При сверлении отверстия под подрозетник попали в арматуру, что делать?
При сверлении отверстия под подрозетник попали в арматуру, что делать?
комментировать
в избранное бонус
Ким Чен Ын [572K]
4 года назад
Конечно место установки розеток, выключателей просчитывается заранее, но на мой взгляд сдвинуть (пересверлить) отверстие в сторону на 3-5 см, можно без проблем.
То есть с арматурой можно ни чего не делать, пересверлите отверстие в другом месте.
Если нужно отверстие именно в этом месте, то в первую очередь очищаем арматуру от бетона, можно пику вставить в перфоратор и в режиме «удар без сверления» очистить место возле арматуры.
Если это тонкая арматура диаметром 3-5 мм, то можно её перебить зубилом, зубило лучше чуть подправить.
Приставляем зубило к арматуре, под небольшим углом и далее наносим несколько ударов молотком.
Перебили одну сторону арматуры, я обычно в конце (2 часть) арматуру просто отламываю, гнём её к себе и от себя.
Если вариант с зубилом не устраивает, или арматура слишком толстая, то можно или высверлить её (нужно сверло по металлу), а ещё лучше и быстрей, её вырезать болгаркой (УШМ).
Отверстие под подрозетник совершено не обязательно должно быть круглой правильной формы, оно может быть вот таким прямоугольным (тем более если рядом сразу несколько подрозетников) ,
или квадратным (под 1 подрозетник), это не важно, всё равно на финише оно заделывается, гипсом, алебастром.
Вставляем в УШМ диск по бетону, доходим до арматуры, зубилом, или перфоратором освобождаем арматуру от бетона.
Далее снимаем диск по бетону и устанавливаем диск по металлу.
Отрезаем арматуру болгаркой.
Всё, далее досверливаем отверстие коронкой. вставляем подрозетник.
Как обходить арматуру
Скажите кто как обходит арматуру при монтаже подрозетников. А именно что делать если при высверливании ниши под коробку попал в арматуру, как ее (арматуру) оттуда извлечь?
Спрашивает Галактионов Алексей Владимирович
Лучший ответ
не видел еще коронок способных 12 арматуру грызть. скорее всего она останется лысой после этого, даже если брать ирвин за 5500 руб. сколько же тогда будет стоить отверстие? обычно просто перерубаю арматуру зубилом. просто и надежно и потом сверлю глубже, если нужно. болгаркой не подлезешь, да и потом диск по бетону не берет сталь, а стальной не режет бетон.
Поможем найти мастера для любого ремонта
Мастеров онлайн: 105 Заказов в неделю: 267 Предложений в сутки: 95
нужен мощный перф / отбойный молоток (SDS max) и ничего обходить не придется
Простите, но какой перфоратор сможет разгрызть арматуру?
Любые нормальные, что SDS +, что SDS-max, от 1050Wt мощи и выше, грызут без проблем, если коронка нормальная а руки прямые.
грызет не перф, грызет коронка.
Алмазная в особенности.
а при чем тут sds+?
Виктор, вы спите? А при чём тут перфоратор тогда? Мой полуторакиловатник SDS+ грызёт всё. Нет, можно конечно и макс, если хочется. Как я понимаю + и макс, дело вкуса.
Николай, это я тупанул, сам всё напутал. Прошу пращения.
Если вопрос стоит в извлечении, а не сохранении, то болгаркой (УШМ по-нашему). Больше никак.
а если в сохранении?
Разрезать болгаркой.
Резать диском по металлу?
Болгаркой не иначе!
в несущих стенах трогать арматуру запрещено. смещайте коробку. В случае если арматура достаточно глубоко, то прорезаю коробку ставлю, а сама фурнитура влазит, так как она не на полную глубину установочной коробки. Но здесь надо проверить влезит иль нет.
Я же написал — мощный перф / отбойный молоток (разъем SDS max). При сверлении арматура просто наворачивается на бур.
Наворачивается 12 арматура.
А стена остается или сносится?
Суровые челябинские электрики настолько суровы.
Ещё как наворачивается ! Главное хорошо приложиться , можно и арматуру на 36 навернуть !
Точнее человека наворачивает на перф, или по еба. перфом как один из вариантов. Или вы перфоратор в семиром держите?
Арматуру резать нельзя. Сторожайше запрещено. Только смещать подрозетники. Дамир
решение вашего вопроса прост, используйте для сверления отверстия для подрозетника в бетоне алмазную коронку , стоит она правда не дёшево но решает все подобные вопросы.
Арматуру тоже режет? Можно ссылочку.
да карбидной можно разрезать, вопрос зачем только.
. Конечно нельзя ! А что делать,если попадаются такие стены,которые просто напичканы арматурой?
арматуру резать нельзя, тут или переносить подрозетник или как предложили умещаться в резанную коробку. Работник конечно если скажете спилит ее к черту, но он то закончит и уйдет а вам жить. погуглите ситуацию в Морском фасаде
отхреначте ее большой болгаркой с алмазным кругом и забудьте. В верху все ответы тоже правильные
Алмазным кругом? Советуеш чтобы парням руки оторвало?
Занимаемся демонтажом и алмазным сверлением. У нас болгарки по 1.8К вт. Режем и ломаем всё. И руки целы.
а вот и ссылка
Вырезать квадратиком болгаркой чуть больше диаметром
Хорошая ссылочка .
Насколько я знаю, у меня муж,если попадает в арматуру,то продалбливает ее тем же перфоратором. А зачем вам ее извлекать,не пойму?
Уважаемый,Алексей! Андрей Брус прав.
запломбируйте эту дырку и просверлите рядом иначе перепортите насадки и нервы особенно в старых домах Раньше все делалось на совесть и арматура толстая Удачи
И никто не предложил расплавить сваркой.
Поддерживаю
не видел еще коронок способных 12 арматуру грызть. скорее всего она останется лысой после этого, даже если брать ирвин за 5500 руб. сколько же тогда будет стоить отверстие? обычно просто перерубаю арматуру зубилом. просто и надежно и потом сверлю глубже, если нужно. болгаркой не подлезешь, да и потом диск по бетону не берет сталь, а стальной не режет бетон.
диск по бетону режет сталь, но не особо.
Есть еще дороже коронки, заявлено, что «едят» все, правда стоимость очень высока, порядка 16000 коронка и насадка под SDS Max еще 2000
Допустимо ли вырезать арматуру при установке подрозетников?
Господа проектировщики, просьба дать ссылку на норматив, регламентирующий вырезку арматуры при сверлении отверстий под установку подрозетников, в монолитных вертикальных конструкциях. Что- то в СП 63.13330.2012 не обнаружил.
Спасибо за внимание.
Просмотров: 9664
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,191
И не найдете. По согласованию с проектной организацией.
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
Скрыть розетку важнее, чем сохранить в колонне (1-2)ф32А500?
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,479
Offtop: Извечное противостояние конструкторов и смежников. Сначала одни делают конструкции, считают, расставляют арматуру, а потом приходят ОНИ. «нам нужны мозгиии отвеееерстия! Метр на метр! Возле колонны! ВОКРУГ НЕЁ! Неет, мы не можем передвинуть, нам лень у нас оборудование! Сдача проекта вчера, пересчитывать некогда, переделывать некогда!»
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 21
Кореш спасибо: коротко и доступно. В остальном: по практике могу сказать, что в новостройке с этажа вырезается- навскидку 1-2% арматуры (контролировать каждый подрозетник невозможно и ф32 резать тоже никто не будет). В принципе, защитного слоя бетона и штукатурки в большинстве случаев хватает, но бывают исключения. При этом высотное здание не рушится и не деформируется (визуальные наблюдения за 20 лет), отсюда вопрос:- напомните, какой запас прочности закладывается при проектировании?
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,985
Сообщение от Jktulvbn
Кореш спасибо: коротко и доступно. В остальном: по практике могу сказать, что в новостройке с этажа вырезается- навскидку 1-2% арматуры (контролировать каждый подрозетник невозможно и ф32 резать тоже никто не будет). В принципе, защитного слоя бетона и штукатурки в большинстве случаев хватает, но бывают исключения. При этом высотное здание не рушится и не деформируется (визуальные наблюдения за 20 лет), отсюда вопрос:- напомните, какой запас прочности закладывается при проектировании?
При в стенах 1-2% вырезанной арматуры — скорее всего, не страшно. Но в колоннах, пилонах — далеко не факт.
А что понимается под «запасом»? То, что в нормах прописано в виде всяких коэффициентов надежности — это не совсем «запас». А что сверху «насыпает» проектировщик — это сугубо индивидуально.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,191
В том то и дело, что формально никакого, все коэффициенты надёжности, на первый взгляд как бы дающие запас, обоснованы научно и служат для учёта или не описаных в нормах расчетных ситуаций, или для обеспечения срока службы сооружения.
Если все делать правильно- либо устанавливать розетки согласно проекту, если в проекте нет указаний касательно обрезки арматуры — официально запросить проектировщиков, если нет такой возможности- делать обследование, где проверочными расчетом доказывать достаточность сниженной несущей способности.
Последний раз редактировалось Кореш, 20.11.2018 в 08:09 .
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
Сообщение от Jktulvbn
какой запас прочности закладывается при проектировании?
— не закладывается, если это проектирование.
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 21
Ещё уточнение: с арматурой понятно, а вот необходимо ли согласовывать штробление защитного слоя бетона? Без штроб не обойтись, слишком много коммуникаций необходимо спрятать. Иначе заметное удорожание строительства, и сокращение полезного объема помещений.
Регистрация: 27.05.2007
Сообщений: 2,974
Сообщение от Jktulvbn
Без штроб не обойтись, слишком много коммуникаций необходимо спрятать. Иначе заметное удорожание строительства, и сокращение полезного объема помещений.
Для пряток есть гипсокартон, колонны не для этого придуманы.
Защитный слой в колоннах не только для защиты. Он тоже несущий.
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 12,183
По-хорошему, при бетонировании нужно закладывать каналы для проводки.
Никакое «штробление» несущих конструкций недопустимо.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,590
Сообщение от Бахил
По-хорошему, при бетонировании нужно закладывать каналы для проводки.
Электрики обычно (ну в 2 питерских институтах по жилью) выпускают отдельный комплект с расположением розеток и какой-то разводкой кабелей. Их (ну какие-то слепки/брёвна, кубики, трубы) монтируют в опалубку перед заливкой бетона. Уж не знаю чему там следуют на стройке, сам глазами не видел это.
__________________
«Безвыходных ситуаций не бывает» барон Мюнхаузен
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,985
Сообщение от Jktulvbn
Ещё уточнение: с арматурой понятно, а вот необходимо ли согласовывать штробление защитного слоя бетона? Без штроб не обойтись, слишком много коммуникаций необходимо спрятать. Иначе заметное удорожание строительства, и сокращение полезного объема помещений.
А тогда проясните — какова ваша роль в этой истории?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 21
Сообщение от Бахил
По-хорошему, при бетонировании нужно закладывать каналы для проводки.
Никакое «штробление» несущих конструкций недопустимо.
Невозможно в жилом многоквартирном доме стандартизировано делать закладные, каждый собственник реализует свой проект, в котором штроба под 20-ю гофру- меньшее зло, есть еще штробы под 50-е трубы сливные и трассы кондиционирования. А ещё есть дизайнеры, которые отталкиваются в своих фантазиях, ну уж точно не от КЖ Вертикальные конструкции типового этажа.
Господа, всем спасибо за внимание.
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
Сообщение от Jktulvbn
Господа проектировщики, просьба дать ссылку на норматив, регламентирующий вырезку арматуры при сверлении отверстий под установку подрозетников, в монолитных вертикальных конструкциях. Что- то в СП 63.13330.2012 не обнаружил.
Спасибо за внимание.
А вы с какой позиции спрашиваете — проектировщика, подрядчика, заказчика или жильца, делающего ремонт?
В правильном проекте предусмотрена такая прокладка сетей, чтобы не резать арматуру.
А если нет — то перепроектировать, согласовывать с проектировщиками.
Если уже построено и вы простой жилец — резать на свой страх и риск.
Или проложить по верху в аккуратном кабель канале и накладных розетках.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от engineer_a |
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,883
Сообщение от Jktulvbn
напомните, какой запас прочности закладывается при проектировании?
Максимум 5% в зависимости от назначения и материала конструкций. Можете спросить, откуда эта цифра).
__________________
Noblesse oblige
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 860
если вы меняете геометрию или армирование несущих конструкций то вы и отвечаете за здание полностью .. теперь вы ответственный за судьбу жителей .. ) если стены само несущие конструктивно армированные то можно .. я бы оштукатурил несущие стены скрыв проводку и розетки
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
Скоро электрики будут монолитные балки срезать, потому что они кабелю мешают Если такая проблема, то купите детектор арматуры и сверлите между арматуринами.
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
«Ведь это дереву вредит, —
Ей с Дубу Ворон говорит, —
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».
«Пусть сохнет, — говорит Свинья, —
Ничуть меня то не тревожит,
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею».
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467
Сообщение от Tyhig
выпускают отдельный комплект с расположением розеток и какой-то разводкой кабелей. Их (ну какие-то слепки/брёвна, кубики, трубы) монтируют в опалубку перед заливкой бетона. Уж не знаю чему там следуют на стройке, сам глазами не видел это..
Раньше (где-то до 2005 года) четко закладывали распаечные коробки в стены/перекрытия с трубами/гофрами разводки в жилом монолите при типовых полах 80 мм. Позже архитекторы для монолитного жилья стали закладывать полы 100 мм и гофра разводки ушла в полы со сверлением отверстий «по месту».
Для транспортных сооружений и промки до сих пор иногда металлические трубы потоком в монолите закладываем (бывает и в 2-3 ряда внутри сечения) с распаечными/ревизионными коробками. Короче как смежники дадут, так и делаем, это не наш вопрос , главное сечения тотально не ослабить в ненужных местах.
Сообщение от Akim_1989
Если такая проблема, то купите детектор арматуры и сверлите между арматуринами.
Это правильно. У нормальных прорабов всегда в наличии локатор арматуры есть в наличии. Китайский сейчас стоит баксов сто. Для конторы это вообще не затраты.
Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.
После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.
Виды подрозетников
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Инструмент и расходка
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
- во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
- бур по бетону диаметром 6мм
- защитные очки
- строительный уровень
- шпатель для работы с раствором
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
- алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе
Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.
Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Правила монтажа подрозетника
Порядок работы следующий:
- буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)
Глубина сверления — 5см.
- выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
- заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой
Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.
Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.
После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.
Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
- переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом
Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
- снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)
Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.
Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.
Заготовка раствора и установка в нишу
Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
Частые ошибки
- монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.
Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
- установка розеток в бетонную стену без подрозетника
Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).
- обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.
Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.
Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
- использование монтажной пены вместо раствора
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
- неправильная укладка кабеля
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
- выскакивание подрозетника из стены
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
- арматура в несущей стене
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
- сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.