Как закрепить гайку или болт в дереве?
Требуется устроить болтовое соединение деревянного элемента, что бы не было видно с лицевой стороны.
комментировать
в избранное
домов ой [50.3K]
5 лет назад
Существует множество разновидностей мебельной фурнитуры, именно мебельной!, так как возможно вы зашли в строительный магазин и увидев там болты и гайки, задумались как же ими сделать крепление красиво внешне.
Так вот нужно идти в отдел, где продают мебельную фурнитуру, и там вы увидите множество того, что вам поможет осуществить задуманное.
В других ответах вам уже описали и так называемые впивающиеся гайки и втулки которые прокладываются через боковое отверстие, а мне лично нравятся вот такие сборные бочонки.
Бывают они самых, разных размеров, самой разной длины, цвета и фигурности.
При желании их невысокие шляпки легко утопить в патаях и закрыть деревянными пробками, так вообще не будет видно, но и не спрятанные они красиво смотрятся, так что рекомендую.
Либо второй их вариант с врезными гайками, но монтаж такого соединения немного сложней, сборных бочонков которые я описал выше.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Elden [104K]
более года назад
Раньше много разных вариантов придумывали, начиная от простого вклеивания болта/гайки в дерево и заканчивая сложными вырезами с пазами, чтобы тело метиза закрепилось там без клея. Вплоть до того, что у токаря вытачивали втулки с наружной крупной резьбой и метрической внутренней.
Но в современное время появились специальные втулки, если не ошибаюсь, то они называются мебельная муфта.
Выглядит примерно вот так:
Принцип действия такой — на наружной стороне делают подобие резьбы с прерывистыми витками, а внутри обычная резьба под болт нужного диаметра.
Устанавливается тоже не слишком сложно, надо просверлить глухое отверстие в дереве под диаметр без виткоы, а потом просто вкрутить муфту в отверстие, желательно предварительно смазать его столярным клеем.
Но вкручивать надо аккуратно, так как в зависимости от структуры древесины по краям отверстия дерево может приподняться, так что необходимо делать это осторожно, можно немного ослаблять отверстие.
Муфта, вкрученная в дерево будет выполнять роль гайки, а чтобы сделать из неё болт, необходимо вкрутить туда кусок резьбового прутка, необходимой длин. Но пруток вкручивайте на анаэробный герметик или на масляную краску, чтобы при закручивании гайки пруток не вращался в муфте, иначе он может выдавить дерево с обратной стороны.
Как надежно зафиксировать болт в фанере?
Передо мной такая задача: нужно намертво зафиксировать болт в фанерной шестеренке, чтобы он в ней не прокручивался. Просто систему шестеренок выпилили неидеально, так что для прокрутки требуются усилия. И под этими усилиями болт, к которому прикручена рукоять для вращения системы, начинает прокручиваться в ведущей шестерне, и система перестает работать.
Подойдет ли для этого самоконтрящаяся гайка, или клей для фиксации резьбы между болтом и гайкой? Может есть другие способы. Мебельный болт, который вбивается в фанеру пробовал, он просто пробурил еще более широкое отверстие и начал свободно крутиться
Можно ли просто залить клеем отверстие под болт в шестерне и потом его туда вставить?
Голосование за лучший ответ
Гайка Шайба
ни гайка ни клей не помогут. надо какой-то болт/гайку с ушами или выпилить более качественно твои шестеренки
не пойдет. только утолщать шестерню в месте крепления болта проставками
Гравер подложи.
Зачистить обе поверхности наждачкой, нанести мощный клей, например, эпоксидный или бетоноконтакт и доп. законтрогаить. думаю после полного высыхания скорее потом сломается дерево, чем место контакта.
Как вариант такую гайку прикрутить. И доработай шестеренки напильником — убери заедание зубцов
Рустам НафиковПрофи (592) 3 года назад
А чем она лучше обычной? в отверстия саморезы загнать чтоли?
Сергей Дмитриев Искусственный Интеллект (112349) Конечно. Эти отверстия для этого и сделаны
Сделать лыску.
нихера не понял, что в чём и нахрена это всё. болт для чего и где и рукоятка где и какой крепёж. И рашпиль купи, раз криво отпилили
Как закрепить болт в дереве чтобы не прокручивался
Вызвать эксперта
Задать вопрос
- Главная
- Социальная сеть
Архитов Алекс
| Звание: | АкаДОМик |
22.10.2014 16:15
Когда есть необходимость соединить две деревянные делали болтами, то почти всегда возникает проблема их проворачивания вокруг своей оси при тугой затяжке. Дерево, понятно, мягче металла болта и сминается под давлением сворачиваемого усилия. Можно, конечно, удерживать головку болта плоскогубцами или, при наличии на его головке шлица, соответствующей отверткой, но это не всегда удобно, а порой, при больших размерах деталей, и невозможно, по крайней мере, одному человеку.
Но отчаиваться не стоит, т.к. есть один простой способ закрепления болта при соединении двух деревянных деталей. Делается это простым гвоздем, который своей головкой и стержнем крепко удерживает болт от сворачивания при затягивании гайки:
Закрепление болта при соединении деревянных деталей
Итак, необходимо в просверленное для установки болта отверстие предварительно вставить гвоздь, а затем резиновым молотком или через деревянную прокладку, чтобы не повредить головку болта, вбить сам болт. Затем, можно смело туго затягивать гайку, не боясь проворачивания болта, который будет прочно зафиксирован в отверстии, установленным в распор гвоздем.
Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену
Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.
Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях
Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.
Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.
Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки
Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.
Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.
Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.
Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.
Деформируемые полимерные дюбели
Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».
Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.
Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.
При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.
Завинчивающиеся анкерные пробки
В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.
Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.
Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины
Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.
Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.
Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.
Саморез по дереву в гипсокартон
Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.
Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.
Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.
Химические анкеры
Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.
При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:
- Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
- Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.
15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях
- Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
- В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
- Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.
Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.