Пошаговая инструкция по установке откатных ворот своими руками
Если интересует установка откатных ворот своими руками, настоящая статья для вас. Оптимальным вариантом является консольная конструкция ворот, которая практически полностью вытеснила с рынка рельсовые аналоги. Наши мастера прекрасно знают, как установить откатные ворота. Мы оказываем услуги по их изготовлению и монтажу «под ключ» в различной комплектации.
О том, как мы работаем, расскажем (и покажем) на примере выполнения одного из заказов.
Типовая конструкция
Если решено купить комплект откатных ворот для самостоятельной установки то в него обязательно войдут следующие узлы и блоки:
- Направляющая – деталь, являющаяся составляющей створки, предназначенный для восприятия её весовой нагрузки;
- Пара тележек, представляющих собой роликовые опоры. Именно на них опирается консоль ворот;
- Съёмный ролик концевой. Выполняет роль опоры для края створки (когда ворота находятся в закрытом положении);
- Нижний ловитель. На этот элемент передаётся нагрузка через опорный ролик (створка закрыта);
- Верхний ловитель – уменьшает парусность створки (для закрытых ворот);
- Фиксатор верхний представляет собой обычный кронштейн с двумя роликами. Изделие демпфирует боковое раскачивание створки;
- Подставка – основание для опор, предназначенных для перемещения створок.
Мы изготавливаем каркас створки из профильной трубы методом сварки. Затем привариваем к нему направляющую. Затем готовая конструкция зачищается, грунтуется и окрашивается.
Требования к месту установки
К решению вопроса о том, как монтировать откатные ворота, следует подходить, начиная с выбора места для их установки. Створка ворот перемещается с внутренней стороны ограждения (по территории участка) вдоль установленного забора. Поэтому требуется место для её отката, на котором отсутствуют помехи для перемещения полотна.
По длине это расстояние составляет ширину проёма с добавлением длины консоли (последняя ~ 50% от величины проёма).
Алгоритм, отвечающий на вопрос, как правильно установить откатные ворота, выглядит следующим образом:
- Обустраиваем фундамент;
- Выполняем кабельную разводку (на заказах, где предусмотрено автоматическое открывание ворот);
- Монтируем ответный столб, затем, ворота;
- Устанавливаем автоматику, испытываем изделие и передаём заказчику.
Обустраиваем фундамент
Как устанавливаются откатные ворота? Поэтапно.
1. Работы бригада начинает с определения его места и размеров.
В направлении планируемого отката, считая от проёма, откладываем (параллельно ограждению) расстояние в половину ширины имеющегося проезда. Получаем длину будущего фундамента. Его ширина (от ограждения в сторону участка) должна составлять 500 мм (оптимальный размер).
Определяем место под установку ответного столба (напротив ямы фундамента) с учётом максимального примыкания последнего к забору.
Заблаговременно определяем условия прокладки силовых и слаботочных кабелей (наши ворота должны открываться автоматически).
2. Отрываем котлован мотобуром ниже отметки промерзания грунта в месте строительства (минимум 1.2 м, лучше 1.8-2 м в глубину).
3. Изготавливаем закладной элемент, основу которого составляет швеллер. К нему приваривается арматурный каркас.
4. Собрав закладной элемент, устанавливаем его в траншею. Контролируем параллельность ограждению и выведение верхней горизонтали на высоту поверхности дорожного покрытия.
5. Прокладываем трубу из технологического ПНД для укладки питающего кабеля и бетонируем фундамент.
Створка. Монтаж и установка
Установка автоматических откатных ворот отличается от рассмотренной ниже только рядом дополнительных операций. Которые рассмотрены в следующем разделе:
1. Столбы выставлены , бетон набирает прочность, укрыт от промерзания в холодное время года и мы начинаем с разметки линии, задающей направление движения створки ворот.
На высоте 15-20 см натягивается шнур, конец которого закрепляется на расстоянии 30 мм от столба, являющегося опорным. Пошаговая установка откатных ворот рассмотрена ниже.
2. Далее на платформе для установки тележек фиксируются регулировочные площадки.
3. Определяем, где необходимо разместить роликовые опоры.
Отступаем от проёма примерно на 150 мм, и ставим метку под первую тележку (это её крайняя позиция). Для поиска местоположения второй замеряем длину створки (с учётом консоли) и откладываем это значение (за минусом 10 см) от ответного столба по поверхности установленного закладного элемента.
4. Собираем створку.
Работа выполняется в следующей последовательности:
- Вставляем в несущий профиль обе роликовых опоры и сдвигаем их к середине;
- Ставим створку вертикально;
- Раздвигаем опоры к точкам разметки;
- Ставим полотно по шнуру.
5. Привариваем регулировочную площадку 2-ой тележки, выкатываем полотно в проём, выполняем чистовую регулировку положения. Прихватываем регулировочную площадку 1-ой тележки (сварка).
- Снимаем створку с тележек;
- Убираем сами тележки с площадок;
- Привариваем из к закладной;
- Устанавливаем тележки на место;
- Задвигаем створку (уже на тележках);
- Закрываем ворота;
- Выполняем чистовую регулировку положения створки.
6. Ставим концевой ролик. Его крышку необходимо приварить к профилю (более надёжно, чем фиксация болтами).
Привариваем заглушку на несущую (для защиты внутреннего объёма от пыли, грязи и атмосферных осадков).
7. Устанавливаем верхний фиксатор.
После закрепления элемента в требуемом положении створка выставляется строго вертикально (уровень) и фиксируется имеющимися у него роликами.
8. Ставим уловители (внизу и сверху).
9. Для установки нижнего, закрываем ворота, подводим изделие под концевой ролик.
10. Опорная поверхности, при этом, должна оказаться выше него.
11. Контролируем, чтобы скобы уловителя, расположенного сверху, на закрытой створке касались имеющихся на ней уголков, защищающих переднюю кромку конструкции створки ворот.
Монтируем электропривод и автоматику
Поскольку заказчик принял решение о монтаже автоматического открывания, добавился дополнительный объём работ. Например, установка привода откатных ворот.
Мы рекомендуем в качестве привода использовать модели бренда DoorHan (SLIDING-2100PRO и SLIDING-1300PRO) или NICE (ROBUS RB600)
Но привод, это только малая часть комплекса. Обеспечивающего автоматическую работу ворот. Как минимум, требуется ещё установка зубчатой рейки на откатные ворота, закрепляемой на направляющей, благодаря которой привод способен перемещать полотно ворот, и пара концевиков, отключающих его в закрытом и открытом состоянии.
Если клиент пожелает, мы укомплектуем ворота полностью, установив:
- Пару фотоэлементов, останавливающих перемещение створки, если в проёме появляется движущийся объект;
- Лампу сигнальную, работающую в импульсном режиме при перемещении полотна ворот;
- Выносную антенну, позволяющую существенно увеличить дальность работы выносных пультов управления перемещением створки.
Установка автоматики откатных ворот предусматривает подачу электропитания на привод и элементы автоматики.
Работы начинаем с подземной прокладки кабеля, выполняя её в соответствии с положениями ПУЭ. Поэтому участки, проложенные под дорожным полотном, укладываются в полимерных (реже, стальных) трубах. Глубина прокладки примерно 1200 мм. (Обычно мы всю прокладку ведём в трубе).
Траншея для трассировки отрывается таким образом, чтобы она отстояла ≥ 500 мм от стен и фундаментов любого строения, корневой системы крупных деревьев и т.п.
Технические трубы, изготовленные из ПНД, примерно вдвое дешевле обычных, но успешно выполняют свои защитные функции. Оптимальная толщина стенки 3 мм.
Теперь собственно ответ на вопрос, как установить автоматику на откатные ворота.
Свои предпочтения по отношению к электроприводам мы обозначили выше. Оптимальное сечение питающего кабеля 3*2,5. Выводится он непосредственно у закладной, в месте, выбранном для монтажа привода.
Остальные провода можно монтировать непосредственно в процессе установки элементов, т.к. они имеют незначительную длину (самый длинный соединяет фотоэлементы).
- Если поступил заказ на то, чтобы ворота можно было открывать из дома, потребуется прокладка дополнительной витой пары;
- наличие домофона у ворот потребует дополнительного провода питания (2*0,75);
- аналоговая видеокамера – необходимо прокладывать кабель коаксиальный (волновое сопротивление = 75Ом).
Алгоритм работы:
- Закрепляем на направляющей зубчатую рейку;
- Прокладываем провод для питания фотоэлементов на внутренних столбах ворот (скрытая проводка сквозь столбы). Крепим и подключаем их.
- Устанавливаем сигнальную лампу (при наличии заявки, дополнительную антенну).
- Все вспомогательные устройства коммутируются на клеммнике, смонтированном на приводе ворот. То есть вся слаботочка выводится на привод и заводится в него снизу. Для этого в установленной закладной заблаговременно сверлится отверстие, сквозь которое пропускается труба с проводами.
- Отвечая на вопрос, как установить двигатель для откатных ворот, следует отметить что его основание приваривается в выбранном месте к установленному закладному элементу, затем двигатель регулируется по высоте (имеющимися в конструкции регулировочными винтами). Зубчатое колесо сцепляется с рейкой с зазором около 1 мм.
- Устанавливаем концевики на рейку. Место установки определяется смещением створки в крайне правое и крайне левое положение (открыто/закрыто). Смонтированные концевики должны упираться, при этом, в подпружиненные выключатели, останавливая работу привода.
- Полностью завершив монтаж автоматики подключаем электропитание привода. Выполняем программирование имеющегося ПДУ. Закрываем привод кожухом.
На случай пропадания питания наши приводы имеют возможность перевода на ручной режим открытия и закрытия ворот. Для этого имеется специальный ключ.
Подведем итоги
«Беда, коль сапоги начнёт точать пирожник…»
Заказчик должен понимать, что самостоятельная установка откатных ворот, занятие малоперспективное.
Существует огромное количество нюансов. Учесть которые человек, который не занимается данным вопросом профессионально, не может в принципе:
- Ошибка в выборе грунтовки и краски приведёт к возникновению коррозии и досрочному выходу ворот из строя (как минимум, к потере их товарного вида).
- Неправильный выбор глубины заложения фундамента может аукнуться перекосом основания ворот в результате морозного пучения грунта.
- Нарушения, допущенные в конструкции элементов ворот, могут привести к тому, что их повалит сильным порывом ветра или заклинит в результате малого просвета, оставленного между поверхностью дороги и нижней кромкой направляющей.
Только обратившись к профессионалам можно быть уверенным в том, что ваши ворота прослужат долго.
Особенности установки откатных ворот
Важные технические моменты при монтаже
С чем сталкиваешься при установке откатных ворот своими руками — пошаговая инструкция
Особенности наработанные опытом, которые позволят правильно установить откатные ворота !
Если Вы поймете, что самим не под силу, обращайтесь к нам
Посчитать стоимость ворот можно здесь:
- Подготовка к установке откатных ворот
- Фундамент:
— из бетона;
— на сваях;
— сваи ТИСЭ;
— с креплением к ростверку - Изготовление каркаса для откатных ворот (рама)
- Установка столбов:
— из бетона;
— закладные на столбах;
— крепление ловушек;
— крепление поддерживающих кронштейнов - Некоторые нюансы монтажа (эта тема)
- Установка зубчатой рейки своими руками
Пятая из цикла: Как сделать откатные ворота
Расположение столбов проема относительно линии забора
Основные отправные точки при монтаже столбов отктаных ворот
Не важно в каком виде выполнен фундамент столба, важно чтобы столбы оформляющие проем были в одной линии с забором.
В продолжение предыдущей статьи про установку столбов, в которой даны общие положения и понимание, затронем несколько важных технических моментов.
Добиться расположения столба в одной плоскости с забором при бетонном фундаменте (лента, ростверк) или ввиде буронабивной вариант сваи — не трудно.
Шурф пошире и попадете в линию. Совершенно другая картина при установке столбов на винтовых сваях.
Сваи могут в грунте попасть на камень и приходится смещаться. Из-за особенностей грунта уйти в сторону, или при завинчивании около существующего фундамента или просто ее поведет в сторону.
Наконец из-за диаметра лопасти, не получится вплотную завинтиться к линии забора.
В идеале должно выглядеть так как на схеме:
т.е. ворота должны быть максимально близко к забору.
Расстояние между воротами и столбом проема как можно меньше.
Но это в идельном варианте. На практике так не бывает. Если изобразить схематично, то в 90% случаев получается так как на схеме слева.
Красным цветом мы отметили смещения от осей. Это не катастрофа. Повторимся так в большинстве случаев.
Приходится смещать столбы если монтаж откатных ворот на сваях то и столбы как правило тоже крепят тоже на винтовую сваю. Это кстати надежный вариант. Такой столб не выпрет.
Качать может но не выдавит. И то же самое со швеллером. Его придется сместить максимально близко к линии забора.
При смещении столбов, швеллеров всегда приходится делать какие-то вырезы в полках швеллера, иначе он не пододвинется, заваривать сваи сверху при смещении столба.
Обеспечить законченный вид и предотвратить попадание влаги в тот же столб сваи.
Это неизбежно при таком варианте устройства фундамента и столбов.
Кстати.
ВАЖНО! После забуривания свай, что на фундаменте, что под столбы — ОБЯЗАТЕЛЬНО залейте сваи внутри или раствором или просто засыпьте ЦПС смесью. ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Это предотвратит появление конденсата и продлит срок службы в несколько раз.
Это все схематично. В жизни все примерно так:
- 1. Столб проема пришлось смещать для попадания в линию забора.
- 2. Свая из-за диаметра лопасти не смогла максимально вполотную «встать» к столбу забора.
Пришлось на свае делать площадку из толстой пластины и двигать швеллер.
И к тому же брать швеллер не 14-й по минимуму, а 22-й. Именно из-за того, чтобы закрыть расстояние от сваи до забора - 3. Задней свае ничего не мешало, и она завинтилась вплотную к линии забора.
- 4. И з-за бОльшего размера швеллера пришлось варить опорную площадку, чтобы нормально положить швеллер и проварить.
ВАЖНО! Если вы планируете засыпать швеллер грунтом, так, чтобы верх швеллера был на одном уровне с землей — помните, его будет давить снизу при замерзаниии грунта. И ворота будут работать некорректно.
То же самое будет если столб проема, или поддерживающий смещен с вертикальной оси сваи. Эти зоны отмечены красным цветом на втором рисунке. В этих местах, по всей плоскости будет давление.
Как быть в таких случаях ?
Как вариант перед засыпкой проложить пенопласт, обычный, белый. Толщиной от 100 мм. Это компенсирует пучение грунта.
Для наглядного примера приводим фото и схему, где исполнители такого вида фундамента полагают, что залив бетон все будет работать хорошо. Не будет. По причинам описанным выше и в статье про фундамент (ссылка в начале поста). Давление при пучениях большое. Это если мы говорим не о южных регионах.
Все схемы взяты из сети с небольшой нашей визуальной доработкой. Многие выкладывают их как аксиому, сами не понимая, что предлагают мину замедленного действия.
Так НЕ ПРАВИЛЬНО! НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
Вкратце еще об одном важном моменте
Если что-то было сделано (лента забора, столбы проема и т.д.) то, что делаете не привязывайте к этим конструкциям. Ни в коем случае. Лучше сделайте еще например один столб поддерживающий или приемный изнутри. Закрепите его как надо или с фундаментом залейте, приварите к швеллеру если он на винтовых сваях, но не используйте то, что уже есть — для крепления. Это разные конструкции и вести себя особенно зимой будут по разному. Ворота по своему, а то, что сделано отдельно — по своему.
Это фото взято из сети и может здесь все выполнено правильно, но на этом примере видно как соединяют то, что ставят с теми конструкциями, которые уже были.
Это важно. Особенно если была залита лента забора и вы привязали свой новый столб к залитому в нее (ленту) столбу, очено вероятны качения ленты и как правило неправильная работа или поломка откатных ворот.
То же касается и фундамента который делате. Не привязывайте к заборным лентам ни в коем случае. Распространенная ошибка когда к своему, новому фундаменту сразу крепят свой, новый столб и через П-образную конструкцию крепят к столбу проема который уже был.
Крепление роликовых опор к столбам проема
Заканчивая описание и нюансы установки столбов начатых еще в предыдущей статье, упомянем о таком виде крепления как именно на столбы проема. Есть даже специальные комплекты у Ролтэк для крепления к ленте. Их можно и рекомендуется использовать как крепление ворот к столбам оформляющим проем. Все так. От себя лишь добавим — что лента, а в данном случае столбы должны стоять намертво.
Варианты от Ниф-нифа и Наф-нафа такие как просто забитые столбы — категорически НЕЛЬЗЯ!
Установка роликовых опор для откатных ворот
Самое главное — не приваривайте роликовые опоры прямо к швеллеру
Как бы Вы ни были уверены в надежности сделанного фундамента, роликовые опоры не приваривайте, а устанавливайте только на регулировочные пластины (на фото: пластина со шпильками внизу) или на болты, шпильки вместо пластин. Вот их, предварительно протянув шнурку по линии движения ворот, выставьте и прихватите. Сверху уже ставьте ролики. Накатите ворота и сделайте пробный прокат. Если ворота приходят в ловушки так как нужно, то обваривайте подставки или болты-шпильки.
Откатные ворота дело затратное. Все экономят. Но на подставки или болты как альтернативу — надо потратиться.
Так как даже если фундамент стоит, то приемный столб работает отдельно. И всегда, повторимся всегда возникает необходимость регулировки.
Приварив все напрямую к швеллеру в итоге Вы получите неработающие ворота. Будете срезать роликовые опоры и ставить регулировочные подставки (или болты).
Уже за дополнительные траты.
Стоимость комплекта откатных ворот для самостоятельной установки смотреть здесь:
http://shop.yarvorota.ru/
Теперь главное по установке роликовых опор:
Приваривать опоры нужно НЕ на одной линии со столбом проема (краем проема).
В основном речь ведем о передней опоре. НА фото показана правильная и не правильная схема установки откатных ворот:
Поясним:
Если приварить роликовую опору вровень с краем проема, то ворота не откроются до конца из-за концевого ролика (который вставляется в шину)
Роликовую опору надо отодвинуть от края на длинну концевого ролика. Заднюю роликовую опору так же чуть сдвинуть от края внутрь. Так как с задней стороны шины вставляется заглушка.
Получается, что расстояние между роликами откатных ворот в чистоте будет меньше длинны швеллера или хвостовой части ворот. Это нужно учитывать при расчете нагрузок.
Установка зубчатой рейки на откатные ворота
Здесь не пойдет речь о том, как правильно приваривать. Это и так понятно. Крепко. Желательно заранее, чтобы НЕ ПОВЕЛО ШИНУ (это могут только дилетанты-самоучки-сварщики)
Здесь кратко скажем о том на какое расстояние отодвинуть рейку от края ворот и на сколько она должна быть длинне т.е. продолжаться на шине после привода.
Покажем это на фото и кратко поясним: На фото стрелкой показан концевик. И зубчатая рейка должна продолжаться по шине за привод как минимум на длинну этого концевика. Иначе концевик некуда будет прикручивать. Что в одну, что в другу сторону.
Но в самом начале ворот, рейка не должна быть до конца. Это так же видно на фото. Она должна быть или только на длинну концевика или же если варите по всей длинне то короче на глубину нижнего ловителя ворот. Иначе ворота не войдут в нижний ловитель.
Распространенный вопрос — сколько нужно рейки на Ваш проем. Ответ: На метр больше проема.
Крепление ловителей откатных ворот
Если угадать с расположение закладных не получилось. или конструкция откатных ворот изначально не позволяла понять их расположение, есть простой и надежный вариант — приварить вертикально по всей высоте столба профилированную любого сечения трубу и посадить ловушки на нее. Пример на фото: Но как мы уже упоминали в предудущей статье, ОБЯЗАТЕЛЬНО места крепления ловушек, проф. труб, закладных в облицовочном кирпиче ПОЛНОСТЬЮ забивать раствором. Просто все щели внутри.
Нижнюю ловушку, если есть бетонная лента (ростверк) лучше крепить на нее (ленту).
В заключение цикла по самостоятельной установке откатных ворот
Стремитесь к такому исполнению откатных ворот. Это так как они должны быть сделаны.
Мы написали несколько полезных статей. В которым раскрыли важные моменты в данном вопросе.
Раскрыли некоторые технические моменты на которых многие ошибаются. Очень надеемся, что были Вам полезны!
Среди многообразия вариантов исполнения старайтесь придерживаться канонов. Или по крайне мере добиваться от конструкции отктаных ворот — правильной работы.
Для примера — фото выше, как оно выглядит в классическом варианте. А если прочитав всё, все-таки поймете, что откатные ворота не просто железка и изготовить ее и установить дело сложное — обращайтесь к нам. Мы Вам поможем !
Откатные ворота своими руками
Возвести откатные ворота своими руками по силам любому, кто умеет разбираться в эскизах и чертежах, а также имеет нужный набор инструментов. При определенном усилии можно получить достойный результат, который будет выглядеть и работать не хуже конструкций, изготовленных профессионалами. Откатные ворота – это популярный вариант для дач, частных домов и автостоянок. Они отличаются практичностью и долговечностью. Данная конструкция не требует особого ухода и обслуживания. Кроме того, ее можно собственноручно дополнить автоматикой.
Разновидности откатных конструкций
Ворота бывают нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Поэтому прежде чем ответить на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, нужно изучить все разновидности.
Подвесные ворота
Раньше такие конструкции встречались при въезде на территорию предприятий и прочих охраняемых объектов. На большом расстоянии от земли, превышающем высоту грузового транспорта, устанавливалась металлическая балка. Впоследствии с помощью роликовых тележек на нее вешалось полотно ворот.
Эти ворота довольно надежные. Им более 50 лет, но до сих пор работают, хотя мало где применяются в наши дни. И причин тому несколько:
- ограниченный по высоте проезд;
- повышенная металлоемкость. Если во времена СССР цены на металл были более чем доступными, то в условиях современных реалий установка подвесных ворот требует внушительных вложений.
Если подвесная конструкция вызвала интерес, то в интернете можно найти видео о том, как сделать откатные ворота подобного плана своими руками.
Откатные по рельсу
Эти ворота отличаются простой конструкцией и схемой сборки. Они компакты – при открытии створка занимает место, равное ширине проезда. Рельсовые ворота могут закрывать собой большие проемы (до 6 метров), при этом створка у них не провисает.
Полотно ворот, стоящее на роликах, ездит по уложенному поперек дороги рельсу. Сверху створка удерживается скобой с роликами. Получается, что полотно катается в проезде, как вагон по ж/д путям. Эти откатные ворота вполне можно сделать своими руками и при этом дешево. Единственный недостаток данной модели – необходимость регулярной очистки рельса от мусора, песка, снега и прочих помех, препятствующих нормальному движению створки.
Важно! Рельсовые ворота не рассчитаны на работу в «сильный» ветер и снегопад, поэтому используются преимущественно в странах Европы.
Консольные
Для того чтобы исключить ограничения по высоте проезда и предотвратить контакт с наземным рельсом, были изобретены консольные ворота. Они самые сложные в исполнении, но именно такая модификация больше всего подходит для российского климата. Поэтому далее в статье будет приведен подробный план и чертежи по теме: как сделать консольные откатные ворота своими руками.
Полотно данной конструкции не контактирует с поверхностью. Оно нависает над проездом. Сама створка крепится к несущей балке, которая при помощи роликовых тележек фиксируется на фундаменте. В зависимости от местоположения направляющей балки консольные ворота делятся на откатные конструкции с верхним, срединным и нижним расположением несущей балки.
Первые два варианта оправданы, когда есть возможность подвесить консольные узлы на капитальную стену здания либо присутствуют какие-либо сооружения и конструкции, способные выдержать нагрузку от ворот. При отсутствии вышеперечисленного, придется корпеть над возведением специальной силовой конструкции, что не всегда выгодно.
Преимущества консольных ворот
Неудивительно, что многие люди ищут чертежи и схемы для того чтобы сделать откатные ворота своими руками, ведь эти конструкции имеют массу преимуществ.
- Данная конструкция лишена отворяющихся створок, а значит экономит полезную площадь территории. Кроме того, при случайном открытии ворот, риск повреждения автотранспорта, стоящего перед ними, отсутствует.
- Проезд не ограничен по высоте.
- Обильные снегопады не влияют на функционал консольных конструкций, поскольку полотно висит на расстоянии примерно в 10 см над поверхностью грунта.
- Все элементы, отвечающие за работу конструкции, расположены внутри балки. Это защищает их от влияния погодных факторов. Заставить ворота работать по силам даже ребенку, благодаря современному устройству и низкому трению.
- Солидный фундамент и продуманная система удержания створки в вертикальном положении делают ворота устойчивыми по отношению к сильным ветровым нагрузкам.
- Консольные ворота легко оборудуются автоматикой и прочими элементами безопасности.
Какие и любые другие ворота, консольные тоже имеют недостатки, но их не так много.
- Наличие сложной конструкции, из-за чего установка вызывает определённые трудности.
- Монтаж требует наличие свободного участка ограждения в 1,5 раза превышающего величину проезда, что не всегда достижимо.
Устройство конструкции. Основные элементы
Для тех, кто интересуется чертежами откатных ворот и установкой конструкции своими руками, ниже приведена схема с нижним расположением консоли.
Полотно крепится к металлической раме (1) из профильной трубы. К ней же приварена направляющая балка (2) со специальным профилем, внутри которого располагаются роликовые каретки (3). При этом балка передвигается вместе с полотном вправо-влево по кареткам, закрывая и открывая ворота. Основную нагрузку берут на себя балка и роликовая система, особенно при закрытии и полном открытии створки. С целью снижения нагрузки при полном закрытии предусмотрен концевой разгрузочный ролик (4), который входит и упирается в нижний улавливатель (5). С другой части ворот створку при полном открытии фиксирует съемный ролик с ограничителем уловителем, но на этом рисунке он не представлен.
Просматривая видео на тему, как сделать откатные ворота своими руками, можно увидеть, как умельцы решают проблему боковых укачиваний. Чтобы лишить ворота данной динамики устанавливается направляющая с роликами (7) и верхний уловитель (6), который снижает парусность ворот при закрытом состоянии. Несущая балка оснащена заглушками (8), защищающими ее от попадания внутрь инородных предметов и грязи. Для монтажа всей конструкции предусмотрены три силовых элемента: опорный (9) и ответный (10) столбы, а также фундамент (11). Если на территории имеются довольно прочные колонны (из кирпича, бетона или металла), то они могут быть задействованы в качестве воротных опор. Если такие отсутствуют, то возводить их придется отдельно из профильной металлической трубы. Основание для откатных ворот лубом случае придется обустраивать отдельно.
Консольная конструкция легко оснащается автоматикой. Электропривод обычно устанавливают между роликовых кареток (тележек). Для приведения створки в движение, сбоку крепят зубчатую рейку. Привод комплектуют блоком управления и прочими устройствами, отвечающими за безопасность.
Когда можно устанавливать откатные ворота?
Для установки откатных ворот своими руками порой недостаточно бюджета, наличия пошаговой инструкции и огромного желания. Ведь в основном успех монтажа зависит от возможностей участка.
- Пространство вдоль заграждений, куда будет отъезжать створка, должно быть свободно не менее чем на 1,5 ширины проезда. Это обязательное условие, поскольку этот участок по плану вмещает не только полотно, закрывающее проем, но и технологическую часть, длина которой составляет 50 % от ширины проема (не меньше). Именно эта величина позволяет лучшим образом распределить нагрузку от ворот на консольный блок.
- Сдвижная конструкция перемещается по прямой линии, следовательно, и свободное пространство вдоль забора должен быть прямым.
- На участке, где будут располагаться ворота, рельеф должен быть ровным, любые огрехи, способные помешать свободному движению полотна недопустимы.
- Калитки лучше располагать с противоположной стороны от пути движения ворот. Иногда владельцы участков просят установку откатных ворот со встроенными калитками либо возводят такую конструкцию своими руками. Данный вариант крайне неудобен для детей и пожилых людей за счет наличия высоких порогов.
- Зачастую владельцы планируют использовать ворота в качестве калитки. Подразумевается, что створка будет отъезжать на специально заданное расстояние, удобное для человека. Делать этого не стоит по одной простой причине: любой механизм рассчитан на определенную частоту использования. И если задействовать его чаще, то это негативно скажется на ресурсе.
- Если заезд на участок осуществляется со стороны узкого переулка, то для облегчения маневрирования необходимо увеличить проем конструкции, а вместе с ним и размер полотна.
Если участок не имеет ничего общего с вышеописанным, то можно смело приступать к обустройству откатных ворот своими руками в соответствии с фото.
Инструменты и оборудование
Для изготовления и монтажа откатных ворот необходимы:
- сварочный аппарат, лучше запастись инверторным, он не портит металл и обеспечивает качественный шов на месте сварки;
- болгарка с дисками разных размеров для нарезания заготовок из металла;
- воздушный компрессор для равномерного окрашивания ворот (за неимением подойдет и обычный валик);
- молоток, плоскогубцы, дрель, рулетка, строительный уровень, клепатель.
Как высчитать оптимальную ширину проема?
При составлении проекта по установке откатных ворот своими руками необходимо ответить на самый главный вопрос: как высчитать ширину проема? В данном контексте под шириной ворот будет подразумеваться ширина створки, т.е. свободное пространство между силовыми элементами при полностью открытых воротах. Чтобы ответить на этот вопрос нужно выяснить пару моментов.
- Какие автомобили будут въезжать через эти ворота?
- Под каким углом будет въезжать транспорт (особенно грузовой)?
Исходя из практики, откатные ворота должны иметь такую ширину, чтобы при их пересечении, между опорными столбами и зеркалами с каждой стороны сохранялся зазор не менее 30-50 см.
Угол въезда грузовых машин составляет 45 градусов по отношению к линии ворот. Т.е. для того, чтобы на участок проехал КамАЗ шириной 2,9 метра под углом 45 градусов без учета зазора, то получается, что ширина проема должна составлять 4,1 метра. Однако равняться на эти данные нельзя. Во-первых, потому что не учитывался зазор, а, во-вторых, случается, что проезжающая через ворота машина может по той или иной причине качнуться или соскользнуть в сторону из-за наледи и т.д. Учитывая все это, специалисты рекомендуют изготавливать самодельные откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метра (в идеале 5 метров).
Все вышеописанное касалось ширины проема конструкции. Если говорить о ширине створки, то она должна быть на 20 см больше. Если пренебречь данным условием, то при закрытых воротах будет видна щель. В случае, когда готовое полотно одинаковой ширины с проемом, можно попробовать исправить ситуацию, сместив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировалось изначально. Ширина проема уменьшится на 15-20 см, зато не появится щель.
Какой высоты должны быть ворота?
Многие решат, что этот момент не заслуживает пристального внимания и обсуждения. Ведь в некоторых видео, да и в инструкциях по монтажу откатных ворот об этом не упоминается. Отчасти это так. Ведь если не разбираться в данном вопросе, то это не создаст каких-то существенных проблем, кроме разве что эстетических. Обычно люди считают, что если высота примыкающего к воротам ограждения составляет 2 метра, то и высота створки тоже должны быть двухметровой. На самом деле это не так. Рассмотрим на примере.
Допустим, имеется ограждение из профнастила высотой 2 метра, установленное без ленты и без нижнего зазора. Заказывая или самостоятельно изготавливая каркас створки, человек ориентируется на ту же высоту, что и у забора. Т.е. в обоих случаях подбирается одинаковая высота профнастила. Однако, зачастую люди не учитывают, что в случае с оградой, профилированный лист берет свое начало от земли и его верхняя точка находится на высоте ровно 2 метра над грунтом. В случае с консольными воротами, нижний край створки не может касаться земли. Обычно он поднят на 10 см.
Справедливости ради стоит отметить, что зазор между грунтом и нижним краем конструкции регулируется при помощи специальных площадок, которые обычно продаются вместе с роликами. Высота роликовых опор позволяет приподнять откатные ворота своими руками еще как минимум на 5 см. Таким образом, расстояние от земли до створки может варьироваться от 10 до 15 см.
Разбираемся дальше. В отличие от ограждений, профилированный лист створки обычно монтируется в профиль, из которого сооружен каркас ворот. При этом профиль чаще всего изготавливается из стальной прямоугольной трубы сечением 60х40 мм. Т.е. высота откатных ворот, возведенных своими руками, увеличилась еще на 4 см, итого получаем 2,18 метров (10см +4см + 200см + 4см). Но и это еще не конец. Поскольку к нижнему краю створки приваривается балка высотой 60 мм (для конструкций, чей вес не превышает 350 кг), расстояние от грунта до верхней точки ворот составляет 224 см. Т.е. верхний край створки выше верхнего края ограды на 24 см!
Чтобы предотвратить это недоразумение, высоту каркаса консольных ворот нужно отмерять в соответствии с высотой ограждения, примыкающего к конструкции.
Обустройство ворот своими руками. Подготовительные работы
Технология установки откатных ворот состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать эту последовательность, чтобы в итоге правильно смонтировать конструкцию и обеспечить ей долгий срок службы. Хорошим подспорьем для новичков будет просмотр видео о том, как дешево возвести откатные ворота своими руками.
Процесс возведения откатных ворот включает:
- подготовительные работы (установку опорных столбов);
- разметку;
- возведение фундамента;
- установку электропроводки под автоматику;
- изготовление ворот;
- их монтаж.
Подготовительные работы
На первом этапе производится оценка места установки ворот. Что необходимо учесть?
- Если новая конструкция устанавливается на место старой, то первым делом оценивается наличие и качество воротных столбов. Если при их возведении использовался кирпич или железобетон сечением 20х20 см (минимум), стальная профильная труба 60х40 см, они строго вертикальны и прочно закреплены в земле, то их вполне можно использовать в роли силовых элементов. Если нет, то придется корпеть над сооружением новых столбов (опорного и ответного).
- Участок, примыкающий к опорному столбу, должен позволить вырыть траншею под фундамент. Он должен располагаться впритык к колонне, пролегать параллельно ограде и иметь размеры 0,5х2 метра.
- Если территория будет огораживаться новым забором с калиткой, то все манипуляции по его возведению и подготовке к установке откатных ворот своими руками можно объединить, что будет только на руку.
- Зачастую при въезде на участок сооружают кирпичные столбы – это красиво и в то же время практично. При их обустройстве понадобятся закладные элементы в виде металлических пластин 10х10 см и толщиной 5 мм, по три штуки на каждую стойку. Первая крепится на внутреннюю сторону столба прям у самого края, возле проема. Расстояние от верхней точки колонны до пластины составляет 20 см. Второй закладной элемент устанавливается аналогично первому, но только снизу и на расстоянии 20 см от нулевой отметки. Третья пластина располагается посредине, между первой и второй. В дальнейшем к ним будут крепится элементы откатных конструкций.
- При сооружении новой ограды следует учесть, что традиционной проем имеет ширину 4 метра. Это так называемый европейский стандарт. Все фирмы, занимающиеся производством комплектующих и фурнитуры, выпускают целые наборы элементов специально для этих конструкций. Для того чтобы с легкостью осуществить монтаж своими руками, лучше воспользоваться готовым решением для откатных ворот.
- Также на данном этапе стоит выбрать материал для облицовки ворот. Вариантов масса и в каждом отдельном случае конструкция будет иметь разный вес. Масса может повлиять на выбор воротных столбов и фундамента. Сегодня наибольшей популярностью пользуется профлист, однако полотна также облицовываются деревянной вагонкой, ковкой. Можно и вовсе оставить решетчатую конструкцию из металлических труб в таком виде как есть.
- Перед покупкой фурнитуры и комплектующих необходимо начертить подробную схему либо использовать готовые чертежи, чтобы иметь четкое представление о том, как будет выглядеть будущая конструкция, сколько и каких материалов потребуется.
Разметка
После установки воротных столбов, можно приступать к разметке. При этом наличие или отсутствие забора не столь важно.
- Первое, что нужно сделать, для того, чтобы в будущем изготовить откатные ворота своими руками, это выбрать нулевую отметку. За нее принимают уровень поверхности в месте въезда в проем. При этом совсем необязательно чтобы поверхность въезда была подготовлена к моменту разметки. Этим можно заняться несколько позже. Данный уровень нужно отметить на одной из колонн, а после перенести на второй столб посредством лазерного уровня.
- Следующий шаг – натянуть веревки через нулевые отметки вдоль забора в сторону, куда будет сдвигаться вся конструкция при открытии ворот, на расстояние, превышающее два метра.
Возведение фундамента
Возведение своими руками фундамента для самодельных откатных ворот является основным этапом в их обустройстве, в интернете полно видео, которые наглядно демонстрируют данный процесс.
Для сооружения верхушки основания, куда впоследствии будут крепиться роликовые узлы и привод, необходим швеллер №20 длиной в 2 метра. Первым делом нужно вырыть траншею, примыкающую к опорной колонне. Ее длина должна составлять 2,1 метра, а ширина 0, 5 метра. Глубина зависит от уровня промерзания почвы зимой, в основном это 1,7-2 метра.
Для усиления несущей способности и создания связи между швеллером и основанием требуется сварить три каркаса квадратного сечения шириной 15 см и длиной 1,4 метра. Если для этих целей подойдет арматура №16, то для поперечных связей — №10 или №12 с шагом 30-40 см.
Совет. Чертеж всех возводимых конструкций поможет не ошибиться при расчетах и понять, как сделать фундамент и откатные ворота своими руками.
Затем эти изделия приваривают к нижней части металлической балки (швеллеру). Дно ямы засыпают песчано-гравийной смесью (примерно на 10 см), утрамбовывают. После чего устанавливают гнутый профиль с приваренными к нему каркасами.
Что необходимо учесть?
- Металлическая балка укладывается впритык к несущей колонне, в одной параллели с линией движения створки. Поверхность данного профиля должна располагаться на нулевой отметке, которая отмечена на опорах. Ориентиром будет служить ранее протянутая веревка.
- Дно и стенки траншеи нужно выстелить полиэтиленом, чтобы цементное молочко не стекало в грунт и не снижало прочность бетона.
- Швеллер с каркасами необходимо надежно зафиксировать в яме, поскольку при бетонировании на эту конструкцию будет воздействовать сильная нагрузка. Для этих целей хорошо подходят отрезки арматуры.
- Края траншеи можно обустроить досками на нулевой отметке. Таким образом будущая бетонная конструкция будет выглядеть более аккуратно.
- Если чертеж включает информацию о том, как сделать автоматические откатные ворота своими руками (установить электропривод в комплекте с системой безопасности), то именно на данном этапе необходимо позаботиться о прокладке нужных электропроводов. Для этих целей подойдет гофрированная либо полиэтиленовая труба диаметром 20 мм.
Для приготовления цементно-песчаной смеси необходимы следующее сырье и пропорции:
- цемент марки М400 – 1 часть;
- речной песок – 2 части;
- щебень – 4 части;
- вода – 1 часть, но ее объем регулируется в зависимости от степени увлажненности прочих компонентов.
- пластификатор С-3 или его аналог (экономит воду и увеличивает подвижность смеси, что является большим плюсом при укладке).
Сначала в бетономешалке смешиваются цемент и песок, после чего заливается вода, не вся, а лишь часть. После того, как раствор станет однородным, добавляется мелкий гравий и остатки воды. При бетонировании необходимо:
- вливать раствор постепенно, дабы не сдвинуть выверенную по уровню конструкцию;
- проткнуть арматурным прутком в нескольких местах каждый залитый слой бетона для того, чтобы удалить образовавшиеся пузырьки воздуха;
- после выравнивания верхнего слоя, протереть мокрой ветошью поверхность металлической балки, чтобы она была подготовленной к дальнейшим манипуляциям.
Полное созревание бетона приходится на 28-е сутки, однако уже через 7 дней он достигнет необходимой прочности для проведения своими руками монтажа откатных ворот и механизмов. А чтобы неделю не прошла за зря можно заняться, к примеру, изготовлением полотна.
Сооружение рамы для откатных ворот
Если нет опыта и навыков в сварке металлов, то лучше доверить сборку полотна специалистам. Консольные ворота имеют громоздкую конструкцию, поэтому расположить в домашних условиях все детали в одной плоскости будет проблематично. Кроме того, условия мастерской позволяют произвести грунтовку и покраску ворот специальным компрессором, который дает ровное и качественное покрытие. Если рассматривать возможность сооружения рамы собственными усилиями, то можно заручиться следующим чертежом.
Для изготовления основного каркаса необходима профильная труба 60х40 мм, а для ребер жесткости и внутреннего наполнения – трубы 20х40 мм. Несущая балка, расположенная на схеме снизу, имеет протяженность 6 метров. Она соединяется с воротами методом сварки.
При выборе фурнитуры необходимо учитывать массу будущей створки и размер проезда. В нашем случае длина проема 4 метра, а вес полотна из профлиста примерно 400 кг. Эти данные и нужно будет озвучить продавцу.
Устройство откатных ворот, при возведении своими руками, подразумевает следующий стандартный комплект фурнитуры:
- несущая балка 71х60х3,5 мм, протяженностью 6 метров;
- роликовые опоры (2 штуки);
- концевой ролик;
- нижняя ловушка;
- верхняя ловушка;
- кронштейн с двумя роликами;
- две заглушки для направляющей.
Для сварки каркаса необходим монтажный стол. Его можно сделать своими руками. Для этого нужно вбить в землю колья, так чтобы они располагались на одном уровне, и уложить сверху доски. Возможен и другой вариант – уложенные в один уровень строительные камни и брусья.
Очень часто профильные трубы имеют следы коррозии, поэтому перед тем как сварить по чертежам каркас откатных ворот, необходимо своими руками очистить все трубы от загрязнений и ржавчины. Для этих целей сойдет болгарка со шлифовальным кругом.
В соответствии с чертежом производится нарезка профильных труб 60х40 мм для рамы. Варить элементы нужно так, чтобы закрыть все отверстия, предоставляющие доступ во внутреннюю полость труб. Разметку удобно делать угольником и рулеткой, а нарезку – болгаркой с отрезным диском.
Готовые элементы труб размещают на монтажном столе так, как показано на рисунке выше. Затем все они проверяются на соответствие размерам и перпендикулярность. После все швы прихватываются один за другим. Если размеры и плоскость соблюдены, элементы обвариваются сплошным швом. К свободным концам труб привариваются заглушки. В завершении имеющиеся швы зачищаются шлифовальным кругом.
Вторым этапом нарезаются профильные трубы 40х20 мм. Они будут крепится к внутренней поверхности рамы в качестве ребер жесткости, стягиваться временными зажимами и прихватываться точечным швом. После проверки на соответствие заданным параметрам, все швы обвариваются.
Важно! Сварку рекомендуется проводить в шахматном порядке, дабы от чрезмерного перегревания в одном месте не «повело» вас каркас.
На нижнюю часть конструкции приваривается несущая балка. Для этого ее скрепляют временными зажимами, проверяют соответствие осей створки и направляющей. После этого балку приваривают швами 30-40 мм через каждые 40-50 см и зачищают шлифовальным диском.
Монтаж откатных ворот
То, как производится монтаж, можно посмотреть по видео, но важно помнить, что установку откатных ворот своими руками на смонтированный швеллер можно начинать лишь по истечении семи дней после бетонирования.
Чтобы удобно было крепить роликовые каретки, необходимо приобрести монтажную пластину. С помощью нее можно:
- осуществить регулировку высоты и горизонтального положения створки;
- снять полотно в случае ремонта либо замены роликовых тележек.
Монтаж сдвижной конструкции подразумевает определенный порядок действий.
- Роликовые каретки для откатных ворот надеваются своими руками на монтажную пластину в соответствии с чертежом, после чего устанавливается средняя высота, которая должна быть одинаковой на всех шпильках. При этом важно не переусердствовать с затягиванием верхних гаек.
- На фундаменте делается разметка будущего расположения монтажных пластин. С этой целью от того края швеллера, который находится ближе всего к проему, высчитывается расстояние в 15 см, проводится линия перпендикулярная длине гнутого профиля. Здесь будет крепиться край первой монтажной пластины.
- Для того, чтобы найти место под вторую пластину необходимо узнать общую длину ворот и вычесть из нее 10 см. Данное расстояние нужно отложить от края ответной колонны параллельно линии створки до гнутого профиля. В этом месте проводится перпендикулярная линия, здесь и будет крепится вторая пластина.
- При недостаточной несущей способности колонн, к закладным вертикально приваривается профильная труба 40х40, равная высоте створки + 20 см. На опорной колонне она может крепиться вплотную к краю, а на ответной – на расстоянии 2-5 см от края.
- На высоте 15-20 см на расстоянии 2-3 см от колонн натягивается веревка параллельно линии смещения ворот. Она будет указывать положение касательной к краю направляющей балки. Шнур должен быть натянут по всей протяженности ворот.
- В горизонтальную несущую конструкцию помещаются роликовые тележки, которые затем сдвигаются на середину створки. Затем ворота помещаются вертикально над швеллером. Здесь без помощников не справится. Комплект тележек для откатных ворот в это время устанавливается своими руками возле нанесенных в соответствии с чертежом отметок.
- Далее проверяется работа ворот и уровни во всех направлениях. При необходимости проводится коррекция. Если данный пункт не вызывает вопросов, то гайки крепления тележек затягиваются, а площадки обвариваются по кругу.
- В передней части направляющей балки крепится концевой ролик, задняя часть – глушится.
- В верхней части опорной колонны крепится пластина с двумя направляющими роликами. С этой целью на столб прикладывается кронштейн для установки пластины. Проводится разметка отверстий. В колонне из кирпича кронштейн крепится посредством анкеров, а к металлической опоре при помощи саморезов. После установки на столб, ролики выставляются таким образом, что створка ворот оказывается плотно зажатой между ними. При этом важно, чтобы сохранялась вертикальность полотна, а ролики не препятствовали плавному ходу.
- Створка откатывается в положение «закрыто». На ответной колонне отмечается место установки нижнего уловителя. При этом концевой ролик должен довольно плотно заходить на полку улавливающего устройства, снимая тем самым частичную нагрузку с роликовых блоков. В конце опять же проверяется плавность хода и фиксация створки.
- Монтируется верхний уловитель. Его задача – снижать парусность ворот. Створка закрывается и в данном положении осуществляется разметка верхнего уловителя. При необходимости допускается установка заднего ограничителя, который не дает воротам откатываться слишком далеко.
Заключение
Если следовать всем рекомендациям, приведенным в статье, то можно получить вполне приемлемый результат. Конечно же, в идеале данную работу должна выполнять бригада специалистов. Ведь важны не только знания, но и опыт в данном вопросе.
Инструкция: как установить ОТКАТНЫЕ ворота самому?
Откатные конструкции надежны и технологичны. Монтаж въездной группы откатного типа требует внимания к нюансам, но доступен для самостоятельного исполнения без привлечения квалифицированной бригады.
Монтаж откатных ворот в 6 шагов
Установка ворот состоит из 6 этапов:
- исследование грунта и разметка;
- монтаж винтовых свай под опорные столбы;
- установка опор;
- навешивание створки;
- установка приемного столба;
- установка и подключение автоматики.
Этап 1. Разметка
Работа над установкой ворот и ограждений начинается с замеров и чертежей, в идеальном варианте — подробного плана. Процесс разметки подразумевает перенос плана на участок, для этого понадобятся рулетка, веревка и колышки. Правильно размеченные линии облегчают монтаж опор в заданной плоскости и снижают риск ошибок.
Результат разметки — определение точного места расположения опорных конструкций и зоны движения створки. Расположение столбов отмечается колышками, будущее расположение воротины должно пролегать по прямой линии, обозначенной натянутой веревкой.
Этап 2. Установка винтовых свай
Винтовые сваи устойчивы и надежны, выдерживают вес тяжелых створок и подходят для установки в любой тип грунта, кроме скального. Диаметр винтовой сваи подбирается под вес ворот. Рекомендуемый диапазон — от 89 до 108 мм.
Сваи монтируют после установки ограждения. Центр сваи смещают на 15–20 см от забора внутрь участка. Опоры устанавливают строго параллельно забору.
Установка свай проходит следующим образом:
- Два человека вручную закручивают сваю в грунт, используя рычаг для увеличения усилия.
- Третий человек контролирует вертикальность сваи уровнем каждые 2 оборота.
- Установленную сваю обрезают до нужной высоты и приваривают оголовок. Деталь облегчает последующее крепление столба.
Вторая свая устанавливается в том же порядке на расстоянии, равном ширине створки.
Винтовые сваи — универсальный фундамент под опорные столбы. Высокая несущая способность обеспечивает устойчивость при большой длине створки, а особенности конструкции — надёжность на слабых грунтах, стойкость к зимнему пучению и весеннему подъему грунтовых вод.
Этап 3. Установка основания
Основание под ворота изготавливается из стального швеллера приваривается к оголовку. Параллельность конструкции забору проверяется рулеткой — замеряется ширина отступа Второй шаг — приваривание к швеллеру П-образной рамы. Вертикальность и горизонтальность контролируются уровнем.
Готовую опорную конструкцию зачищают и покрывают антикоррозийным составом. Окрашенная опора готова к монтажу роликов. Передний и задний ролики монтируются на швеллер параллельно друг другу.
Ролики бывают пластиковые и стальные. Пластиковые ролики дешевле, но не выдерживают морозов и обладают низкой механической прочностью. Стальные ролики служат годами, устойчивы к эксплуатационным нагрузкам и перепадам температуры. Выпускаются в обычном и усиленном вариантах.
Этап 4. Установка створки
Монтаж откатной створки не представляет труда после установки опор и роликов. Створка навешивается на балку, затем устанавливают ограничитель и дополнительные ролики для повышения плавности хода.
Этап 5. Установка приемного столба
Приемный столб обеспечивает неподвижность створки в закрытом состоянии. Установка приемного столба осуществляется аналогично опорным — на винтовую сваю с оголовком. На столб монтируют уловители, фиксирующие створку в неподвижном состоянии.
Этап 6. Установка и подключение автоматики
Выбор автоматики зависит от конструкции ваших ворот — например, при весе ворот 250 кг, стоит устанавливать привод для конструкции весом от 600 кг.
Повышенная мощность требуется для легкого открывания ворот при ветровой нагрузке, а зимой страхует привод от повреждения из-за налипшего снега и льда. Снег и лёд увеличивают вес створки, что повышает нагрузку на автоматику.
Монтаж откатных ворот своими руками — непростая, но решаемая задача. Точное следование инструкции, аккуратные замеры и многократная проверка геометрии конструкции — залог успеха. Такие ворота не придётся переделывать, а срок службы составит десятилетия.
Понравился материал? Расскажите о нем друзьям!