Как углубить погреб в гараже
Перейти к содержимому

Как углубить погреб в гараже

  • автор:

Как возможно углубить погреб под гаражом или сараем, погреб выложен с кирпича с лядой (не входной)?

Вдоль кирпичной стены забить на глубину, большую предполагаемого углубления, арматуру, металлические трубы, уголки, швеллера, двутавры. любой крепкий профиль, какой найдется в хозяйстве, подойдут даже крепкие деревянные колья или заостренные доски. Желательно забивать стойки как можно чаще. Задача заключается в том, чтобы при заглублении не дать возможности обвалиться грунту под тяжестью существующей стены.

После этого я бы сделал общую перемычку для стоек и установил распорки в противоположную стену.

Если место позволяет, можно тоже самое проделать с остальными стенками или делать все поэтапно.

Подкапываемся под стенкой и выкладываем новую стену. После набора прочности кирпичной кладкой, можно аккуратно вытаскивать по одной подпорке и плотно заполнять пазуху песком с проливкой водой.

В результате погреб уменьшится в размере на толщину выложенных стенок, но другого способа углубиться я не вижу.

Подобный прием применяют в метрострое при открытом способе строительства.

Как сделать подвал в гараже?

Вход в подвал гаража

Подвал гаража — это в первую очередь дополнительное помещение, которое можно использовать для хранения хозяйственных принадлежностей. Чаще всего строительство гаража с подвалом планируют еще на этапе проектирования. При этом в проект изначально закладывают подвальное помещение, которое используют и как склад, и как смотровую яму.

Иногда строят и без подвала. В этом случае подпольное пространство можно оборудовать и после, но это будет сложнее и займет больше времени. Вы можете сделать такой склад самостоятельно или поручить эту задачу специалистам ГаражТек.

Склад в гараже

Варианты конструкций

Если вы планируете построить гараж с подвалом или оборудовать подвал в уже существующем, то заранее определитесь, какое именно сооружение вам подойдет. Все зависит от поставленной задачи, а также от уровня грунтовых вод на участке. Чтобы избежать подтопления, пол подземной части должен находиться минимум на 0,5 м выше обводненного горизонта.

Наиболее популярны такие варианты:

    • Приямок — небольшое углубление, дно которого находится примерно на метр ниже уровня пола в гараже. Стены приямка выкладываются шлакоблоком или кирпичом, а сверху конструкция перекрывается, для доступа внутрь служит люк.
    • Полузаглубленный погреб — глубиной около 1,5 м. Чаще всего такие погреба представляют собой расширенную и обустроенную смотровую яму. По бокам ямы вынимается грунт и устанавливаются стеллажи для хранения продуктов.
    • Заглубленная конструкция — полноценный подвал под гаражом глубиной до 2,5 – 3 м. Это наиболее трудоемкий вариант, который позволяет получить максимально просторное помещение.

    Полноценный подвал под гаражом

    Земляные работы

    Если вы не собираетесь переоборудовать старый подвал или смотровую яму, то работы нужно начинать с закладки котлована.

      • На выбранном участке роется котлован глубиной до 3 – 3,5 м.
      • Стены и пол котлована тщательно выравниваются и трамбуются, чтобы исключить осыпание.
      • На пол укладывается несколько чередующихся слоев щебня и гравия суммарной толщиной до 50 см. Каждый слой тщательно трамбуется, чтобы в дальнейшем избежать просадки пола.
      • Выполняется «подбетонка»: щебнево-гравийную подсыпку заливают тонким слоем низкомарочного бетона, чтобы ограничить ее подвижность.

      При необходимости котлован можно вырыть даже в ранее эксплуатируемом гараже. Но для этого придется демонтировать значительную часть напольного покрытия. Из-за высокой трудоёмкости к такому способу прибегают крайне редко — в лучшем случае ограничиваются полузаглубленным погребом.

      Гаражный котлован

      Пол, стены, перекрытие

      Комната в подвале должна быть защищена от деформаций в результате просадок грунта. Предотвратить разрушения можно с помощью закладки надежного пола и постройки капитальных стен.

        • Оптимальный вариант пола в гаражном подвале — железобетонная конструкция. Для ее закладки поверх подбетонки укладывается гидроизоляция (2 слоя рубероида или специальная мембрана), а затем засыпается около 15 см песчано-гравийной смеси. Сверху устанавливается каркас из арматурного прутка (8 –12 мм), который заливается раствором. Поверхность раствора тщательно выравнивается и просушивается (оптимальное время набора прочности — около 4 недель).
        • Стены внутри подвала выкладываются из кирпича, шлакоблока или бетонных блоков. Кладка должна опираться на надежное основание, потому работы начинают только после того, как бетонный пол наберет необходимую прочность.
        • Еще один вариант возведения стен — заливка бетонного монолита. Для этого поверх грунтовых стен котлована устанавливается сначала арматурная сетка, а потом опалубка из толстой фанеры или обрезной доски. Слоями по 20 – 30 см заливается бетон марки не ниже М400, который затем штыкуется или уплотняется глубинными вибраторами.

        Гаражный подвал перекрывается бетонными плитами, поверх которых заливается монолитный пол (бетонный или полимерный). Для доступа в помещение оборудуется люк — примерно такой, как показан на фото.

        Гаражный подвал, перекрытый бетонными плитами

        Гидроизоляция и вентиляция подвала в гараже

        Эффективно использовать мы можем только сухой подвал, потому еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о гидроизоляции и вентиляции помещения под полом.

        Основная задача гидроизоляции — защита подвального помещения от проникновения почвенной влаги. Для решения этой задачи могут использоваться разные методы:

          • Укладка рубероида или гидроизоляционных мембран в месте контакта стен подвала с грунтом.
          • Обработка стен и пола подпольной части гаража гидроизоляционными мастиками.
          • Нанесение на бетонные и кирпичные поверхности проникающих составов, которые просачиваются в толщу материала, полимеризуются и формируют надежный антикапиллярный барьер.

          Как правило, при выполнении гидроизоляционных работ используется комбинация из нескольких методов, которые гарантирует отсутствие протечек. Также особое внимание стоит уделить проблемным участкам — стыкам стен и пола, местам прохождения коммуникаций. Именно там обычно влага проникает в подвал в первую очередь.

          Какой бы эффективной ни была гидроизоляция, влага в воздухе подвала будет накапливаться. Для удаления водяного пара и углекислого газа требуется эффективно работающая вентиляция.

          • При монтаже естественной вентиляционной системы забор воздуха должен осуществляться на уровне 20–25 см от перекрытия. Там и устанавливают горловину вытяжной трубы. Верхняя часть вытяжки должна находиться над крышей гаража. Приточная труба тоже заводится в подвал, а ее раструб закрепляется примерно в 30 см от пола. Все вентиляционные отверстия следует закрывать решетками для защиты подвала от проникновения грызунов и для предотвращения перекрытия труб мусором.
          • Для большого подвала можно установить принудительную вентиляцию. Она более энергозатратна (вентиляторы подключаются к электрической сети), но при этом гарантирует более эффективный воздухообмен.

          Внутренняя отделка и оснащение подвала в гараже

          Внутренняя отделка и оснащение подвала в гараже

          Подвал в частном гараже совсем не обязательно должен представлять собой мрачный погреб с бетонными или кирпичными стенами. Применение современных технологий позволяет улучшить внешний вид подвала и сделать его более удобным:

          • Поверх бетонного пола целесообразно уложить влагостойкое напольное покрытие. Лучше всего подойдет керамическая либо клинкерная плитка. Также хорошо служат наливные полимерные полы — такие же, как и в самом гараже.
          • Стены и потолки можно отделать панелями. Это позволяет скрыть неровности основания и замаскировать следы гидроизоляционных работ. При этом обшивка получается герметичной за счет того, что несущие панели оснащаются специальными замками.
          • Обязательно оборудуется освещение: на потолке монтируется один или несколько светильников, а проводка скрывается за обшивкой. Систему освещения рекомендуется оснастить двумя выключателями — одним снаружи и одним внутри подвала.
          • Для свободного перемещения под люком закрепляется лестница. При обустройстве больших подвалов имеет смысл использовать стационарные модели из металла с полимерным покрытием. Они легче и прочнее деревянных, при этом служат в разы дольше.
          • Внутри подвала оборудуются места для складирования продуктов, инструмента и других предметов. Оптимальной будет установка открытых систем хранения вдоль стен и нескольких закрытых шкафов.

          Устройство подвала в гараже

          Устройство подвала в гараже — задача трудоемкая и требующая вложений времени, сил и средств. Применение модульной системы позволяет превратить любое подпольное помещение в светлый, сухой и удобный склад. Но для этого необходимо учесть множество нюансов, и уже с их учётом строить работу над оборудованием подвала.

          Другие советы

          • Строительство гаража: на что обратить внимание при постройке
          • Строим гараж при частном загородном доме или коттедже: примеры проектов (фото)
          • Хозблоки, сараи, кладовки: система хранения вне дома

          Как углубить смотровую яму (вопрос).

          Здравствуйте товарищи!
          Ломаю голову как углубить существующую яму (110см) хотя бы сантиметров на 40. Есть ли такая технология без разборки уже существующих стен.
          Ширина 80. Вариант на сужение? Какой материал использовать ? Как укрепить чтоб нижний слой не вывалился?
          В общем пока нет понимания. Может кто-нибудь решал такие задачи? Подскажите пожалуйста! Грунтовые воды далеко, можно без гидроизоляции наверное

          P.S.
          Спасибо всем огромное!
          Я не ожидал что так много будет советов!
          Советы дельные! Всем жму руку!

          6 февраля 2018
          Поделиться:

          Комментарии 34

          Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

          Несуществующий пользователь
          Без машины

          Белый кирпич в земле не очень хорошо. Лучше разобрать, выкопать и выложить красным.

          Без машины

          Мне кажется, что все варианты которые и возможны — это Геморой! Все решения будут намного сложнее чем сломать старую яму и сделать новую Имхо! Вообще доступен вариант углубиться на нужную глубину в том месте где машина стоит передней частью ( тоесть под двигателем)

          Вариант укрепления перед началом откопки- за 2 ряда просверлить отверстия сквозь кладку по шву и забить арматуру насквозь в землю. И так через 60-70 см по периметру ямы. И далее хоть укопайся.

          Присоединяюсь, что качественней если разберешь кирпичную кладку, откопаешь на нужную глубину, забетонируешь пол и уширение под кирпичную кладку, а затем выложишь в кладку. Удачи

          Разбери кирпич, выкопай и заново выложи. Быстрее будет. Проверено.

          Выше писали и я поддерживаю! Частями выкапывать, армировать, заливать. А потм и пол залить см 25-30. Кладка не ахти какая, но небольшими кусками выдержит.

          Я езжу на Chevrolet Lanos

          И для уверенности можешь распорки поставить, но они помогут только от вдавливания внутрь

          Я езжу на Chevrolet Lanos

          Если в кладке есть столбики и нет грунтовых вод, то можешь за один день раскопать и выставить опалубка и залить за раз с гидроизоляцией по полу, но пол толщиной сантиметров 15, встанет монолитом! Недельку не заезжать в гараж только!

          Подкопать левую стену, выставить опалубку и залить. Через пару дней отказать правую стену, выставить опалубку и залить. Через пару дней откопать фронтальную и тыловую стену за раз, выставить опалубку и залить. Короткие заливки упрутся в длинные. Получится жёсткий заглублены периметр под кладкой. Через пару дней выбрать оставшийся грунт, выровнять пол. При желании залить и его, через пару дней можно накрыть досками. Как то так многие делают. Цена вопроса — неделя из отпуска и немного цемента с песком;) Удачи.

          Тоже такая мысль была.Поочередная заливка с армированием.Самая идея.

          Как вариант — по принципу колодцев с каменной кладкой: прокапываешь дно ямы на высоту одного кирпича, после чего из под кладки извлекается кусок грунта размером в один кирпич и вместо него вставляется кирпич на растворе, и так далее, пока не получится полный ряд. Потом, когда на новом ряду кирпича раствор застынет, прокарываешь дно ямы еще на высоту одного кирпича и повторяешь процесс замены грунта на кирпичи. И так до тех про пока не получится яма нужной глубины.

          Да, но не все сразу стены иначе обвал

          Прочти внимательно, что я написал.
          Углублять ДНО на высоту ОДНОГО кирппича, под кладкой остается слой грунта толщиной в один кирпич, на нем стоти кладка. Потом вынимаешь грунт на размер ОДНОГО КИРПИЧА, одного, не весь слой сразу. Вынимаешь грунт на размер одного кирпича, и вместо этого вынутого грунта забиваешь кирпич, ОДИН КИРПИЧ, намазав место его установки раствором. Теперь кладка в этом месте стоит на кирпиче, а дальше — еще на грунте.
          Потом продвигаешься дальше по ряду — извлекаешь грунт на размер еще ОДНОГО КИРПИЧА, мажешь раствором и забиваешь следующий кирпич. И так по одному кирпичику заменяешь грунт под кладкой на кирпичи пока не получится полный ряд.
          Потом повторяешь процесс.
          И так до достижения нужной глубины.
          Я видел колодец глубиной 40 метров, выложеный камнем по такой вот технологии.

          А кладка без фундамента? Ни балки ни швеллера? Прям с грунта? Если так то попробуй частями пол метра столбик пол метра столбик а потом все замонолить

          надежнее кладку разобрать углубить, расширить, связать арматуру и залить поэтапно пол и стены бетоном…

          Видел на Ютуб мужик по бокам сделал уголки (рельсы)по перек две тележки на колёсиках одна сидеть другая под инструмент!ну как вариант!

          Обкопать по кругу и ждать когда вся кладка упадёт в низ, а потом сверху докласть))))

          Для чего углублять? Я в свою поставил табуретку и ремонтирую сидя очень удобно, а в начале тоже хотел углубить.

          Надо попробовать кстати 🙂

          Можно сделать как на фото но если грунт не сыпучий там! Но работа почти ювелирная и по@баться надо будет. Вниз вместо нового кирпича проще будет бетоном залить!главное плотное основание подготовить!

          Яма со шлакоблока выложена?

          В 1986 году делали с отцом второй подвал в гараже. Размером — 2.5мх3.5м и глубиной от уровня пола 3м, на песчаном грунте. Выкладывали снизу вверх, подкопы шириной по метру, и высотой на 4-5 кирпичей. Стоит без проблем!

          Если кладка не особо прочная, не проще будет разобрать, выкопать и сложить заново, без геморроем и всё основательно, потому что если подкапывать и подкладывать, то все равно присядет!

          А если пол приподнять?

          Без машины

          На 40 см пол особо не поднимешь, а это обозначенный минимум

          Уступами, как в шахте ствол углубляют))) Подкопай с одной стороны — выложи кладку из кирпича или опалубка и бетон, затем так же с другой. По моему ничего сложного )))

          Откапывать кусками по пол метра, в шахматном порядке, и заливать бетоном. Даже есть такая технология ремонта фундаментов. Откопали — подперли двумя уголками и залили с ними же.

          Вообще если там кладка не очень прочная то скорее всего все рухнет, так что в этом случае я думаю можно сразу время не тратить и разбирать её на кирпичи, так время меньше уйдет на все это. Чем сначала мучиться, пытаться всё сделать так, а потом всё треснет и придётся разбирать все равно.

          Ещё придумал, можно под стену сделать несколько подкопов не больших, в эти подкопы вставить какие нибудь опоры чтобы вес стен переместить на них, а потом между этими опорами постепенно закладывать кирпичем стену там где её не хватает. Постепенно выбирая землю.

          Никогда такого не делал и не слышал о подобном, но мысли есть. Два варианта: первый подкапаться под кирпичи, всунуть под них что нибудь металлическое, на пол гаража положить рельсы или швеллера, и связать их т тем что под кирпичами, получается вес кирпичей ты перенесешь на пол и они будут висеть в воздухе когда под ними все выкопается. а дальше докладывается низ и вся поддерживающая конструкция разбирается.
          И второй вариант, делать по технологии строительства колодцев. Под кирпичами равномерно подкапаться грунт и стены кладка равномерно сползает ниже, потом процедура повторяется и повторяется, пака не опустится на нужную глубину. В заключении стена достраивается сверху до нужной высоты.
          Я думаю первый вариант более реален нежели второй. Потому как грунт возможно давит на стенки ямы и не даст ей сползать вниз, если конечно не подкапаться там каким нибудь образом.
          Ну и проще всего будет просто углубить яму и чтобы не валилась земля забить стены деревянными щитами или железом обшить.

          Углубление подвала в частном доме

          Проведение работ по углублению подвала часто связано с дополнительными операциями, которые будет необходимо осуществить в любом случае, но о которых умалчивают на этапе расчётов многие компании.

          Мы часто сталкиваемся с тем, что углубление подвала, стоимость которого была рассчитана нами по справедливой рыночной цене вдруг оказывается «дорогой» по сравнению с конкурентами. В чём же секрет?

          Рассмотрим выполнение работ в частном жилом доме в населённом пункте Раменское, в Московской области. Перед демонтажом было нужно:

          • усилить основание дома;
          • сделать проём для выноса мусора;
          • и, как оказалось, выполнить дренаж вокруг дома.

          С последним пунктом вышла промашка. Пункт этот достаточно дорогостоящий, если делать систему водоотведения правильно, конечно. К тому же дом представляет из себя таун-хаус и монтировать дренаж в данном случае нужно с ведома соседей и так, чтобы не нарушить имеющиеся системы. Мы не стали вкладывать данный пункт в стоимость, так как геологические отчёты, которые нам дали, показывали воду на глубине 2.5 м., и как оказалось напрасно. После выполнения работ давление воды было настолько сильным, что ломало слой армированного гидробетона… Но обо всё по порядку.

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Размечаем место будущего проёма. Делать проём в несущей стене необходимо со всеми возможными предосторожностями так, чтобы стена не дала трещину. В этом случае лучше сделать несколько лишних этапов, нежели поспешить.

          Углубление подвала в частном доме

          Проём выпиливается с применением болгарок и алмазного оборудования. В первую очередь монтируется усиление над будущим проёмом так, чтобы именно оно взяло на себя большую часть нагрузок.

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Глядя на последнее фото, вспоминается анекдот:

          • Святой отец, я согрешил, исповедуйте меня!
          • А что ты делал сын мой?
          • Я воровал!
          • Ну, это ничего страшного…
          • Я прелюбодействовал!
          • Это можно…
          • Святой отец, а что же тогда нельзя?
          • …ну, на сварку смотреть нельзя.

          Юмор-юмором, но техника безопасности при выполнении работ по углублению подвала всегда неукоснительно соблюдается сотрудниками компании «Оптимум Прайс». На новых объектах это кажется не таким уж необходимым на первый взгляд, но внешний вид обманчив. Понимание приходит после вот таких вот образчиков — Углубление подвала старинного особняка.

          После того, как мы защитили стену от трещинообразования, усилив место будущего проёма швеллером, можно приступать к демонтажным работам. И это вовсе не означается, что можно включить отбойные молотки. Всё требует аккуратности.

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Демонтаж — это ещё не окончание работ. Теперь проём обваривается, усиливается металлом. Это придаёт конструктиву законченный вид, служит необходимым усилением.

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          После того, как проём выполнен можно приступать к усилению фундамента. Усиление фундамента в данном случае — это усиление грунта, усиление зоны фундамент-грунт. Работы выполняются с применением алмазного оборудования, буров на станине, а также ручного бурового инструмента. Суть процесса — цементация, струйная цементация через манжетные колонны. Происходит инъектирование грунта с заполнением всех каверн, пустот, под существующим фундаментом образуется дополнительный слой крепкого бетона. Состав со специальными усиливающими гидроизоляционными добавками смешивается с щебнем и песком. Отсекается вода, при откопке не приходится бороться с активной грунтовой водой.

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Теперь, когда мы уверены, что выемка грунта не повредит основам здания, можно приступать к демонтажу. Снимается бетонный пол, песок и щебень, находящийся под ним, разрабатываются вручную, собираются в мешки и выносятся на поверхность. Вывоз мусора — это всегда шоу. Грузовики, встающие на дыбы — обычные участники этого представления.

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          После того, как основание демонтировано, пол углублён до проектной отметки, необходимо устроить новый пол. Для этого делается выстилка, засыпается и трамбуется щебень, заливается гидробетон армированный.

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Когда пол готов необходимо залить стены, прианкерив их к существующим стенам и к новому бетонному полу. Для этого выставляется опалубка и заливается тот же бетон с высокими показателями по прочности и водонепроницаемости, что и на пол.

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Конечный результат углубления подвала выглядит так:

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Углубление подвала в частном доме

          Нужно отметить, что давление воды, уровень которой оказался значительно ближе к поверхности, чем было указано в обследовании геологии, было таким сильным, что кое-где началось трещинообразование. В итоге владельцу дома пришлось устроить частичный дренаж и залить ещё слой бетона на пол. Чаще всего, мы предвосхищаем подобные события (в этот раз нас сбил с пути истинного отчёт по геологии) и в стоимость сразу может входить толстенная плита и водоотведение, и много чего ещё. А теперь представьте, что неопытному в деле строительства частному заказчику формирует стоимость хитрая подрядная организация. Стоимость углубления подвала у них изначально невысокая, но в процессе выполнения работ по углублению цоколя начинаются очень логичные дополнительные работы: «ой, тут нужно усилить, оказывается», «об этом вы нам не рассказывали», «здесь придётся сделать дополнительный слой». Мы сталкивались с тем, что изначальная смета могла быть увеличена в 5 раз! Своей же задачей мы считаем сделать стоимость контракта твёрдой. Так, чтобы клиенту не пришлось ни за что доплачивать. В этот раз мы, кстати, также сделали три полностью бесплатных выезда, провели дополнительные бесплатные работы по гидроизоляции, но это не помогло. Давление воды было через чур сильным.

          • Гидроизоляция балкона
          • Гидроизоляция бассейна
          • Гидроизоляция гаража
          • Гидроизоляция колодца
          • Гидроизоляция кровли
          • Гидроизоляция общий раздел
          • Отсечная гидроизоляция
          • Гидроизоляция паркинга
          • Гидроизоляция погреба
          • Гидроизоляция подвала
          • Гидроизоляция пола
          • Гидроизоляция потолка
          • Прочие гидроизоляционные работы
          • Гидроизоляция резервуаров
          • Гидроизоляция стен
          • Гидроизоляция террасы
          • Гидроизоляция фундамента
          • Гидроизоляция швов
          • Инъектирование бетона
          • Инъектирование кирпичной кладки
          • Устранение капиллярного подсоса
          • Обследование и проектирование
          • Ремонт трещин
          • Углубление подвалов
          • Укрепление памятников архитектуры
          • Усиление грунтов
          • Усиление перекрытий
          • Усиление стен
          • Усиление фундамента

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *