Почему подоконники не делают заподлицо со стеной? Почему подоконники с выступом?
Под подоконниками устанавливают батарею, как правило и чтобы отсечь тепло от батареи к окну, делают выступ подоконника, иначе тепло будет идти на стекло и будет образоваться конденсат на стекле, окна будут течь. Это моё предположение.
модератор выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
sklif f2005 [4.7K]
9 лет назад
Думаю, что по причинам исходя из практики.
1-ая причина — Физиология человека такова, что у него много выступающих частей тела. Например, когда он стоит в расслабленной позе, то ноги совсем немного, но чуть согнуты в коленях. Так удобнее стоять.
Если бы подоконник был заподлицо со стеной, то все ударялись бы об стену, подходя к окну.
2-ая причина — Не залить стену и обои на ней водой. У многих на подоконнике живут цветы в горшках или зимой окна «плачут». Не было бы выступа — вся вода по стене стекала бы, а тут на пол, который намного проще протереть.
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
5 лет назад
Тёплый воздух от батареи к окну должен поступать «с отсечкой» а не напрямую.
Роль той самой «отсечки» (препятствия) выполняет подоконник, точней та его часть что не заподлицо со стеной.
Выступающая часть подоконник защищает от механического повреждения верхнюю кромку стены которая под подоконником.
Плюс декоративная составляющая.
Скрывать место примыкания подоконника и стены под ним, некими нащельниками, это просто эстетически не привлекательно.
За счёт выступающей части увеличивается ширина подоконника и соответственно его площадь.
Площадь может быть полезной, многие держат на подоконниках цветы, или вообще делают из подоконника продолжение кухонного стола (столешницы).
То есть чем шире подоконник тем лучше.
Размер площадки под подоконник может быть крайне не большим 10 см к примеру, ширина этой части зависит от того как установили окно и какой толщины несущие стены в которых оконный проём.
Ширину площадки увеличивают тем самым выступом, то есть и тут на первом плане эстетическая составляющая, а не только практическая.
И кстати, делают подоконники заподлицо со стеной, вот как на этой
фотографии.
Ширина площадки значительная, под окнами нет радиаторов отопления, подоконник заподлицо со стеной под ним.
То есть это рабочий вариант и так делается.
Если у Вас очень широкий проём (оконный), делайте подоконник заподлицо, это не будет неким нарушением норм, требований, правил.
Особенно если речь идёт об подоконнике ПВХ, где нибудь в офисе (на них часто садятся).
Чем больше площадь соприкосновения подоконника с площадкой, тем меньше вероятность того что сломают выступающую часть подоконника.
Особенности и преимущества пластиковых подоконников – как правильно мерять?
Сегодня потребители отдают предпочтение пластиковым подоконникам. В отличие от деревянных, ПВХ подоконники не подвержены гниению, легкие, прочные, устойчивы к воздействию УФ лучей, водонепроницаемы и обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Такие характеристики позволяют им надолго сохранять свой внешний вид и привлекательность. Современные подоконники обладают свойством выдерживать значительные перепады температур от -30 до +60 градусов, что обеспечивает их долговечность.
За пластиковыми подоконниками легко ухаживать, грязь удаляется с помощью моющих средств. При этом можно быть уверенным, что полотно не испортится и не поцарапается.
Популярность ПВХ подоконников объясняется еще тем, что они имеют разнообразные расцветки: от традиционного белого цвета до разнообразных цветов «под дерево» или мрамор. Поверхность может быть матовой или глянцевой, что очень важно при оформлении интерьера в современном стиле.
Как правильно измерить подоконник
Для начала нужно определиться, какая ширина и длина, должна быть у будущего подоконника.
Для определения длины: Необходимо измерить ширину проема окна и к данной величине прибавить от 6 до 10 см. Ориентироваться нужно на то, чтобы подоконник, который будет установлен, выступал за откосы где-то по 3 сантиметра с каждой стороны. Нельзя, чтобы F-профиль или пластиковые уголки выступали за него.
Пример расчета: Окно имеет ширину 1 (один) метр значит, подоконник будет длиной 1 метр 10 см, из которых 2 (два) см будут убраны на световой разворот имеющихся откосов, а 8 (восемь) см будут в качестве припусков по бокам конструкции.
При установке балконного блока нужно учитывать, что с одной стороны подоконник будет врезаться в стену, а со стороны балконной двери будет выступать где-то на 1 см.
Для определения ширины: Во избежание запотевания стеклопакетов, будущий подоконник должен заводиться под окна на 2 см. Допустимая ширина выступа от окна составляет от 5 до 7 см. Связано это с тем, что при большем выступе будет закрыт доступ к теплу от батареи отопления, что нарушит циркуляцию воздуха в помещении и спровоцирует оседание конденсата на стеклопакетах. А это может стать причиной промерзания стекол в зимний период. При помощи рулетки также измеряется глубина проема. Ширина определяется путем сложения всех трех значений.
Вышеприведенные замеры относятся к стандартным квадратным конструкциям. Если Вам необходимо произвести замер кухонных подоконников-столешниц или в любых других нестандартных условиях, рекомендуем обратиться к профессионалам. Звоните прямо сейчас (846) 991-56-67. Специалисты компании «Окна НЛ» приедут в удобное для Вас время вместе с образцами подоконников.
Звоните как можно скорее!
Чтобы узнать точную стоимость Вашего заказа, вызвать замерщика или получить консультацию
звоните по телефону +7 (903) 301-77-96 или заполните форму
Установка подоконника и запенивание зазоров
Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):
Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).
Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).
Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:
Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.
Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.
Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.
Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.
Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:
Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).
В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:
Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.
Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.
Установка подоконника
Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.
В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.
Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».
После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.
Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.
Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.
После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).
Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.
Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.
Запенивание зазоров
Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.
Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.
Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.
Какие должны быть выступы у подоконников
Согласно нормативным документам, никакой регламентации наличия выступа подоконника или его величины, нет. Существует только рекомендации о том, что радиатор не должен перекрываться подоконником на половину своей ширины. В этом случае находящаяся снизу часть окна тоже будет получать тепло, исходящее от батареи.
Если же не последовать этой рекомендации, в холодное время года, при низкой температуре воздуха, возникнут проблемы для оконного стекла. Это будет выражаться в появлении на нижней половине окна конденсата, в особенно сильные морозы – наледи.
Также допускается размещение батарей отопления, что находятся под оконным проемом, в специальной нише. В этом случае, а также при очень сильно выступающем подоконнике, необходимо создание каналов для подачи горячего воздуха к стеклу окна от батареи. Это регламентируется ГОСТом, необходимо для предупреждения образования воды, льда.
Для правильного определения размеров выступа подоконника, вне зависимости от того, из каких расходников он изготовлен (дерево, пластик, ДСП, камень), важен учет двух параметров. Во-первых, это эффективность, которую дает во время своей работы радиатор.
Если подоконник будет очень широким, то горячий воздух не сможет легко преодолевать его и подниматься. Процесс конвекции будет затруднен и замедлен, смешивание потоков воздуха (теплого от батареи и холодного от уличной стороны окна) будет идти с небольшой скоростью. Во-вторых, эстетическая значимость.
Слишком сильно выступающий подоконник, не совмещенный с барной стойкой или столешницей, вряд ли украсит помещение. А если свес подоконника будет слишком большим, то основание и само изделие будет сильно перегружено. От любого значимого механического воздействия он может оказаться серьёзно поврежденным.
По общим правилам, оптимальным размером выступа подоконника составляет 5 см. Если подоконник будет выступать в виде стилистического решения для оформления интерьерного пространства, то от этого правила можно и отступить. Однако в таком случае не обойтись без установки дополнительной опоры, которая будет поддерживать очень широкое основание.
Оконные нормативы не дают нам точных указаний о том. Какова может быть величина выступающей части подоконника. Руководства, которые остались со времен Советского Союза, дают размер в 5 см. В настоящее время, ширина этого объекта решается на этапе заказа окон. Как правило, она составляет от 5 до 7 см. Опытные мастера почти не рекомендуют делать выступ длиной больше 10 см.
Чтобы разобраться в том, какой может быть размер выступающей части подоконника, нужно обратить внимание на некоторые моменты. Радиатор, который размещается под подоконником, должен функционально работать.
Если подоконник будет очень широким, то он не позволит правильной смешиваться горячему воздуху, идущему от радиатора, с холодным, поступающим от окна. Из-за этого будет нарушена циркуляция воздуха.
Кроме этого, стоит посмотреть на длину выступа подоконника с точки зрения эстетической привлекательности. Если он будет выступать всего на 1-2 см, это будет смотреться непривлекательно. Если его поверхность выступит на 10-15 см, это будет явным перебором.
Помимо этого, очень большой подоконник и вес будет иметь значительный, от чего снизится его жесткость, он может легко деформироваться под нагрузкой. Обращая внимание на эти условия, можно сделать вывод, что оптимальным выступом подоконника является 2 см. Такой размер и теплу даст нормально циркулировать и смотреться будет идеально.
Опытные мастера отмечают, что выступ подоконника должен доходить до середины радиатора, который находится под ним. В этом случае некоторое количество тепла будет подниматься от батареи вверх, подогревать внутреннюю поверхность оконного стекла, предупреждая образование на нем влаги.
Сильно выступающая конструкция нарушит этот процесс. Из-за чего на стекле появится вода, при сильных морозах, превращающаяся в лед. А вообще не стоит самостоятельно устанавливать подоконник, лучше обратиться к профессионалам своего дела.
Связаться с нами можно по телефону: + 7 800 250-92-47.
Номер в WhatsApp: +7 916 850-22-02