Как вкрутить шпильку в дерево

Крепление балясин и столбов лестницы своими руками

Один из самых простых способов — крепление балясины к ступени при помощи шпильки насквозь. Шпильки можно использовать обычные или сантехнические. Сантехническая шпилька может называться винт-шуруп. Иногда добавляют «комбинированный». Это все потому, что у этого крепежа два вида резьбы: с одного конца метрическая (под гайку), с другого конца самонарезная с острой пикой (подобие самореза).

В ступени сверлят сквозное отверстие, в него вставляется выбранный тип крепежа. Если выбирают сантехническую шпильку, самонарезную резьбу поворачивают вверх. Снизу ступеньки, под шайбу сверлят отверстие большего диаметра — чтобы вошла шайба и гайка. Отверстия можно закрыть накладками, но необходимо, чтобы они легко вынимались. Через время придется гайки подкручивать, так как древесина приминается. Балясину накручивают на установленный винт. Чтобы древесина не растрескалась, предварительно сверлят по центру балясин отверстия.

Чтобы балясины меньше шатались, их соединение со ступенькой промазывают клеем.

Диаметр шпилек для крепления балясин — 6-8 мм, для столбов — 10-12 мм. Длина — чем длиннее, тем лучше. В некоторых вариантах делают сплошную закладную шпильку, которая проходит всю стойку насквозь.

При использовании обычной шпильки, в балясине делают отверстие, в него вклеивают резьбовую втулку. На фото выше сделано наоборот — втулка вклеена в подбалясенник. Так тоже можно, но это другой тип крепления, хотя принцип тот же. При установке балясина накручивается, резьба шпильки должна совпадать с внутренней резьбой втулки. Такое соединение более надежное, так как боковая нагрузка приходится не на резьбу, а на более массивные и гладкие стенки гильзы. В результате приминается древесина меньше. Не знаете, как крепить балясины к ступеням и перилам чтобы они не слишком шатались? Попробуйте такое соединение. Но не забывайте проклеивать стык балясины и поручней и тетивы/ступени хорошим клеем.

На шпильки

Как крепить балясины к ступеням и перилам, если лестница сделана на тетивах? В таком случае чаще стойки крепят к тетиве, хотя и к ступеням тоже можно. При достаточной ширине тетивы, можно попробовать закрепиться насквозь, но часто это нереально — слишком мала толщина и слишком велика ширина. Можно закрепиться на шпильку, которую вкрутить одной стороной в тетиву, другой — в нижнюю часть тетивы.

В центре нижней части стойки (находим проведя две прямые, соединяющие углы) сверлим отверстие, которое чуть меньше чем диаметр шпильки. Шпильку смачиваем клеем, затем вкручиваем до половины в отверстие. В тетиве или в ступени также сверлим отверстие и повторяем операцию. Все просто. Но недостаток этого метода — если перила начнут качаться, устранить это можно только перебрав все заново.

На шканты

Шкант — круглый деревянный штырь. Для лучшего сцепления на нем делают вертикальные насечки. Диаметр шканта может быть от пары миллиметров до 1,5 см. От обычной шпильки он отличается тем, что держится не за счет резьбы, а за счет силы трения.

Весь порядок установки аналогичен установке балясин на шпильки: в середине стойки и в тетиве/ступени делают отверстие. В отверстие в тетиве/ступени вклеивается шкант. Он промазывается клеем и забивается молотком (диаметр отверстия чуть меньше). Важно стучать не по шканту, а по деревяшке, которую положить на него. Отверстие в балясине промазывают клеем, ее насаживают на шкант. Так собираются все стойки перил.

К подбалясенной доске

Более простой вариант — с креплением балясин не к тетиве, а на подбалясенную доску. Этот способ доступен только и исключительно для лестниц на тетиве. Так как подбалясенная доска крепится к ней. Прядок сборки простой — сначала все стойки крепят к подбалясеннику. Крепят снизу, насквозь, в стойку. Устанавливают все стойки, а потом всю конструкцию в сборе крепят к тетиве. Для крепления балясин используют винты, шпильки.

Что такое подбалясенник или подбалясенная доска? Это накладка на тетиву, она может быть трех форм. Все три есть на фото ниже:

• В виде буквы П, которая охватывает тетиву со всех сторон. Неудобный в выполнении, но самый надежный вариант.
• Доска, по ширине равная тетиве. Наиболее сложный для нормального крепления к тетиве вариант.
• Доска, вырезанная по размеру паза в тетиве.

При таком решении, для установки балясин можно использовать болты, которые крепятся снизу к доске. Для повышения надежности фиксации, добавляют клей. В принципе, никто не мешает сделать на каждую стойку по два крепления. Или по три. Подбалясенник затем прибивается гвоздями или садится на саморезы со светлыми шляпками к тетиве. Шляпки саморезов можно немного заглубить, затем подходящей замазкой замаскировать, а после высыхания обработать наждачной бумагой.

В край ступеней при помощи соединения шип-паз (ласточкин хвост)

Как крепить балясины к ступеням лестницы на косоурах? Есть надежный способ, но необходимо иметь хоть минимальные навыки работы с древесиной. Потребуется также хороший инструмент — надо будет делать шип и паз особой формы — ласточкин хвост.

В лестнице на косоурах торцы ступеней часто закрывают декоративными накладками. Это дает возможность закрепить балясины врезавшись в край ступени. В нижней части балясины выпиливают шип в виде ласточкиного хвоста. В ступени вырезается паз такой же формы. При монтаже шип стойки заводится в вырез сбоку, для надежности промазывается клеем. Можно использовать гвозди, саморезы, которые вкручиваются/забиваются сбоку. Боковина затем закрывается накладкой, которую можно крепить на финишные гвозди или на клей. Скрытое и надежное крепление.

Кстати, форма шипа не обязательно «ласточкин хвост». Просто оно дает самую большую степень жесткости. Поставленные таким образом перила зашатаются нескоро. Выломать такой шип непросто, да и отломать тоже.

Как крепить балясины к перилам

Самый простой вариант крепления перил к балясинам — при помощи подперильника, называют еще «подпоручень». Название само говорит за себя. Это доска, к которой сверху насквозь фиксируют стойки. Сверху она накрывается перилом, в котором обычно вырезан паз по размеру этой доски. Но это необязательно. Есть подперильники большой толщины, что придает другой вид. Выбирают кому что нравится.

Поручень/перила можно посадить на клей, дополнительно снизу прихватив саморезами или гвоздями. Гвозди и саморезы можно брать финишные (саморезы отделочные с маленькой шляпкой тоже есть).

Также можно использовать потайной способ установки перила на нагели или шпильки. В этом случае порядок действия такой:

1. В центр балясин установить нагели или металлические шпильки.
2. Выставить все стойки строго вертикально, зафиксировать их.
3. Наложить сверху перила так, как они должны быть. Тут понадобится помощник — надо удерживать перилину и стучать молотком вдоль нее.
4. Берем молоток и промежуточный брусок. Брусок кладем над стойкой, бьем молотком. На нижней части поручня появляется отметка. Тут надо сверлить отверстие.
5. Обходим все балясины, перенося отметки на поручень.
6. Сверлим отверстия.
7. Проверяем, все ли хорошо стыкуется.
8. Снимаем поручень, промазываем соединения клеем и снова устанавливаем, осаживая молотком через доску.

Все, поручень установлен. Есть еще один простой способ прикрепить балясины к поручню — снизу наискосок при помощи гвоздей или саморезов. С каждой стороны стойки по две точки крепления.

Если в поручне сделана выемка как на фото справа, крепеж будет малозаметным, потому что прикрывается по бокам выступами. Если планка ровная, желательно подбирать наименее заметный крепеж. После установки его можно будет закрыть шпаклевкой и отшлифовать поверхность.

Деревянный дом

Компания «Деревянный дом» предлагает большой ассортимент высококачественной продукции из цельной древесины

В наших магазинах всегда можно найти все комплектующие для строительства

Адреса

• г. Артем (п. Угловое) ул. 1-ая Рабочая 14Б
• г. Уссурийск, ул. Кузнечная 14Б (рынок на камушках)
• г. Уссурийск «Деревянный дом» ул. Краснознаменная 63
• г. Дальнереченск ул. 50лет Октября, 54 (База «Жми Дави»)

Каталог товаров

• Отделочные материалы
• Отопительные печи
• Котлы отопления
• Печи для бани
• Прочее

Основные страницы

© 2019 — Деревянный Дом

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.

Анкер по дереву. Разновидности, способы монтажа. Другие методы соединения деревянных конструкций

Подходят ли анкерные болты для дерева? Как правильно закрепить анкером к деревянной балке или стене массивное изделие — фонарь, люстру или подвесную кровать? Какими еще способами могут соединяться деревянные конструкции? Давайте разбираться.

Как вы думаете, каким образом массивная люстра закреплена на деревянной балке?

Разновидности анкеров

Само слово «анкер» является заимствованным из немецкого языка и буквально означает «якорь». Анкера используются для крепления различных конструкций к деревянному основанию.

Можно выделить следующие типы этих крепежей:

Тип	Краткое описание
Распорные	Для удержания в основании используется сила трения. Для ее максимизации крепежный элемент, вставленный в отверстие, распирается. Для этой цели служит клиновой упор с резьбой внутри, пластиковый дюбель и т.д.
Упорные	Фиксация обеспечивается замоноличиванием расширенной или ребристой части крепежа в основании. Именно так устроены фундаментные анкеры, применяемые для установки массивного оборудования на железобетонный фундамент
Клеевые	Сцепление с основанием обеспечивается подачей в зазор между стенками отверстия и ребристым стержнем крепежа клеевого состава (как правило, смеси синтетической смолы с отвердителем)
Болт Молли	Этот вид анкеров используется для крепления навесного оборудования к пустотелым перегородкам с низкой механической прочностью (ГВЛ, ГКЛ, ДСП, пустотелый кирпич). При затягивании болта он распирает наружную оболочку в стороны, формируя упор с большой площадью соприкосновения с перегородкой

Полезно: клеевые анкера часто можно встретить под другим названием — химические.

А теперь давайте попробуем проанализировать, какой тип анкеров какому способу крепления к деревянным конструкциям подходит:

• Болт Молли требует наличия внутри конструкции пустот значительной площади. Как следствие, он может использоваться лишь для навешивания сравнительно легких изделий на тонкие перегородки из доски, вагонки или ДСП;

Болт Молли предназначен для тонких перегородок.

• Упорные анкеры отпадают сами собой — они требуют установки на фазе создания массивного основания (в нашем случае — на стадии роста ствола дерева);
• Использование клеевых, в принципе, возможно, но высокая цена этого типа крепежа делает его использование нецелесообразным.

Важно: значительные колебания влажности могут привести к тому, что стенки отверстия утратят сцепление со стержнем из отвердевшей смолы, что нарушит крепление.

Очевидно, что анкерные болты по дереву должны быть распорными. Однако и здесь есть важный нюанс.

Дело в том, что прочность дерева при усилиях, действующих в разных направлениях, будет сильно различаться:

1. Если вектор усилия параллелен волокнам, древесина обеспечит огромную прочность на разрыв;
2. Если вектор усилия перпендикулярен волокнам, разрушающее усилие будет в разы меньшим.

Проще говоря, если расклинить древесину между волокон, она с большой вероятностью расколется. Между тем типичный распорный анкер создает распирающее усилие радиально, что в любом случае потенциально опасно для деревянной конструкции.

Однако этой усилие может быть резко уменьшено несложным маневром:

1. В качестве расклинивающего элемента (дюбеля) используется сама древесина;
2. Отверстие делается лишь немногим меньше диаметра гребней резьбы анкерного болта.

Уважаемый читатель, получившаяся конструкция ничего вам не напоминает? Ну, разумеется: перед нами… обыкновенный шуруп.

Знакомая конструкция, не правда ли?

Крепежи для дерева

Особенности

• Сравнительно низкая механическая прочность основания компенсируется значительным диаметром резьбы. Он варьируется от 6 до 14 и более миллиметров;
• Влажность древесины может существенно колебаться в зависимости от условий в помещении и времени года. Чтобы избежать коррозии, крепежные элементы защищаются от нее цинкованием, латунированием или полностью выполняются из коррозионностойких металлов;

Цинковое покрытие обеспечивает защиту от коррозии.

• Значительный диаметр подразумевает большое усилие при вкручивании анкера. Шлицы под плоскую или крестовую отвертку просто-напросто не предназначены для таких нагрузок. Именно поэтому вместо шлицевой головки анкер в дерево снабжается, как правило, шестигранной — такой же, как у болта; для его вкручивания используется накидная головка, торцевой или рожковый ключ.

Варианты исполнения

• Анкер-болт. Это тот самый крепеж с шестигранной головкой. Он используется для крепления к основаниям из дерева пластин, кронштейнов и прочих плоских и объемных конструкций с проушинами;
• Анкер-шпилька , снабженный гайкой. Он вкручивается рожковым или разводным ключом;

• Анкер-крюк. Он выполняет роль прочного подвеса и может применяться для монтажа фонарей, люстр и подвесных полок.

• Анкер-кольцо. Этот крепеж выполняет аналогичные функции; однако кольцо не позволит подвешенному к нему изделию соскочить при любом перемещении в пространстве (это, к примеру, важно для детских качелей). Для крепления подвесной конструкции к кольцу используются пружинные или резьбовые карабины.

Монтаж

Как своими руками вкрутить анкер, обеспечив максимальную прочность крепления и не расколов древесину?

Инструкция ничем не отличается от таковой для любого шурупа значительного диаметра:

1. В точке крепления предварительно засверливается отверстие с диаметром, примерно равным диаметру анкера по впадинам резьбы. Скажем, под 10-миллиметровый крепеж отверстие сверлится 8-миллиметровым сверлом;

Под крепеж обязательно сверлится отверстие.

Важный момент: отверстие сверлится на всю длину анкера. Если сделать его короче, распирающее древесину усилие резко увеличится, что все-таки может привести в дальнейшем к появлению трещин.

1. На резьбу наносится небольшое количество жидкого или твердого мыла. Оно послужит смазкой;
2. Анкер вкручивается на полную глубину.

Прочие виды крепежа

Какими еще способами могут соединяться деревянные конструкции?

Болты

Они применяются для соединения двух или нескольких сравнительно тонких деревянных изделий внахлест. Наиболее типичный пример — наращивание доски стропила: две доски перехлестываются на 3 своих ширины, после чего через засверленные в них отверстия стягиваются двумя — тремя болтами с гайками и широкими шайбами.

Еще один способ применения болтов — сращивание деревянной балки косым замком.

Шпильки

Шпилька выполняет ту же функцию, что и болт. Она выгодно отличается от него тем, что наличие гаек с обеих сторон позволяет подтянуть крепление, не проворачивая саму шпильку, зачастую заклиненную соединяемыми деталями. При большой длине крепежа необходимое для этого усилие может быть весьма значительным.

Накладки, уголки

Разнообразные перфорированные стальные пластины и уголки не конкурируют с анкерами по дереву, а дополняют их:

• Уголки позволяют стыковать доски лаг перекрытия с балками или венцами встык, без врубки;

На фото оцинкованные уголки использованы для соединения стропил со слегой.

• Использование пластин дает возможность тем же способом, встык, соединить доски при сращивании лаг или стропил.

Важный момент: для того, чтобы такое соединение было прочным, длина пластины должна быть не меньше пятикратной ширины доски. Кроме того, для стяжки досок накладками лучше использовать не анкера или саморезы, а болты с широкими шайбами.

Заключение

Надеемся, что наш краткий обзор существующих крепежных изделий для дерева поможет читателю подобрать оптимальное решение для собственных целей. Дополнительные материалы можно изучить, просмотрев прикрепленное видео в этой статье. Если у вас есть дополнения и замечания — пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Успехов!

Шпилька резьбовая: выбор и область применения

Резьбовая шпилька (штанга) – это длинный (1000 мм, 2000 мм, 3000 мм) пруток с метрической резьбой, нанесенной по всей его длине. Шпильки используются в строительных, монтажных работах для крепления различных элементов.

Возможно Вам нужно:

Штанга усиленная DIN 976 оцинкованная М10х2000 мм (25 шт)

Штанга усиленная DIN 976 оцинкованная М12х2000 мм (20 шт)

Штанга резьбовая оцинкованная 12х2000 мм

Применение резьбовых шпилек

Чаще всего шпильки используют для:

• стяжки и соединения деталей металлических конструкций;
• крепления воздуховодов, водопроводов, систем пожаротушения, вентиляции и прочих систем на потолочных перекрытиях;
• изготовления ножек для ванн и душевых поддонов;
• крепления брусьев;
• монтажа деревянных лагов;
• установления рекламных щитов и т.д.

Применение резьбовой шпильки

Так же, как и другие крепежные изделия, резьбовые шпильки созданы для работы с определенными нагрузками. Несущие способности этого крепежного изделия напрямую связаны с габаритами и с особенностями прилагаемой нагрузки на элемент.
При нагрузке, действующей на плоскость, несущие свойства крепежа напрямую связаны с глубиной вкручивания крепежа. Штангу монтируют с учетом допустимых нагрузок (минимальной разрушающей силы kH), которые рекомендованы производителем.

Соединения при помощи шпильки выполняют с использованием соединительных гаек DIN 6334 и плоских шайб DIN 125, DIN 9021. При условии работы шпилек в бетоне используют латунные (цанга), забивные или химические анкеры. Удобство шпильки в том, что при необходимости она может быть нарезана на куски нужной длины.

Преимущества использования резьбовых шпилек

В настоящее время шпилька резьбовая является незаменимым элементом при выполнении строительных работ. Основными достоинствами такого крепежа является то, что:

• на рынке нет аналога данному крепежу;
• резьбовые шпильки имеют высокий уровень надёжности и прочности;
• длительный срок эксплуатации;
• быстрое наращивание прутка без сварки;
• быстрый демонтаж конструкции.

При выборе шпильки рекомендуется обратить внимание на условия внешней среды. При наличии агрессивного внешнего воздействия лучше использовать шпильку из стали с оцинкованным покрытием.

Стандарты резьбовых шпилек и их применение

Шпилька резьбовая является крепёжным изделием, которое выполнено в соответствии со стандартами качества. Её материал, класс прочности, шаг резьбы, угол резьбы, и прочие параметры регламентируются стандартами:

• DIN 975 — немецкий стандарт качества, шпилька выпускается длиной 1 и 2 метра
• DIN 976 — немецкий стандарт качества, шпилька выпускается длиной от 2,5 до 3 метров

Шпильки могут иметь различные значения класса прочности. Чаще всего мы привыкли видеть маркировки класса прочности: 4.8, 8.8, 10.9. Давайте разберёмся, что обозначают эти цифры.

Первая цифра, перед точкой, помноженная на 100, обозначает предел прочности – механическое напряжение, выше которого происходит разрушение материала.
Вторая цифра, после точки, обозначает предел текучести – механическая характеристика материала, характеризующая напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки.

Чтобы узнать предел текучести нужно вторую цифру после точки умножить на предел прочности и умножить на 10 -1 .

Пример: возьмем крепеж класса прочности 4.8 и рассчитаем предел прочности и предел текучести элемента.

Предел прочности: 4х100=400 Мпа
Предел текучести: 400х0,8=320 Мпа

Различаются шпильки резьбовые не только по классу прочности, но и по углу резьбы. Сегодня можно встретить штангу с углом резьбы 30, 45 и 60 градусов. Если сравнить штангу 30 и 60 градусов, то мы увидим, что шпильки отличаются по внешнему виду.

Слева — шпилька 30°, справа — шпилька 60°

Шпилька 30 градусов имеет более острую и тонкую резьбу, у шпильки 60 градусов резьба более крупная и менее острая. Если вы планируйте ответственное крепление, где на штангу будут задействованы значительные нагрузки, то рекомендуется использовать усиленную штангу DIN 976 с углом резьбы 60 градусов.

Разновидности строительных шпилек

Производятся шпильки строительные в нескольких вариантах. Каждый вид изделия имеет свои стандарты.

Виды строительных шпилек:

• шпилки (штанги) резьбовые DIN 975, 976;
• фланцевые шпильки;
• приварные шпильки;
• закладные шпильки;
• анкерные шпильки.



Виды шпилек

Фланцевые шпильки – шпилька ГОСТ 9066-75, данный крепеж применяется для скрепления фланцев. Имеет цилиндрическую форму с гладкой поверхностью в центре изделия и с резьбой на обоих концах. Используют данные шпильки с двумя гайками.

Приварные шпильки – такая шпилька применяется чаще всего для установки на тонколистовую деталь с последующей установкой необходимого оборудования. Крепиться шпилька путём электрической сварки. Деталь на шпильке фиксируется при помощи гайки.

Закладные шпильки – эти шпильки применяются для установки опор и матч различного назначения. Закладные шпильки монтируются в подготовленный котлован, далее закладной элемент бетонируют в фундаменте.

Анкерные шпильки – данные шпильки применяются при использовании химических анкеров. Спсоб монтажа такого крепежа довольно простой: в материале просверливается отверстие под диаметр шпильки. Отверстие заполняется клеевым составом, далее в отверстие вставляют шпильку и ждут полного застывания клеевой смеси.

Шпильки на нашем сайте

В интернет-магазине «Стройбат» можно приобрести резьбовые шпильки DIN 975 с углом резьбы 30 градусов, и DIN 976 с углом резьбы 60 градусов. Заказывайте товар у нас на сайте по выгодным ценам.

Как избежать растрескивания древесины и бруса при вкручивании самореза?

Древесина – это универсальный экологичный материал. Она обладает малой теплопроводностью и хорошо впитывает в себя защитные растворы, благодаря чему приобретает высокую стойкость к гниению.

Основными проблемами при установке крепежа в древесину являются:

• устойчивость соединения;
• возможное растрескивание материала.

Способность древесины удерживать крепления напрямую зависит от ее плотности. Так, сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа древесины граба (плотность которого – 730 кг/м 3 ) требует усилий примерно в четыре раза больших, чем в случае древесины сосны (плотность – 440 кг/м 3 ).

По плотности породы древесины делятся на три группы:

• малой плотности: от 1 до 540 кг/м 3 ;
• средней плотности: от 541 до 740 кг/м 3 ;
• высокой плотности: от 750 кг/м 3 .

Для несущих конструкций в большинстве случаев применяются хвойные породы, а из экономических соображений – конкретно сосна или ель, относящиеся к мягким породам древесины. Соответственно, крепежу в данном случае надо уделять особое внимание.

Также древесина – материал неоднородный. Минимальная прочность у неё – в местах примыкания волокон, поэтому обычно острие самореза попадает между волокнами.



При вкручивании в древесину без предварительного сверления шуруп или саморез преодолевают предел прочности древесины под острием и на витках резьбы, а также возрастающую силу трения. Т.е. объем древесины пытается уменьшиться на объем входящего в нее шурупа. При этом он частично освобождается за счет неупругих деформаций (смятия древесины), а частично – за счет раскалывания вдоль волокон. Таким образом, распределение внутренних напряжений в теле древесины при упругих деформациях может привести к появлению трещин.



Чем больше габариты изделия, а точка вкручивания ближе к центру тяжести, тем ширина раскрытия трещины меньше. А чем габариты меньше и чем ближе место вкручивания к краю, тем больше вероятность, что изделие треснет или расколется.

Разновидности саморезов по дереву

Существует несколько видов специализированных самонарезающих шурупов, не требующих предварительного сверления древесины.

Универсальный саморез

Шуруп-саморез универсальный UK с полной и неполной резьба, потайной головкой и шлицем Pz применяется для крепления к различным материалам (дерево, ДСП, пластмассы, тонкие металлические листы) без предварительного сверления.

Похожие публикации:
1. Аскуэ что это такое и как работает
2. Сколько кроликов можно держать в одной клетке
3. Сколько стоит красный кирпич
4. Что можно сделать из термоса из нержавейки своими руками