Как сделать пазы в тетиве для ступеней

Глава 12. Лестница на тетивах

Главное отличие лестниц на тетивах от лестниц другого типа состоит в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени лежат на косоурах сверху, здесь же ступени расположены между тетивами (рис. 12.1).

Когда человек наступает на ступень, она прогибается вниз и выпрямляется сразу после снятия нагрузки — на концах ступени возникает распор. Чтобы тетивы от воздействия распоров не «разошлись» в разные стороны, их скрепляют стальным прутом, имеющим диаметр около 10 мм, на концах прута сделана резьба.

Иногда используют тяжи, имеющие иную конструкцию (рис. 12.2).

Рис. 12.1. В лестнице на тетивах ступени расположены между тетивами

Рис. 12.2. Лестница на деревянных тетивах со врезными ступенями:

а—общий вид лестницы: 7—паз под ступени; б— различные способы скрепления тетив: 2— винтовой тяж; 3—тяж с деревянными клиньями; 4—тяж со стальными клиньями;

в—разметка по шаблону тетивы с одинаковыми размерами ступеней: 5—лист фанеры; 6— деревянные направляющие

Изготовление в тетивах пазов для ступеней

Лестница на тетивах со врезными ступенями (то есть когда подступенки и проступи вставляются в специальные пазы, сделанные в тетивах) является наиболее распространенной конструкцией (рис. 12.3). Пазы должны иметь глубину 15-20 мм.

Чтобы проступь плотно прилегала, пазы в тетиве нужно сделать ровными и одинаковой глубины.

Конструкция не перекосится, если перед прорезыванием точно разметить тетиву. Для разметки пазов воспользуйтесь шаблоном, конструкция которого практически ничем не отличается от шаблона, изготавливаемого для лестниц с косоурами.

Шаблон для разметки тетив также делается из фанеры. Отличие данного шаблона в том, что при его изготовлении рейки нужно сдвигать на 30-50 мм от проектных размеров ступени (рис, 12.4). Отступ делается для того, чтобы во время пиления случайно не прорезать тетиву до самой кромки заготовки, превратив ее таким образом в косоур.

ВНИМАНИЕ

При разметке двух тетив одной лестницы помните, что тетивы — зеркальное отражение друг друга и, соответственно, размечать их нужно зеркально.

Размечать подступенки и проступи следует путем перемещения шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого нанесите на расстоянии 3-5 см от длинной кромки тетивы опорную линию (вдоль кромки). Перемещая шаблон вдоль кромки тетивы, отмечайте карандашом линии ступеней, их вершины должны находиться на начерченной линии. На одном конце тетивы продленная линия разметки должна соответствовать уровню пола верхнего этажа либо промежуточной площадки, на другом — уровню пола первого этажа. Можно эти концы отпилить сразу, но все же будет лучше сначала примерить тетиву на месте ее установки.

Рис. 12.3. Такая лестница на тетивах с легкостью украсит даже дворец

Рис. 12.4. Изготовление в тетивах пазов и процесс сборки лестницы:

а— изготовление трафарета: 1— карандаш; 2— опорная линия; J— проступь; 4—линия проступи;

6—фрезерование пазов: 5—паз; 6— трафарет; 7—тетива; в—сборка лестницы

Существуют два способа изготовления пазов для проступей:

Вне зависимости от того, из какой древесины была сделана тетива (из цельной либо из клееной), пазы под ступени нужно выбирать наискось по направлению волокон древесины.

Конечно, лучше будет воспользоваться фрезерной машиной и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету. Изготавливают подобный трафарет так: нужно прибить к куску фанеры прямоугольной формы два бруска параллельно кромкам тетивы, расстояние между ними в итоге должно стать равным ширине тетивы.

1. Положите фанерный трафарет на тетиву и нанесите на трафарет опорную линию.

2. Снимите деревянные рейки с шаблона ступени и положите шаблон на трафарет для пазов таким образом, чтобы совпали опорные линии.

3. Проведите линии, которые соответствуют сторонам ступени.

4. Поставьте на трафарет проступь и обведите ее.

5. Если возникла необходимость, расширьте размер отверстия на расстояние, которое равно расстоянию между круглым фланцем фрезерной машинки и фрезой (см. рис. 12.4).

6. При помощи лобзика и дрели сделайте в трафарете увеличенное отверстие для проступи.

7. Затем положите тетиву на козлы и установите изготовленный трафарет на тетиве.

8. Далее нужно совместить линию проступи трафарета с линией первой проступи и прибить трафарет к тетиве.

9. Пройдитесь фрезой по тетиве на глубину 1,5-2 см в несколько проходов.

10. В конце работы необходимо обработать углы пазов с помощью долота.

Крепление ступеней к тетивам

Перед установкой ступеней в тетивы промажьте торцы ступенек клеем.

Если вы устраиваете соединения на клиньях, расширьте пазы в тетивах с уклоном к задней ее части, они должны получиться трапециевидной формы. Вставленная в пазы проступь расклинивается снизу клиньями, клинья прижимают ее к верхней стороне выемки (рис. 12.5, 12.6).

Часто для подстраховки и увеличения надежности соединения проступи к тетиве прикрепляют еще и с помощью шурупов, ввинчиваемых с лицевой стороны тетивы. Головки шурупов не будут портить внешний вид лестницы, если их заглубить в тетиву, а потом зашпаклевать.

Можно поступить несколько иначе: заглубите шурупы в древесину тетивы, после чего за клейте отверстия пробками из дерева и зашлифуйте.

Существуют и другие методы, с помощью которых можно прикрепить ступени к тетивам, например крепить к тетивам брусками, имеющими квадратное и треугольное сечения, крепить ступени прибоинами или же стальными крепежами.

Чтобы данные методы можно было применить, тетивы должны быть сделаны из строганых гладких досок, не имеющих пазов. Ко внутренней стороне досок прикрепляются шурупами прибоины либо короткие бруски, к которым уже в дальнейшем крепят ступени.

Проступи и подступенки в данных соединениях скрепляют аналогично соединениям лестниц на косоурах.

Устройство поворотных лестниц на тетивах

Устраивая повороты лестниц на тетивах, которые не имеют промежуточных площадок, состыковывайте тетивы на стойках лестничного ограждения (рис. 12.7), также можно воспользоваться поворотными фитингами.

Состыковка лестницы на тетивах балясинами ограждения выглядит очень красиво и изящно, к тому же это надежное и прочное соединение. Все напряжения, возникающие в нижнем поясе лестницы, состыкованной данным способом, переносятся на лестничное ограждение, то есть в верхний пояс лестничной конструкции. Иначе говоря, в результате состыковки при помощи лестничных балясин образуется пространственная система, отличающаяся завидной жесткостью.

Соединение тетив с помощью поворотных фитингов сделать сложнее, чем предыдущее соединение. Однако такой вариант имеет и свое достоинство — не ограничивает конструирование лестницы только одним типом ограждения. В принципе, данный стыковочный узел — это усеченный вариант соединения на балясинах, но без верхнего пояса лестничной конструкции. Вместо поворотной балки (как в предыдущем соединении) здесь используют короткие куски тетив. Узлы соединения частей тетив должны быть выполнены очень качественно.

Рис. 12.5. Лестница на тетивах почти готова

Рис. 12.6. Варианты соединений ступеней с тетивами: а—стыкование ступеней в паз; б— стыкование ступеней без подступенка в пазы тетивы: /—подступенок;

2— проступь; 3— паз; 4—тетива;

в— стыкование проступей со свесом и подступенков в паз

г— стыкование ступеней без подступенков в пазы тетивы с подклиниванием;

д— стыкование ступеней с подступенками в пазы тетивы

с подклиниванием: 5— клин;

е— соединение ступеней без подступенков с брусками,

нашитыми на тетиву: 6— брусок;

ж—соединение ступеней с прибоинами, нашитыми

на тетиву: 7—прибоина

Тетивы двухмаршевых лестниц крепят аналогично (рис. 12.8):

к несущей площадочной балке крепится центральная опорная стойка ограждения, в нее врубаются внутренние тетивы нисходящего и восходящего лестничных маршей;

тетивы крепятся болтами к боковым граням опорной балясины; пристенные тетивы прибивают, соответственно, к стене.

Для изготовления лестничных площадок обычно берут 50-миллиметровые шпунтовые доски, которые укладывают поверх площадочных балок, у стен доски кладут на бруски. Снизу площадочные балки подшивают.

Рис. 12.7. Варианты устройства соединений типа «шип — паз» в тетивах поворотных лестниц: а— стыкование тетив на балясине: 7—тетива; 2— балясина; б— сочленение тетив на поворотных фитингах: 3— поворотный фитинг

Рис. 12.8. Варианты узлов соединения тетив на поворотной площадке двухмаршевой лестницы: а— сочленение тетив на центральной опоре; б— сочленение тетив на балясинах (позволяет раздвигать марши)

Обычно тетивы изготавливают из клееных досок, а все врезки выполняют на клею. Надо сказать, узлы лестниц на деревянных соединениях постепенно расшатываются и начинают скрипеть, поэтому, если вы новичок в столярных работах, лучше соединять тетивы металлическими стяжными изделиями, с помощью которых можно надежно и надолго зафиксировать стыковочные узлы.

• Зарегистрироваться
• Вход с паролем
• Прайс-лист
• Обратная связь
• Обмен ссылками

Шаблон для фрезеровки тетивы лестницы своими руками

В загородных домах лестница, в основании которой лежит тетива, считается классическим исполнением конструкции. Внешний вид такого подъема или спуска отличается надежностью и долгим сроком эксплуатации, привлекательностью из-за конструктивных особенностей тетивы.

Самый простой способ обустройства лестницы в доме – купить готовый проект, в котором может быть больцевая система крепления или косоур, деревянный или металлический каркас. При желании сделать устройство на свой вкус, владелец может выполнить подъем самостоятельно.

Одним из важнейших нюансов изготовления является шаблон для фрезеровки тетивы лестницы своими руками. С его помощью крепление ступеней во внутренние пазы будет надежным и незаметным снаружи.

Лестница с тетивой

Зачем нужно делать тетиву для лестницы?

Тетива в конструкции является главной несущей балкой. Опорный элемент такого типа используется парно, но допустимо одну из сторон конструкции крепить больцами к стене, а вторую фиксировать на тетиве. Тетива имеет внутренние пазы, в которые вставляют ступени с подступенками или без них.

Вариантов крепления ступенек может быть несколько, но для всех нужны специальные пазы, сделать которые можно, используя фрезерование. По сравнению с косоуром в основе конструкции, тетива смотрится более массивно, но считается самой безопасной.

Громоздкость может придать закрытый тип ступеней, когда делается подступенок, но в таком случае ощущение комфорта и безопасности у владельца выше. Подобная сплошная модель будет стоить дороже, поскольку материал задействован в большем количестве.

Особенности проектирования тетивной лестницы

Специалисты рекомендуют избегать крутого подъема при обустройстве тетивы. Расчет параметров конструкции должен учитывать высоту потолка, при их низком расположении нужна лестница облегченная. Для этого могут использоваться больцы, фиксирующие одну стороны к стене. Тетива для лестницы из дерева или металла требует большого количества свободных квадратных метров.

В тетиве находятся пазы для фиксации ступеней. Их расположение внутри балки позволяет сделать крепление незаметным, но из-за расположения проступей со временем появляется скрип или прогиб. Рекомендуется использоваться износоустойчивый материал для ступенек, а пазы обрабатывать клеем против шума. Лестница изнашивается в первую очередь в ступеньках, которые принимают наиболее частые нагрузки.

Сделать тетиву своими руками можно в домашних условиях и без помощи мастеров. Для этого в балках, каждая из которых опорный элемент, делается несколько пазов в 2 см глубиной. Чтобы не было расхождения ступеней, пазы должны быть точно зеркальными и ровными.

Добиться такой точности, чтобы не дрогнула рука, можно с использованием заготовки. Шаблон для фрезеровки тетивы лестницы своими руками готовится быстро, но со строгим соблюдением последовательности действий.

Как сделать шаблон для фрезеровки тетивы лестницы?

Шаблон можно сделать самостоятельно, для этого к листу фанеры прибивают планки. Фрезеровка предполагает отступ от края на 5 см, в противном случае тетива станет косоуром и лестница будет не так надежна. Пазы в балке делаются ручным фрезером, который сделает их аккуратно и быстро.

Изготовление тетивы по шаблону

Фрезерование проходит в следующей последовательности:

1. К листу фанеры крепят два бруска, которые будут параллельны тетивной кромке. Нужно обращать внимание на расстояние между брусками. Проверочной величиной является тетива по ширине;
2. Для проведения опорной линии шаблон кладут на заготовку. Балочная и опорная линия должны совпасть. Для фиксации трафарета используется небольшой груз или рука;
3. Шаблон для ступеней освобождается от рейки и укладывается на трафарет, по которому будет вестись фрезеровка. Уровень должен совпасть опорными линиями;
4. Пунктиром наносят места проступей;
5. Ступень двигается к трафарету так, чтобы край касался проступной линии, делается черта маркером.

После этого выполняется фрезеровка пазов. Можно использовать лобзик или дрель. Лестница кладется на козлы, поверх крепя шаблон. Фрезерование выполняется после совмещения линий.

Делаем шаблон своими руками

Выполнить свой шаблон достаточно легко, чтобы не искать готовый в магазинах. Необходимо выбрать диаметр фрезы для пазов и размер копировального кольца в ручном фрезере. В большинстве инструментов эти параметры стандартны – фреза в 16 мм и кольцо в 21 мм. Фрезеровка будет по шаблону в 2,5 мм, добавляется небольшой припуск на разметку.

Для того чтобы кольцо было точным, его необходимо обкатать, прижимая одной стороной к трафарету. Такое фрезерование позволит добиться точности выполнения. Изготавливается шаблон, по которому будет вестись фрезеровка паза тетивы. В нем указывается ступень и свой размер подступенка, после чего выполняют крепление струбцинами к тетиве. Выполняется фрезерование на нужную глубину, после чего паз для крепления ступеней готов.

Готовый шаблон для фрезеровки тетивы

Шаблон можно купить готовый, что позволит перенести на него размеры и фрезеровочные пазы лестницы без полной разметки. В нем есть несколько упоров и Г-образные струбцины, которые удерживают лестничный каркас и позволяют точно сделать отверстия. Готовый трафарет дает возможность работы с прямыми углами в местах стыковки подступенка со ступенью. Для работы на стойке с другой стороны шаблон переворачивается и снова готов к применению.

Шаблон для фрезеровки тетивы лестницы

Использование готового универсального трафарета позволяет легко и точно варьировать размеры для разных лестничных конструкций. Это может быть удобно для мастеров, которые занимаются изготовлением и монтажом лестниц под заказ.

Проступи в таком шаблоне меняются по толщине от 18 мм до 55, при этом фреза может быть диметром от 15, а кольцо копировального типа – от 27мм. В некоторых случаях производители поставляют в комплекте фрезы нужного размера.

Похожие публикации

• Как создать круглые ступени для крыльца своими руками?
• Простое решение сложных проблем – переносные ступени своими руками
• Изготовление тетивы для лестницы
• Металлическая лестница своими руками
• Ограждения для лестниц своими руками
• Винтовая конструкция для дачи своими руками

Лестница на тетивах

Общая схема лестницы на тетивах. Приставная лестница. Соединение проступей с тетивами. Порядок сборки приставной лестницы на тетивах. Шаблон для разметки пазов на тетивах. Соединение на пазах с использованием клиньев. Соединение с помощью деревянных брусков. Лесница «утиный шаг». Размеры и пропорции проступи для лестницы «утиный шаг». Пример конструкций лестницы на тетивах.

Рис. 1. Общая схема лестницы на тетивах: 1 – опорная линия лестницы; H – высота лестницы; B – длина проекции лестницы на плоскости пола.

Рис. 2. Приставная лестница. Соединение проступей с тетивами: 1 – паз в тетиве; 2 – гребень на проступи

Рис. 3. Порядок сборки приставной лестницы на тетивах

Рис. 4. Шаблон для разметки пазов на тетивах: 1 – лист фанеры; 2 – ширина проступи; 3 – высота подступенка; 4 – опорная линия; 5 – линия кромки тетивы; 6 – деревянные рейки.

Рис. 5. Соединение на пазах с использованием клиньев: 1 – тетива; 2 – обычный паз для проступи; 3 – паз для проступи и клина; a – место для проступи; b – место для клина.

Рис. 6. Соединение с помощью деревянных брусков: 1 – тетива; 2 – проступь; 3 – дополнительный брусок.

Рис. 7. Лесница «утиный шаг»: 1 – тетивы; 2 – проступь; 3 – соединения на шкантах; 4 – металлические стяжки; 5 – стойки перил;6 – поручни.

Рис. 8. Размеры и пропорции проступи для лестницы «утиный шаг»

Рис. 9. Одна из возможных конструкций лестницы на тетивах

Существуют две основные разновидности прямой лестницы, которые отличаются расположением опорных балок относительно ступеней. Опорные балки могут находиться под ступенями, и в этом случае они называются косоурами (подробнее см. «Лестница на косоурах»). Если же эти балки расположены сбоку от ступеней, они именуются тетивами.

Конструкция лестницы на тетивах (как, впрочем, и других лестниц) зависит от конкретных условий и прежде всего от расстояния между этажами, местоположения проема в перекрытии и размера помещения (это определяет необходимое количество маршей лестницы и их взаиморасположение).

Прежде всего необходимо определить расстояние между перекрытиями от уровня чистого пола одного этажа до уровня чистого пола другого этажа. Этот размер следует разделить на целое число ступеней и таким образом вычислить высоту подступенка, которая соответствует расстоянию между верхними плоскостями соседних проступей.

При этом надо учитывать, что высота подступенка должна находиться в пределах 120–200 мм (оптимально – 140–170 мм). Получив высоту подступенка, можно вычислить ширину проступи по формуле 2h+b=600 (до 650) мм, где h – высота подступенка, b – ширина проступи.

Теперь, умножив число ступеней на ширину проступи, мы получим длину проекции лестницы на плоскости пола. Таким образом можно установить, сколько места будет занимать лестница в помещении.

Можно представить себе контуры лестницы на тетивах сбоку в виде прямоугольного треугольника, где меньшим катетом будет расстояние между этажами (если лестница на тетивах имеет уклон менее 45o) – на это расстояние человек передвигается вверх.

Большим катетом будет проекция лестницы на полу – на это расстояние человек передвигается вперёд. Гипотенузой же будет опорная линия лестницы на тетивах (линия, проведённая через передние грани проступей) – реальный путь человека по лестнице (см. рис. 1). Гипотенуза также представляет собой совокупную длину маршей лестницы на тетивах.

Если особенности помещения требуют выполнения лестницы на тетивах с промежуточной площадкой, то, как правило, оба марша делают одинаковыми по числу ступеней. В том случае, когда это невозможно (общее число ступеней нечётное), нижний марш выполняется большим.

При необходимости вписать лестницу на тетивах в пространство со сложной конфигурацией число маршей и промежуточных площадок может быть иным.

Совокупность высот ступеней в марше определяет длину опорной стойки до промежуточной площадки. Наиболее простое воплощение лестницы на тетивах – это приставная подсобная лестница.

Её конструкция позволяет в наглядной форме рассмотреть основной принцип соединения проступей с тетивами и понять главную трудность – технологию этого соединения (см. рис. 2 и 3). Существует три способа соединения элементов ступеней с тетивами.

Прежде всего с внутренней стороны тетивы могут быть отобраны пазы глубиной 15–20 мм для последующего закрепления в них проступей. При этом особое внимание следует уделить точности разметки во избежание перекашивания конструкции.

Для разметки используется специальный шаблон, изготовленный из листа фанеры (см. рис. 4). От угла листа откладываются в одну сторону ширина проступи, а в другую – высота подступенка.

Полученные точки соединяются отрезком прямой, которая в данном случае (в отличие от шаблона для лестницы на косоурах) является опорной линией. На вышеприведённой боковой схеме лестницы на тетивах опорная линия соответствует гипотенузе прямоугольного треугольника.

Затем на расстоянии 50 мм от опорной линии проводится ещё одна линия, которая соответствует верхней кромке тетивы. По этой, второй, линии на листе фанеры с обеих сторон крепятся две деревянные рейки – шаблон готов.

Далее при помощи этого шаблона производится разметка пазов на тетивах. Для этого шаблон укладывается на тетиву и обводится по контуру. От получившихся линий откладывается расстояние, соответствующее толщине доски, используемой для изготовления проступей. Для обеспечения надёжности конструкции элементы ступеней должны плотно входить в пазы на тетивах.

Можно усложнить принцип соединения на пазах и использовать клинья – этим достигается дополнительная прочность сочленения. В этом случае пазы в тетивах выполняются в виде усечённой трапеции, развёрнутой книзу, при этом вершина фигуры направлена к передней кромке проступи (см. рис. 5).

В дополнительно образовавшееся пространство снизу от проступи помещается деревянный клин. Получившееся соединение на основе пазов требует дополнительного закрепления при помощи клея.

Второй способ соединения тетивы и элементов ступеней в какой-то степени является противоположностью первого. В этом случае тетива наращивается с внутренней стороны деревянными брусками, на которых в свою очередь закрепляются проступи (см. рис. 6).

Для этого бруски размещаются с внутренней стороны тетивы в соответствии с проведённой разметкой и закрепляются с помощью гвоздей или шурупов. Проступи фиксируются на этих брусках также с помощью металлических крепёжных изделий, установленных впотай.

Ступени также могут соединяться с тетивами при помощи деревянных шипов (шкантов). Для этого в элементах лестницы высверливаются отверстия, которые соответствуют диаметру шкантов.

Сами шканты изготавливаются из прочной и твёрдой древесины и должны заходить в толщу скрепляемых элементов на глубину не менее 15-20 мм. Необходимо дополнительно усилить сочленение с помощью клея.

Порядок соединения ступеней с тетивами зависит от выбранного способа их сочленения. Очевидно, что будет весьма затруднительно установить элементы ступеней в подготовленные пазы, если тетивы уже находятся в проектном положении и закреплены на вертикальных стойках.

Напротив, если в таком случае применяется соединение на дополнительных брусках, то сборка конструкции не представит сложности. Таким образом, следует заранее продумать порядок работ.

Соединение элементов ступеней – проступей и подступенков – между собой также укладывается в рамки приведённых способов. Верхняя кромка подступенка может утапливаться в паз, отобранный в нижней плоскости проступи (при этом необходимо учитывать, что реальная высота подступенка будет несколько больше расчётной).

Проступи и подступенки могут соединяться с помощью дополнительного (в данном случае треугольного) деревянного бруска с фиксацией металлическими крепёжными деталями.

Проступи и подступенки могут напрямую скрепляться шурупами или гвоздями. Если соединение элементов лестницы производится с применением гвоздей, то в каждом отдельном случае следует использовать два крепёжных изделия, забиваемых под углом в разных направлениях.

Для повышения надёжности конструкции желательно применять металлические стержни (с резьбой и гайками), которые располагаются между тетивами по одному сверху и снизу марша и стягивают тетивы. Такие стержни могут быть установлены до или после монтажа ступеней, в зависимости от выбранного способа соединения элементов.

Оригинальной конструкцией на основе тетив является лестница «утиный шаг» (см. рис. 7). Основное отличие такой лестницы от прочих – это использование проступей, имеющих разную на своём протяжении ширину.

Обычно проступи, выполненные по такому принципу, применяются в винтовых лестницах и называются забежными, но в данном случае они «работают» по-другому.

Проступь лестницы «утиный шаг» выглядит следующим образом: в одной части она имеет ширину 300 мм, а в другой – 150 мм (см. рис. 8). Узкая половина верхней ступени обеспечивает свободный доступ ноги к широкой половине проступи, расположенной снизу.

Для изготовления проступей следует использовать доски толщиной не менее 40 мм. Соединение проступей и тетив осуществляется при помощи деревянных шкантов. При этом широкая часть проступи крепится тремя шкантами, а узкая часть – двумя.

Для изготовления тетив применяются хорошо просушенные доски длиной 3000 мм, шириной 400 мм и толщиной 60–80 мм. Следует дополнительно усилить место соединения с помощью клея.

Существуют и другие типы подобных конструкций (см. рис. 9). Обычно они используются для сообщения с подсобными помещениями, так как позволяют обходиться небольшими проёмами в перекрытии.

Сборка деревянной лестницы в домашних условиях

Приобрести деревянную лестницу можно двумя способами – купить готовую или заказать по индивидуальному проекту, можно еще изготовить изделие самостоятельно. Многие люди, потратив достаточно большую сумму на лестницу, экономят на ее сборке и пытаются смонтировать конструкцию своими руками.

Серьезные производители лестниц, заботящиеся о своей репутации и удобстве клиента, подгоняют все детали еще на стадии черновой сборки. Позже лестницу разбирают, покрывают различными защитными пропитками, окрашивают, если это предусмотрено и вновь собирают. Поэтому самостоятельная сборка таких конструкций особых сложностей не вызывает, разумеется, если имеются минимальные навыки и нужные инструменты.

Поскольку лестничные конструкции бывают разных типов, то и способы монтажа тоже различаются. Но есть правила, которые касаются всех вариантов:

• Пронумеровать детали, если это не сделал производитель;
• Расположение дверных проемов по отношению к межэтажной площадке;
• Согласно нумерации определить последовательность сборки;
• Если стены и пол не слишком ровные, то выровнять поверхности;
• Первыми ставить те элементы, к которым потом будет трудно подобраться;
• Если точность конструкции вызывает сомнение, то начинать установку лучше сверху, тогда проще скорректировать длину марша.

Все лестничные конструкции делятся на две большие категории:

Они в свою очередь делятся по типу крепления ступенек:

Как прикрепить ступени к деревянной лестнице такой конструкции:

• С помощью профиля, который потом закрывается гипсокартоном или другим материалом.
• Врезаются в стену на 20-40 см;
• С помощью троса, он же заменяет поручни;
• На больцах, которые крепятся к стене посредством штырей, на другом краю стягивают ступени;
• Прикрепляются к сварным металлическим косоурам.

1. На тетивах

Это такие доски или балки, которые закрывают торцы ступеней. С точки зрения эстетики такие лестницы выглядят привлекательно. И в этом случае сразу понятно,как установить балясины на деревянную лестницу.

Очень надежное, но трудоемкое крепление, тоже подразумевает несколько видов (врезанные ступени, на кобылках). Косоуры – это несущие балки, на которые опираются ступени.

Крепление маршевой конструкции

Установка осуществляется в такой последовательности:

• Сначала крепятся несущие элементы;
• Затем ступеньки;
• В самом конце – ограждение.

Как крепить деревянную лестницу на второй этажна тетивах

Есть два вида лестниц на тетивах – когда несущий элемент находится с одной стороны, а с другой ступени крепятся прямо к стене. И второй вариант – тетивы находятся с двух сторон и закрывают торцы ступеней. Каждый из видов имеет варианты:

• Прямая;
• Поворотная;
• В несколько пролетов;
• С промежуточной площадкой;
• С забежными ступенями.

Лестничную конструкцию с двумя тетивами сначала собирают на полу. Если приобретена готовая конструкция, которую надо лишь собрать, в тетивах уже есть специальные прорези для ступеней. Если изготовление лестницы происходит в домашних условиях, то все этапы делаются самостоятельно.

В несущих балках (доска 50 мм) делаются прорези, соответствующие по размеру толщине, ширине и конфигурации ступеней. После того, как прорези сделаны, можно заранее подготовить тетиву для крепления к стене. Для этого в ней проделывают сквозные отверстия под специальные анкеры на расстоянии 30-50 см друг от друга по всей длине. Потом, приложив тетиву к стене в месте установки, на ней сквозь отверстия отмечают точки для креплений.

Чтобы не случилось перекоса или несоответствия, изготавливают шаблон из фанеры, с помощью которого делают разметку на обеих тетивах. Разметка делается в зеркальном отражении. Глубина прорезей не может быть меньше половины толщины доски (25 мм). Бывает, что прорези делаются насквозь и тогда торцы выступают за тетиву.

Если лестница начинается с забежных ступеней, то прорези в каждой тетиве делают согласно их размеру. С одной стороны – для широкой части, с другой – для узкой.

Как правило, такие лестницы делают открытыми, то есть, без подступенков. Если есть подступенки, то прорези в тетивах делают и для них. Перед сборкой конструкции все элементы пропитывают антипиренами и антисептиками.

Как крепить ступеньки к деревянной лестнице

Торцы ступеней пропитывается клеем, им же промазывается внутренняя поверхность прорези на одной тетиве. Ступень вставляется в паз и прижимается. Так поступают со всеми ступенями, затем, то же действие производят с другой тетивой. После высыхания клея для более надежной фиксации соединение дублируют шурупами. Шляпки заглубляют на 5-7 мм и потом декорируют либо заглушками, либо шпаклевкой. Еще один вариант крепления ступеней – это на металлические уголки, накладки или на изогнутые фигурно опоры. Тогда углубления на тетивах делают для них и фиксируют саморезами. Затем, на металлические крепления накладывают деревянные ступени, которые тоже закрепляют дюбелями с нижней стороны так, чтобы их не было видно.

Установка марша

После того, как весь марш будет собран и клей высохнет, настанет время закрепить конструкцию на месте. Так как марш один, то точками его опоры является пол нижнего этажа и площадка верхнего. Поэтому сначала вымеряется длина тетив и, если они немного выступают за перекрытие, то лишнее отпиливают.

Пристенная тетива может крепиться только к капитальной стене толщиной не менее 25 см. Она должна быть блочной, кирпичной или бетонной. В ней проделывают отверстия по той разметке, что была сделана в момент подготовки тетивы для установки ступеней. Затем, совмещая отверстия в тетиве и на стене, с помощью анкеров лестница надежно закрепляется.

К площадке второго этажа лестницу крепят с помощью планки, которую подшивают между тетивами типа подступенка. Через эту планку лестница закрепляется анкерами к площадке. Возможен другой вариант крепежа – с помощью уголков или пластин, подшитых к тетиве.

Крепление лестницы с поворотной площадкой

Если конструкция предусматривает межэтажную площадку, то сначала устанавливают опорные столбы из бруса 100х100 мм. Не все знают, как закрепить опорный столб деревянной лестницы, но на самом деле в этом нет ничего сложного. Количество опорных столбов может быть разным. Если площадка примыкает к углу помещения, то опорный столб бывает один и тогда он крепится к полу с помощью саморезов и столярного клея. Двумя другими сторонами площадка монтируется к стенам, образующим угол.

Два — четыре столба для большей устойчивости могут соединяться с посредством брусков или досок по периметру внизу и вверху. Площадка будет опираться на этот прочный параллелепипед, и присверливаться к нему с помощью саморезов и уголков. Балки в свою очередь присоединяются к полу длинными саморезами.

Нижний отрезок марша крепится одновременно к площадке и опорному столбу, если он примыкает к стене, то закрепляется и на вертикальной поверхности. На опорном столбе делается пропил по вертикали, по размеру совпадающий с шириной и толщиной тетивы. При сборке свободная тетива вставляется в прорезь, предварительно смазанную клеем, и фиксируется шпилькой. К площадке марш крепиться с помощью анкеров и горизонтальной планки, находящейся между тетивами.

Монтаж верхнего марша происходит по той же схеме, что нижнего. Он закрепляется к площадке второго этажа и к промежуточной. Если лестница проходит вдоль стены, то прикрепляется и к ней.

Как крепить ступени деревянной лестницы к косоуру

Несущая балка лестничной конструкции, то есть косоур – это элемент, на который монтируются ступени. Основные способы крепления:

1. Самый простой – саморезами. Ступени просверливаются насквозь и в отверстия закручиваются саморезы, такое крепление называется потайным. Чтобы не оставалось отверстие, его немного расширяют большим сверлом и вставляют заглушку. Есть крепления с декоративными головками. Они не прячутся, так как головки являются украшением.
2. С помощью шплинтов. В косоуре и ступенях просверливаются отверстия диаметром совпадающие с размером шплинта. Ступень промазывается клеем и сажается на косоур. Само крепление не видно.
3. На брусках или уголках из металла.
4. Врезанные ступени. Для них в косоуре делаются подрезы, куда вставляется проступь, для надежности фиксируется столярным клеем.
5. С помощью нагелей (шкантов). Таким способом проступь крепится к подступенку сверху, а подступенок соединяется с нижней ступенью. При этом для ступеней из дерева твердых пород нагели изготавливаются из мягкой древесины, а для проступи из мягкого дерева для нагелей берут древесину твердую.
6. Для монтажа используют металлические опорные ножки, которые крепят к косоуру дюбелями.

Во всех вариантах монтажа перед тем, как крепить подступенки на деревянной лестнице их промазывают клеем для усиления связи элементов и исключения скрипа и расшатывания в будущем. В общем, есть три основных типа крепления подступенков:

• В паз – самое простое и распространенное;
• В торец саморезами;
• С помощью уголка.

Во всех вариантах высота подступенка будет разная и это следует учитывать при сборке конструкции.

Какие бывают балясины

Балясины – это опоры под перила, которые совмещают декоративную функцию с практической. У деревянной лестничной конструкции балясины могут быть сделаны из другого материала:

• Стеклянные;
• Металлические;
• Полимерные;
• Каменные;
• Комбинированные (дерево + металл, стекло + металл).

Деревянные балясины по способу изготовления бывают:

• С резными элементами;
• Фрезерные;
• Точеные.

• Плоские;
• Цилиндрические;
• Квадратные.

На изготовление балясин идет цельная древесина разных пород, как элитных дорогостоящих, так и недорогих: бук и дуб, вишня и орех, красное дерево и бамбук, а так же береза, сосна, ясень, лиственница и береза. Главное условие — не пересушивать ее, так как слишком сухая древесина хрупкая и может расколоться в процессе сборки. Слишком влажное дерево тоже нельзя использовать для изготовления балясин, они могут растрескиваться при усадке.

Металлические балясины изготавливают из:

• Нержавейки;
• Меди;
• Чугуна;
• Бронзы;
• Разных сплавов.

По способу изготовления:

Из каких элементов состоит балясина:

• В середине находится центральная часть, которая и является основным украшением;
• Сверху – опора для поручня;
• Внизу – основание.

Размер балясин зависит от способов установки и варьируется от 70 см до 1 м.

Как правильно закрепить балясины на деревянной лестнице

До крепления балясин определяются с их количеством и частотой расположения. Устанавливать можно:

• На каждой ступени;
• Пропустив одну;
• Пропустив две;
• Пропустив три.

Однако для безопасности расстояние между элементами рекомендуется делать около 20 см. Если балясины очень тонкие, а проступь широкая, то можно монтировать по две детали на одну ступень. Такие элементы выполняют функцию декора и не несут на себе нагрузку. Столбы устанавливают в начале и в конце марша, если он длинный, то и в середине.

Перед тем,как крепить балясины на деревянной лестнице делают разметку. Все элементы должны находиться на одной линии, поэтому при разном диаметре балясин и столбиков на месте крепления отмечают их центры. От торца ступенек откладывают одинаковое расстояние, равное 5-10 см, эта точка и будет центром отверстия под балясину. Чем она толще, тем больше нужно отступить от края, чтобы в конечном итоге деталь находилась на расстоянии 2-5 см от него.

Как рассчитать место установки:

Сечение основания (60х60), балясина должна отстоять от края на 50 мм – производим расчет:

6 см:2 + 5 см = 8 см – это и есть искомая величина, на которую нужно отступить от края, она же центр отверстия.

Виды крепления балясин:

• На саморезы;
• На шипы;
• Шканты;
• Шпильки.

Установка на ступени

По проведенной разметке на ступени делается отверстие, вкручивается в него металлическая шпилька на резьбе. На нее накручивается балясина. Вместо шпильки можно использовать шкант, но обоих случаях место стыка нужно усилить клеем. Шпильки бывают разные, более удобные и практичные с разной резьбой – на одном конце метрическая, на другом, как у шурупа.

Если проступь неширокая, то ступень просверливают насквозь, и крепление происходит снизу. Шпильку, вставленную в дырку, фиксируют прижимной гайкой с шайбой, после сверху на нее надевают балясину. Одно из простых креплений – на саморезах, их вкручивают наискосок в основание, чуть утопив в дерево, потом это место маскируют шпаклевкой под дерево.

Установка на тетиву

Перед установкой балясины нужно точно подогнать под угол наклона тетивы. Подрезка в основании делается на специальном инструменте с установкой угла. Затем крепеж осуществляется так же, как и на проступь. Монтаж на тетиву возможен при ее достаточной толщине.

Как крепить кованые балясины к деревянной лестнице

Кованые и другие виды металлических балясин монтируются к ступеням с помощью крепежа, прилагаемого производителем. Так же к ним идут декоративные накладки, маскирующие крепления. В основании балясин располагаются отверстия, посредством которых они фиксируются к деревянным элементам шурупами или саморезами.

Крепление стеклянных элементов

Стеклянные балясины производятся из закаленного прозрачного и цветного стекла. При кажущейся хрупкости они очень прочные и имеют вид сплошного, бесшовного заграждения. Благодаря инновационным технологиям из стекла изготавливают круглые фигурные балясины, которые крепятся на стальные шарниры.

Как установить перила на деревянную лестницу

Перила – это завершающий элемент, который обеспечивает безопасность передвижения и фиксирует балясины в верхней части. Они могут изготавливаться из:

• Металла;
• Камня;
• Полимерных материалов;
• Закаленного стекла;
• Древесины.

Готовые деревянные перила крепятся на балясины с помощью:

• Саморезов;
• Шурупов;
• Шипов;
• Кронштейнов.

Перила могут закрепляться и на лестничной конструкции, и на стене. В этом случае поручень ставится на расстоянии 90 см от гребня ступени и располагается параллельно тетиве или косоуру, сохраняя угол наклона лестничной конструкции.

При монтаже деревянных поручней на балясины из дерева последние подрезают в верхней части под углом. Угол равен крутизне установки марша. Чтобы отрезать ровно верхнюю часть нужно сделать разметку ниткой, натянутой через все балясины сверху вниз. Отметить прямую линию карандашом и отпилить по ней лишнюю часть.

До подрезки на опоре для поручня делается отметка в середине детали и просверливается отверстие для шпильки или шканта. На ровной поверхности это сделать проще, так как отверстие должно проходить вертикально.

После подрезки в отверстия вкручивают шпильки. На поручне тоже необходимо сделать соответствующие отверстия. Чтобы не ошибиться, нужно совместить поручень с балясинами, на которых уже вставлены шпильки, и слегка постучать по ним по всей длине. На внутренней стороне перил останутся следы, в этом месте и надо высверливать отверстия. Перед установкой места соединения для надежности нужно промазать клеем.

Еще один вариант монтажа перил к балясинам – с применением подперильника, так называют вспомогательную планку. Он делается с шипом и повторяет конфигурацию выемки поручня. Планка прикладывается к подпиленной поверхности балясин, закрепляется с помощью саморезов и потом вставляется в выемку, предварительно ее промазывают клеем.

Применяют крепление на шипы. Их вырезают в верхней части балясины. Конфигурация шипа может быть любой, но она должна совпадать с формой углубления на поручне. Высота шипа до 25 мм, при толщине поручня 45 мм.

Если в начале лестницы устанавливают столбы, то перила стыкуются с боковой гранью столба. Для соединения используют зип-болт, который вставляют в технологическое отверстие. Это отверстие располагается в нижней части поручня.

Фирмы продавцы часто размещают на своих сайтах ролики-инструкции по сборке. Это очень удобно. Наша компания, заботясь о клиентах, тоже разместила подробные инструкции на канале ютуб и на собственном сайте. Мастера рассказывают, как правильно полностью собрать конструкцию и как прикрепить деревянную лестницу к поверхности пола и стены.