Сломался шток автомобильного насоса лягушки как починить

Сломался шток автомобильного насоса лягушки как починить

Всем привет.Помогайте,братцы.Было все норм,все работало.Я полез снимать блок печки,аккум не отцепил.Лягушку отцепил,контакты в ней сомкнулись,шел ток,стопы горели,нагрев и оплавился контакт.Я все собрал,завести не могу,потом педаль нажимаю и бензонасос бжжж.Ну снял лягуху,смотрю оплавился контакт и в ней и в фишке,я все почистил,сделал,в фишке тоже оплавленое почистил.Но такая же хрень.Пришлось разбирать лягушку и подгибать контакты.Т.е. дорабатывать.Машина стала заводиться,но нет круиза.Вчера поставил новую.Поставил так,нажал педаль,воткнул,повернул и отпустил педаль,шток самоотрегулировался.Но симптомы стали прежними,т.е. для того,что бы завести нужно нажать тормоз и держать.Двиг работает.Стоит отпустить педаль и машина глохнет.У кого может уже было подобное?

12.02.2016, 07:31
:ai: :ai: :ai: Первый раз про такое слышу :ai: :ai: :ai:
12.02.2016, 07:36

MOPARыш, Ну первый раз у всех бывает.Че делать-то?Со старой было так еще,машина работает.Ногой педаль тормоза тянешь на себя и машина глохнет сразу же.

12.02.2016, 07:41

Т.е. обычно ключ поворачиваешь и сразу срабатывает насос,а тут тишина.Педаль нажимаешь и тогда только насос срабатывает и потом работает когда заводишь.

volgarik34
12.02.2016, 07:51
Zoltrix, сигналка не родная есть?
12.02.2016, 07:52
volgarik34, Неа.Все родное,все работает.Ну кроме вот этого.
volgarik34
12.02.2016, 07:53

volgarik34, Неа.Все родное,все работает.Ну кроме вот этого.

По схемам нету связи датчика торомоза и зажиганием

12.02.2016, 07:56

volgarik34, С зажиганием нет и с бензонасосом нет,а тем не менее.Мог этот провод,который оплавил контакт,на себя еще чего налепить?И как узнать?Не хочется всю косу вскрывать и весь салон выкидывать.

12.02.2016, 07:57
Оплавился контакт и провалился в пластик лягушки тем самым отошел от фишки
12.02.2016, 08:51
На сколько помню сплавился контакт #2 (ground)
12.02.2016, 09:11

Не хочется всю косу вскрывать и весь салон выкидывать.

Видимо придётся :ac: :ac: :ac:

12.02.2016, 14:26
Ни у кого видимо не было подобного.Я как всегда первый(((
12.02.2016, 16:54

Товарищи, ну помогите разобраться, ну что вы? Залез сейчас в машину. В общем снимаешь лягуху с колодки и насос при включении зажигания начинает работать. Путем разбора старой лягушки, а так же очень плавным отпусканием штока выяснилось, что: зажигание стоп-сигналов не влияет на работу/не работу насоса, т.е. контакты №5 и 6 отпадают. поплавился у меня контакт №5 как раз (долго горели стопы) Работа лягушки реализована следующим образом. Педаль не нажата (5,6 — разрыв, 4,3 и 2,1 замыкание) — стопы не работают. Педаль нажата (5,6 — замыкание, 4,3,2,1 — разрыв) — стопы работают. Путем не очень хитрых манипуляций, а именно выдергиванием контактов по одному из групп 1,2 затем 3,4 выяснил, что если удалить контакт 1 или 2, то работают и стопы в штатном режиме и насос срабатывает при вкл. зажигания. Контакты 1,2 это STOP LAMP SWITCH SENSE и GROUND Теперь собственно вопрос, что идет по этим контактам?Насколько я понимаю, это для определения круизом, что нажата педаль и круиз отключается. Еще вопрос, как это исправить? Т.к. круиз не будет сбрасываться и будет переть?Картинку еще раз для наглядности. Блокируют работу насоса как раз контакты 1 и 2. Фишку от сервопривода круиза отцепил, изменений нет.

12.02.2016, 17:38

Если посмотреть схему, то получается, то группы контактов 1,2 и 3,4 работаю в паре. Т.е. земля — мозг 1,2 и мозг — сервопривод 3,4. Спрашивается, при чем тут бензонасос? И я так понимаю, что без одного контакта, мозг будет видеть, что педаль нажата? И круиз включаться не будет?

volgarik34
12.02.2016, 17:42
При нажатии на педаль тормоза отключается блокировка гтр
12.02.2016, 17:48
При нажатии на педаль тормоза отключается блокировка гтр
Ни чего не даёт мне эта инфа.
volgarik34
12.02.2016, 18:00

Ни чего не даёт мне эта инфа.

Три пары контактов не просто так.схему pcm глянь

12.02.2016, 18:02

Если посмотреть схему, то получается, то группы контактов 1,2 и 3,4 работаю в паре. Т.е. земля — мозг 1,2 и мозг — сервопривод 3,4. Спрашивается, при чем тут бензонасос? И я так понимаю, что без одного контакта, мозг будет видеть, что педаль нажата? И круиз включаться не будет?

А провод сам не оплавился? Может он в косе на какой другой коротит?

12.02.2016, 18:20

А провод сам не оплавился? Может он в косе на какой другой коротит?
Не думаю, т.к. оплавился + и скорее всего стопы бы просто так не работали. Хотя не исключаю такой вариант.

Только что с тест-драйва. Как и предполагалось, круиз работать отказывается, индикация есть, а работы нет. За то появилась 4-я и блокировка ГДТ, так же при движении накатом машину перестал кто-то «держать за жопу»

12.02.2016, 18:25

Три пары контактов не просто так.схему pcm глянь
Схема выше по 2-м парам, 3-я это включение стоп-сигналов.

TheTERMINATOR
13.02.2016, 08:14

Или в проводке что-то хитро замкнуло, или бензомозг дурит.
Сравни, что происходит на ногах обмотки реле бензонасоса при подключенном и отключенном бензомозге, когда нажимаешь педаль.

13.02.2016, 08:27

TheTERMINATOR, Т.е ты предлагаешь поставить полноценную лягушку,посмотреть что происходит на реле бензонасоса?Потом отключить бензомозг и снова посмотреть?Или как?Ну с мозгом там ни чего скорее всего не происходит,т.к. насос молчит.А вот без мозгов попробую завтра.

TheTERMINATOR
13.02.2016, 20:13
Если что-то замкнуло в проводке, любой другой сигнал может мешать включению реле.
KRASHTESTER
14.02.2016, 01:42
у меня такая же проблемма после замены подкапотной проводки и мозгов
14.02.2016, 10:33

KRASHTESTER, А это скотина,а не машина.Сегодня около магазина остановился,отошел,оглянулся,сморю.А там ручей с коробки.С мая того года я туда не лазил и не трогал,там все было как надо.Коробку перебрал,отпидорил чуть ли не состояния «с завода» все ездило,все работало.Тут пропала 4-я,лягушка сговнилась,заслонки печки перестали реагировать,виска заблокировалась,болт с суппорта потерялся,радиатор потек и с коробки полилось (жижей поливать дорогу по 500 рэ. за литр,кучеряво однакоть).Чем больше делаешь,тем неблагодарнее машина становится.Надо убивать его,лить говно,колхозить и будет норм.

Макушкин Ю
14.02.2016, 17:59

. Чем больше делаешь,тем неблагодарнее машина становится.Надо убивать его,лить говно,колхозить и будет норм.

Не-тара-пися!:ag:
Надо просто спокойно вникнуть в схемотехнику, и разобраться в проблеме!
Потом ещё сам будешь усцываться, типа — «а ларчик открывался просто!»
Для начала найди — что появляется и пропадает с нажатием-отпусканием тормоза.

14.02.2016, 19:45

Макушкин Ю, Пропадает насос.Мы его теряем))Появляется геморрой и 4-я передача.Пока всё.При чем 4-я после того как оплавилось была,потом то есть,то нет,а потом вообще пропала.Контакт вытащил — появилась,но круиза-то нет.Еще и печка сговнилась,климат кажет ошибку 07 (Цепь обратной связи режима работы заслонки) цепь разомкнута.

ivanishimcev
14.02.2016, 21:08

Чего ж тебе так не везет то? Где-то нагрешил видать, девчонок, наверное часто меняешь.:ag:
По теме. Если снимаешь провод, который от лягушки к стопам идет, какие изменения наблюдаются?

15.02.2016, 05:18

ivanishimcev, Придумал тоже))С девчонками вообще не общаюсь уж несколько лет.Если снимаю лягушку целиком насос при повороте ключа срабатывает.С лягушкой нет.Выдираю контакт 1 или 2 и все работает и насос и стопы и 4-я появляется.Но нет круиза.Провод именно идущий к стопам не снимал.Я же выше все описал подробно.Прочти не поленись:)

15.02.2016, 05:28

ivanishimcev, Придумал тоже))С девчонками вообще не общаюсь уж несколько лет.

:ai: :ai: :ai: Вот она мстя джиповская.Даже 2 тонны железа понимают что общение с девчонками лучше общения с мальчишками :bf:

15.02.2016, 06:11

MOPARыш, Не с кем у нас тут общаться.Все поголовно курят и с 16 лет по умолчанию с детьми.В жыпа хоть есть смысл вкидывать.Он не крутанет хвостом и не сбежит к другому владельцу.

15.02.2016, 07:05

MOPARыш, Не с кем у нас тут общаться.Все поголовно курят и с 16 лет по умолчанию с детьми.В жыпа хоть есть смысл вкидывать.Он не крутанет хвостом и не сбежит к другому владельцу.

Фу-у-ух.Теперь понятно.А то уже мысли нехорошие в голову полезли.Хорошо воспалённая фантазия ещё спит.
Таких пришмандовок везде хватает.В Москве тоже.В Москве в основном они обитают на окраинах города.В замкадных районах,на границе с МО.
Во-о-от видишь какой у тебя преданный джип.Ну приболел он,всяко бывает.А ты сразу убивать думаешь.Не стоит оно того.Снимай торпеду.Вскрывай подторпедный жгут проводов.Не думаю что проблема дальше салона ушла.Да время,да силы.Ну а что делать. Сам виноват.Надо аккум отключать,согласно инструкции.Лучшей альтернативы джипу за его деньги всё равно не найдёшь.

15.02.2016, 07:07

MOPARыш, Про отсутствие альтернативы 150% прав! Торпеду уже снимал/ставил, опыт имеется) Думаю придется ждать тепла, т.к. в холодном гараже это вообще не вариант. А на счет мыслей отвечу так — я натурал, с этим все нормально)))

15.02.2016, 07:25

А на счет мыслей отвечу так — я натурал, с этим все нормально)))

Ну это я уже понял)))С такими вариантами что ты описал сам не люблю общаться.Даже просто разговаривать.Пьющая,курящая,родившая в 16 лет=вместо мозгов грецкий орех(максимум).

15.02.2016, 08:39

климат кажет ошибку 07 (Цепь обратной связи режима работы заслонки) цепь разомкнута.пропаять — тема есть

Пропадает насос.Мы его теряем
повесь на реле независимо две лампочки:
1) минус на реле — плюс на акб
2) плюс на реле — минус на акб.

посмотри что притухает

15.02.2016, 08:48

пропаять — тема есть
Да вот за VIC-ом какой-то разъемчик болтался один провод на нем, я его не стал цеплять, но ведь работало.По насосу по теплу буду разбираться, в гараже в холодном не вариант.

TheTERMINATOR
15.02.2016, 10:28
за VIC-ом какой-то разъемчик болтался один провод на нем
Не лезь туда. Это для разных раздаток.
15.02.2016, 14:46

если откидываются провода что на круиз
и всё работает
то собака по той нитке и сидит
эти провода кажись идут в PCM

15.02.2016, 19:26

Чего ж тебе так не везет то? Где-то нагрешил видать, девчонок, наверное часто меняешь.:ag:
По теме. Если снимаешь провод, который от лягушки к стопам идет, какие изменения наблюдаются? Ну ты тоже ещё тот везунчег :ag: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=72992

16.02.2016, 04:24
Ёсик, Спасибо за наводку,буду заниматься вплотную так и сделаю:)
21.02.2016, 17:58

Что еще вспомнил, бывает иной раз мыргает надпись rear lamp failure, хотя все работает при этом, потом пропадает. Может из-за этого такая хрень быть с обрубанием бензонасоса и круиза. Просто был случай, что лампочка подсветки ободка замка зажигания не давала завести весь джип.

22.02.2016, 07:29

а у тебя в лампочке какой-нить нити не перемкнулись? ))
или можт леды стоят у которых цепи замыкаются?

22.02.2016, 10:22

sesh, Нет,ледов нет точно.Лампочки все работают исправно.Ну т.е. на счет исправно не уверен,но светят.

TheTERMINATOR
22.02.2016, 14:49
Если номинал ламп в третьем стопе штатный, проверяй разъемы.
KRASHTESTER
15.04.2016, 23:45
Zoltrix, решил проблему?
16.04.2016, 04:52

KRASHTESTER, Нет. Езжу без круиза и без одного контакта в лягушке. Частенько с надписью rear lamp failure. Как будет тепло, вытащу весь салон и торпеду и буду смотреть проводку. И мозг тоже гляну.

KRASHTESTER
17.04.2016, 15:44

Zoltrix, жду результатов. если сам найду решение то напишу. думаю поменять косу под капотом двигателя

22.04.2016, 17:58

KRASHTESTER, Как станет тепло совсем так буду вытаскивать весь салон и торпеду и смотреть проводку. Лампа оказывает на задний ход перегорела. Поменял всё норм. А у тебя что за проблема? Напомни.

19.05.2016, 06:05

Немного промежуточного итога: rear lamp failure устранено, сдохла нить лампы стоп-сигнала справа (в заднем ходе такая же лампа, поменял местами просто, в заднем ходе не нужна 2-х спиральная лампочка). 4-я передача и блокировка гдт работают исправно с удалённым контактом из тормозной лягушки. Видимо еще и соленоид где-то задет. Круиза соответственно пока, что нет. Всё заводится отлично. Жду тепла, выкидывать салон и смотреть электрику. p.s. вот блин рестайл это капец конечно загадочная машина, то реле бензонасоса на pcm завязано, то лягушка тормозная бензонасос глушит, капец блин)) Напичканый тайнами чувак достался))

01.06.2016, 12:55

Всем привет. Сегодня снял торпеду и каркас с проводами. На тормозной лягушке нет одного контакта, так и езжу. Сегодня взялся найти что за провод и куда идет от удаленного контакта. Выяснилось, что один из пары это земля, а вот второй идёт. Ну вот на рулевой колонке в общем сбоку справа висит такой баченок, к нему подходит тросик от замка зажигания и дальше идет на селектор кпп. Вот в нем и есть этот разъемчик. Вот к нему и подходит этот злополучный проводок. Второй проводок я не смотрел еще куда идет и распиновку фишки в мануале не нашел. Но думаю в нем и есть дело. Хотя раньше всё работало. Кто знает что за байдень эта на руле? И почему она блочит бензонасос?

01.06.2016, 13:24

Это трос блокировки селектора АКПП, что бы снять с положения парк, надо нажать тормоз, бочонок это электромагнит, соленоид, он дергает за трос. Эта цепь штатно никак не влияет на работу мозга, если конечно что то там не напридумали уже сами.

01.06.2016, 13:41

Лягушка, баченок и на junktion block на серую фишку, контакт верхний левый это номер 8. Какого спрашивается рожна? Когда цепь сомкнута на землю, бензонасос молчит. Почему раньше всё работало? Разбирать баченок? Кстати селектором трос двигается как положено.

01.06.2016, 13:44

Степаныч, А, т.е. жмёшь тормоз и он разрешает перевести селектор? Ни кто вообще там не лазил ни когда. Всё работало, потом перестало. Почему? Лягушку новую ставлю даже, насос молчит, педаль нажал тормоза заработал, завел и тормоз отпустил, всё, заглох.

01.06.2016, 13:47

Кстати у меня зажигание включаешь и тормоз можно не нажимать, что бы селектор перевести, просто кнопку нажал и переводи. А вот на заведенном не помню как.

01.06.2016, 14:03

По штату положено так: В первом положении ключа, когда руль разблокирован, но зажигание не включено, то кнопка селектора нажимается свободно, при следующем положении ключа селектор без нажатия педали тормоза уже не сдвинуть с паркинга, кнопка заблокирована. Об этом даже есть надпись с пикторамой на крышке рычага селектора.

01.06.2016, 14:20

Все таки видимо придется вытаскивать всю косу(( Так жалко родную изоленту разматывать, но что поделать. Надо же удостовериться, что сплавившийся провод на лягушке в косе не намотал на себя еще чего. А уж потом буду дальше думать. Вот блин намутили. Зла не хватает!

01.06.2016, 14:23

Возможно PCM думает что у тебя включена передача и поэтому не дает завести без нажатой педали тормоза. Видимо сигнальный провод от селектора АКПП сплавился с землей.

01.06.2016, 14:42

hazard, Ну как бы бензонасос вообще не срабатывает, и почему если нажал педаль, насос сработал, завёл, тормоз отпустил и машина заглохла? А вот с удалённым контактом который как бы в нормальных условиях и должен быть замкнут на землю — всё работает кроме круиза.

TheTERMINATOR
01.06.2016, 14:50

Возможно PCM думает что у тебя включена передача и поэтому не дает завести без нажатой педали тормоза.
Ему пофигу на тормоз и положение рычага АКПП. Блокируется завод только стартером, от концевика парк-нейтраль.

01.06.2016, 15:06

TheTERMINATOR, Что предлагаешь? Вскрывать всю косу вторпедную для начала? Ведь я кз не найду мультиметром. Если оно конечно есть, в чем я серьёзно сомневаюсь, но не проверив не узнаешь.

TheTERMINATOR
01.06.2016, 16:34

Вскрывать всю косу
Да. Ничего сложного в этом нет.

Я только заленился искать место гниения провода на прикуриватель, в подкапотном жгуте. Зараза, звонится, но падение напряжения на нем около 10 вольт. Пришлось бросать новый провод.
А искать обрыв кабельным трейсером не так уж и сложно. Когда это действительно обрыв.

01.06.2016, 16:38

TheTERMINATOR, Да сложного нет это понятно, жалко все изолентики заводские рвать, они обратно не липнут. Ладно, как вскрою и продиагностирую, так доложу. Если кз нет, то это пипец будет полный!

TheTERMINATOR
01.06.2016, 18:18

изолентики заводские рвать, они обратно не липнут
Российская промышленность выпускает вполне сносную изоленту.

06.06.2016, 18:28

Вести с полей. Значит перебрал я всю вторпедную косу. Там идеал. Каждый проводок проверил. Всё собрал, повесил лягушку с контактом который до этого отсутствовал и всё заработало. Еще у водительского порога удалил пару скруток, спаял и на термоусадку. Но счастье длилось ровно один раз. Сегодня собрав весь салон, сел, включил зажигание и хрен! Эта падла опять то же самое. При чем еще и бак пустой и вольтметр в нуле. Пока один раз не нажмёшь тормоз и бензонасос не сработает, датчики в нулях. Как нажал, так они поднялись на свои места, но машина так же не заводится. Тормоз нажимаешь, бензонасос срабатывает. Сколь раз нажал, столь и сработает. С этим контактом в лягухе селектор при вкл. зажигании блокируется как положено. Т.е виноват именно этот тракт соленоида блокировки селектора. Без контакта селектор можно щелкать не нажимая педали тормоза. Вот куда еще смотреть? Снова задирать ковёр? Что за драная блокировка бензонасоса, вольтметра и показометра бензобака?

07.06.2016, 06:30

Насос срабатывает вместе с отключением соленоида. Т.е соленоид когда в цепи, то насос не работает. Люди, ау!))

TheTERMINATOR
07.06.2016, 07:05
Точная дата выпуска машины?
07.06.2016, 07:20
TheTERMINATOR, 30.01.1996
07.06.2016, 21:30

Разве в нормальных условиях (тормоз не нажат) питание на круиз не должно подаваться? Т.е на этом контакте должна быть не земля, а +12 с рулевой кнопки круиза. Или на рейстайле не как на дорейстайле?

На соленоид блокировки селектора с другой стороны что должно приходить по схеме? Плюс или минус?
Кроме того если значек круиза зажигается — значит питание-сигнал приходят на мозг и с отключенным контактом.
Прошу пррощения, может в разъеме перепутаны контакты?

12.06.2016, 12:25

Коробка стала периодически падать в аварию, ошибка 37 или P0743 по блокировке гдт, сканер цепляю, скинул, поехал, но поднадоело это дело уже. Сегодня все же полез в проводку снова, снял кресло водительское, задрал коврик, перед этим вытаскивал лампочки стопов, ну а вдруг. Затем начал вскрывать косу. Провода идеальные по состоянию, жалко так скотчики заводские резать(( Затем, вскрывая косу у водителского порга до половины, я всё больше приунывал, т.к. всё хорошо там. Затем решил реле в подкаподном пошевелить, толку не было, и вдруг меня дёрнуло (то ли сила не наша, но скорее всего джип мне сам подсказал, т.к. прям за руку кто взял) пошевелить разъемчик (на фото) и бензонасос вдруг взял и сработал! Ура! Выехал, 4-я есть, блокировка гдт есть, круиз работает, при заводе лампа OD не загорается, селектор как положено без педали тормоза не передвинешь, бензонасос срабатывает и заводится. Как и предполагалось, дело было в мелочи. Кстати, моего гранда не купали ни разу, полы в идеале, проводка везде тоже, это радует))) Поездим, посмотрим что да как. Косу я аккуратно по максимуму замотал в том же виде как было. Ту косу где этот разъем я перебирал уже и видимо недощелкнул фишку. Т.к. внутри все чистенько, пропшикал спреем для контактов и защелкнул. Ну, сам виноват получается.

Ремонт лягушки (насоса подкачки топлива) мотора 1KZTE на TLC78

Постараюсь сейчас оправдаться за праведное возмущение коллег, которых утомило моё длинное и рваное повествование о проблемах с запуском моего мотора. Виновником была назначена лягушка. Я психанул и заказал себе и новый оригинал 23301-54620 и заменитель Masuma MPU1001. Обе с доставкой. На удивление выдалось свободное время и я решил не дожидаться новых деталей, а разобраться с этими мерзкими жабами, которых у меня прижилось аж две.
В школьном детстве мне, мягко говоря, не чужда была биология во всех её проявлениях. Я занимал места на областных олимпиадах. Даже как-то чуть не попал на республиканскую олимпиаду, но что-то тогда не сложилось, уже и не вспомню, что именно. Одним из моих любимых и почти мистических мест была анатомичка нашего мединститута. Кстати, тогда не наказывали за жестокое обращение с животными, если ты вдруг надул лягушку через вставленную ей в задницу соломинку. Да и замочить её и потом публично препарировать её на уроке биологии считалось проявлением тяги к науке, а не комплексами Чикатило.
В общем, решил я вспомнить детство золотое и разделать лягушку.

Никаких клапанов снаружи, как на заменителях, у неё нет:

Для верности я решил проверить работоспособность лягушки, так сказать, на стенде. В сборе с фильтром я подавал в неё давление и искал пузыри:

При подаче давления на вход, естественно, свистело из выходного шланга. Когда я его затыкал, давление росло, но пузырей не было.
При подаче давления на выход ничего затыкать было не нужно. Что также естественно, ощутимого выхода воздуха не было. Давление росло. Пару раз я видел тонкую цепочку пузырей из-под завальцовки. Поскольку конструкцию внутри лягушки я пока не представлял, мне было ясно, что есть, косяк, но не ясно, какой именно. Теперь понимаю, что по этим пузырям можно было вынести однозначный диагноз.
После продувки я попробовал также на стенде прокачать насосом жидкость, в качестве которой выступил бензин.

Честно насчитал пятьсот качков и бросил, не получив абсолютно никакого результата.
Ну что же, можно приступать к вскрытию. Пока я искал в сети способ красиво вскрыть лягушку, я где-то натыкался на интересный способ, причём для совершенно другого типа машин и другого типа насосов. Потом найти его уже не смог. Но способ этот оказался близким к идеальному. Итак, сначала на завальцованной крышке лягушки делается разметка для будущих шести крепёжных винтов, затем засверливаются отверстия таким образом, чтобы остались отметки от сверла внутри, на корпусе:

Затем аккуратно болгаркой срезается завальцовка:

Нового диска Ø125 мм со стороны кронштейна крепления с трудом для этого хватает. В идеале надо больше миллиметров на пять.
Затем бородком крышка сбивается:

И вот теперь есть доступ к клапанам:

Заодно становится ясно, что ковыряться под одним из клапанов, если даже к нему есть доступ, не всегда результативно. Поскольку обязательно есть второй, и причина неработоспособности может быть именно в нём.
Также абсолютно несостоятельным является популярный способ ремонта лягушки методом заливания в неё растворителей: что там вообще можно растворить?
В моём случае впускной клапан оказался в порядке:

А вот выпускной не прижимался к седлу:

Ну и что же с ним? Потерял упругость металл? Или какие-то задиры удерживают лепесток? Я уже приготовился рассверливать зачеканенное седло. Но обошлось простой прочисткой пространства между ним и лепестком:

После чего клапан встал на место:

И по большому счёту это всё! Именно из-за этого лягушка не работала! После выполненной процедуры я нашёл на тряпках малюсенький кусочек ЛКП, видимо со стенки бака. Поэтому теперь я готов поддержать мнение коллег, что при отсутствии штатной сеточки на топливозаборнике лягушка проживёт недолго, что ты с ней не делай, и какая бы золотая она не была.
С этой лягушкой мне повезло, мембрана выглядела как новая. Ничего с ней делать не пришлось.
Далее сверлятся отверстия и нарезается резьба М3:

Я делал отверстия сквозь крышку примерно в 3 – 3,5 мм от края крышки. В идеале 4 мм, чтобы попасть в кольцевое углубление. Но сильно смещаться вглубь не стоит, есть риск потери герметичности мембраны через крепёж.
Потом предварительная сборка:

Шестьдесят качков для подъема из бутылки одного литра бензина, заполнение пустого фильтра и начало потока из выходного шланга. Всё работает как надо. Можно окончательно собирать на герметик:

Всё, лягушка на машине, штатная конфигурация топливной системы восстановлена:

Фильтр я предварительно залил соляркой. Но, поскольку из шлангов топливо стекло, потребовалось около ста качков чтобы поднять топливо из бака и чтобы кнопка стала твёрдой. Теперь я знаю что это такое на собственных ощущениях:)
На следующее утро лёгкий запуск взрывом с пол-оборота.
Но есть ещё и вторая лягушка:

Я её продул в ведре с водой. Она, в отличие от первой, почти свободно продувалась против шерсти. И шли пузыри из-под кнопки. Я и её расковырял:

Под клапанами тоже была грязь, причём под обоими, но меньше.

В отличие от первой, в этой мембрана оказалась изношенной:

Это лечится. Я срезал заклёпку и разобрал узел мембраны:

Шток кнопки, имеющий с одной стороны глухую резьбу М5, я просверлил и дорезал резьбу насквозь:

Осталось найти какую-нибудь подходящую мембрану, вырезать из неё замену изношенной. Штатная мембрана имеет диаметр Ø60 мм, толщина 1 мм. Но у неё есть отформованные кольцевые рёбра. Полагаю, что сборка на герметик эту проблему решит. Узел мембраны соберу с болтиком взамен срезанной заклёпки. И можно будет собрать вторую лягушку и положить её в запас.
Только теперь мне не совсем ясно, насколько справедлива народная мудрость про запас и жопу: у меня в запасе будет одна восстановленная лягушка, одна новая оригинальная и одна новая Masuma:)

UPD 26/11/2020: робот автоматически привязал мою статью к компании Masuma, которая к данной статье имеет минимальное отношение. Теперь её имя красуется под текстом:)

Ремонт ручного подкачивающего насоса (лягушки)

Полазив по просторам интернета немало удивился тем, что данная тема освещена буквально одной-двумя записями. И те относятся к старым легковым авто (один кажется мерс дизельный, а второй — даже не помню). В остальном — все поголовно лягушку либо меняют на исправную или новую, или вообще от нее избавляются. Сколько людей, столько и мнений, конечно. Но увидев стоимость новой лягушки на первую соренту в 17тр, а б/у порядка 7тр (и то, попробуй найди ее), у меня случился культурный шок. При том, что новая лягушка на японцев стоит 500 — 1500р за дубль. А ведь конструкция у нее не сложнее обычного бензонасоса от любого советского автомобиля.
Посему решил изобразить небольшой мануал по ремонту подобного рода подкачивающих насосов на примере бошевской лягушки. Себестоимость ремонта в данном случае составила порядка 500р (хомут, герметик, ремкомплект от какого-то бензонасоса (нужен только из-за мембраны в нем), баллон очистителя карбюратора).

Диагноз: негерметичность мембраны, подсос воздуха.

Шестигранным ключом откручиваем штуцер топливного фильтра, которым прижимается нагревательный элемент.

Видим первый клапан. Вокруг клапана часто наблюдается большое количество грязи, ее необходимо аккуратно отмыть бензином, очистителем карбюратора или чем-то еще, чем вы привыкли пользоваться. С самой металлической пластинкой клапана нужно обращаться очень аккуратно, так как ее изгиб обеспечивает необходимое усилие герметичного прижатия к седлу. Откручиваем винт, крепящий пластину и ее ограничитель, отмываем.

Затем откручиваем винт, крепящий кнопку на штоке, снимаем кнопку и пружину. Подручными средствами аккуратно развальцовываем верхнюю крышку лягушки (я использовал широкую плоскую отвертку).

Видим второй клапан. С ним поступаем аналогично первому. Клапана одинаковые, поэтому перепутать их бояться не стоит.

Итак, лягушка разобрана на составляющие и отмыта.

Переходим к «заболевшей» части. Мембрана зажимается между двумя фигурными шайбами (разно диаметра, не перепутать!) путем расклепывания штока. Вот он — второй огромный заводской минус, из-за которого узел становится неремонтопригодным в гаражных условиях руками простого пользователя (первый минус — завальцованная крышка лягушки). Это мы и будем исправлять.

Расклепанную часть закерниваем по центру и аккуратно рассверливаем. Снимаем первую шайбу и мембрану.

Осматриваем мембрану, убеждаемся, что она повреждена.

Осматриваем и ощупываем шайбы. Находим косяк завода №3, ограничивающий ресурс мембраны. Края шайб не обработаны должным образом после штамповки и имеют острые кромки. Кроме того, на нижней шайбе есть дефект штамповки, из-за которого острая кромка контактировала с мембраной и со временем ее прорезала. Сама резина, из которой изготовлена мембрана высокого качества и работала бы еще очень долго.

Следующим шагом нам необходимо зашлифовать острые кромки, чтобы они не прорезали аналогичным образом новую мембрану.

Затем собираем вот такой ремкомплект:

1) Мембрана из ремкомплекта от какого-то бензонасоса (ГАЗ, ПАЗ или кто-то подобный, покупается в запчастях на грузовики и ГАЗели, УАЗы и т.п.)
2) V-образный хомут. Я его изготовил из хомута от выхлопа ВАЗ-2108 путем прессования с зажатым шаблоном и последующей подгонкой к корпусу лягушки

Переходим к штоку. Необходимо аккуратно высверлить остатки расклепа, на которых держится вторая шайба. Рекомендую сначала пройти центр сверлом не более 2мм диаметром, насквозь. Затем снимаем вторую шайбу и рассверливаем отверстие на глубину не более половины длины штока для последующей прогонки резьбы М5 на эту же глубину.

Таким образом, шайбы теперь у нас будут фиксироваться не заклепкой, а винтом. При сборке обязательно использовать гровер для страховки от самопроизвольного выкручивания винта. А саму резьбу намазать герметиком, так как после всех описанных процедур отверстие в штоке будет сквозное.

Затем собираем обратно на шток вот такой бутерброд: шайба, родная мембрана, шайба, новая мембрана, шайба. Все притянуто к штоку винтом.

Кладем на ровную поверхность и очерчиваем контур родной мембраны.
Разбираем бутерброд. Мембрану вырезаем острыми ножницами, оставляя припуск около 2мм на подгонку по месту.

Снова собираем «бутерброд», но теперь уже штатный: шайба, новая мембрана, шайба. Устанавливаем его в крышку. Ставим на место пружину и кнопку. При этом мембрана у нас утопится в крайнее верхнее положение.

Затем слегка пальцем прижимам край мембраны к плоскости крышки и подрезаем лишнее по окружности. Край мембраны должен доходить до вертикальной стенки крышки и не подворачиваться. Допустимо оставить зазор не более 1мм, но лучше подогнать так, чтобы было вплотную.

Крышку необходимо подрезать по вальцовке таким образом, чтобы при установке на корпус лягушки без мембраны края ранее завальцованной отбортовки не выступали ниже фланца на корпусе лягушки.

Итак, крышку подрезали, мембрану подогнали, снова все разбираем, отмываем от пыли, стружки прочего мусора, просушиваем.

Устанавливаем на место клапана в корпус лягушки.

Затем переходим к мембране. Зажимаем ее на штоке между шайбами, не забыв промазать тонким слоем герметика по поверхности шайб. После затяжки винта остатки герметика удаляем чистой тряпочкой или салфеткой.
Промазываем тонким слоем герметика поясок на крышке, к которому мембрана будет прижиматься после сборки и укладываем мембрану в сборе со штоком в крышку, аккуратно расправляем. Пружину и кнопку пока не ставим!
Привалочную плоскость на корпусе лягушки со стороны крышки мажем тонким слоем герметика и устанавливаем на нее крышку в сборе с мембраной и штоком. Ставим хомут, но не затягиваем, чтобы у мембраны еще оставалась небольшая подвижность между крышкой и корпусом лягушки, но она уже не могла сжаться в гармошку, как на фото выше.
Устанавливаем пружину и кнопку.
Слегка подтягиваем хомут, который теперь вместо вальцовки прижимает крышку к корпусу лягушки. И в таком виде оставляем на необходимое для высыхания герметика время. В моем случае — 12 часов. После этого окончательно затягиваем хомут и ставим на место подогреватель. Да, не забываем про нелюбимый всеми болтик для стравливания воздуха. Так как при промывке корпуса его придется открутить, то его тоже по резьбе промазываем герметиком и затягиваем с небольшим усилием. И больше его не трогаем, а воздух стравливаем путем сдергивания выходного шланга с лягушки.

Таким образом, на выходе мы имеем исправный и полностью ремонтопригодный ручной подкачивающий топливный насос (лягушку).

Проверил воздухом — все герметично, работает. Осталось поставить на машину.

Ремонт автомобильного компрессора своими руками и способы продления срока его службы

Автомобильный компрессор предназначен для быстрой накачки шин. Он заменил ручной и ножной насосы, требовавшие физических усилий для работы.

Компрессоры делятся на мембранные и поршневые. Первые качают воздух за счет эластичных свойств мембраны, вторые – с помощью поршня.

Поршень или мембрана совершают возвратно-поступательные движения и вследствие этого воздух закачивается в шины.

Распространенные проблемы автомобильных компрессоров

Аппарат не включается

Причин, по которым автомобильный компрессор не включается, может быть множество. Чтобы понять, почему он не работает, нужно произвести диагностику. В этом поможет отвертка-индикатор, показывающая напряжение. Если оно в норме, проверьте предохранители. Очень часто причина неполадок именно в них. Замена предохранителей не требует особых навыков. Просто снимите перегоревшие устройства и установите новые с таким же номиналом.

Если предохранители в норме – проблема в питающем кабеле. Нужно найти место обрыва или повреждения, откусить кусачками чуть выше этого места, зачистить провода и припаять их к оставшейся исправной части.

Двигатель работает, но воздух не выходит

Необходимо провести диагностику устройства. Для этого нужно его разобрать.

Открутите 4 винта на корпусе, затем винты на поршневой головке. Извлеките уплотнитель и клапан.

Если затруднен выход воздуха – проблема в клапане. Загрязненный клапан необходимо очистить, поврежденный – заменить.

Также причиной того, что компрессор не качает воздух, может быть уплотнительное кольцо. Если оно сдвинуто, верните его на место, если повреждено – замените.

На выходе отсутствует необходимое давление

Причиной отсутствия давления может быть деформация уплотнительного кольца. Ему возможно придать прежнюю форму. Для этого обработайте его универсальной смазкой. После того, как кольцо вернется в исходное состояние, поставьте его на место и проверьте функционирование системы.

Самопроизвольное отключение

Если компрессор самопроизвольно перестал функционировать, значит в нем сработала защита от перегрева. Важно не допускать длительной безостановочной работы аппарата.

Если устройство постоянно отключается, вероятно, причина в неплотном прилегании гильзы к стенкам ее рубашки. Необходимо разобрать компрессор и устранить зазор с помощью термопасты или тонкого алюминиевого листа.

Способы продления срока службы автомобильных компрессоров

В мембранных компрессорах из строя чаще всего выходит мембрана. Чтобы продлить срок ее службы, необходимо не допускать ее загрязнения и защищать от попадания пыли и мелкого мусора.

В поршневых компрессорах быстрому износу подвергаются поршни. Это происходит из-за очень высокой силы трения. На заводах-изготовителях для обработки поршней используют специальные покрытия, защищающие их от износа.

Рис. Изношенные поршни

Автомобильные компрессоры бывают с двумя видами поршней: плоские с пластиковым кольцом и поршни с юбками.

Вы можете самостоятельно нанести антифрикционное твердосмазочное покрытие MODENGY Для деталей ДВС на юбки поршней. Это поможет значительно снизить их износ.

Преимущества покрытия:

• Широкий диапазон рабочих температур. Защищает поршень от перегрева и разрушения
• Кардинальное снижение силы трения за счет содержания в составе твердых смазочных веществ
• Высокая несущая способность

Состав наносится методом распыления из аэрозольного баллона.

Потрясите флакон в течение 3 минут и распылите содержимое с расстояния 15-20 сантиметров.

Допустимо нанесение нескольких слоев с просушкой каждого в течение 20 минут.

Полное отверждение покрытия происходит в течение 12 часов.

После высыхания на поверхности поршня образуется устойчивый к истиранию сухой слой серо-черного цвета, который повышает плавность его движения и предотвращает износ.

Рис. Поршни с покрытием MODENGY

Многие некритичные неисправности автомобильного компрессора можно решить самостоятельно. Большинство из них связано с неправильной эксплуатацией оборудования. Чтобы снизить риск необходимости ремонта, важно соблюдать все требования правильной эксплуатации компрессора. Однако производители автомобильных нагнетателей не рекомендуют разбирать устройство самостоятельно.