Как сделать соленоид на 12 вольт своими руками

Как сделать соленоид на 12 вольт своими руками

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где + в катушке Camozzi, боюсь сжечь ее:) там есть цифры 1,2 и земля, незнаю что куда?

15.05.2010, 23:01
По моему верхние два контакта. Сейчас найду
15.05.2010, 23:04

Смотрите в теме (http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=23633), первый архив «Баллонная СО2 своими руками.zip»

15.05.2010, 23:07
Та дело в том что там нет информации где плюс а где минус, там катушка на 220В а у меня на 12В
15.05.2010, 23:10

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где + в катушке Camozzi, боюсь сжечь ее:) там есть цифры 1,2 и земля, незнаю что куда?

Скиньте ее фото на которых будет видно наименование и модель девайса (или напишите его), я в понедельник гляну по каталогу что за зверь и отпишусь.

15.05.2010, 23:10
Slava78, без разници. Только при постоянке обратный диод включают.
15.05.2010, 23:12

А какя позвольте разница для соленоида «+» или «-» это же катушка. Может я конечно чего то не понимаю в колбасных обрезках, но ИМХО все равно.

15.05.2010, 23:13

В принципе можете сами глянуть на их официальных сайтах. Вот местный. (http://www.camozzi.ua/index.php?lang=en)

15.05.2010, 23:14
А какя позвольте разница для соленоида «+» или «-» это же катушка. Собственно тоже вариант! :001:
15.05.2010, 23:18

Sem, Если не сложно с этого места поподробнее. Есть блок питания с выходом 12 вольт 1,25 Аммпера стабилизированный выход на схеме есть маркировка «+» и «-» на выходе, какой диод и куда нужно подпаять? И потянет ли этот блок питания соленоид вообще?

15.05.2010, 23:26

pimass, а вот это не ко мне-)))) Это зависит от принципа подключения исполнительного устройства (во загнул -))) ) т.е. чем и как будет управляться сам соленоид (катушка)

15.05.2010, 23:27

Это зависит от принципа подключения исполнительного устройства (во загнул -))) ) т.е. чем и как будет управляться сам соленоид (катушка) А как оно может быть подключено? блок питания и два провода, разве возможны ещё варианты?

15.05.2010, 23:27
По идее если напряжение постоянное то разница ведь должна быть где + а где — , катушка модели G72
15.05.2010, 23:29

А как оно может быть подключено? блок питания и два провода, разве возможны ещё варианты?

Угу. толко это питание может коммутироваться чем угодно- другим реле, тиристором (постоянка) симистором (переменка) да тем же транзистором-)))
В последнем случае и ставят обратный диод-)))

15.05.2010, 23:29

По идее если напряжение постоянное то разница ведь должна быть где + а где — , катушка модели G72Для э/м устройств разницы никакой.

15.05.2010, 23:36
спецификация
15.05.2010, 23:38

А причем габариты к эл. подключению?:confused:

15.05.2010, 23:40
Ну я себе так думаю, что если бы была разница куда подключать они бы написали.
vladimir_ar
15.05.2010, 23:41

Тиристором управляться не может. Это раз.
Куда плюс, куда минус — фиолетово для обмотки.
Диод ставится параллельно катушке, катод диода на тот контакт катушки, куда подается + (катод — носик диода, или где полосочка на корпусе, за исключением некоторых совдеповских диолов). Если коммутация транзистором (не важно, по плюсу или по минусу питания) — параллельно транзистору ставится тоже диод (если это МОП-ключ, то у него уже есть интегрированный). Пример на рисунке.

15.05.2010, 23:42
Подключил попробовал, пошли пузырьки, всем спасибо что откликнулись!
15.05.2010, 23:43
vladimir_ar, Так зачем вся эта «кухня», если обмотке «фиолетово»? В чем так сказать суть?
15.05.2010, 23:43
Slava78, Как подключали?
vladimir_ar
15.05.2010, 23:46

Суть в том, чем управляется. Если от блока питания выключателем или реле — фиолетово. Можете и диод не ставить. А если контроллером с транзисторным выходом, и разработчик не предусмотрел внутренние цепи защиты — рано или поздно будете ремонтировать.

15.05.2010, 23:47

Slava78, Как подключали?

Методом научного тыка-))))

15.05.2010, 23:47

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где + в катушке Camozzi,

Нет + в катушке (камоцци или нет, не важно:))
Есть там только переменный ток, ну и соответственно падение напруги на катушке.

15.05.2010, 23:49
chack, Олег, а если ток постоянный на выходе БП, это что то меняет?
15.05.2010, 23:49

Здравствуйте!
там есть цифры 1,2 и земля, незнаю что куда?
На 1 и 2 подаете напряжение, на «землю» ничего не подаете.

15.05.2010, 23:52
Методом научного тыка-))))Совершенно верно:) + подключил к 2 контакту
15.05.2010, 23:53

pimass, если указано, что катушка на постоянное напряжение, тогда только постоянку. Но и тут, нет разницы, куда подходит + или — на катушку.
Но в схеме уже конечно есть разница, как запитывать реле.
пост 19/21

15.05.2010, 23:59
Вот кто мне скажет, это БП постоянного или переменного тока? Да и потянет ли он Кмоцу?
16.05.2010, 00:05

pimass, канешна потянет:)
постоянка. Поставь последовательно с катушкой резистор на (надо считать), что бы не грелась катушка.

16.05.2010, 00:07
chack, А переменный ток на выходе или постоянный? Это так для общего развития )
16.05.2010, 00:09

там не написано, но, только судя по эскизу платы, скажу что постоянный.
Конечно постоянный, он же «стабилизированный»
А вообще хитрая инструкция:)

16.05.2010, 00:12
Олег, а если вот так?
16.05.2010, 00:17

pimass, оно. Постоянка, стаб. и с обратной связью, но! Знаю что нежелательно питать электромагниты и всякие другие соленоиды от стабилизированных БП. Тобишь им больше «по душе» простой выпрямитель с электролитом.
Знающие люди пусть поправят, если не прав.

vladimir_ar
16.05.2010, 00:29

Без разницы. Если напряжение не завышено. А если уж очень жалко катушку, то можно сделать простенькую схемку, которая включать электромагнит будет полным напряжением, а потом удерживать его напряжением намного ниже (например, 5В) — и обмотка греться практически не будет.

16.05.2010, 00:42

Ну схемку точно паять не буду, руки заточены абсолютно под другое, вот говорил мне отец в детстве, иди в кружек «радио», так не, поперся на авиа моделирование ))))

16.05.2010, 00:48

поперся на авиа моделирование так это ж класс!
Привязываешь камоцци к вертикальному килю и вперед, на корд.
Слава78, прости за флуд:)

16.05.2010, 00:55
chack, А зачем на вертикальном киле камоцци? )))
nikservice
10.07.2010, 02:01

Без разницы. Если напряжение не завышено. А если уж очень жалко катушку, то можно сделать простенькую схемку, которая включать электромагнит будет полным напряжением, а потом удерживать его напряжением намного ниже (например, 5В) — и обмотка греться практически не будет.

Возможно кому то данная информация пригодится.
практически все клапана на 12-24-36 вольт питаются от постоянного напряжения. Полярность подключения значения не имеет.
у меня клапан на 24В, на удержание 6В, не греется совершенно.
трансформатор — любой (на ток не менее рабочего тока обмотки клапана)
диодные мосты — любые (на ток не менее рабочего тока обмотки клапана)
конденсатор С3, резистор R1 задают время срабатывания клапана
реле с напряжением обмотки — соответствующему напряжению на диодном мосте D1
последовательно включенными диодами диодами D5. D7 подбирается напряжение при котором клапан будет уверенно удерживаться в открытом состоянии (падение на одном диоде — 0,7В), напряжение можно снизить стабилизатором (на КРЕНе или транзисторе, но тогда возможно придётся ставить радиатор для охлаждения стабилизатора).

Ремонт соленоида CVT

Хорошо, что я регулярно читаю ветку Outback BR на Drive2. Поэтому уже было четкое понимание что и как делать. Разве что за неимением опыта всё равно переживал, конечно.

Разумеется, первый делом были измерены сопротивления всех соленоидов CVT. Самой наглядной и удобной мне для понимания что и как измерять мне показалась вот эта запись. Спасибо тебе за прекрасную картинку, добрый человек alexvun .
Все сопротивления были «как в аптеке», кроме одного, который вместо 12 Ом имел сопротивление 8,7 Ом. Тот самый LOCK-UP DUTY SOLENOID судя по этому мануалу от yura2507 .

Соленоид решил не покупать б/у за 7000₽, не покупать на Алиэкспрессе за 3000₽, а перематывать своими руками. Заказал в «Чип и Дип» проволоку 0,224мм, стоимостью 690₽ + 99₽ за доставку СДЭК. Сайт обещал, что так будет на 5 дней быстрее, чем доставка в магазин. По факту в СДЭК посылка приехала раньше всего 1 день. Можно было и не переплачивать эти 99₽, учитывая что до магазина мне идти на 150м дальше, чем до пункта выдачи СДЭК.

И пока она ехала почти 2 недели собрал всё остальное, что мне требовалось.
Стоит отметить, что я всё равно собирался на 190 тыс.км. делать в КПП полную замену масла по методу Fenedim со снятием поддона и заменой фильтра. Поэтому поломка случилась очень даже вовремя в определенном смысле.

Когда всё было готово к ремонту загнал машину в любимый автосервис.
Быстро слили масло, скинули поддон, фильтр, гидроблок. На эту тему yura2507 выкладывал прекрасную инструкцию.

Перед отсоединением соленоида были вновь измерены все сопротивления уже на разъеме гидроблока. И снова все сопротивления как по букварю, кроме этого самого с зелёным проводом. Он показал 9 Ом ровно.

Отсоединяю соленоид, измеряю сопротивление непосредственно на нём — 11,5 Ом.
Как так? Так же не бывает? Или дело в проводке? Контактах?
Вновь подсоединяю соленоид. Измерение. И 11,4 Ом.
И так его, и этак. Всё время показывал 11,5 Ом +/- 0,1.
Стоим с мастером в замешательстве. Надо ли вообще что-то делать теперь с этим редиской.
Решаю всё-таки перемотать, забираю соленоид с собой и выдвигаюсь в сторону работы, где планировал заняться этим делом. Попутно пишу Fenedim , спрашиваю совет. Но пока он ответил я уже доехал до работы и размотал соленоид. Оказалось, что не зря. Уже на середине я обнаружил обрыв. А первый слой витков был просто «в труху».

Теперь надо было намотать соленоид. Из записи alexis666 знаю, что нужно примерно 705 витков. Из записи yura2507 знаю, что нужно примерно 27м проволоки.
Сначала пытаюсь отмерить 27м, но после нескольких неудачных попыток бросаю. Потом начинаю наматывать так, считая витки. Первый слой удается намотать аккуратно, последующие уже нет. Витки сливаются в глазах, сбиваюсь со счёта. В итоге, плюнув на всю эту математику, просто мотаю как есть, решив измерить просто по факту получившееся сопротивление и, если не верно будет, то тогда уже начинать заново всё считать. Тем более, что проволоки более, чем достаточно для ошибки.
Наматываю пока не заканчивается катушка. Отматываю на всякий случай ещё метра 3, делаю измерение. Точно 12 Ом. Но с теми тремя доп. метрами. Доматываю и их, подпаиваюсь, покрываю места пайки лаком (взял у коллег женского пола), а саму катушку сверху заклеиваю полиимидным скотчем (термоскотч). Теперь не налезает металлический корпус на катушку. Благо, его можно немного разогнуть.

Проверяю ещё раз сопротивление.

Подаю 12В. Соленоид щелкает. Всё нормально. Можно ставить.

Возвращаюсь в автосервис. Там уже к моему приезду поддон с магнитом очищены и готовы к установке.
К сожалению, не подумал я купить заранее герметик. Пришлось заезжать по пути в автомагазин и покупать то что было — VICTOR REINZ, так ещё и в 2 раза дороже, чем он же стоит на том же Яндекс Маркете.

Всё собираем назад, поддон приклеиваем, немного ждём, заливаем масло через заливную пробку сколько вошло.

Далее отсоединяем шланг с возвратной магистрали (который короткий от штуцера в нижней части радиатора) и в пустую бутылку делаем отвод прозрачным шлангом, чтобы видеть какого цвета масло идёт из коробки.
Завожу машину, буквально 3 секунды и глушу. Вошёл через заливную пробку ещё литр масла примерно. Пока в шланге в бутылку лишь воздух выходит. Ещё раз завожу, начинает выходить грязное масло. Глушу. Доливаем. Снова завожу, вытекает масло, глушу. И так до тех пор пока не пошло чистое масло. Потом прогнал ещё может грамм 500 и решил что хватит тратить новое масло.

Далее догреваем коробку на холостых до 36 градусов, прогоняем передачи P-R-N-D-N-R-P, задержавшись по несколько секунд на каждой. Ждём 40 градусов, откручиваем заливную пробку и выставляем уровень.
Всё! Готово. Можно выезжать проверять.
Собственно, как показала проверка — всё идеально работает.

Стоимость и каталожные номера купленных запчастей:
8809478942117 — ENEOS Premium CVT Fluid (20л.) — 17 701₽
31728AA121 — Фильтр масляный АКПП (SUBARU) — 3 240₽
11126AA040 — прокладка сливной пробки АКПП (SUBARU) — 85₽
806924110 — уплотнительное кольцо напорной трубки гидроблока (SUBARU) — 360₽x2шт — 720₽
ПЭТВ-2 0,224 мм с доставкой — 789₽
Герметик VICTOR REINZ — 1 050₽

ИТОГО: 23 585 ₽

Стоимость работы автосервиса: 2 500₽

P.S. Стоит дополнительно отметить 2 момента:
1. Фильтр АКПП. По каталогам бьётся фильтр 31728AA120. Но стоит он либо в 2 раза дороже, либо цена не сильно выше 31728AA121, но доставка из ОАЭ со сроком в 2 месяца. Я купил 31728AA121 и отличия от того, что стоял с завода всё-таки есть. Засасывающее отверстие в новом фильтре немного меньше и расположено иначе.

Насколько это критично не знаю. Посоветовался с Fenedim , yura2507 и поставил новый. Вроде как там производительность насоса небольшая и должно хватать отверстия в новом фильтре. Старый мыть в бензине не стал потому что хотел новый фильтр. Не такие огромные деньги, а душа моя будет спокойна.

2. Масло. Почему именно 20 литров?
Как я выяснил, мне хватило бы и 12 литров. Примерно 9,5 слилось из коробки с гидроблоком. И где-то 2,5 литра достаточно выгнать старого масла из теплообменника. Но если брать по 4л канистры, то стоимость одной канистры примерно 5600₽. В итоге 3шт x 4л = 16 800₽, что всего на 1000₽ меньше, чем заплатил я за 20л.
Однако на момент покупки я не подумал, что есть ещё тара по 1л. Уже потом я посмотрел и узнал, что 1л стоит около 1100₽. То есть за 12 литров я бы отдал уже 13200₽, что ощутимо дешевле, конечно.
Но у меня то ещё примерно 7л от 20-литровой бочки осталось. Срок годности масла ещё 4 года. За год я проезжаю 20-25 тыс.км. То есть у меня уже есть масло на следующую частичную замену через 40-45 тыс.км. Что как бы тоже неплохо.

Как сделать соленоид на 12 вольт своими руками

Мяяу!
Неделю мучаюсь, гугл мучаю. Но ничего не помогает.

Дело такое — нужно сделать толкающий (ну или втягивающий с соответствующей механикой для толкания) электромагнит (или это соленоид называют?), который бы смог осилить поднять вертикально вес 300 Гр на расстояние 5 мм. (это все максимум, вес на самом деле несколько меньше, и ход тоже реально поменьше)

Все вроде просто, но силы нету. Какую бы обмотку ни брал, каким током ни питал — не тянет и все тут. В чем может быть проблема?
Что лучше использовать в качестве стержня?

Если беру вместо железа магнит (внутрь катушки) — он значительно лучше тянет. Но найти подходящий магнит думаю будет большая проблема, это во первых, а во вторых — я ни разу не вдел магнитов в подобных достаточно мощных штуках, везде железо — и при этом очень даже хорошо тянет. Значит что-то делаю не так.

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 16:36:30

Прорезались зубы

Можно использовать готовый электромагнит из магнитного пускателя, например ПМЕ или ПМЛ. Ход якоря там более 5 мм.

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 16:54:53

Генеральный секретарь МЯУ

Надо делать так, чтобы при втягивании сердечника, магнитное поле замыкалось.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 16:59:12
Upgrader, ты нам нарисуй плиз, как ты сделал, а мы исправим ошибку.

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 17:02:42

Поставщик валерьянки для Кота

Brigadir писал(а):
Upgrader, ты нам нарисуй плиз, как ты сделал, а мы исправим ошибку.

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 17:26:00
Ёрш писал(а):
Brigadir писал(а):
Upgrader, ты нам нарисуй плиз, как ты сделал, а мы исправим ошибку.

_________________
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 18:21:45
Brigadir писал(а):
Upgrader, ты нам нарисуй плиз, как ты сделал, а мы исправим ошибку.

Можно даже не рисовать: катушка со вставляемым в нее железным стержнем. Брал разные готовые катушки (разной длинны, разной мощности), и разное железо. Подавал максимально возможный ток, который не перегревает катушку. Но в любом случае слабо тянет.

Как вариант улучшения — использовать мощный магнит, но его такой какой надо конечно же не найти.

Видимо думаю надо делать как SeregaT написал. Еще видел описание как сделать подобную вещь из трансформатора (вырезать центральную часть и сделать подвижной).
Вот думаю как это можно попроще сделать. Обычное железо для этого нельзя использовать, а только трансформаторное?

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 18:26:42

Генеральный секретарь МЯУ

Upgrader писал(а):
Обычное железо для этого нельзя использовать, а только трансформаторное?

Трансформаторное для переменки. Для постоянки можно и обычное, но там то-же не всякое подойдёт. Надо искать подходящую релюшку и из неё уже делать соленоид.

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 18:32:10

Встал на лапы

Если есть возможность поищи на барахолке соленоиды от раритетных бабинных (катушечных) магнитофонов, там неплохие соленоиды ставили.

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 18:34:19

Поставщик валерьянки для Кота

Тяговое реле от стартера ВАЗ
Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 18:44:15
Самому бы сделать. у нас ничего не найдешь

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 18:44:53

Автор: самое главное не сообщил6 напряжение питания соленоида. Привожу чертеж соленоида на 220 вольт(такие применяються в пожарной сигнализации для открытия клапана вентиляции). Число витков(конкретное) сообщу в понедельник. Внимание: как нарисовано — так и делай. Стальная рубашка — нужна(иначе силенок маловато), трубка(направляющая) только из немагнитного материала(это очень важно), стержень — стальной(хоть из лома вытачивай )

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 18:49:21

Поставщик валерьянки для Кота

количество витков — в понедельник скажу
Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 19:06:33
Ёрш писал(а):
количество витков — в понедельник скажу

А чё ты ржешь? Выйду на работу, прочитаю на этикетке и скажу. Что мне — пересчитывать что ли?
Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 19:09:38

Генеральный секретарь МЯУ

Во блин работнички! Завтра-то ещё пятница!
Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 19:25:18

Вымогатель припоя

собственно не знаю какое топикстартеру нужно питание и какая там конструкция, но вот мои 5 копеек-можно использовать автомобильный привод центрального замка, например такой как на картинке, может тянуть до 2 кг,, этот вариант с концевиками крайних положений есть без них. У нас в городе стоит комплект как на картинке около 2,5$

Вложения:

Комментарий к файлу: привод ЦЗ minsk-privod_centralnogo_zamka_TITAN_61.jpeg [135.84 KiB] Скачиваний: 2662

Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 19:57:14
Brigadir писал(а):

Автор: самое главное не сообщил6 напряжение питания соленоида. Привожу чертеж соленоида на 220 вольт(такие применяються в пожарной сигнализации для открытия клапана вентиляции). Число витков(конкретное) сообщу в понедельник. Внимание: как нарисовано — так и делай. Стальная рубашка — нужна(иначе силенок маловато), трубка(направляющая) только из немагнитного материала(это очень важно), стержень — стальной(хоть из лома вытачивай )

Спасибо, буду пробовать.
Кол.витков хотелось бы узнать, подожду.

Так понял основные особенности — это немагнитная трубка внутри и стальной каркас. А на счет каркаса, достаточно будет взять полосу и согнуть в квадрат (по бокам с двух сторон не будет), или надо целиком в железо его обернуть? А то мало-ли. не правильно понял.

На счет напряжения — желательно менее 30 Вольт, а там уж как получится. Можно и на 220 сделать. Но я рассчитываю на то что изменяя кол.витков и толщину проволоки можно будет не трудно переделать на любое напряжение, это ведь так?
Мне бы главное понять конструкцию, как правильно сделать, чтобы при минимальных размерах и токах тянул достаточно неплохо.
А все остальное не проблема

GeparD писал(а):

собственно не знаю какое топикстартеру нужно питание и какая там конструкция, но вот мои 5 копеек-можно использовать автомобильный привод центрального замка

Если там электромотор, то не пойдет. Мне нужен именно соленоид, который может резко дернутся туда сюда при подачи питания.

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!

Последний раз редактировалось Upgrader Чт мар 11, 2010 20:42:17, всего редактировалось 1 раз.

Самодельный Соленоид

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Сообщения

Если поставить диф на ввод 30мА, то будет выбивать от любого чиха. На ввод ставят на 300мА.

Ну я уже обрезал провода у трансформатора и запаял их в нормальном виде, так что токовый трансформатор уже не получится воткнуть. Если только где-нибудь с краю попробовать. А так броски тока происходят практически всё время, пока затворы не начнут закрываться при нулевом токе. Поскольку резонансная процентов на 5-7 выше тактовой, то выбросы исчезают чуть раньше, чем скважность станет 50% Тут ещё вот какой момент, что картинка с током показана была для вторички. В пушпуле очень сложно снять ток с первички с помощью токового трансформатора. А там, где токи в пиках достигают десятков, а то и сотен ампер, я даже не знаю, какой шунт должен быть

Если нет, — можно принять и инженерное решение и влепить Мом, — но припаять параллельно динамику (излучателю) . = прошу прощения уменьшится сопротивление, — без схемы это «критично»

Я и имел в виду такую же пару осциллограмм — напряжения на затворе с синхронизацией от неё, и тока через обмотку трансформатора. С напряжением на ней уже есть, так что зрительно совместить будет не трудно. Интересно же тут именно, в какие моменты какие броски тока получаются. То есть, всплеск амплитуды звона после этой паузы — это из-за заднего фронта окончания тока через супрессор? . Перевариваю. Не, без картинки с током трудно представляется.

Намек понял,ушел в подполье

К сожалению, не получится. Т.к. если синхронизировать по напряжению на ключе, то будет рассинхронизация из-за звона, поэтому приходится по затвору. Возможно это тот самый всплеск, который подавляется суппрессором. Вот его ширина — это и есть беззвонный интервал. Да, но это резонансная цепь представляет из себя индуктивность намагничивания, плюс выходная ёмкость ключа. К основному резонансу она отношения не имеет. В резонансном, в режиме прерывистых токах. Т.е. резонансная частота контура чуть больше, чем тактовая. В моём случае, тактовую можно ещё повысить, т.к. бестолковая пауза слишком большая.