкой лавировать по такому огороду было невозможно, обкашивать траву очень неудобно, боковины грядок уже на второй сезон начинают оползать, и их надо снова и снова укреплять. А уж обрабатывать грядки, приходилось во всем дачникам известной позе – спина затекает, руки-ноги – отваливаются. Продуктивный дачный отдых, одним словом.

Но время идет. Сейчас даже фанаты-огородники стараются беречь спину и все большей популярностью пользуются высокие грядки.

И правда, как удобно. И как эстетично при этом выглядит огород!

Только сначала, давайте определимся с терминологией. Потому, что сейчас путаница: высокие грядки, теплые грядки, грядки для природного земледелия и так далее.

Теплая грядка может быть высокой, а высокая грядка может быть и холодной.

Разница в том, что высокая грядка – это любая грядка, которую вы приподнимаете над уровнем основной почвы в огороде. Ее можно просто заполнить землей, и она таки будет высокой, но при этом не будет теплой.

Теплая грядка – это когда в основу грядки, под почву, накладывают растительные гниющие материалы, для того чтобы они создавали дополнительное тепло. Можно сделать высокую теплую грядку, а можно выкопать, заложить туда гниющие остатки и получить теплую, но не высокую грядку.

Разберем преимущества и недостатки (а куда без них) именно теплой высокой грядки.

Конечно же у них есть целый ряд плюсов.

Теплая грядка выходит из-под снега первой, быстрее прогревается, следовательно, можно пораньше ее засеять и получить более ранний урожай.

Теплая грядка закладывается органикой, которая подогревает снизу, что очень важно для таких теплолюбивых растений как огурцы, тыквы, кабачки, даже арбузы и дыни (ведь сейчас селекционеры вывели такие сорта, которые успевают вырасти и дать урожай в нашем, скажем прямо, не самом благоприятном для них климате, не только в теплице, но даже без укрытия, в открытом грунте).

Также органика подпитывает растения и можно какое-то время обходиться без подкормок.

В нашем климате, с сильным перепадом по весне температуры день-ночь, растения гораздо комфортнее себя чувствуют на возвышенности, и высокая грядка – это еще дополнительная защита от заморозков.

Удобно. Можно поставить дуги и прикрыть укрывным материалом.

Высокие грядки имеют хороший дренаж, и это очень важно. Они не заливаются дождем и талыми водами. Даже если у вас близко подходят грунтовые воды, это тоже не страшно. Меньше сырости, растения меньше болеют, они получаются более крепкими, что очень хорошо для нашей Ленинградской области, где действительно сырое, холодное лето совсем не редкость.

В этом плане высокая грядка – большой плюс.

Немаловажно, что на высоких грядках мульча не разносится ветром, не смывается при поливе. Вносите какие-то удобрения минеральные или органические, мульчируете, и все будет оставаться на грядке, ничего не будет растекаться по тропинкам, дорожкам, сорняки не будут кормиться так же, как культурные растения.

Зола – сильнейшее фосфорно-калийное удобрение, однако она сильно сдвигает pH почвы в щелочную сторону, поэтому на четырехметровую грядку мы вносим золы не более 3–4 ведер.

Кроме того, на каждой грядке можно создать определенную почвосмесь, которая будет подходить именно для той группы растений, которую вы планируете выращивать.

Хотите слой 20 сантиметров гумуса будет 20 сантиметров, хотите 30 – будет 30. Все зависит от высоты грядки и от того, сколько почвы вы можете добыть.

Теплую грядку можно организовать на любом месте. Даже там, где почва для огорода не сильно подходит, может быть или сильно каменистой, или глинистой.

Ставим короб, засыпаем его почвосмесью и пожалуйста, готовая грядка. Лишь бы только солнышко было.

С появлением высоких грядок значительно уменьшаются трудозатраты.

Во-первых, площадь обрабатываемой земли, перекопки, прополки, значительно уменьшается. Даже если высокая грядка не такая уж и высокая, можно не работать в наклонку, а сидеть спокойно на скамеечке и обрабатывать грядку. Главное, спланировать саму грядку так, чтобы было удобно дотягиваться.

Намного проще ухаживать за дорожками. Не нужно постоянно пропалывать края грядок. При традиционном огороде трава лезет прямо на грядки, а здесь можно использовать газонокосилку. Пройтись триммером, чтобы у самой окантовки грядки и скосить.

Наполнение высокой грядки и смешивание ингредиентов почвенной смеси – занятие довольно трудоемкое. Но даже если заполнить короб по кромку бортов, весной придется все равно подсыпать почвосмесь, потому что за зиму она осядет.

Теперь о недостатках.

Первый и самый главный недостаток – процесс сооружения высокой грядки достаточно трудоемкий. Кроме того, придется вложить некоторую сумму денег, дабы приобрести строительные материалы, подходящую почву, удобрения. Правда сейчас можно купить готовые ограждения для создания высоких грядок из совершенно различных материалов: террасной доски, из ДПК (древесно-полимерный композит), из оцинкованного металла с полимерным покрытием и без, из ПВХ (полихлорвинил), из ДПК (древесно-полимерный композит) и т.д. И тут в недостатках остается только стоимость. Собираются такие грядки совсем просто и быстро даже женщиной. Правда, если не пытаться сразу соорудить много-много высоких грядок, тоже вполне возможно подобрать под свой кошелек. Интернет-магазины вам в помощь.

Второй. Не менее важная задача – земля. Ее надо где-то купить, доставить, разгрузить, разносить по грядкам. И снова, если делать по одной-две грядки за сезон, то и не проблема вовсе. Интернет-магазины, которые доставляют продукты по Ленобласти, в большинстве своем имеют в ассортименте и пакеты с землей. Выбираете по качеству и кошельку, заказываете, вам привозят. Из мешков раскидать на грядки гораздо проще, чем на тачках возить из большой кучи, если привезли машину.

Следующий недостаток – на высоких грядках в жаркую погоду (такие дни тоже бывают) быстрее пересыхает земля, и приходится ее чаще поливать. Из-за прогрева почвы холодостойкие культуры (шпинат, чеснок и др.) на таких грядках часто стрелкуются.

То есть, с одной стороны, нужны высокие грядки для того чтобы растения вообще могли расти, потому что на сырой, болотистой площади, как во многих районах Ленобласти, они плохо растут, но, с другой стороны, добавляется работа. Но урожай, наверное, того стоит. Здесь с проблемой пересыхания почвы помогает справиться толстый слой мульчи, а также капельный полив.

Если в вашем доме водится рукастый мужчина, то можно попросить его сделать именно те грядки, которые вам нужны. Совсем не факт, что такие грядки обойдутся дешевле, чем покупные, но уж точно будут именно такими, какие именно вам хочется.

Здесь главное не торопиться, а сразу очень внимательно оценить возможности, соотнести их с желаниями, продумать все будущие нюансы работы на таких грядках. Ведь на следующий год не получится их перекопать и перепланировать. Лучше семь раз отмерить.

Ограждения для высоких грядок делают из совершенно разных материалов. Начиная с плетеных из ивовых прутьев плетней, заканчивая каменными и бетонными коробами. Каждый выбирает на свой кошелек. Но все-таки самым распространенным материалом пока остаются доски. Да, с доской работать проще и по цене этот материал доступней, но надо помнить, что даже если обработать их от гниения и грибка (обработка проводится, мягко говоря, не самыми натуральными препаратами), грядка из дерева прослужит лет пять.

Ширина грядки должна вмещать два, максимум три ряда растений, которые вы планируете сажать. Чтобы можно было без напряжения обрабатывать почву немного подальше, чем середина грядки, находясь с одной ее стороны, и не надо было тянуться.

Далее – высота. Конечно же, по вашему желанию. И 15 см – приподнятая грядка, и 60–80 см высокая грядка. Можно рассчитать высоту так, чтобы было удобно работать сидя на скамеечке, а можно так, чтобы вообще не наклоняться и обслуживать ее в свободном положении, не делая лишних манипуляций.

И тут существует два очень важных момента, которые надо обязательно учитывать.

Чем выше грядка, тем быстрее пересыхает на ней почва. И если от пересыхания почвы на грядке высотой 20 см может достаточно эффективно защитить толстый слой мульчи, то при высоте 60–80 см без организации капельного полива будет очень проблематично.

Второй момент. Помните про проседание почвы в высоких грядках? Так вот, чем выше грядка, тем острее будет заметно это самое оседание почвы. Поэтому, если вы делаете высокую грядку, вы должны заранее подумать о том, чем вы будете периодически эту грядку дополнительно подсыпать. Каждую осень желательно. Либо навоз раскладывать, либо компост, либо плодородную почву.

Из вышесказанного вытекает еще одна важная вещь, о которой нельзя забыть – ширина дорожек. Мало того, чтобы было удобно ходить между грядками и поставить скамеечку, надо чтобы была возможность удобно подвезти что-то на тачке, ту же землю, навоз, компост, чтобы свободно проходила газонокосилка. Это вдоль самого ограждения грядок хорошо пройтись ручным триммером, а обкашивать все проходы в огороде удобнее все-таки газонокосилкой.

Так как земля будет оседать, если есть возможность, закладывать теплую грядку лучше с осени. Для того чтобы за зиму все то, что внутри, имело возможность улежаться и осесть. А не оседало уже с посаженными растениями. Ведь если по весне посадить сразу растения, то летом, вместе усиленным прогревом почвы внутри, грядка еще будет и оседать, а для растений такое движение не очень хорошо. Дайте возможность наполнению грядки просесть хотя бы зиму, а еще лучше – сезон.

Затем подсыпать сверху земли и использовать ее уже по назначению.

Дно короба для защиты от кротов и мышей затягивают оцинкованной сеткой с ячейками около 1 см. Если затянуть его каким-то цельным материалом, в почву не попадут черви, и в ней будет застаиваться вода.

Наполнение грядок.

Первый, нижний слой – самый объемный материал, который вы планируете заложить – доски крупные, толстые ветки. После этого кладут слой более тонких веток, картон, газеты, бумага. Потом сено-солома – то, что у вас есть. Потом компост, перегной и, соответственно, самый верхний слой – это плодородная земля.

Если решение ставить теплые грядки созрело у вас только весной, туда все лето можно собирать растительные отходы, всякие остатки. Осенью собрать листву и засыпать ее туда же. Это тоже хороший органический слой. Ну а дальше уже пошла земля.

Если слой органики после лета сухой, то лучше его хорошенечко пролить водой и уже потом засыпать землей. Один из вариантов – добавить ускорители компоста.

Как спасти сад и огород от весенних заморозков. Самые эффективные методы

С приближением весны все дачники и огородники начинают подготовку к новому посевному сезону. Одним из основных мероприятий в это время становится подготовка к возвратным заморозкам. Резкое снижение температуры в мае, начале июня — обычное явления для российских широт. Ситуация опасна тем, что от похолодания могут погибнуть деревья, кустарники, посеянные овощи, посаженные цветы и ягодники. Особенно страдают теплолюбивые культуры. Рассмотрим, как защитить растения от весенних заморозков. Что предпринять, чтобы осенью порадоваться богатому урожаю.

Какие растения легче переносят заморозки

Какие низкие t выдерживают, о С

Горох, бобовые, сельдерей, чеснок, пастернак

Всходы способны без последствий пережить снижение температуры воздуха и на грунте до -5.

В течение 2-3 суток стойко выдержит натиск заморозков до -3-4. На третий день срочно что-то предпринимайте. Иначе грядку не спасти.

Клубника и земляника

Сможете безболезненно пережить падение температуры до -9.

Морковь, пастернак, петрушка

Редис, капуста, хрен

Шпинат, лук, ревень и щавель

Способны противостоять и не погибнуть при снижении t до -5-6.

Изредка страдают от морозных атак. Спасает кустарники позднее зацветание.

Культуры, чувствительные к холоду

• Раннецветущие косточковые, особенно посаженные в низинах, вдали от водоемов. Также ослабленные и больные экземпляры, которые первыми попадают в группу риска.
• Чувствительными к холодам считаются абрикосы, яблони, слива и вишня. Также черешня, груша.
• Плохо переносят заморозки виноград, крыжовник и голубика.
• Легко примораживается рано высаженная рассада овощных культур. Это выращенные из семян баклажаны, томат и перец.
• Резкое похолодание губительно для клубники, земляники, бахчевых культур. Они начинают страдать от холода при падении столбика термометра до -1 о С.
• Даже если выращенные из усов или семян ягоды были крепкими, последствий не избежать. После подмораживания кустики останавливаются в росте, долго и болезненно отходят. Но все же часть урожая обычно удается спасти. Все благодаря тому, что у культуры достаточно продолжительный период цветения. Даже если ранние цветочные почки пострадают от холода, отпадут, после реанимации растения вновь выбросят цветоносы и порадуют спелыми ягодами.
• Страдает от весенних холодов и ряд теплолюбивых сортов садовых цветов. Падение t воздуха и почвы до -2 о С вызывает остановку в росте и развитии. В результате, даже если цветы не погибнут, то все равно цветение откладывается примерно на 1,5-2 недели.
• Весенние холода не переносят многолетники сальвия и роза. Однолетники георгины, настурции, хризантемы, выращенные на рассаду из семян бархатцы и цинии. Рекомендуется не спешить их переваливать в грунт. Лучше дождаться, пока полностью исчезнет угроза майских морозов.

Информация к размышлению! Степень восприимчивости к резким перепадам температур во многом зависит от того, в какой стадии распускания находятся почки. Завязи выдерживают снижение температуры до -1 о С. Бутоны опадают уже при морозе -3 о С. Распустившиеся почки гибнут при -3,3-3,5 о С. Распустившиеся бутоны темнеют и опадают, если холодает до -2 о С. В стадии отцветания растения становятся наиболее слабыми, восприимчивыми. Плоды не завяжутся, если отцветающему дереву, кусту или цветку пришлось пережить заморозок до -1,5 о С.

Как уберечь грядки от возвратных заморозков

Считается, что последняя декада мая, начало июня — это время, когда морозы уже не страшны. Однако, это не так.

• Во-первых, в России есть регионы, где весна затяжная, а лет короткое, наступает не скоро.
• Во-вторых, сегодня климат стремительно меняется. От резких перепадов температур, ночных похолоданий не застрахованы даже южные регионы.

Что такое возвратные заморозки? Это когда в ночное время температура на определенное время снижается, падая до 0 о С. В основном такие сюрпризы происходят ночью или ранним утром, до восхода солнца.

Как уберечь грядки, особенно те, которые чувствительны к холоду? Существует комплекс мер, которые на практике доказали пользу и эффективность:

Как организовать, провести

Способ идеален для огородных грядок.

• В качестве мульчи используют органику: высохшие травы, солома или компост.
• Натуральным укрывным материалом накрывают грядки и саженцы, наклонившиеся к земле.

Мульчирование помогает сберечь тепло за счет снижения теплоотдачи грунта и повышения влажности над поверхностью почвы. Когда выстилать? Лучше всего вечером, после полива. Для большего эффекта поверх ковра из органической мульчи стоит настелить слой агроволокна. Тогда грядкам будут не страшны любые морозы.

В большинстве случаев используется для картофеля.

• Вооружившись тяпкой, необходимо сформировать холмики вокруг каждого кустика.
• Хорошо засыпать грунтом ростки с листьями.
• Толщина слоя земли должна быть примерно 8-10 см.

Простой и эффективный способ, который подходит практически для спасения любой грядки. Заключается в создании мини-теплички из специальных укрывных материалов, любых бутылок, коробок и емкостей, которые есть под рукой.

• грядки укрывают спанбондом или п/э пленкой.
• Цветущие земляничники и клубничники накрывают агроволокном, агроспаном.
• Накрывают саженцы обрезанными пластиковой тарой: бутылками, коробочками, контейнерами, колпаками и прочее.
• Используют в качестве укрывных любые картонные коробки. Из картона и плотной бумаги делают конусы и укрывные колпаки.
• Для защиты от морозов можно каждый кустик накрывать стеклянной тарой: банками, бутылями, бутылками, любыми другими емкостями.
• Чтобы защитить декоративные кустарники используют укрывные спецматериалы или обычную мешковину.
• Посеянные в грунт из лекарственные растения защищают путем накрывания саженцев обрезанными пластиковыми бутылками, ведерками, одноразовыми стаканами.

Любой тип укрытия надежно защитит грядки от пагубного контакта с внешним миром.

Важно! При сооружении любых защитных приспособлений, использовании укрывных материалов и тары старайтесь, чтобы они меньше контактировали с листиками, верхушками растений. Поэтому для относительно высоких саженцев, молодых кустов и деревьев сооружают мини-парники.

• Из согнутых металлических труб вначале формируют каркас. Длина секций — не менее 45 см.
• После на конструкции крепят любой нетканый материал или пленку.
• Желательно в 2-3 слоя. Количество слоев будет напрямую зависеть от степени прогнозируемой степени похолодания.

Используют только прозрачные пленки! Черные и любые темные не будут пропускать тепло к корням саженцев.

Готовят калийно-фосфорную подкормку.

• На 1,5 л горячей воды берут 75 г двойного суперфосфата.
• Смесь настаивают 3,5-4 ч.
• После раствор процеживают, разбавляют в 15 л воды.
• В готовый состав добавляют 30 г калийной селитры.

Полученной смесью опрыскивают деревья, кустарники, цветы и другие садово-огородные культуры за сутки до прогнозируемых заморозков.

Высадки поливают у корней растворами удобрений с высоким содержанием калия, фосфора. Подкормки помогут, если будут внесены за 10-11 ч. до того, как ударит мороз.

Самый простой способ, но имеет особенности. Суть в следующем:

• С подветренной стороны участка разжигают костры. Из расчета на каждую сотку по одному. Размер костра: ширина до 1,3-1,5 м, высота – не меньше 0,5-0,7 м.
• Поджигают все, что хорошо тлеет: солому, сухие ветки и листья, скошенную траву, прочее.
• Костер распаливают заранее с тем расчетом, что самые сильные заморозки приходятся на раннее утро. Поддерживают тление, проверяя, есть ли жар.

Задымление создает завесу, препятствие между холодом и растениями, прогревает воздух на несколько градусов. В чем особенности способа? Поможет при заморозках не ниже -4 о С. Такой метод защиты может вызвать возмущение соседей, если дым понесет на их огород.

Дождевание или орошение

Метод удобнее, эффективнее дождевания, поэтому считается достаточно популярным. Для этого понадобиться шланг с насадкой для полива. Идеальный вариант, если на участке есть стационарная система полива с разбрызгивателями. Что делают.

• За несколько часов до предполагаемых заморозков орошают растения.
• Делают это глубокой ночью, так как в большинстве случаев наиболее сильные морозы бывают перед рассветом.

Что это дает? Влага, попавшая на саженцы при минусе, начинает активно испаряться. В результате активных испарений воздух вокруг разогревается, не позволяя холоду опустится близко к земле, где находятся корни растений. Метод эффективный, спасает даже в случаях, когда резко холодает до отметки -5-7 о С. Главное — поливать за несколько часов до похолодания. Иначе влага начнет рано испаряться, все усилия будут сведены на нет.

Обильный или влагозарядный полив

Метод применим для любых растений, например, рассады из семян овощей, молодых и взрослых ягодников, прочее. Но особенно эффективен для кустарников и деревьев.

• Под каждое дерево или куст заливают до 5-10 ведер теплой воды, подогретой до +10 о С.
• Также можно по периметру сада поставить ведра, баки и другие емкости с водой.
• Дополнительно обработать культуры по методу орошения или дождевания.

Способ защиты работает аналогично предыдущему. Влага начинает испаряться, прогревает воздух и не дает посадкам замерзнуть.

Семена сидератов высевают заранее в междурядьях, на участках, где посажены овощи, цветы, ягоды, любые теплолюбивые сорта. Сидераты живой стеной защитят посадки от экстремальных температур. После, когда установится теплая погода, их срезают, оставляя между рядами как мульчу.

• Косточковые деревья капризны, негативно реагируют на понижение температуры. Их рекомендуется не высаживать в низинах, где всегда на 2-3 о С холоднее, чем на остальной территории.
• Перед перевалкой рассады овощей в открытый грунт ее необходимо закалять. Днем выносить на улицу, ночью — дом. Вообще не спешите высаживать овощи в огород. Дождитесь, пока установится теплая погода. Иначе растения можно не спасти.
• При выборе семян кустарников и деревьев, овощей, цветов и других культур отдавайте предпочтение сортам, которые подходят для климата Вашего региона. Сегодня такой посевной материал есть у большинства селекционеров. Яркий пример — семена «Гавриш» и «Агроэлита».

Сам себе синоптик

Интересоваться прогнозом погоды — занятие полезное, но все мы знаем, что метеорологи часто ошибаются. Не потому, что некомпетентны. Просто зачастую выдают данные не по отдельно взятой области или городу, а вообще, по региону. Поэтому-то так разнится погода в отдельно взятых местах, находящихся в одном регионе. Что же делать? Научиться самостоятельно, определять, какая будет погода в ближайшие дни. Стать синоптиком и сделать все, чтобы не допустить подмерзания растений.

Помогут природа и народная мудрость

Примета, природное явление

Что будет (вероятный ход событий)

Весна ранняя, первая половина сезона теплая

В мае велика угроза похолодания. Причем значительное понижение температуры с большой вероятностью произойдет ближе к концу мая, началу июня.

Весна ранняя, теплая

Жди возвратных заморозков 1-5, 15-20 мая. Помимо примерзания грунта возможно выпадение мокрого снега.

Днем тепло, к вечеру резко холодает

Ждать холодов, если резкое понижение температуры происходит на фоне таких факторов:

• безоблачного, ясного неба;
• тихой, безветренной погоды;
• сухого воздуха и отсутствия утренней росы.

Особенно велика вероятность, если в 19:00-20:00 температура начинает резко падать, а к 21:00 столбик на термометре уже показывает +3-4 о С.

Месяц желтый как головка сыра

Жди заморозки в воздухе и на грунте.

Воробьи сидят молча, нахохлившись и спрятав хвосты.

Велика вероятность дождя с мокрым снегом. Скоро придет похолодание.

Погода пасмурная, но проясняется ближе к ночи

Похолодание будет наверняка.

Рыба не клюет и уходит на глубину

Через сутки придет резкий холод.

Лягушки перестали квакать, смолкают

Будет похолодание, заморозки на грунте.

Кувшинки на водоемах подняли листочки

Похолодания больше не будет. Можно приступать к высадке теплолюбивых культур, посеву семян цветов и овощей в открытом грунте.

Буйным цветом зацветает калина

Угроза прошла. Похолодания и заморозков больше не будет.

Зацветает красная верба

Земля поспела, резких снижений температуры не будет. Пора выезжать в поле, засевать грунт.

Зацвели ива и осина

Пора засевать огород семенами моркови. В это же время уже можно сеять:

• петрушку, укроп;
• редис, редьку;
• репу и лук.

Зацветает сирень и рябина

Самое время высевать семена огурцов в открытый грунт. Высаживать рассаду:

Наступила пора цветения алычи, вишни и терна

Пора высевать в открытый грунт семена кукурузы.

Прилетела кукушка и кукует

Можно сеять в открытый грунт теплолюбивые культуры.

В мае три заморозка

Когда цветет черемуха, когда распускается абрикос, особенно падает температура, когда распускается дуб.

Это интересно! В народе заприметили. Если март сухой, в апреле сыро, а в мае холодно — ожидайте по осени богатый урожай.

Спрогнозировать погоду помогут расчеты

В одном из номеров журнала «Дачные секреты» была опубликована заметка нашего соотечественника, опытного садовода-огородника Ю. М. Алексеева. Основываясь на личном опыте, он рассказал, как можно определить, будут ли заморозки в мае.

• Для этого понадобится обычный уличный термометр, который вывешивают в тенистом месте, куда практически не попадает солнце.
• Чтобы предугадать изменения в погоде, нужно зафиксировать показания термометра в 13:00 (днем) и в 21:00 (вечером).
• После нужно найти разность между полученными цифрами.
• Сверить конечное число с данными, приведенными в таблице.
• Таким образом выяснить, насколько вероятна угроза возвращения морозов.

Факторы, влияющие на точность прогноза

Точность прогноза зависит от ряда погодных факторов. Ориентируются на изменения, происходящие в основном вечером или ночью. Какие факторы указывают на то, что похолодания не будет, даже если термометр показывает другое:

• Ветер усилился, стал порывистым и холодным.
• Резко увеличилась облачность.
• Ниоткуда пошли клубы тумана.
• На траве и листьях деревьев выпала роса.

Полезно знать! В городах, на закрытых растительностью холмах температура окружающей среды обычно на 2-3 о выше, чем на холмистой местности и в низинах.

Если саженцы и рассада все же примерзли

К сожалению, не все культуры смогут пережить похолодание. Даже крепкие растения порой не выносят заморозков и подмерзают. Что делать в этом случае? Можно ли как-то реанимировать сад и огород?

• Рассаду, замерзшие деревья и кустарники рекомендуется укутать сеном, соломой или ветошью. Они согреются, потихоньку оттают. Есть надежда, что восстановятся полностью.
• Подмороженные саженцы и посевы поможет спасти следующий метод. Утром, перед восходом солнца опрыскать поврежденные растений раствором, куда на 10 л воды бросили по 2 г бора, марганцовки и меди. Опрыскивать полностью каждый кустик! Вода должна быть холодной, не теплой.
• Опытные садоводы советуют вспушить подмороженные грядки, полить прикорневую зону поврежденных растений слабым раствором комплексных удобрений. Это способ хорош для винограда. И томатам поможет, хоть и частично. Подмороженные верхушки вряд ли оживут, но зато со 100% уверенностью можно сказать, что отрастут мощные боковые побеги.
• Выждать сутки после морозов, потом полить грядку с томатами и капустой водой комнатной температуры. Сколько заливать? Под каждый кустик по 1 л. Перед поливом рекомендуется обрезать поврежденные верхушки и листья до здоровой, неповрежденной ткани.
• Через сутки после полива водой опрыскать подмороженные саженцы любым активатором роста. Подойдет Корневин, Эпин, Эпин-экстра, Гетероауксин или аналоги. Готовить смесь для опрыскивания строго по инструкции на упаковке. Сколько понадобится? Исходите из расчета по 75-100 мл на каждый кустик. Этим же раствором рекомендуется полить грунт возле растений. Под каждый саженец залить примерно по 175-200 мл.
• Спустя 3-4 суток рекомендуется внести подкормку из 10 л воды, куда добавлена 1 ст. л. мочевины.
• Примерно через неделю, 8-9 дней подпитать пораженные культуры подкормкой с повышенным содержанием калия. Раствор готовят из расчета на 10 л воды 1 ст. л. удобрения. Под каждый кустик заливают приблизительно по 175-200 мл.
• Если заморозки коснулись всходов картофеля, также стоит обрезать верхушки и листья до живой ткани. Затем каждый куст опрыскать стимулятором роста. Параллельно с этим подкрепить саженцы азотными удобрениями. Для этого приготовить раствор из 10 л воды и 20 г аммиачной селитры. Под каждый куст залить по 150-180 мл.

Как реанимировать рассаду овощных культур

Вот как рекомендуют опытные садоводы-огородники оживлять рассаду огородных культур, побитую майским похолоданием:

Комплексная обработка, санитарная обрезка оживит подмороженные саженцы. Растворы стимуляторов и подкормок укрепят и помогут быстрее оправиться от пережитого стресса.

Полезно знать! Антидепрессанты не помогут реанимировать перец и баклажаны. Культуры капризны, гиперчувствительны к любым стрессам, перепадам температур и особенно заморозкам.

Температурные особенности имеет каждая климатическая зона нашей страны. Сложно сказать, какой из вышеописанных методов оправдает ожидания. Будет самым эффективным и поможет защитить или реанимировать поврежденные саженцы. Выбирать придется Вам. Утешает тот факт, что если предупрежден, значит вооружен. Отчаиваться не стоит. Берите наши советы на вооружение и не сомневайтесь, урожай будет спасен!

© Группа компаний “Гавриш”, 2024
Все права защищены

Пн-Пт с 9:00 до 17:00

127018, г.Москва, ул.Складочная, д.3, стр 5

Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что Вас это устраивает. Ok

Посадка при близких грунтовых водах

В первую очередь необходимо выяснить характер вод подтопляющих участок и установить точный уровень высоты стояния грунтовой воды на нем. Дело в том, что грунтовые воды бывают разные. Одни застойные, как на болоте, а другие подвижные и проточные. Последние содержат достаточное количество растворенного кислорода, и выращивать плодовые деревья на таких участках можно даже при близком их расположении. Истинный уровень высоты стояния грунтовой воды определяют в середине лета в период отсутствия дождей. Для этого в разных концах участка выкапывают две-три ямы глубиной 1,5 м. Через сутки смотрят, сколько воды набралось. Расстояние от поверхности земли до воды в яме и будет являться уровнем стояния грунтовых вод на вашем участке . Если в течение полутора-двух месяцев вода в ямах будет держаться выше отметки 1 метр, то сажать плодовые деревья на вашем участке без проведения осушительных работ бесполезно — они погибнут.

На переувлажненном участке уровень грунтовых вод понижают прокладывая под землей специальные пластиковые дренажные трубы. Выложенные по схеме елочка ,
они сбрасывают излишки воды в отводные каналы и колодцы. Надо сказать, что такие масштабные мелиоративные работы удовольствие достаточно хлопотное дорогое и не всегда по карману сельскому жителю. Поэтому на практике садоводы чаще всего используют упрощенный вариант осушительных работ. Выкапывают по контуру всего участка глубокие (до 1,5 м) водо¬отводные канавы. Избыток воды по наклонной выводят за пределы участка или собирают их в глубоком колодце, водоеме, вырытом на самом низком месте усадьбы.

Иногда вода застаивается в посадочных ямах, вследствие близкого расположения подстилающего плотного слоя глины. В этом случае, с двух сторон вдоль ряда посаженных деревьев выкапывают глубокие и достаточно широкие траншеи с небольшим уклоном в сторону осушительных канав. А чтобы место впадения траншеи не заиливалось, на дно ее перед канавой укладывают плотно связанные прутья ( на участке длиной 1-2 метра). Эти нехитрые приемы позволяют перехватывать большую часть избыточной влаги на участке .

Но близкое расположение воды еще не самое страшное, что может помешать исполнению заветной мечты. Многое зависит от степени минерализации грунтовой воды . Дело в том, что соли, поднимаясь с водой по капиллярам, способны засолить корнеобитаемый слой почвы. И только химический анализ грунтовой воды может вынести окончательный вердикт: быть саду или не быть.

Для посадки плодовых деревьев рекомендуется земля с небольшой минерализацией грунтовых вод, где сухой остаток соли не превышает 0.5-1 г/л. Но даже при такой слабоминерализованной воде, сажать яблоневый или грушовый сад на высокорослом подвое нежелательно, если уровень воды находится ближе 2.5 м. от поверхности земли. Для косточковых культур глубина залегания чуть выше и составляет 2 метра (черешня, алыча, абрикос); для айвы вишни, сливы и персика — 1.5 метра. При более значительной минерализации (до 6 г/л) грунтовые воды должны находиться не ближе 3-4 метров от поверхности земли. Особенно вредна для растений вода , содержащая карбонаты, сульфаты и хлориды. Но если грунтовые воды не засолены и не застойные, то сад можно закладывать и при более высоком уровне их залегания.

В любом случае сажать плодовые деревья на вашем участке традиционно принятым везде способом, просто в ямки, нельзя.

Для этого сразу после разбивки участка на месте посадки деревьев вбивают колья. Землю на площадке будущего приствольного круга необходимо перекопать на два штыка лопаты, внося в почву все необходимые органические и минеральные удобрения. Желательно, но не обязательно, пойти ещё дальше и насыпать сверху холмик высотой 10-15 см и диаметром около двух метров.

Затем в землю вбивают кол для подвязки, саженец ставят прямо на поверхность земли (или на вершину холмика), расправляют его корни по поверхности и подвязывают деревце к колу. Потом берут почву за пределами перекопанного круга и засыпают саженец на нужную глубину, а точнее — на нужную высоту (корневую шейку не засыпать!). При этом образуется холмик высотой до 40-50 см.

В последствии вокруг холмика для последующего расширения площади питания дерева надо выкапывать всё новые траншеи, чтобы закладывать в них плодородную почву. С каждым годом траншея будет всё дальше от ствола. В результате большая часть корней дерева будут расти не вглубь, а вширь, в сторону траншеи с питательной почвой. ( особенно это актуально для яблони на сильнорослом подвое и груши)

Если же грунтовые воды находятся всего лишь на глубине 50-60 см от поверхности земли, то проще всего прямо на землю положить листы шифера или толстые доски, застилая ими площадку для одного дерева размером не менее 3,5х3,5 метра. Прямо на эту площадку укладывают обрезки деревьев и толстые сучья и засыпают их низинным, хорошо проветренным торфом слоем толщиной до 10 см, хорошо удобрив его золой. А уже на него насыпают холм плодородной земли высотой не менее 120 см и диаметром в основании не меньше 3,5 метров.

На вершине этого «кургана» и делают посадочную яму, которую заполняют питательным грунтом. Это большой труд! Если вы хотите сажать деревья таким способом, то делать всё это необходимо за 4-5 недель до посадки, чтобы земля в высоком холме успела хорошо осесть. Когда подойдёт время, в эту яму и сажают деревья.

По мере роста кроны и корней дерева желательно ежегодно на склоны холмика присыпать новую землю, увеличивая его диаметр на 5-10 см каждый год. Эти холмики быстро обрастают травой, а при желании их можно обложить пластами дёрна.

Плодовые деревья, высаженные на таких искусственно созданных холмах, быстро развивают мощную корневую систему, хорошо растут и плодоносят.

И ещё один совет — на участках с высоким уровнем грунтовых вод лучше сажать культуры с поверхностным расположением корневой системы. А если вы не боитесь всех описанных выше хлопот и всё же решили сажать яблоню, то подберите в питомнике яблоню на слаборослом подвое, так как её выращивать будет значительно проще.

Если же на даче хотите просто отдыхать, то на участке с очень близким расположением грунтовых вод лучше заниматься ягодными культурами и цветами. Забот будет намного меньше, а ягоды и цветы всегда будут на вашем столе.

Регулярно подсыпайте почву на образовавшийся холм, чтобы не допустить оголения корней. Продумайте утепление на зиму, поскольку такая конструкция проще и быстрее промерзает. ( Сливы, абрикосы даем наоборот промерзнуть и затем только утепляем)

Готовим высокие грядки в конце лета

Грядками люди больше всего интересуются в феврале, мае и августе.
В феврале садоводы с грамотным подходом занимаются планированием и проектированием декоративного огорода. Делают заказ грядок заблаговременно.
В мае – самый разгар и пик сезона! Огород, грядки, посадки. Круглосуточно и без выходных )))
А в августе, когда урожай убран с привычных насыпных грядок – можно запланировать высокие грядки на будущий год. Чтобы весной было меньше хлопот, установить их нужно уже в конце лета. Кстати, если грядки сделать в августе и посадить зелень, то она еще успеет вырасти в этом сезоне.

Почему рекомендуем готовить грядки с осени?
Осень – время перекопки почвы и лучшее время года для внесения органических и минеральных удобрений. За зиму удобрения успеют впитаться и насытить землю должным образом, а растения, высаженные на грядках, начнут их потреблять. Весной без спешки и суеты нужно будет просто порыхлить подготовленные грядки, посеять семена или рассаду. Все мы знаем, что работы весной на даче не початый край! Подготовив грядки с осени, мы облегчим себе жизнь.

Где установить и чем наполнить высокие грядки «Найди»
Выбираем для грядок сухую, солнечную, хорошо проветриваемую сторону, чтобы урожай вырос хороший. Очищаем участок по максимуму от сорняков и мусора, выравниваем поверхность. Чем лучше вы очистите почву от ползучих сорняков, тем меньше они будут вас беспокоить на красивых высоких грядках и вокруг них. Перед сборкой высоких грядок «Найди» нарисуйте план-схему расстановки, чтобы уже не размышлять и не двигать конструкции с места на место.

Грядки «Найди» собираются легко, без применения инструмента. Понадобятся только хлопчатобумажные перчатки. Грядку ставим на выровненную поверхность. Вкапывать в землю грядку не нужно.

Далее нужно заполнить грядку. Если у вас запланировано много грядок и нет достаточного количества земли на участке, то следует заранее заказать грунт, рассчитав квадратуру. Высота грядок «Найди» 30 см. На дно грядки следует положить дренажный слой (осколки кирпичей, керамзит, ветки деревьев), следующий слой будет компост (листья, скошенная трава) для обеспечения питания и тепла. Завершает наш «пирог» слой плодородной земли вместе с удобрением, толщина примерно 15 см.

Грядка готова! Грядка «Найди» лучше сохраняет тепло, быстрее прогревается. Урожай поспевает раньше на неделю. Облегчает уход – не нужно низко наклоняться, достаточно поставить маленький стульчик.

Подготовка грядки для клубники
Готовить грядки под клубнику нужно в августе, чтобы не быть разочарованными в урожае на будущий год. Для клубники выбираем солнечное место, чтобы ягоды созревали крупные и сладкие. В тени и сырости ягод клубники будет мало, а на вкус они водянистые и мягкие. Высокие грядки «Найди» хороши еще тем, что их можно поставить на любую, даже не лучшую по составу почву, на участок в низменности. Если грядка будет наполнена плодородной землей с удобрениями, это будет отличный выход для выращивания любимых ягод и овощей!

Красивые, устойчивые и долговечные грядки «Найди»
Многие задают вопрос, насколько грядка жесткая и устойчивая, не распадется ли? Высокая грядка более чем устойчивая! Особенно когда наполнена замлей. С места ее не сдвинешь, за счет стяжек внутри бортики держат форму. Разбирать на зиму грядку не нужно, они прекрасно зимуют и не теряют эстетики вида. Проверено и одобрено нашими клиентами-садоводами!

Дорожки между грядками можно оформить разными вариантами: галька, газон, мощение, плиты. Прочитать об этом вы можете в нашей статье.