Как циркулирует вода в радиаторе отопления
Перейти к содержимому

Как циркулирует вода в радиаторе отопления

  • автор:

Почему слышно, как в батарее отопления журчит вода

Порой в доме бывает слышно, как в радиаторе отопления бежит теплоноситель — шелестит по трубам, булькает и шумит. Рассмотрим, почему в батареях журчит вода и как это быстро исправить.

Почему появляется журчание в радиаторе и что с ним делать

В подавляющем большинстве случаев причиной появления шума батарей становится воздух в системе. Ниже рассмотрим, как от него избавиться, но сначала разберемся со всеми возможными причинами.

Воздух в системе

Данную проблему разделю на три категории, в зависимости от того, как появляется воздух в системе. Способы устранения разные, будьте внимательны.

  • Если радиаторы завоздушили пока заполняли их водой, достаточно стравить воздух. Как это сделать рассмотрим ниже.
  • Может быть подсос воздуха на участке трубы перед циркуляционным насосом. В этом случае сколько бы вы ни развоздушивали, проблема журчания батареи останется. Чтобы избавиться от проблемы, устраняем негерметичность системы.
  • При центральном отоплении из котельной могут подавать теплоноситель с примесью воздуха. При этом трубы в квартире будут «журчать». Устранить проблему самостоятельно или на уровне местного сантехника не выйдет. Необходимо решать вопрос журчания батарей на уровне теплоцентрали.

Есть еще причина косвенно связанная с завоздушиванием радиаторов — кавитация. Ниже рассмотрим ее подробнее.

Мусор в теплоносителе

Мусор — не редкость в старых системах отопления. Вода подхватывает отслоившуюся от внутренней поверхности труб накипь и ржавчину. С потоком теплоносителя «песочек» из этого мусора ударяется о стенки труб и вызывает журчание в батарее.

Проблема, как правило, носит локальный характер. Ведь теплоноситель при входе в дом проходит через фильтр. Да и в процессе циркуляции он должен фильтроваться от примесей. Это в теории. На практике, к сожалению, проблема журчания радиаторов хоть и редко, но встречается. Не лишним будет проверить наличие фильтра и его состояние.

Превышение скорости

Слишком большая скорость движения теплоносителя в батареях тоже служит причиной журчания. Проблема, как правило, проявляется при вводе дома в эксплуатацию или после капитального ремонта. Причиной становятся ошибки в расчете системы отопления и неправильном выборе оборудования. Решать вопрос нужно на уровне проектировщиков.

Кавитация

Эта проблема не редкость в старом жилфонде. Кто-то из жильцов самостоятельно меняет старые трубы и радиаторы на новые. При этом заужает их сечение (условный проход (сечение). Иногда подобным грешат и сантехники.

При местном заужении труб мы можем получить эффект кавитации — образование пузырьков воздуха в теплоносителе. Сколько ни стравливай воздух, он будет появляться опять. Выход один — восстановить сечение труб.

Что сделать, чтобы батареи перестали журчать

Рассмотрим самую распространенную проблему — завоздушивание системы.

Останавливаем циркуляционный насос. Ждем немного пока поднимется воздух. Проходим по всем радиаторам и спускаем воздух через краны Маевского (подробно рассказали об этом в статье на сайте).

Развоздушить батареи и избавиться от журчания можно не останавливая циркуляцию. Для этого поднимаем давление в системе до 2-2,5 кгс/см2. Если в процессе стравливания давление падает, поднимаем опять. Когда воздух вышел и прекратилось журчание в радиаторе, давление сбрасываем до номинальных значение (обычно 1,2-1,5 кгс/см2).

Как работают радиаторы отопления?

Радиаторное отопление по-прежнему остается одним из наиболее распространенных видов отопления, используемых сегодня во всем мире. Радиаторы являются частью системы отопления – они надежны и эффективны. Сейчас попробуем объяснить, как они это делают.

Понимание того, как работают радиаторы – это понимание того, что они являются частью системы центрального или автономного отопления.

Центральное — это отопление, которое используется в многоквартирных домах. В этом варианте возможна подача воды, как с общегородской котельной, так и с котельной, принадлежащей самому дому.

Автономное — это отопление частного дома. В частном доме устанавливается газовый, электрический или твердотопливный котел и монтируется своя локальная система отопления.

Котельная или котел нагревают теплоноситель – воду или специальную жидкость. Только вода в трубах отопления не питьевая, а сетевая. Отличается она от питьевой специальными добавками, которая называются комплексонатами.

Комплексонаты — это органические соединения, в составе которых присутствуют ионы цинка, кальция, магния и других металлов, комплексоны (органические кислоты) и различные стабилизирующие компоненты. Комплексонаты предотвращают кристаллизацию солей металлов в воде и снижая тем самым скорость образования минеральных отложений.

Все это призвано уменьшать жесткость воды. Так как при высокой жёсткости в водонагревательные котлы быстро выходят из строя. Ещё одной задачей комплексонатовы является удаление из воды кислорода. Кислород вызывают быструю коррозию систем теплоснабжения.

Нагретый в котельной или котле теплоноситель движется по трубам и попадает в дом, там проходит через радиаторы, за счет чего они нагреваются и возвращается в котельную для следующего нагрева.
На самом деле, система, конечно же более сложная, но если объяснять схематически, то смысл именно такой.

Важно понимать, что вода не находится внутри радиаторов все время, а поступает внутрь и выходит через клапаны радиаторов. Из-за этого возвратно-поступательного движения радиаторы подвержены попаданию внутрь воздуха, что может привести к неравномерному нагреву радиатора.
В частном доме вы можете “спустить” воздух из радиатора самостоятельно, в городских квартирах с этим вопросом стоит обратиться в управляющую компанию. Она пришлет специалиста, который определит необходимость стравливания скопившегося в стояке воздуха и проведет эту операцию.

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ РАБОТАЮ РАДИАТОРЫ?

Но как работают радиаторы, чтобы отапливать помещение, спросите вы? Работа радиаторы построена на принципе конвекции. Когда радиатор заполнен горячей водой, окружающий воздух соприкасаясь с радиатором тоже нагревается и начинает циркулировать по комнате, вытесняя холодный воздух.

В то время как тепло поднимается от радиатора в виде нагретого воздуха, вода внутри становится холоднее и в конечном итоге возвращается в котел для нового нагрева. Этот процесс цикличен.
Лучшие радиаторы не обязательно самые большие – даже модели небольших габаритов могут хорошо обогревать дом, потому что сделаны из металла, который является хорошим проводником тепла и имеют правильную конструкцию.
Поскольку горячая вода, проходящая через систему, будет самой горячей, когда она попадет в ближайший к котлу радиатор, и более холодной к тому времени, когда она достигнет самого дальнего радиатора, необходимо выполнить то, что называется балансировкой. Балансировка — это, по сути, регулировка скорости потока воды через каждый радиатор. Радиаторы, расположенные далеко от котла, должны пропускать воду через себя медленнее, чтобы они могли нагреваться так же хорошо, как и те, что расположены ближе к котлу. Они также могут содержать больше секций.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДВА КЛАПАНА НА РАДИАТОРЕ?

Это клапаны, которые регулируют подачу воды в ваш радиатор и из него. Клапаны необходимы для регулировки расхода воды. Верхний клапан позволяет контролировать, сколько воды поступает внутрь, в то время как нижний клапан контролирует, сколько воды выходит наружу. Правильно отрегулировав оба клапана, вы можете добиться желаемой постоянной температуры радиатора. Регулировка осуществляется с помощью термостата.

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ, В КАКУЮ СТОРОНУ ТЕЧЕТ ВОДА ВНУТРИ РАДИАТОРА?

Чаще всего вода в радиаторе поступает через верхний клапан и выходит из него через нижний клапан. Причина этого проста – горячая жидкость всегда поднимается, а холодная вода всегда опускается.

Н о бывает нижнее подключение клапанов, когда оба клапана и поступающей и выводимой воды, расположены внизу.

Как циркулирует вода в радиаторе отопления

ЖЭК поставил доп. батарею (теплоноситель снизу-вверх) 350 мм на 6 секций, но она не греет.

Нижняя труба плеча практически холодная, верхняя труба плеча горячая, верх самой батареи постепенно угасает, низ батареи холодный.

Краны работают (проверяется поочередным закрытием и спуском воды через маевского), но возможно в месте привязки к стояку пропускные отверстия труб плеча верхнего/нижнего разные.

ЖЭК разводит руками. Есть идея либо поставить шайбу (заузить) место примыкания крана к батарее (верхнего/нижнего), либо подключить по диагонали (верхнего/нижнего).

Что делать? Может кто-нибудь решал такую проблему? (вариант переварить трубы рассматривается в последнюю очередь).

Николай_Иванович
28.12.2016, 0:53
«Заужать», как вы выразились стояк , надо(перед врезками),что бы циркуляцию в приборе»опрокинуть».
28.12.2016, 0:57
Цитата(Dimitri17 @ 27.12.2016, 22:48)

Нижняя труба плеча практически холодная, верхняя труба плеча горячая, верх самой батареи постепенно угасает, низ батареи холодный.

У вас маленький расход воды идёт через радиатор, поэтому она быстро остывает и радиатор не выдаёт мощности на которую расчитан.

Цитата(Dimitri17 @ 27.12.2016, 22:48)

ЖЭК разводит руками. Есть идея либо поставить шайбу (заузить) место примыкания крана к батарее (верхнего/нижнего), либо подключить по диагонали (верхнего/нижнего).

Если заузите подводки к радиатору, то расход станет ещё меньше.

Цитата(Dimitri17 @ 27.12.2016, 22:48)

Что делать? Может кто-нибудь решал такую проблему? (вариант переварить трубы рассматривается в последнюю очередь).

Заужать надо перемычку

28.12.2016, 6:48

если греется только ближняя к вводам часть радиатора, то чаще всего помогает удлинитель потока, поскольку замена чугунного радиатора на биметалл в системах «старого» дома (рассчитанных на чугун) не корректна по определению. Но это, конечно, в случае если других «косяков» нет.

28.12.2016, 8:15
Цитата(Dimitri17 @ 28.12.2016, 3:48)
(вариант переварить трубы рассматривается в последнюю очередь).

В данном случае это основноий и единственный вариант, чтобы радиатор заработал.
Заужать ничего не надо, кроме Вас на стояке и другие квартиры. Длина подводки к радиатору(расстояние от стояка до радиатора) не должна превышать 350мм., поэтому стояк должен повернуть к радиатору(d25мм.) не доходя до него 350мм. поднятся, повернуть к существующему стояку. Потом врезаются подводки к радиатору.

28.12.2016, 8:21

. Неправильная обвязка .
Нижний розлив, горячая вода должна заходить в верхнюю часть подводки батареи а выходить через низ, это же физика холодная вода тяжелее она не будет подниматься вверх по стояку.
Варианты обвязки всегда и неизменны: при однотрубной системе такую батарею как у вас сажают на обратный стояк, при двух трубной системе соответственно вход и выход батареи подключают к соответственным стоякам.
В вашем случае есть маленький шанс укоротить длину подводки до 30 см. и число секций не больше 3-4 штук.

28.12.2016, 9:26

Если Вы хотите дома сделать теплее(а предполагаю Вы именно это решали установкой дополнительных отопительных приборов?!)
Утеплите свою квартиру снаружи или заставьте это сделать ЖЭК. А так, и толку не особо много и денег за тепло будете платить чуть больше .

28.12.2016, 10:38

Здесь только переваривать. Причем стояк, идущий снизу, не заужая, ввести в верхний патрубок радиатора, снизу вывести и направить наверх. А также вварить между ними перемычку.
Как и творения одного известного в интернете сантехника-сварщика, фото переделок он везде постит.

28.12.2016, 11:33
Цитата(Гризли @ 28.12.2016, 10:38)

Здесь только переваривать. Причем стояк, идущий снизу, не заужая, ввести в верхний патрубок радиатора, снизу вывести и направить наверх. А также вварить между ними перемычку.

То что Вы советуете уже выполнено на снимке.
Здесь думаю надо нижний выход подключать в стояк обратки или насос т.к. циркусяция в стояке слабая.

28.12.2016, 11:34

Согласен, обвязка неправильная.
Вода не циркулирует через батарею, она в ней стоит и остывает. Зачем ей туда идти, если она циркулирует по пути наименьшего сопротивления — через сам стояк.

28.12.2016, 12:16

переварить не получится, ибо жэк и так со скрипом (не хотя) поставил эту батарею.

насчет заужения на кранах понял, что это снизит циркуляцию.

спасибо за идею по удлинителя потока.

вопрос на понимание — конечно биметалл это не чугун, но почему у меня верхняя подводка горячая, а нижняя холодная? как

как понять что теплоноситель вообще циркулирует, а не теплопередача в стоячей воде?

28.12.2016, 12:28

Замыкающий участок сделать смещенным, тогда количество воды затекающей в радиатор увеличится, диаметр ЗУ поменьше сделать, правда гидравлика стояка изменится, но уж раз самопал взялись делать, то можно и дальше экспериментировать

28.12.2016, 12:41

чтобы сделать смещенный байпас — надо переваривать стояк, а сварка сейчас не воспринимается, ибо есть проблемы с ленивым жэк.

хочу понять — есть 2 подключения к стояку на кранах, по которым может течь вода. подключения 1/2 при стояке 3/4, почему одно подключение горячее а другое холодное (даже на расстоянии 20 см от стояка).

Цитата(Serg-Ekb @ 28.12.2016, 13:28)
уж раз самопал взялись делать, то можно и дальше экспериментировать

сколько будут стоить услуги профессионала по наладке батареи без переварки врезки в стояк?

28.12.2016, 12:42

Dimitri17 В вашем случае ничего не поможет, если только укоротить подводки и кол-во секций как писал выше.
Если вас не грузить формулой Бернули, а по простому. Условие движения жидкости в трубах является разность давления в точке входа и выхода из батареи, в вашем случае разность нулевая. Тот кто вам устанавливал батарею должен пойти и от стыда головой стукнуться, так как них. а не владеют темой, а бабки рубить с жильцов научились.

28.12.2016, 13:24
Цитата(andfor @ 28.12.2016, 13:42)

Если вас не грузить формулой Бернули, а по простому. Условие движения жидкости в трубах является разность давления в точке входа и выхода из батареи, в вашем случае разность нулевая.

Если на кранах будет разный диаметр (один кран заузить шайбой) — то давление на входе и выходе в батарею будет же разное?

Или имеете в виду давление на врезках в стояк? там врооде нижнее подкючение имеет больший диаметр отверстия (см. фото).

28.12.2016, 13:31

Dimitri17 Никакой профессионал Вам не поможет, не переделывая узел подключения ОП, вам нужно понизить потери в подводках и радиаторе, чтобы увеличить расход, а иначе все так и будет проходить по стояку мимо от. прибора, водичка течет по пути наименьшего сопротивления
Либо увеличить сопротивление стояка, сделав смещенный ЗУ как было написано выше

28.12.2016, 13:35
если только укоротить подводки и кол-во секций как писал выше.
28.12.2016, 13:39
28.12.2016, 14:13
Цитата(Serg-Ekb @ 28.12.2016, 13:31)
водичка течет по пути наименьшего сопротивления

увы, это не так, иначе однотрубка не работала бы никогда. Водичка течет везде, где есть возможность течь. Подводки к прибору несомненно как-то длинноваты, фрагмент фигуры Лиссажу из стояка — продукт вдохновения сварного — забавляет, но вряд ли все это криминал. Просто биметаллические радиаторы имеют несколько большую теплоотдачу, чем чугунина, на которую была рассчитана Ваша система, а затекание осталось прежним (если Вы просто заменили старый радиатор). Поэтому он и не прогревается. А вот если Вы (Вам) установили нечто дополнительное, то тут таблетками не помочь, надо переваривать. Но я бы все-таки сначала попробовал удлинитель.

28.12.2016, 14:28
Цитата(v-david @ 28.12.2016, 16:13)
Водичка течет везде, где есть возможность течь.

Вопросов нет, но распределение расходов определяется равенством сопротивления стояка и прибора с подводками. Через прибор идет вода, но гораздо меньше чем через стояк

28.12.2016, 14:40
Цитата(v-david @ 28.12.2016, 14:13)

увы, это не так, иначе однотрубка не работала бы никогда. Водичка течет везде, где есть возможность течь. Подводки к прибору несомненно как-то длинноваты, фрагмент фигуры Лиссажу из стояка — продукт вдохновения сварного — забавляет, но вряд ли все это криминал. Просто биметаллические радиаторы имеют несколько большую теплоотдачу, чем чугунина, на которую была рассчитана Ваша система, а затекание осталось прежним (если Вы просто заменили старый радиатор). Поэтому он и не прогревается. А вот если Вы (Вам) установили нечто дополнительное, то тут таблетками не помочь, надо переваривать. Но я бы все-таки сначала попробовал удлинитель.

А где вы видели чтобы в однотрубке на подающем стояке с нижним розливом вешали батареи, это только с верхним розливом так делают. С нижним розливом все батареи монтируют на обратном стояке, а подающий идет транзитом до верхнего этажа. Хотя деятелей сейчас много по стране лепят как попало.

28.12.2016, 14:41

[quote name=’Serg-Ekb’ date=’28.12.2016, 19:28′ post=’1262062′]
Через прибор идет вода,
[/
Через этот прибор вода не идет, от слова совсем.
Как говорится «Доктор сказал в морг . «(переваривать).

28.12.2016, 15:14

Может и в морг. Меня смущает, что при движении т/носителя снизу вверх нижняя подводка холодная, а верхняя горячая, и верхняя часть прибора горячая.

28.12.2016, 15:31

Меня смущает, что при движении т/носителя снизу вверх нижняя подводка холодная, а верхняя горячая, и верхняя часть прибора горячая.

Это может говорить о том, что вода затекает в прибор через верх, остывает, что заставляет ее еще больше стремится вниз, но с очень малым расходом, и выдавливается через нижнюю подводку за счет эжжекции к потоку в стояке.
т.е такая себе микроопрокинутая циркуляция в ОП.

28.12.2016, 15:31

В реке плавали когда нибудь, на дне всегда вода холоднее, так и в батарее. Гравитационная система отопления на этих физических свойствах и строится, разогретая вода поднимается вверх, а по мерее остывания она становится тяжелее и стремится вниз потому то и она циркулирует без каких либо насосов.

28.12.2016, 15:43

Про гравитационные понятно, но в системе с насосами такое надо суметь сделать, чтоб вода в обратную сторону шла. Может быть прав ув. Wiz, что приварились так к стояку, что эжектор получился.

28.12.2016, 16:01
а откуда сведения относительно того, какой розлив, верхний или нижний?
28.12.2016, 16:02
В посте ТСа написано, что теплоноситель снизу-вверх
28.12.2016, 16:06
Цитата(Serg-Ekb @ 28.12.2016, 16:02)
В посте ТСа написано, что теплоноситель снизу-вверх

аа, всё, увидел ))
28.12.2016, 16:11
Цитата(andfor @ 28.12.2016, 14:40)
А где вы видели чтобы в однотрубке на подающем стояке с нижним розливом вешали батареи.

я не абсолютный спец в отоплении, но в моем доме стояк поднимается снизу и вторым темпом в другой комнате рядом опускается. Всюду висят батареи, правда система однотрубка с замыкающим участком. У меня была аналогичная ситуация и именно так я ее решил.

28.12.2016, 16:16

Получается коэффициент затекания в радиатор в данном случае очень маленький, из-за очень длинных подводок и перемычки большОго диаметра, и естественная циркуляция в приборе это затекание передавливает. Вот и происходит опрокидывание

28.12.2016, 16:51

верхнюю трубу удлинить, пропустить за батареей и опустить вниз. там и подключить.
а, да, уклон обеспечить от стояка к батарее вниз

28.12.2016, 18:33
Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 16:16)
Получается коэффициент затекания в радиатор в данном случае очень маленький

А с чего Вы взяли, что «маленький». Вы его гидравлически рассчитали? Проверили приборами? Или это просто Ваш бред?

Озвучьте цифры, какой должен быть расход через ОП по Вашему мнению. И какой расход в настоящее время обеспечивается?

28.12.2016, 21:30

Inchin, сбросьте обороты, будьте добрее к людям. Ежу понятно, что там никто ничего не считал, что если батарея не греется, значит в нее недостаточно поступает теплоноситель. Надеюсь Вам тоже. Лучше выскажите свое мнение как ситуацию исправить, будет конструктивно.

29.12.2016, 11:06
Цитата(Dimitri17 @ 27.12.2016, 22:48)
. Что делать.

Ну, если обойтись без сварки.

Покупаете самый маломощный и бесшумный насос.
Закрываете краны и снимаете батарею.
Если разборная — снимаете пару секций, если нет — переносите крепление.
В верхнюю трубу ставите насос (качать в батарею), в нижнюю — удлиннитель.
Подключаете насос и батарею.

Регулирование — включением насоса, когда холодно.
Можно подключить насос через таймер и тактировать его.
Можно в нижнюю трубу поставить регулирующий клапан (не перепутайте направление, желательно клапан большего сечения, чтобы меньше мешал при неработающем насосе, можно слегка его подпортить, чтобы не мог перекрыть полностью — обезопасить насос).

29.12.2016, 11:34
Ну вот, появились серьезные предложения по модернизации
Есть из чего выбрать
29.12.2016, 11:44
Цитата(LordN @ 28.12.2016, 16:51)

верхнюю трубу удлинить, пропустить за батареей и опустить вниз. там и подключить.
а, да, уклон обеспечить от стояка к батарее вниз

В этом случае опрокидывания не произойдёт, но циркуляция уменьшится, а может и совсем прекратиться из-за возникающей естественной циркуляции при остывании теплоносителя

29.12.2016, 11:55
А ручной трехходовой вентиль не спасет ситуацию?
29.12.2016, 12:08
Цитата(f v @ 29.12.2016, 16:06)

Ну, если обойтись без сварки.

Покупаете самый маломощный и бесшумный насос.
Закрываете краны и снимаете батарею.
Если разборная — снимаете пару секций, если нет — переносите крепление.
В верхнюю трубу ставите насос (качать в батарею), в нижнюю — удлиннитель.
Подключаете насос и батарею.

Регулирование — включением насоса, когда холодно.
Можно подключить насос через таймер и тактировать его.
Можно в нижнюю трубу поставить регулирующий клапан (не перепутайте направление, желательно клапан большего сечения, чтобы меньше мешал при неработающем насосе, можно слегка его подпортить, чтобы не мог перекрыть полностью — обезопасить насос).

Не надо давать «вредных» советов, прочитайте внимательно#1.
Это стояк подачи вода движется снизу- вверх.
К тому же насос может вообще прекратить работу стояка.
В «морг»

29.12.2016, 15:11

andfor, на П-образных стояках половина приборов питается по схеме «снизу-вверх», а транзитную подъемную часть делают только на многоэтажных (9 и более) зданиях

Мне кажется, удлинитель потока здесь нецелесообразен, т.к. является дополнительным сопротивлением, а затекание и так маленькое. Судя по тому, что верх теплый, а низ холодный, вода в прибор снизу вообще не идет, а то, что прошло по з.у. частично попадает в прибор и по верхней же подводке уходит.

29.12.2016, 16:54
Цитата(v-david @ 28.12.2016, 21:30)
Лучше выскажите свое мнение как ситуацию исправить, будет конструктивно.

Мне совесть не позвооляет давать такие советы как Сантех-Свар, чтобы обокрасть всех соседей на тепло.
Да, это просто, раздавать такие советы, но только для мелких карманных воров и дебилов.

Вы, чем критиковать, сами дайте свой рецепт, как слепить из говна конфетку, и при этом не обворовать соседей.

При условии, если система не сбалансированная по стоякам, элеватор не в режиме (на входе нет нужного перепада или еще чего), тепловой график не соблюдается, жильцы через этаж увеличили сопротивление приборных узлов (следовательно стояков тоже). Внутренние диаметры трубопроводов и ОП забиты шламом.

Надеюсь, что Вы не «настолько того», чтобы советовать как окончательно обездолить соседских бабушек и дедушек, украв у них последнее тепло. Это у Сантех-Свара совести не было. Надеюсь, что у Вас-то она присутсвует.

Цитата(OYL @ 29.12.2016, 15:11)

Мне кажется, удлинитель потока здесь нецелесообразен, т.к. является дополнительным сопротивлением, а затекание и так маленькое. Судя по тому, что верх теплый, а низ холодный, вода в прибор снизу вообще не идет, а то, что прошло по з.у. частично попадает в прибор и по верхней же подводке уходит.

Очень рад, что хоть один из высказавшихся, понимает, что удлинитель протока увеличивает сопротивление всего стояка. И уменьшает тем самым расход по всему стояку. Ведь балансировку стояков (настройку расхода) никто не делал, и не собирается делать. Поэтому в первом от теплопункта подъезде жильцы настежь открывают форточки от жары, а в последних от ИТП подъездах жильцы вынужены подогреваться электрическими отопительными приборами. И установка удлинителя протока только будет усугублять проблему, а не решать её.

Всё это следствие эгоизма основной части населения.

Уверен, что многие здесь присутствующие высококвалифицированные специалисты (только читающие) также это понимают, но молчат из-за того, что им уже надоело менять подгузники у несмышленых детишек. Это возраст однако так влияет. Но, согласитесь, что вопрошающим — эти специалисты ничего не должны. Поэтому все претензии — несерьезны.

29.12.2016, 20:51

Всем спасибо за участие!

Насос не подойдёт. Лучше уж переварить/укоротить трубы и сделать смещение.

Но вопрос который не дает мне покоя — почему при подаче снизу — нижняя труба холодная.

29.12.2016, 21:01
Цитата(Dimitri17 @ 29.12.2016, 20:51)

Всем спасибо за участие!
Но вопрос который не дает мне покоя — почему при подаче снизу — нижняя труба холодная.

Потому что при охлаждении вода опускается вниз. А поскольку в Вашей схеме и подача, и обратка врезаны в одну и ту же трубу, у Вас образовалось вот такое вот циркуляционное кольцо через Ваш прибор.
Прислушайтесь к совету по установке удлинителя протока, который Вам давали выше. Если (как Вы писали) верх прибора от горячего к концу по температуре сходит на «нет», то удлинитель протока «растянет» тепло по всей верхней части, и теплоотдача немного возрастет. В принципе, это аналогично переврезке нижней трубы в нижнюю часть с противоположной стороны, но нет необходимости в сварочных работах, да и если не поможет, а станет вдруг еще хуже — можно снять и вернуть ситуацию в прежнее состояние.

Принцип устройства водяной системы отопления

Климат России не позволяет эксплуатировать любые здания без систем отопления. Теплоносителем (веществом для переноса тепла по помещению) могут служить вода, антифриз или воздух. Отопление, где теплоносителем выступает вода, называют водяным отоплением. Водяное отопление это самый распространенный вид отопления. Связано это с доступностью воды (водозабор к дому нужно делать в любом случае), а также с удобной эксплуатацией, безопасностью и надежностью водяного отопления.

Хотя стоит отметить, что водяное отопление больше подходит для домов постоянного проживания. В зимний период система водяного отопления требует постоянной эксплуатации или дополнительных систем, не позволяющих системе водяного отопления, заморозится.

Устройство водяного отопления

Отопление это процесс нагрева воздуха в помещении, который компенсирует потери тепла в доме из-за понижения температуры на улице.

Отопление дома происходит за счет передвижения теплоносителя по помещению. В случае водяного отопления теплоноситель, нагретая вода, движется по трубопроводу, поступает в радиаторы отопления, которые нагреваясь, отдают тепло в помещения.

Общая схема системы отопления такова. В генераторе тепла вода нагревается. Под собственным давлением или под воздействием циркуляционных насосов вода движется по замкнутому контуру теплопровода. При своей циркуляции вода охлаждается, передавая тепло помещению, и возвращается обратно в генератор тепла. Этот процесс повторяется пока система водяного отопления включена и все ее составные части работают исправно.

Генераторы тепла в системе водяного отопления

В генераторе тепла вода нагревается перед поступлением в систему отопления. Для нагрева воды используются различные генераторы тепла: отопительные котлы (газовые, твердотопливные, жидко топливные, комбинированные), дровяные печи или солнечные батареи.

Циркуляция воды в системе отопления

Теплоноситель (вода) непрерывно двигается (циркулирует) по системе отдавая тепло (нагревая) радиаторы отопления и набирая тепло (нагреваясь) в генераторах тепла. Движение воды по системе отопления может быть естественное или искусственное. Соответственно системы отопления называют естественные или искусственные системы водяного отопления.

Открытые системы отопления с естественной циркуляцией воды

При естественной циркуляции вода движется за счет изменения давления в системе происходящим при расширении воды в результате нагрева и за счет естественного стекания воды. В такой системе отопления кроме котла отопления и радиаторов отопления обязательно присутствует открытый атмосферно — расширительный бак. Расширительный бак устанавливается на стороне выхода горячей воды из генератора тепла. Магистраль горячего теплоносителя делается по уклон, для естественного стекания воды. Способ разводки труб отопления такой системы — однотрубный.

Пример, схематичный, системы водяного отопления с естественной циркуляцией воды

Printcip-vodjanogo-otoplenija-1

Водяное отопление с естественной циркуляцией — Printcip-vodjanogo-otoplenija-1

  • 1. Отопительный котел;
  • 2. Бак расширительный;
  • 3. Сигнальная труба;
  • 4. Трубопроводный «стояк» горячего теплоносителя;
  • 5. Горячая магистраль;
  • 6. Терморегулятор;
  • 7. Радиатор отопления;
  • 8. Магистраль обратного (охлажденного) теплоносителя;
  • 9. Слив теплоносителя;
  • 10. Водопровод для подпитки;
  • 11. Вентиль водопроводный радиаторный;
  • 12. Магистраль горячего водоснабжения (ГВС);
  • 13. Магистраль дополнительного (малого контура) тепла.

Закрытые системы отопления с искусственной циркуляцией

В закрытых системах отопления движение воды происходит за счет работы циркуляционных насосов. Такая система не контактирует с открытым воздухом. Но в любой водяной системе, а тем более в системе, где происходит нагревание, и охлаждение жидкости присутствует разность давлений. Для регулирования давления в системе на стороне обратного (охлажденного) теплоносителя устанавливается расширительный бак (Экспансомат-схема ниже).

Пример, схематичный, закрытой системы водяного отопления с искусственной циркуляцией

Printcip-vodjanogo-otoplenija-2

Водяное отопление с исскуственной циркуляцией — Printcip-vodjanogo-otoplenija-2

  • 1. Котел отопительный;
  • 2. Расширительный бак ( Экспансомат);
  • 3. Манометр;
  • 4. Горячий «стояк» теплоносителя;
  • 5. Магистраль горячей воды-теплоносителя;
  • 6. Терморегулятор;
  • 7. Радиатор отопления;
  • 8. Магистраль обратного (остывшего) теплоносителя;
  • 9. Слив теплоносителя;
  • 10. Водопровод подпитки;
  • 11. Вентиль водопроводный радиаторный;
  • 12. Магистраль горячего водоснабжения (ГВС);
  • 13. Магистраль малого теплового контура;
  • 14. Клапан предохранительный;
  • 15. Насос циркуляционный;
  • 16. Автоматический клапан для стравливания (выпуска) воздуха из системы.

Одноконтурные и многоконтурные системы водяного отопления

В домах могут быть сделаны не одна, а несколько независимых контуров отопления. Например, отдельно для радиаторов дома, отдельно для теплого пола, отдельно для бойлера. Или отдельно для двух половин дома. Такие системы водяного отопления более сложны в монтаже, но более эффективны для качественного отопления дома.

Однотрубные и двухтрубные системы водяного отопления

Также различаются однотрубная и двухтрубная системы водяного отоплении. В однотрубной системе радиаторы подключены к системе отопления последовательно, в двух трубной параллельно.

На это об основных принципах водяного отопления все! Далее, несколько визуальных сконструированных рисунка систем водяного отопления:

Закрытая, двухконтурная закрытая система водяного отопления с бойлером ГВС с Экспансоматом

shemy vodjanogo otoplenija 1

shemy vodjanogo otoplenija 1

Закрытая, двухконтурная закрытая система водяного отопления

shemy vodjanogo otoplenija 2

shemy vodjanogo otoplenija 2

Закрытая одноконтурная система отопления

shemy vodjanogo otoplenija 3

Закрытая одноконтурная система отопления — shemy vodjanogo otoplenija 3

Открытая система водяного отопления с искусственной циркуляцией и расширительным баком

shemy vodjanogo otoplenija 4

Открытая система водяного отопления с искусственной циркуляцией и расширительным баком — shemy vodjanogo otoplenija 4

Открытая система водяного отопления с естественной циркуляцией и расширительным баком

shemy vodjanogo otoplenija 5

Открытая система водяного отопления с естественной циркуляцией и расширительным баком — shemy vodjanogo otoplenija 5

Другие статьи по теме: Монтаж отопления

Монтаж отопления

  • Монтаж газового и электрического отопления
  • Насосы систем отопления: виды и способы монтажа циркуляционных насосов отопления
  • Использование антифриза как теплоносителя отопительных систем
  • Маркировка циркуляционных насосов для систем отопления
  • Об отоплении дома: профессионалы про монтаж систем отопления
  • Холодная квартира. Что делать?
  • Способы отопления частного дома: выбираем, как топить дом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *