Как сделать плиты перекрытия своими руками
Перейти к содержимому

Как сделать плиты перекрытия своими руками

  • автор:

Монолитное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

Как сделать опалубку

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

  1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
  2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
  3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
  4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
  5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
  6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

Арманирование перекрытий

  1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
  2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
  3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
  4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
  5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
  6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Заливка цементо-бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

Как залить плиту перекрытия своими руками

как армировать опалубку

В строительстве одно- и многоэтажных зданий изготовление монолитного перекрытия является едва ли не самым сложным этапом. Проблема заключается в расположении конструкции, которое вызывает множество неудобств и рисков. Тем не менее, учитывая преимущества железобетонных плит как средств разделения пространства по горизонтали, их монтажу отдают предпочтение и большинство строительных организаций, и немало мастеров-любителей. Вы тоже причисляете себя к категории последних? Или возведением монолитного дома занимаетесь впервые? В любом случае с целью оптимизации процессов изготовления межэтажной плиты перед началом работ предлагаем уделить несколько минут информации о том, как заливать монолитное перекрытие правильно.

как залить плиту перекрытия своими руками

Как залить плиту перекрытия своими руками: два способа

Решая, как залить бетонное перекрытие, необходимо руководствоваться условиями работы. Если на территории, где ведётся строительство, есть соответствующая размерам плиты ровная площадка, то изготовление можно организовывать на её поверхности. Для этого на земле сооружается опалубка в виде короба, в неё помещается армирующий каркас, который потом заливается бетонной смесью. После полного застывания получившаяся конструкция освобождается от бортов опалубки, поднимается и укладывается на несущие стены. В таком случае изготавливать плиту несложно и при небольших размерах можно всё делать самостоятельно. А вот установить её в проектное положение без нескольких помощников и автокрана не получится никак.

как залить бетонное перекрытие

Как заливать монолитные перекрытия без участия подъёмно-транспортного оборудования? Если кратко, то путём монтажа опалубки с последующим армированием и бетонированием, причём прямо на месте установки плиты. Более развёрнутый ответ читайте далее.

Как залить монолитное перекрытие своими руками: пошаговая инструкция

Технология отливки плит непосредственно между этажами трудоёмкая и продолжительная. Но, несмотря на это, и в профессиональном, и в домашнем строительстве она создаёт достаточно высокую конкуренцию изготовлению сборных конструкций, так как позволяет, во-первых, делать перекрытия бесшовными, во-вторых, обеспечивать более надёжные соединения со стенами, в-третьих, выполнять монтаж даже в стеснённых условиях. А реализуется этот метод в пять этапов.

Этап I. Подготовительные работы

Перед тем как заливать монолитную плиту перекрытия, следует провести ряд подготовительных работ. Основными в их списке являются:

  • схематическое изображение конструкции с указанием размерных данных. Чаще всего она имеет форму прямоугольной призмы, длина, как и ширина которой представляет собой сумму соответствующей величины пола или будущего потолка и удвоенной толщины несущей стены;
  • расчёт толщины перекрытия согласно будущим нагрузкам. Профессионалами выполняется с опорой на требования СНиП 52–01–2003, СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003. В качестве ориентира для неспециалиста используется соотношение 1 : 30, в котором первое число — толщина плиты, второе — её длина. Усреднённое значение толщины при этом колеблется в пределах 140–220 мм;
  • составление списка требуемых материалов с указанием их параметров и количества. Прежде всего в него включаются доски и влагостойкая фанера для опалубки, опоры по одной на каждый квадратный метр формовочной конструкции, стальные пруты и проволока для вязки армирующей сетки, фиксаторы/подставки для арматуры, бетон марки М 300 или выше.

Далее с целью обеспечения чёткости в организации всех процессов проводится планирование работ и постановка дедлайнов, после чего выполняются необходимые закупки, делается зачистка стройплощадки и осуществляется переход непосредственно к сооружению перекрытия.

Этап II. Монтаж опалубки

Изготовление плиты перекрытия начинается с установки опалубки. Внешне данная конструкция напоминает стол и собирается в следующем порядке:

  1. Вдоль стен и по всей площади пола на расстоянии 1,2–1,4 м друг от друга устанавливаются опорные элементы — трубы диаметром от 60 мм со стенками толщиной от 1 мм, брусы сечением от 50 × 100 мм или готовые телескопические (при высоте помещения до 4,5 м) либо объёмные (при высоте от 4,5 м) стойки.
  2. На опоры укладываются балки в виде швеллеров 16П, двутавров 20 или деревянных брусов 50 × 100 мм.
  3. На балках закрепляется настил из досок толщиной от 20 мм, влагостойкой фанеры толщиной от 18 мм или металлических листов марки Н или НС.
  4. По периметру настила монтируются борта высотой, на несколько сантиметров большей толщины плиты.
  5. В местах будущего расположения коммуникаций проделываются отверстия и устанавливаются трубки-футляры или рамки (как например, для формования лаза на чердак).
  6. Внутренние поверхности короба для заливки бетона обрабатываются специальной смазкой или выстилаются полиэтиленовой плёнкой.

При всём при этом каждый, кто задаётся вопросом «Как сделать опалубку для перекрытия своими руками?», должен понимать: формовочную конструкцию можно изготавливать только из перечисленных выше материалов. К более дешёвым решениям лучше не прибегать, потому что они способны повлечь за собой обрушения, а те, в свою очередь, нанести вред и имуществу, и здоровью людей.

Этап III. Армирование

Теперь пора разобраться с изготовлением армокаркаса, так как залить перекрытие между этажами без него, принимающего на себя огромные весовые и динамические нагрузки, просто не получится. Эта конструкция представляет собой две расположенные горизонтально одна над другой сетки из стальных прутков, соединённые между собой вертикальными стержнями из того же материала. Монтируется она таким образом:

  1. Из арматурных прутков сечением 12–18 мм формируется две решётки с ячейкой 15 × 15 см (для небольшой плиты можно делать сетки с ячейкой 20 × 20 см). Длина и ширина обеих рассчитываются так, чтобы превышать соответствующие размеры внутренних сторон образованной стенами фигуры на 30–40 см или более и в то же время быть меньше аналогичных величин наружных сторон как минимум на 4–5 см.
  2. В местах пересечения прутки соединяются вязальной проволокой (в случае формирования решёток непосредственно в опалубке вместо проволоки могут использоваться фиксаторы для арматуры).
  3. Одна из решёток укладывается на расставленные по всей площади дна опалубки опорные элементы.
  4. К уложенной решётке на расстоянии 1 м друг от друга прикрепляются вертикальные прутки. Их длина рассчитывается так, чтобы по окончанию заливки верхняя сторона армокаркаса получалась утопленной в бетон на глубину не менее 2 см.
  5. На вертикальные прутки укладывается вторая решётка. Её положение фиксируется с помощью вязальной проволоки или специальных деталей.

Во время сборки армокаркаса очень часто возникает необходимость в наращивании прутков. Выполняется такая процедура путём образования нахлёстов. Длина последних должна равняться 35–40 диаметрам используемых прутков.

Этап IV. Бетонирование

После монтажа армирующей конструкции наступает очередь бетонирования. Чтобы оно прошло и завершилось успешно, давайте уточним, как заливать плиту перекрытия правильно.

  1. Бетонную смесь следует готовить из песка, щебня и цемента, взятых в соотношении 2 : 1 : 1 (это стандартный рецепт). Воды добавлять до тех пор, пока раствор приобретёт консистенцию густой сметаны.
  2. Заливку выполнять в два приёма. Первый слой делать из более жидкого раствора. Второй заливать после первичного схватывания предыдущего. Для достижения большего эффекта выгрузку бетона желательно осуществлять в один приём (например, с помощью АБС).
  3. По завершении заливки уплотнять бетонную толщу штыком. Вместо него лучше использовать глубинный или поверхностный вибратор.

Стоит отметить, что для достижения высокого результата надо знать не только, как правильно заливать перекрытие, но и как ухаживать за ним на протяжении первой недели после бетонирования. Заключается этот уход в регулярном смачивании плиты водой, которое предотвращает её растрескивание. Дополнительно можно стелить на перекрытие полиэтиленовую плёнку, задерживающую влагу на его поверхности.

Этап V. Демонтаж опалубки

Мы уже рассмотрели основные моменты относительно того, как правильно залить монолитную плиту перекрытия. Теперь в целях предупреждения ошибок хотим напомнить о некоторых особенностях снятия опалубки:

  • приступайте к разборке не раньше чем через 10–14 дней после выполнения заливки, чтобы бетон успевал набрать 70–80 % прочности;
  • крепления и опорные элементы убирайте крайне осторожно, чтоб не допускать самопроизвольного обрушения балок и настилов;
  • настилы и борта отделяйте он монолита медленно, чтобы не провоцировать появления сколов и трещин на его поверхностях.

Если вы заинтересованы в ускорении и упрощении работ по демонтажу (и монтажу тоже) опалубки перекрытия, то используйте готовое оборудование. Его можно и покупать, и брать в аренду. Сколько и каких элементов надо, мы просчитываем сами. Также организовываем доставку, а при необходимости и установку/разборку. В последнем случае вам остаётся позаботиться только о том, как заливать перекрытие бетоном (об этом, кстати, мы рассказали выше).

Монолитное перекрытие своими руками

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Монолитное перекрытие своими руками

Современные строительные технологии позволяют возвести монолитное сооружение непосредственно на месте его расположения. Строителями используется этот метод, если невозможно купить готовые ЖБ-плиты: например, если планировка здания нестандартная, нет возможности применить подъемную технику и т.д. При соблюдении всех технологий изготовить монолитную плиту можно и своими руками.

Опалубка для монолитного перекрытия

Опалубка для монолитного перекрытия

Как рассчитать монолитное перекрытие

Монолитные плиты выполнены из бетона и армированы железом. Их размеры определяются в зависимости от проектных измерений будущего здания.

Толщину плиты можно рассчитать самостоятельно, взяв за основу длину пролета (он всегда считается равным наиболее длинной стене). Отношение длины к толщине принимают примерно 1 к 30 с минимальной толщиной. Для пролета 5 метров длиной минимально возможная толщина должна составлять 17 сантиметров, плюс 2-3 сантиметра для большей надежности. Максимально рекомендованная толщина будущего перекрытия составляет 25 сантиметров. Это означает, что без дополнительных опор можно закрыть пролет длиной до 9-9,5 метров. Для более точных вычислений, однако, стоит обратиться к специалистам.

Как самостоятельно сделать монолитное железобетонное перекрытие

Монолитное перекрытие

В малоэтажном строительстве довольно часто встречается практика изготовления опалубки своими руками перекрытий из фанеры, бруса, досок и других материалов. Сделать ее может каждый строитель «с прямыми руками», обладающий достаточной квалификацией.

В случае, если потолок не ниже 3,5 метров, сделанная собственными руками конструкция будет обойдется недорого и при этом будет надежной, затраченные на изготовление материалы можно использовать вторично.

Чтобы собрать опалубку перекрытия, понадобятся:

  • Тонкая фанера, простая или ламинированная, толщиной 2 сантиметра — она станет основой «палубы».
  • Деревянный брус для поперечных балок и вертикальных стоек, на которые будет опираться «палуба».
  • Деревянные доски различных размеров (50х120 или 50х150 мм) — понадобятся для бортов.

Предпочтение стоит отдать ламинированной фанере. Она обойдется дороже, но будет лучше отставать от бетона, и после застывания поверхность получится более гладкой.

В качестве вертикальных стоек можно использовать не брус, а специальные телескопические стойки. Это оборудование целесообразно купить — оно удобно в эксплуатации, ускоряет процесс строительства, по окончании работ его можно продать по той же цене.

Опалубка на телескопических стойках

Установка телескопических стоек

Особенности и нюансы монтажа опалубки

  • Вместо фанеры можно использовать ДСП или тонкие доски, однако внешние поверхности в этом случае не получатся идеально ровными.
  • Шаг между телескопическими опорами должен составлять 1 метр., между вертикальными стойками из брусьев — 0,5 метра.
  • На фанеру или доски «палубы» нужно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы после демонтажа стройматериалы не потеряли товарный вид.
  • Поверхность после заливки нужно периодически смачивать водой способом разбрызгивания — это поможет избежать появления трещин.
  • «Палубу» можно демонтировать через 2 недели после заливки.

Армирование перекрытий и заливка бетоном

Монолитное перекрытие своими руками

После установки опалубки выполняют армирование. Чтобы армировать 1 м³ бетона при толщине плиты, равной 15 сантиметров, понадобится около 20 кг арматуры диаметром 10 мм (для армирующего каркаса продольного типа) и 7 кг арматуры диаметром 8 мм (для поперечного). Арматуру необходимо укладывать шагом в 20 см, в два уровня, верхняя решетка фиксируется на П-образных скобах, изготавливаемых из этой же арматуры.

Заливка бетона

Заливку лучше всего выполнять с помощью автобетононасоса — так процесс пройдет в один прием и конструкция получится полностью монолитной. На бетоне не стоит экономить — лучше всего купить готовый раствор либо самостоятельно приготовить в бетономешалке. Подойдет цемент как минимум М400. Для оптимального уплотнения по бетону стоит пройтись глубинным вибратором.

Преимущества и недостатки

У технологии самостоятельного создания опалубки есть очевидные плюсы:

  • Создание равномерного давления на стены.
  • Экономия денег по сравнению с покупкой готовых железобетонных плит.
  • Разборная конструкция — материалы можно использовать повторно.
  • Отсутствие необходимости использования кранов и другой подъемной техники.
  • Перекрытие легко можно адаптировать под проект здания.

Основной недостаток по сравнению с использованием готовых железобетонных плит — временные затраты. Начинать тяжелые строительные работы можно только после того, как внутренняя структура конструкции полностью застынет (это займет не менее месяца). Решать, насколько технология целесообразна в конкретном случае, можете только вы.

Опалубка по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Стоит упомянуть еще один метод — изготовление монолитного перекрытия по профилированному листу: это тоже несложно сделать самостоятельно. Заливка по профнастилу, который также можно использовать как несъемную опалубку, позволяет экономить на арматуре и создавать дополнительные ребра жесткости. Уменьшается и расход бетона, хотя такой способ в целом нельзя назвать «бюджетным» из-за цены профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

Предлагаем аренду опалубки для монолитного перекрытия. Точный расчет опалубки для вашего объекта по телефону!

Читайте также

Фиксатор арматуры для опалубки

Фиксаторы арматуры для опалубки

Арматурные фиксаторы применяются в монолитном строительстве при установке формовочных конструкций. Армирующие элементы, .

Опалубка для монолитного перекрытия

Опалубка под монолитное перекрытие

Уже давно технология монолитного строительства используется во многих областях строительства, поскольку доказала .

Монолитное перекрытие своими руками

Несъемная опалубка для перекрытий из профлиста

Выбор необходимых материалов – очень важный этап в строительстве и при выполнении .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *