Как увеличить мощность блока питания компьютера своими руками

Как увеличить мощность блока питания?

Здравствуйте имеем блок питания (плата у устройстве) 220-240 В постоянное 12 В, 5 А. Фото платы yadi.sk/d/LslYaDr5gvBMh. Если нужно сделать более подробные сделаю.
Нужно 10 А. Можно из этого блока питания заменой каких либо элементов сделать более мощный? При этом он не должен сильно увеличится в размерах и не должен сильно греться.
Это возможно? Может помочь кто нибудь?
В радио электронике не силен но паять умею, схемы вроде понимаю, диод от конденсатора отличаю.
Всем заранее спасибо. 🙂

Сами подумайте: вы хотите увеличить мощность БП в 2 раза и остаться в тех же размерах, в том же тепловом режиме… Это из области фантастики!

Нет ну не в тех же. к тому же компоновка на плате насколько я понимаю позволяет ставить компоненты немного массивнее.
Потом прогресс не стоит на месте сейчас же есть гораздо меньшие компоненты с лучшими характеристиками (я понимаю что не все)
В длину есть еще 2см. Плата стоит в пластиковом корпусе тобиш температуру наверно не больше 45-50 градусов при длительной работе.(Хотя можно воткнуть маленький куллер)

Конденсаторы фильтров поставить бОльшей ёмкости не сложно. Поменять транзисторы и выпрямительные диоды на более мощные — тоже не сложно, правда не факт, что они будут выделять столько же тепла — возможно, радиаторы придётся увеличить (или вводить принудительное охлаждение). Перестроить порог срабатывания защиты на бОльшую мощность тоже не проблема…

Главный вопрос — потянет ли трансформатор? Хватит ли сечения его сердечника и диаметра проводов… 99% нет.

Пробовать можно. Но гарантии удачного результат нет.

А что может быть по слоем текстолита? Там в нутрии похоже термопаста и вокруг приклеено термоклей.

Это просто изоляция входных цепей, гальванически соединённых с сетью. Чтобы ёбом не токнуло!

Есть идеи что это может быть за трансформатор(как узнать, или как понять способен ли он на это)

Сможете помочь с подбором деталей?

Какой у вас опыт в электронике? Какие измерительные приборы вы имеете? Какие инструменты?

Паяльник, мульти метр, Источник питания. Сопротивление измерить, напряжение, силу тока могу. Паяльником пользуюсь на твердую 4. Навесной монтаж не проблема. Понимаю что не все детали можно нагревать. А вот с номенклатурой и подбором деталей беда. Осциллограф тоже понимаю но его нет 🙂
Как то так.

А что конструировали, собирали самостоятельно?

нуля можно сказать ничего. Я больше электрик, не электронщик. 🙁

Плохо… Но начинать никогда не поздно!

Такие вещи начинаются со срисовывания с платы принципиальной схемы. Будет ясна схемотехника. Это даст ответы на многие вопросы. В данном случае, схема не сложная. Сам процесс требует не столько знаний, сколько внимания и терпения.

Начинайте. Удаляйте изолирующий стеклотекстолит и вперёд. Что неизвестно, например, цоколёвка транзистора — то забиваете в Гугле его наменование, открываете datasheet и смотрите. Что будет не ясно — я подскажу.

Спасибо будем переносить на бумагу. Я его уже удалил и добавил фото по той же ссылке yadi.sk/d/LslYaDr5gvBMh

Без машины

Сами подумайте: вы хотите увеличить мощность БП в 2 раза и остаться в тех же размерах, в том же тепловом режиме… Это из области фантастики!

В принципе можно, повысив частоту преобразования, только возникает вопрос — на фига козе музыкальный инструмент. Проще и лучше собрать другой источник по проверенной схеме без идиотских экспериментов

Добавил фото. Есть идеи что это может быть за трансформатор(как узнать, или как понять способен ли он на это).

Или может проще кто-то сможет подсказать (продать) готовый блок не за дорого.

Плата 135мм*55мм*40мм. Размер корпуса 153*58*45

Без машины

Нет ничего невозможного. Для увеличения мощности выхода, надо использовать другой трансформатор, пересчитанный под ваши 12 V и 10А и его придется наматывать самому! а если опыта нет, то очень вероятна авария. И Очевидно тот, что на фото, придется менять на другой большего размера а также придется пересчитывать цепь демпфера который находится на СТОКЕ ключа. Второй момент- под замену пойдет электролитический кондесатор первичной стороны, т.к емкость его выбирается из условия 1-2 мкф на 1 ватт выходной мощности устройства, под замену пойдут и диоды выпрямителя там же. Третий момент- может понадобиться и замена диода выпрямителя вторичной стороны, а также придется увеличивать емкость конденсаторов тут же, а это уже совсем другие габариты всего устройства. … Это так, по моему опыту и навскидку. Более точное рассмотрение задачи выявит еще дополнительные замены. Греться устройство после этого будет сильнее и ему потребуется вентилятор.
В общем для вас перспектива нерадостная и проще сделать самому новый, но на большУю выходную мощность. А чтобы так сделать, только одно умение паять будет не достаточным, нужно иметь соответствующие знания и опыт изготовления подобных устройств. Поверьте.

Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности

Прогресс не стоит на месте. Производительность компьютеров стремительно растет. А с увеличением производительности растет и энергопотребление. Если раньше на блок питания почти не обращалось внимания, то теперь, после заявления nVidia о рекомендованной мощности питания для своих топовых решений в 480 Вт, все немного изменилось. Да и процессоры потребляют все больше и больше, а если еще все это как следует разогнать.

C ежегодным апгрейдом процессора, материнки, памяти, видео, я давно смирился, как с неизбежным. Но апгрейд блока питания меня почему-то здорово нервирует. Если железо прогрессирует кардинально, то в схемотехнике блока питания таких принципиальных изменений практически нет. Ну, транс побольше, провода на дросселях потолще, диодные сборки помощнее, конденсаторы. Неужели нельзя купить блок питания помощнее, так сказать на вырост, и жить хотя бы пару лет спокойно. Не задумываясь о такой относительно простой вещи, как качественное электропитание.

Казалось чего бы проще, купи блок питания самой большой мощности, какую найдешь, и наслаждайся спокойной жизнью. Но не тут то было. Почему-то все работники компьютерных фирм уверены, что 250-ти ваттного блока питания хватит вам с избытком. И, что бесит больше всего, начинают безапелляционно поучать и безосновательно доказывать свою правоту. Тогда на это резонно замечаешь, что знаешь, чего хочешь и готов за это платить и надо побыстрее достать то, чего спрашивают и заработать законную прибыль, а не злить незнакомого человека своими бессмысленными, ничем не подкрепленными уговорами. Но это только первое препятствие. Идем дальше.

Допустим, вы все же нашли мощный блок питания, и тут вы видите, например, такую запись в прайсе

• Power Man PRO HPC 420W – 59 уе
• Power Man PRO HPC 520W – 123 уе

При разнице в 100 ватт цена выросла вдвое. А уж если брать с запасом, то нужно 650 или больше. Сколько это будет стоить? И это еще не все!

В подавляющем большинстве современных блоков питания используется микросхема SG6105. А схема включения ее, имеет одну очень неприятную особенность – она не стабилизирует напряжения 5 и 12 вольт, а на ее вход подается среднее значение этих двух напряжений, полученное с резисторного делителя. И стабилизирует она это среднее значение. Из-за этой особенности часто происходит такое явление, как «перекос напряжений». Ранее использовали микросхемыTL494, MB3759, KA7500. Они имеют ту же особенность. Приведу цитату из статьи господина Коробейникова.

«. Перекос напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки по шинам +12 и +5 Вольт. Например, процессор запитан от шины +5В, а на шине +12 висит жёсткий диск и CD привод. Нагрузка на +5В во много раз превышает нагрузку на +12В. 5 вольт проваливается. Микросхема увеличивает duty cycle и +5В приподнимается, но ещё сильнее увеличивается +12 – там меньше нагрузка. Мы получаем типичный перекос напряжений. «

реклама

На многих современных материнских платах процессор питается от 12 вольт, тогда происходит перекос наоборот, 12 вольт понижается, а 5 повышается.

И если в номинальном режиме компьютер нормально работает, то при разгоне потребляемая процессором мощность увеличивается, перекос усиливается, напряжение уменьшается, срабатывает защита блока питания от понижения напряжения и компьютер отключается. Если не происходит отключения, то все равно пониженное напряжение не способствует хорошему разгону.

Так, например, было у меня. Даже написал на эту тему заметку – «Лампочка оверклокера» Тогда у меня в системнике работали два блока питания – Samsung 250 W, Power Master 350 W. И я наивно верил, то 600 ватт более чем достаточно. Достаточно может и достаточно, но из-за перекоса все эти ватты бесполезны. Этот эффект я по незнанию усилил тем, что от Power Master подключил материнку, а от Samsung винт, дисководы и т.д. То есть вышло – с одного блока питания берется, в основном 5 вольт, с другого 12. А другие линии «в воздухе», что и усилило эффект «перекоса».

После этого я приобрел 480 ваттный блок питания Euro case. Из-за своего пристрастия к тишине, переделал его в безвентиляторный, о чем тоже писал на страницах сайта. Но и в этом блоке стояла SG6105. При его тестировании я тоже столкнулся с явлением «перекоса напряжений». Только что приобретенный блок питания непригоден для разгона!

И это еще не все! Мне все хотелось приобрести второй компьютер, а старый оставить «для опытов», но элементарно «давила жаба». Недавно я эту зверюгу все же уговорил и приобрел железо для второго компа. Это конечно отдельная тема, но я для него купил блок питания – PowerMan Pro 420 W. Решил проверить его на предмет «перекоса». А так как новая мать питает процессор по шине 12 вольт, то по ней я и проверил. Как? Узнаете, если дочитаете статью до конца. А пока скажу, что при нагрузке 10 ампер, двенадцать вольт провалилось до 11.55. Стандарт допускает отклонение напряжений плюс-минус 5 процентов. Пять процентов от 12 это 0.6 вольта. Иными словами при токе 10 ампер напряжение упало почти до предельно допустимой отметки! А 10 ампер соответствует 120-ти ваттам потребления процессора, что при разгоне вполне реально. В паспорте к этому блоку по шине 12 вольт заявлен ток 18 ампер. Я думаю, не видать мне этих ампер, так как от «перекоса» блок питания выключится гораздо раньше.

Итого – четыре блока питания за два года. И надо брать пятый, шестой, седьмой? Нет, хватит. Надоело платить за то, что заранее не нравится. Что мне мешает самому сделать киловаттный блок питания и пожить спокойно пару лет, с уверенностью в качестве и количестве питания своего любимца. К тому же я затеял изготовление нового корпуса. Корпус я начал делать преогромный и блок питания, нестандартного размера, должен поместиться там без проблем. Но и обладателям стандартных корпусов может пригодиться такое решение. Всегда можно сделать внешний блок питания, тем более прецеденты уже есть. Кажется, Zalman выпустил внешний блок питания.

Конечно, делать блок питания такой мощности «с нуля» — сложно, долго, да и хлопотно. Поэтому и появилась идея собрать один блок из двух фабричных. Тем более они уже есть и, как выяснилось, в теперешнем виде непригодны для разгона. На эту мысль меня натолкнула все та же статья господина Коробейникова.

«. Для введения раздельной стабилизации нужен второй трансформатор и вторая микросхема ШИМ, так и делается в серьёзных и дорогих серверных блоках. «

реклама

В компьютерном блоке питания существует три сильноточные линии с напряжением 5, 12 и 3.3 вольта. У меня есть два стандартных блока питания, пусть один из них вырабатывает 5 вольт, а другой, помощнее, 12 и все остальные. Напряжение 3.3 вольта стабилизируется отдельно и явления перекоса не вызывает. Линии вырабатывающие -5, -12 и т.д. – маломощны и эти напряжения можно взять с любого блока. А для осуществления этого мероприятия, использовать принцип, изложенный в той же статье г. Коробейникова – отключать ненужное напряжение от микросхемы, а нужное подрегулировать. То есть, теперь SG6105 будет стабилизировать только одно напряжение и, следовательно, явление «перекоса напряжений» не будет.

Так же облегчается режим работы каждого блока питания. Если посмотреть силовую часть, типовой схемы блоков питания (Рис.2), то видно, что обмотки 12, 5 и 3.3 вольта представляют собой одну общую обмотку с отводами. И если с такого транса брать не сразу все три, а только одно напряжение, то мощность трансформатора останется прежней, но на одно напряжение, а не на три.

К примеру, блок по линиям 12, 5, 3.3 вольта выдавал 250 ватт, то теперь практически эти же 250 ватт мы получим по линии, например, 5 вольт. Если раньше общая мощность делилась между тремя линиями, то теперь всю мощность можно получить на одной линии. Но на практике для этого нужно заменить диодные сборки на используемой линии на более мощные. Или включить параллельно дополнительные сборки, взятые с другого блока, на котором эта линия использоваться не будет. Так же максимальный ток будет ограничивать сечение провода дросселя. Может сработать и защита блока питания от перегрузки по мощности (хотя этот параметр можно подрегулировать). Так что полностью утроенную мощность мы не получим, но прибавка будет, да и греться блоки будут гораздо меньше. Можно, конечно, перемотать дроссель проводом большего сечения. Но об этом позже.

Перед тем, как приступить к описанию модификации, нужно сказать несколько слов. Очень непросто писать о переделках электронного оборудования. Не все читатели разбираются в электронике, не каждый читает принципиальные схемы. Но в то же время есть читатели, занимающиеся электроникой профессионально. Как ни напишешь – окажется, что для кого-то непонятно, а для кого-то раздражающе примитивно. Я все же попытаюсь написать так, что бы было понятно подавляющему большинству. А специалисты, думаю, меня простят.

Так же необходимо сказать, что все переделки оборудования вы производите на свой страх и риск. Любые модификации лишают вас гарантии. И естественно, автор, за любые последствия ответственности не несет. Не лишним будет сказать, что человек, берущийся за такую модификацию, должен быть уверен в своих силах, и иметь соответствующий инструмент. Данная модификация выполнима на блоках питания собранных на основе микросхемы SG6105 и немного устаревших TL494, MB3759, KA7500.

Для начала пришлось поискать datasheet на микросхему SG6105 – это оказалось не так уж сложно. Привожу из datasheet нумерацию ног микросхемы и типовую схему включения.

Рис. 2. Типовая схема включения.

Рис. 3. Схема включения SG6105

Опишу сначала общий принцип модернизации. Сначала модернизация блоков на SG6105. Нас интересуют выводы 17(IN) и 16(COMP). К этим выводам микросхемы и подключен резисторный делитель R91, R94, R97 и подстроечный резистор VR3. На одном блоке отключаем напряжение 5 вольт, для этого выпаиваем резистор R91. Теперь подстраиваем величину напряжения 12 вольт резистором R94 грубо, а переменным резистором VR3 точно. На другом блоке наоборот, отключаем 12 вольт, для этого выпаиваем резистор R94. И подстраиваем величину напряжения 5 вольт резистором R91 грубо, а переменным резистором VR3 точно.

Провода PC – ON всех блоков питания соединяются между собой и подпаиваются к 20-ти контактному разъему, который потом подключаем к материнке. С проводом PG сложнее. Я взял этот сигнал с более мощного блока питания. В дальнейшем можно реализовать несколько более сложных вариантов.

Рис. 4. Схема распайки разъема

Теперь об особенностях модернизации блоков на основе микросхемы TL494, MB3759, KA7500. В этом случае сигнал обратной связи с выходных выпрямителей напряжений 5 и 12 вольт подается на вывод 1 микросхемы. Поступаем немного по-другому – перерезаем дорожку печатной платы около вывода 1. Другими словами отключаем вывод 1 от остальной схемы. И на этот вывод подаем нужное нам напряжение через резисторный делитель.

Рис 5. Схема для микросхем TL494, MB3759, KA7500

В этом случае номиналы резисторов одинаковы и для стабилизации 5 вольт и для 12. Если вы решили использовать блок питания для получения 5-ти вольт, то резисторный делитель подключаете к выходу 5В. Если для 12, то к 12.

реклама

Наверно хватит теории и пора приступать к делу. Сначала надо определиться с измерительными приборами. Для измерения напряжений я применю одни из самых дешевых мультиметров DT838. Точность измерения напряжения у них 0.5 процента, что вполне приемлемо. Для измерения тока использую стрелочный амперметр. Токи нужно мерить большие, поэтому придется самому изготовить амперметр из стрелочной измерительной головки и самодельного шунта. Готовый амперметр с фабричным шунтом приемлемого размера я найти не смог. Нашел амперметр на 3 ампера, разобрал его. Вытащил из него шунт. Получился микроамперметр. Дальше была небольшая сложность. Для изготовления шунта и калибровки амперметра, сделанного из микроамперметра, был нужен образцовый амперметр, способный мерить ток в пределах 15-20 ампер. Для этих целей можно было бы применить токовые клещи, но у меня таковых не оказалось. Пришлось искать выход. Выход я нашел самый простой, конечно, не очень точный, но вполне. Шунт я вырезал из стального листа толщиной 1мм, шириной 4мм и длиной 150 мм. К блоку питания через этот шунт подключил 6 лампочек 12V, 20W. По закону Ома через них потек ток равный 10 амперам.

Один провод от микроамперметра соединил с концом шунта, а второй двигал по шунту, пока стрелка прибора не показала 7 делений. До 10 делений не хватило длины шунта. Можно было подрезать шунт потоньше, но из-за нехватки времени решил оставить, как есть. Теперь 7 делений этой шкалы соответствуют 10 амперам.

Фото 1 Бюджетный стенд для подбора шунта.

Фото 2. Стенд с включенными 6-ю лампочками 12вольт 20 ватт.

На последней фотографии видно, как просело напряжение 12 вольт при токе 10 ампер. Блок питания PowerMan Pro 420 W. Минус 11.55 показывает из-за того, что я перепутал полярность щупов. На самом деле конечно плюс 11.55. Этот же стенд я буду использовать как нагрузку для регулировки готового блока питания.

Новый блок питания я буду делать на основе PowerMaster 350 W, он будет вырабатывать 5 вольт. Согласно наклейке на нем, он по этой линии должен давать 35 ампер. И PowerMan Pro 420 W. С него я буду брать все остальные напряжения.

В этой статье я покажу общий принцип модернизации. В дальнейшем я планирую переделать полученный блок питания в пассивный. Возможно, перемотаю дроссели проводом большего сечения. Доработаю соединительные кабели на предмет уменьшения наводок и пульсаций. Сделаю мониторинг токов и напряжений. И возможно многое другое. Но это в будущем. Все это описывать в данной статье я не буду. Цель статьи – доказать возможность получения мощного блока питания, путем модернизации двух-трех блоков меньшей мощности.

Немного о технике безопасности. Все перепайки производятся, естественно, при выключенном блоке. После каждого выключения блока, перед дальнейшими работами, разряжайте большие конденсаторы. На них присутствует напряжение 220 вольт, и заряд они накапливают очень приличный. Не смертельный, но крайне неприятный. Электрический ожог заживает долго.

Начну с PowerMaster. Разбираю блок, вынимаю плату, отрезаю лишние провода.

Фото 3. Блок PowerMaster 350 W

Нахожу микросхему ШИМ, она оказалась TL494. Нахожу вывод 1, осторожно перерезаю печатный проводник и подпаиваю к выводу 1 новый резисторный делитель (см. Рис5). Подпаиваю вход резисторного делителя к пятивольтовому выходу блока питания (обычно это красные провода). Еще раз проверяю правильность монтажа, это никогда не бывает лишним. Подключаю модернизированный блок к своему бюджетному стенду. На всякий случай, спрятавшись за стул, включаю. Взрыва не произошло и это даже вызвало легкое разочарование. Для запуска блока соединяю провод PS ON с общим проводом. Блок включается, лампочки загораются. Первая победа.

Переменным резистором R1 на малой нагрузке блока питания (две лампочки по 12V, 20W и спот 35W) выставляю выходное напряжение 5 вольт. Напряжение замеряю непосредственно на выходном разъеме.

Фотоаппарат у меня не самый лучший, мелкие детали не видит, поэтому прошу прощения за качество снимков.

Блок питания на непродолжительное время можно включать без вентилятора. Но нужно следить за температурой радиаторов. Будьте осторожны, на радиаторах некоторых моделей блоков питания присутствует напряжение, иногда высокое.

Не выключая блок, начинаю подключать дополнительную нагрузку – лампочки. Напряжение не меняется. Блок стабилизирует хорошо.

На этой фотографии я подключил к блоку все лампочки, какие были в наличии – 6 ламп по 20w, две по 75 w, и спот 35w. Ток, текущий через них по показаниям амперметра в пределах 20 ампер. Никакого «проседания», никаких «перекосов»! Полдела сделано.

Теперь берусь за PowerMan Pro 420 W. Так же разбираю его.

Нахожу на плате микросхему SG6105. За тем отыскиваю нужные выводы.

Принципиальная схема, приведенная в статье г. Коробейникова, соответствует моему блоку, нумерация и номиналы резисторов те же. Для отключения 5-ти вольт выпаиваю резистор R40 и R41. Вместо R41 впаиваю два переменных резистора соединенных последовательно. Номинал 47 кОм. Это для грубой регулировки напряжения 12 вольт. Для точной регулировки используется резистор VR1 на плате блока питания

Рис 6. Фрагмент схемы блока питания PowerMan

Опять достаю свой примитивный стенд и подключаю к нему блок питания. Сначала подключаю минимальную нагрузку – спот 35W.

Включаю, подстраиваю напряжение. Затем, не выключая блок питания, подключаю дополнительные лампочки. Напряжение не меняется. Блок прекрасно работает. По показаниям амперметра ток достигает 18 ампер и никакого «проседания» напряжения.

Второй этап закончен. Теперь осталось проверить, как будут работать блоки в паре. Перекусываю провода красного цвета идущие от PowerMan к разъему и молексам, изолирую их. А к разъему и молексам подпаиваю пятивольтовый провод от PowerMaster 350 W, так же соединяю общие провода обоих блоков. Провода Power On блоков питания объединяю. PG беру с PowerMan. И подключаю этот гибрид к своему системному блоку. На вид он несколько странен и если кому-то захочется узнать о нем поподробнее, прошу на ПС.

• Мать Epox KDA-J
• Процессор Athlon 64 3000
• Память Digma DDR500, две планки по 512Mb
• Винт Samsung 160Gb
• Видео GeForce 5950
• DVD RW NEC 3500

Включаю, все прекрасно работает.

Опыт удался. Теперь можно приступать к дальнейшей модернизации «объединенного блока питания». Перевод его на пассивное охлаждение. На фотографии видна панель с приборами – это все будет подключено к данному блоку. Стрелочные приборы – мониторинг токов, цифровые приборы в круглых отверстиях под стрелочными – мониторинг напряжений. Ну и тахометр, и все такое, об этом я уже писал на своей персоналке. Но это в дальнейшем.

Влияние «объединенного блока питания» на дальнейший разгон я не проверял. Доделаю, тогда и проверю. Процессор уже разогнан до 2.6 гигагерц по шине, при напряжении на проце 1.7 вольта. Гнал я его на безвентиляторном блоке питания, но при таком разгоне 12 вольт на нем проседали до 11.6 вольта. А гибрид выдает ровно 12. Так что, возможно, еще немного мегагерц я из него выжму. Но это будет другая история.

Перечень используемой литературы:

1. datasheet на микросхему SG6105
2. Статья г. Коробейникова
3. Журнал «Радио». – 2002.-№ 5, 6, 7. «Схемотехника блоков питания персональных компьютеров» авт. Р. Александров

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Как изменить выходное напряжение блока питания

Меня довольно часто спрашивают о чем-то и вопрос по поводу изменения выходного напряжения блока питания наверное один из самых популярных. Сегодня хочу немного раскрыть эту тему, возможно это кому-то поможет.

Напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном — ссылка на аккаунт

Также подписаться на обновления и новые статьи можно в телеграм канале — https://t.me/KirichBlog

Принес мне товарищ пару блоков питания от ноутбуков, один надо было перестроить на другое напряжение, а второй отремонтировать, если получится.

Перестройка блока питания требовалось для того, что бы он мог работать с зарядным устройством, которое при напряжении выше 18 вольт работать отказывается.

Исходно это блок от ноутбука Fujitsu, хотя на самом деле это блок производства не менее известной фирмы Delta.

К счастью, блоки были уже разобраны, что избавило меня от механических работ по его извлечению из корпуса.

Снимаем экран, пластиковый чехол и смотрим что внутри. А внутри вполне себе неплохой блок питания, хотя сразу видно что относительно старенький, плотность монтажа далека от возможной. Хотя судя по всему блок еще и с активным корректором, но так как у меня была другая задача, то я особо с этим и не разбирался.

Плата ничем особым не выделяется, ну пожалуй кроме большого количества изолирующих наклеек.

Как я уже писал, этот блок рабочий и надо только изменить напряжение. Кстати замечал неоднократно, что хоть на таких блоках и пишут 19 вольт, в реальности у них на выходе чаще около 19.5 вольта.

Чтобы изменить выходное напряжение надо разбираться с выходной частью.
На самом деле здесь есть нюанс. Меня часто спрашивают, на сколько можно изменить выходное напряжение, безболезненно на 10-20%, можно и на большее значение, но здесь вы столкнетесь с рядом проблем:
1. Если понизить слишком сильно, то ШИМ контроллеру может не хватить напряжения для нормальной работы и блок начнет перезапускаться, решение — домотать 1-2 витка к обмотке питания ШИМ контроллера.
2. Если повысить слишком сильно, то высоковольтный транзистор, выходной диод и снабберные цепи начнут работать в неправильном режиме и возможен пробой, решение — проще купить блок на нужное напряжение.

Иногда в блоках питания есть защита от перенапряжения, которая отключает блок хотя он находится еще в нормальном рабочем режиме. Отключать эту защиту не рекомендую, но придется изменить порог ее срабатывания.

В данном случае перед нами стоит задача просто снизить напряжение примерно на 2 вольта, соответственно надо немного снизить сопротивление верхнего резистора делителя или увеличить сопротивление нижнего резистора, но уменьшать проще чем увеличивать.

Как искать резистор, который надо изменять. Если у вас простой китайский блок, то тут как раз проблем вообще нет, скорее всего там делитель найдется сразу.

В принципе и в более сложных блоках питания, особенно если обратная связь реализована на базе TL431, делитель ищется легко. Кроме того облегчить поиск может то, что если у блока питания на выходе есть фильтрующий дроссель по шине питания, то делитель всегда подключается после него.

Но что делать если блок питания посложнее, деталек много и куда тыкать вообще непонятно.

Ну во первых отсекаем первичную часть, она нам вообще не нужна и концентрируемся на вторичной.

Сначала прозванием плюсовую шину выхода и смотрим что у нас с ней соединяется. Зеленым я выделил то что до фильтрующего дросселя, красным, то что после, потому как при прозвонке вы выясните что они соединены.

Выделяем синим все резисторы, которые соединены с плюсовой шиной.

Далее поочередно проверяя связи резисторов выделенных синим выясняем, что только один соединен с другим резисторов, второй вывод которого в свою очередь соединен с общим проводом выхода. И опять же, для этого достаточно мультиметра работающего в режиме прозвонки.

Что делать если блок еще более сложный и в нем нет никакой TL431, а стоит какой-то непонятная микросхема, а по выходу еще и двухобмоточный дроссель прицепили.
Здесь принцип абсолютно тот же, но есть нюансы.
Во первых обратная связь в таком случае всегда берется до этого двухобмоточного дросселя.
Во вторых, вам надо абстрагироваться от того, что там вообще за чипы стоят на плате, мелкая «трехножка» или микроконтроллер на 64 ноги, это вообще не принципиально и для вас на этапе поиска важно только найти сам делитель.

Берем подопытную плату, кладем немного по другому и начинаем искать.

Здесь сходу есть еще один совет, который может облегчить поиски.
Чаще всего (особенно если БП фирменный) резисторы делителя будут точные, а соответственно иметь либо черырехзначную, либо буквенно-цифровую маркировку, в остальных цепях, обычно ставят менее точные резисторы, с трехзначной маркировкой.
Конечно китайцы могут поставить все резисторы обычные, а в фирменном БП могут поставить все точные, но тем не менее, значние этого принципе может облегчить поиск.
Кроме того часто резисторы делителя стоят параллельно, либо рядом с ними есть место для параллельной установки второго резистора. номиналы в паре при этом чаще всего разные, хотя бывают исключения.

Слева обычный, справа точный.

Далее берем мультиметр, включаем прозвонку, один щуп на плюсовой контакт блока питания, а вторым тычем по плате.
В моем случае прозвонка пищала при соединении с этими контактами резисторов.

Соответственно вырисовалась цепь, куда они подключены. Кстати, обычно так и делается, есть толстая силовая дорожка, и тонкая дорожка обратной связи, которая идет от точки, расположенной ближе к выходным контактам. Это делается специально, чтобы падение на силовой дорожке меньше влияло на сигнал обратной связи.

У нас было подключено несколько резисторов, два из которых низкоомные, 100 и 2 Ома, их отсекаем сразу, они к делителю обратной связи отношения не имеют, так как верхний резистор делителя чаще имеет номинал порядка 10-100кОм.
Соответственно получаем только эти резисторы, два слева соединены параллельно, справа одиночный. Но проверять мы будем оба, вдруг у робота «дрогнула рука» и он поставил обычный вместо точного и наоборот.

Опять берем мультиметр, опять прозвонка, но теперь один щуп ставим на второй контакт найденных резисторов, а вторым шарим по плате.
Нашлось два ответных резистора, которые одним выводом соединены с ранее найденными.

Теперь один щуп мультиметра на общий провод выхода блока, а вторым смотрим что у нас на вторых контактах резисторов, которые мы нашли на фото выше.
В первом случае имеем соединение с общим проводом (мультиметр пищит), во втором какое-то относительно высокое сопротивление, не важно какое, главное что не замыкание на общий.

Соответственно вот и есть резисторы делителя, вверху верхние, внизу нижний и рядом с ним место под второй, который можно поставить параллельно.
Напомню, что удобнее уменьшать номинал путем установки нового резистора параллельно старому:
если надо понизить напряжение, уменьшаем номинал верхнего резистора делителя
если надо повысить, то уменьшаем номинал нижнего резистора делителя.

В нашем случае верхние резисторы имеют маркировку 7322, соответственно номинал 73200 Ома или 73.2кОм, включены параллельно, соответственно 36,6кОм.
С нижним чуть сложнее, он имеет маркировку 71B, здесь лучше смотреть таблицу буквенно-цифровой маркировки резисторов.
71 = 536, множитель В равен 10, т.е. мы имеем 5360 Ом или 5.36кОм, эти резисторы также точные, что попадает под ранее сказанное.

Сильно номинал менять нельзя, лучше делать это либо расчетом, например при помощи калькулятора делителя, либо последовательным приближением. Мне надо было снизить напряжение примерно на 10%, соответственно номинал параллельно включаемого резистора можно взять в 10 раз больше, если надо уменьшить на 20%, то новый резистор берем примерно в 5 раз больше номиналом. Это конечно грубо, но надеюсь более понятно.
Под рукой был резистор номиналом 270кОм, включаем параллельно навесом.

И получаем вместо 19.5 вольта напряжение 17.5 вольта, в принципе так можно было и оставить, но такой резистор оставлять просто не эстетично и не всегда удобно.

Порылся в запасах, нашел пару на 470кОм, здесь кстати необязательно применять именно точные, потому как резистор добавочный и даже если его номинал немного будет уходить от прогрева, то на выходном напряжении это сильно не скажется.
Два резистора по 470кОм параллельно дадут нам 235кОм, что близко к 270кОм с которым мы пробовали ранее.

Запаиваем их поверх родных

Проверяем.
Напряжение предсказуемо немного снизилось, но меня это вполне устраивало.

Собираем, подключаем к аймаксу, всё работает 🙂

Второй блок был просто неисправен, но также пришел разобранным, за что еще раз спасибо человеку, который его принес.
Выходное напряжение менять не буду, хотя уже после ремонта выяснилось, что можно было изменить и здесь. Жаль что поздно узнал, пропал еще один пример.

Раньше как-то не обращал внимание, сейчас заметил что у предыдущего и этого ток указан в двух вариантах, с разделителем точкой и запятой, почему так, не знаю.

Внутри такой же экран, который также надо сначала снять. Данный экран припаивается в одной-двух точках к выводу или полигону на печатной плате, потому будьте внимательны.

Под экраном пластиковый чехол и уже здесь я заметил некую странность.

На пластике видны следы воздействия высокой температуры и всё бы ничего, но и сверху и снизу это следы перегрева входного диодного моста.

Здесь блок попроще и без корректора мощности, хотя параметры сопоставимы с первым, диодный мост я выпаял раньше, изначально не думал писать статью, но он там был.

Пара фото для коллекции

На плате видны следы сильного перегрева в районе диодного моста, причем он стоял на радиаторе. Вообще очень странно, потому как БП имеет мощность всего около 70 ватт. Ну пусть с учетом КПД и прочими делами ток через диодный мост был 0.5А, да даже при 1,5А на нем рассеивалось бы пусть 2 ватта, что не могло его прогреть настолько чтобы он начал плавить пластик.

Изначально стоял неродной предохранитель и после него было КЗ, но высоковольтный транзистор был цел, также не было КЗ и по входному конденсатору, и это говорит о том что блок скорее жив чем мертв.
после выпаивания диодного моста в первую очередь проверил что КЗ ушло.
затем измерил емкость и ESR входного конденсатора, также всё в порядке.
следующим этапом проверил конденсатор питания ШИМ контроллера, он имел емкость 2мкФ при указанной 22мкФ, в мусор.
выходные конденсаторы были если не в отличном, то по крайней мере в нормальном состоянии.

Предохранитель и конденсатор заменил, диодный мост изначально был установлен просто через термопасту, я его приклеил теплопроводящим клеем Kafuter и только потом установил на плату.

Включаем блок через лампочку, подаем питание и видим что всё нормально.
На самом деле блок запускался и с дохлым конденсатором, я сначала вообще временно подкинул диодный мост «навесом», но это промежуточные этапы диагностики.

После того как выяснилось, что блок ведет себя нормально, подаю питание напрямую и проверяю еще раз. Также без проблем, о чем свидетельствует светодиод по выходу. Далее я проверил работу под нагрузкой и начал упаковывать в корпус.

И вот тут я вспоминал инженеров Dell всеми плохими словами, которые знаю.
Дело в том, что разъем питания упирается в торец входного конденсатора, причем контактом в металлическую крышку. Если бы блок сделали буквально на 0.5мм длинее, или сместили конденсатор на те же 0.5мм, то всё стало бы отлично, а так приходится буквально запихивать эту плату в корпус.
Я решил перестраховаться и наклеил на торец конденсатора три слоя специального скотча, не хочу рисковать и получить соединение например фазы с корпусом этого конденсатора.

Дальше закрываем эту коробочку, проверяем еще раз и на этом собственно всё. Если честно, я так и не понял почему перегревался диодный мост, и это очень плохо, потому как задача мастера не только починить устройство, а и разобраться в причине выхода его из строя. Это примерно как если врач даст таблетку больному, и больному станет легче, но непонятно что у него вообще было и прошло ли на самом деле.

Да, конечно если вы захотите изменить напряжение в своем блоке питания, то с 99% вероятности схемотехника будет отличаться, но общие принципы, показанные в статье, останутся теми же самыми и я думаю, что при должном внимании у вас всё получится.
Ключевые моменты:
1. Резисторы делителя чаще точные
2. Резисторы делителя чаще высокоомные, верхний около 10-100кОм, нижний 1-10кОм.
3. Делитель ОС включается после фильтрующего дросселя, но перед двухобмоточным.
4. Вам неважно куда подключен делитель, вообще не обращайте на это внимание.
5. Сильно изменять нельзя, потому когда ставим новый резистор параллельно, берем его номинал раз так в 10 больше чем тот что уже стоит.

Собственно на этом у меня на сегодня всё, надеюсь что было полезно и как обычно жду ваших комментариев и особенно если у вас есть свои советы для данной ситуации.

Эту страницу нашли, когда искали:
ак понизить постоянное напряжение С 12 до 7.5 вольт? , lp-224 блок питания понизить напряжение , повысить напряжение блока питания с 5 до 12 вольт , бп12в0.5а как понизить апряжение до 6в , блока питания 12в 2а китай импульсного переделка , повышенное напряжение в блоке питание комьютера 12 в как понизить если убрать 5 в выпрямитель , как понизить напряжение в блоке питания ноутбука с 12 вольт до 9.5 своими руками , как понизить напряжение с 12 до 5 вольт на блоке питания , понизить напряжение с 12 до 4 вольт , зарядное устройство сделано на одних кондесаторов повысить напряжение , способы увеличения выходного напряжения импульсного блока питания 5вольт 500миллиампер , как регулировать выходное напряжение в импульсном бп , как понизить напряжение блока питания с 30 до 15 вольт , ps-u3 как понизить напряжение , как понизить вольтаж блока питания , как повысить напряжение с 18 волт на 19 , 1 , как понизить напрежение с 36 на 24 вольт , как изменить напряжения в импульсным блоке питания , блок питания 12 вольт 2 ампера для триколор как поднять напряжение до 19в , подстройка выходного 12в бп компьютера , nes-350-48 блок питания как понизить до 24 вольт , поднять напряжение блока питания с 24 до 30 вольт , как повысить напряжение в т-200w-12vs , как в topping p50 понизить выход dc 15v в 12v

Определение мощности и увеличение её в блоке питания ПК

Блок питания компьютера — это очень важный элемент, представляющий собой источник электропитания. Без него невозможно обеспечение компьютера необходимой ему энергией. Его работа заключается в преобразовании напряжения сети до нужного уровня. Важнейшей составляющей блока питания является мощность, ведь именно от неё зависит, насколько стабильно будет работать ПК. Например, при недостаточном значении мощности, ПК просто выключится. Неисправности подобного рода случаются нечасто, но, если случаются, приносят массу неудобств пользователю. В этой статье подробно рассмотрим, как узнать и увеличить мощность блока питания компьютера. Давайте разбираться. Поехали!

В этой статье мы расскажем, как узнать и увеличить мощность блока питания вашего ПК

Для начала необходимо узнать: сколько ватт в блоке питания. Как это сделать? Вы можете рассчитать этот показатель самостоятельно либо (что гораздо проще) воспользоваться специальным сервисом на сайте casemods.ru, который всё сделает за вас. Вам же останется только указать нужную для расчёта информацию, а именно:

• Тип ядра ЦП;
• Разгон ЦП;
• Сколько установлено процессоров;
• Мощность вентилятора;
• Количество ЖД и оптических приводов;
• Мощность материнской платы ПК;
• Сколько имеется слотов оперативной памяти;
• Модель и разгон установленной видеокарты.

Как только все перечисленные параметры будут заданы, сервис автоматически посчитает и выведет на экран значения средней и пиковой мощностей. Помимо casemods.ru, вы можете воспользоваться другими сервисами, которых в интернете немало.

Если перед вами стоит выбор БП для компьютера, то обращайте особое внимание на компанию-производителя. Не стоит приобретать блоки питания малоизвестных марок, так как их продукция, как правило, не отличается высоким качеством, а характеристики могут быть завышены вполовину. Всё это может являться причиной поломок и неисправностей в процессе эксплуатации.

Рекомендуется делать выбор в пользу продукции марок:

• Termaltake;
• Zalman;
• CoolerMaster;
• PowerMan;
• Hiper.

К сожалению, так же легко определить мощность уже установленного блока питания нельзя. Но существуют другие способы, позволяющие это сделать. Например, вы можете снять крышку с системного блока и поискать специальную наклейку, содержащую всю необходимую информацию.

Теперь перейдём к тому, как увеличить мощность блока питания. Эта операция поможет вам несколько улучшить работоспособность ПК. Чтобы повысить мощность БП, выполните следующие действия:

1. Откройте БП.
2. Измерьте трансформатор. Размеры должны быть не менее чем 3х3х3 см. В противном случае лучше ничего не делать.
3. Заменить большие высоковольтные конденсаторы. Рекомендуется установить их номиналом не менее 470 микрофарад / 200 вольт. Также обратите внимание, что дроссели ставят исключительно в низковольтную область БП. Изготовить их можно по-разному.
4. Вы можете сами намотать провод с лаковой изоляцией на ферритовое кольцо. Также можно снять дроссели со старых блоков питания.
5. Распаять сглаживающие конденсаторы.
6. Произвести замену диодной сборки.
7. Снизьте напряжение канала +12, чтобы обезопасить ПК. Для этого нужно впаять диод большой мощности в разрывы жёлтых проводов.

На иллюстрации показано, из чего состоит БП ПК

Проводить подобные операции стоит только опытным пользователям, понимающим устройство компьютера. Придётся потратить и время, и силы, но, в итоге, вы получите более надёжный и мощный БП, который долго прослужит вам. Пишите в комментариях, была ли полезна для вас эта статья, и задавайте интересующие вопросы по рассмотренной теме.